Jon77
13К
рейтинг
383 подписчика
28 подписок
153 поста
30 в горячем
Награды:
Мамы прошу ..скажите о чём молчите...
Моя Мама что-то сказала моёй будущей жене....а жена молчит.
терзаюсь...(Мама умерла,а жена молчит...)
Ремонт энергосберегающей лампы своими руками.
Первым делом необходимо проверить целостность нитей лампы. Сопротивление нитей должно быть в пределах 10-15 Ом. Если одина из нитей оборвана, то одним из признаков является потемнение стекла возле оборваной нити. Если лампа не сильно старая, то ее можно восстановить путем включения резистора 10 Ом 0,25 Вт паралельно нити накала и если имеется шунтирующий данную спираль диод, его нужно удалить. Правда при этом запуск лампы может происходить с небольшим мерцанием продолжительность 10-15 секунд.
После этого осуществляем прозвонку остальных элементов схемы. Типчиной неисправностью является выход из строя транзисторов генератора из-за нарушения теплового режима. Для прозвонки транзисторов их необходимо выпаять, в связи с тем что в цепи транзисторов между переходами могут быть включены диоды. В качестве транзисторов используются транзисторы различных производителей серии 13003.
Правильный выбор транзисторов определяет надежность и срок службы генератора. Так например для энергосберегающих ламп мощности 1-9Вт рекомендуется использовать транзисторы серии 13001 ТО-92, для 11Вт – серии 13002 ТО-92, для 15-20Вт – серии 13003 ТО-126, для 25-40Вт – серии 13005 ТО-220, для 40-65Вт – серии 13007 ТО-200, для 85ВТ – серии 13009 ТО-220.
В случае мерцания лампы одной из причины может быть пробой высоковольного конденсатора, включенного между нитями накала лампы из-за воздействия повышенного напряжения. Конденсатор можно заменить на более высоковольтный с номиналом 3,3 нФ на 2 кВ.
Если перегорает предохранитель (иногда он бывает в виде резистора), вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2 и резисторы R1, R2, R3, R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом. Неисправностей может быть сразу несколько. Например, при пробое конденсатора C3, могут перегреться и сгореть транзисторы. (Рис.1)
Разберём работу энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы (лампа мощностью 11Вт).
Схема состоит из цепей питания, которые включают помехозащищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.
При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора. Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте, определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше, чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.
Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6 и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.
Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется.
У меня Maxsus, светили чуть больше 8 месяцев и потухли обе, с интервалом в неделю. Электроника (силовая) оказалась не при чем. Пробой конденсатора позиционное обозначение С6 и С7, хотя стоит он один, 562J. Поставил наш, советский КСО на 500в, место позволяет. Это уже не первый случай с лампами этой фирмы. Ставили конденсатор К73-17 0,01х400в. Так что не выкидывайте эти лампы, некоторые можно востановить. Если неисправна колба, то можно электронику использовать для ламп ЛБ-20, не мигает, как со своим дросселем.
У моей турецкой Vitoone VO11025 (25W) перегорели транзисторы EKA X1 13003D ( в переходе Б-К ).
Заменил на JB8 13003. Они оказались без диода между К-Э, и цоколевка была зеркальной. Хорошо, что проверил и правильно впаял. В итоге все заработало.
Модернизация энергосберегающих ламп
Для того, чтобы сделать режим работы лампы более мягким, энергосберегающую лампу можно модернизировать:
Для модернизации подойдёт любой NTC-термистор, предназначенный для ограничения пусковых токов, сопротивлением 20-50 Ом. В холодном состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что ограничивает текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и термистор не влияет на работу схемы.
Термистор необходимо установить в разрыв нитей накала лампы в любом удобном месте. При работе термистор нагревается, поэтому не стоит устанавливать его вплотную к другим компонентам.
Установка NTC-термистора последовательно с нитью накала. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток лампы и уберечь нить накала от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.
Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лапмы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Тажке можно сделать ещё один ряд отверстий - посередине, большего диаметра.
NTC термистора более 50 Ом найти не удалось - собрал из нескольких последовательную цепь сопротивлением около 80 Ом, подключение последовательно с конденсатором на работу также не влияет.
Не влияет из-за маломощности лампочки. Тут, чем мощнее, тем при меньшем сопротивлении терморезистора проявится эффект.
Но эффекта от 50 Ом я даже на мощных лампах, практически, не наблюдал. Глазами. Только осциллографом - по нему видно, что ток нарастает постепенно.
Во вторых, терморезистор не уменьшает величину сопротивления до нуля, и при нескольких резисторах, соединённых последовательно, эффект будет всегда хуже, чем с одним, на такое же сопротивление в холодном состоянии.
Из личного опыта.
Для ламп мощностью 20-25Вт терморезистор на 700 Ом уже даёт задержку до 5 секунд. Для мощности 10-15Вт можно взять и 1-1,5 КОм, лишь бы инвертор смог запуститься. А это бывает не всегда. По этому, для малых мощностей приходится ставить, так же, не более 1 Ком. Эффект хотя и заметен, но уже меньше.
Однако, думаю, есть смысл ставить даже маленькие терморезисторы. Лишь бы приборы показывали меньший ток запуска и плавное его нарастание после поджига.
W348 - маленькая деталь, на плате обозначена как диод (буквой D), полярность не указана ни на плате ни на самой детальке. Внешне похожа на мелкий стеклянный диод синего цвета.
Информацию о W348 найти не могу. Что это? Двуполярный стабилитрон, динистр ?
Кто сталкивался - подскажите, что это такое ?
Это динистор.
Динистор DB3 нужен для запуска. Он кстати так и обзывается.
Вот по этой ссылке http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp... я собрал - "Схема 4. Дважды два - итого четыре детали и трансформатор." Там в энергосберегающих от Космоса присутствует дроссель (ну, я может и путаю, в общем присутствует хрень такая, очень похожая на трансформатор с ферритовым сердечником.). Я один размотал, там содержится 267 витков. Если не разбирать, то можно аккуратно намотать 9 и 10 витков дополнительно. Место в нем есть. И аккуратно сделать тоже получиться. Вторичная обмотка попадает в параметры схемы (не буква в букву, конечно). Конденсатор я уменьшил до 10 nF (еще раз - 10 nF), резистор на 51 ом - заменил резистором на 21 ом (он был безжалостно выпаян из схемы Космоса). 1,5 КОм не нашел. Пробовал 1,3КОм и 1,6КОм. Работает. По моему и 10КОм будет в этой схеме работать. Транзистор оставил как в схеме. Единственно - радиатор прикручивать необходимо!!! Иначе через 3 секунды транзистор перегревается насмерть. Один из выводов высоковольтной обмотки бросил на минус/землю, устойчивость поджига уверичилась. Вывод нашел эмпирически (величайший из изобретенных - "метод научного тыка"). Запитывал от китайского блока питания 0-15 В. Начинает работать на 10В. Если с землей на высоковольтной, то потребление падает до 0,4 А. Если без - 0,7...0,9 А. Если во время работы прикоснуться пальцем ко второму высоковольтному выводу - можно получить очень неприятный ожег. Ощущение раскаленной иголки. И паленой кожей попахивает.
Ремонт энергосберегающих ламп - можно почитать на этом форуме - http://pro-radio.ru/it-works
Прямая ссылка на статью: http://pro-radio.ru/repair/2280/
ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
ЗЫ2: Кому не нужно - проходим мимо...
ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).
Ремонт блока питания компьютера.
Неисправный блок питания при ремонте компьютера зачастую просто заменяют новым. Это быстрое решение проблемы, но цена такого ремонта высока, да и хорошо заработать мастеру при этом не получится – просто замена блока больших денег не стоит. В любом сервисном центре, как правило, гора неисправных блоков питания, которые могут быть отремонтированы или послужить «неиссякаемым» источником запасных элементов. Сам ремонт блока задача, вполне решаемая и по плечу даже среднему ремонтнику.
Основные узлы блока питания
Состоит блок питания компьютера из двух основных половин. Первая часть гальванически связана с питающей сетью и содержит фильтр, выпрямитель, схему источника питания дежурного режима, транзисторные ключи преобразователя. При ремонте этой половины нужно соблюдать необходимые меры безопасности!
Также, здесь подключается схема коррекции фактора мощности (PFC), если предусмотрено ее использование.
Вторая часть включает в себя выпрямители и фильтры выходных напряжений, схему управления и стабилизации на микросхеме ШИМ-контроллера, выпрямитель и стабилизатор напряжения дежурного режима. Эта часть схемы развязана от питающей сети, поэтому работа с ее элементами безопасна.
Отделяют части три импульсных трансформатора. Силовые элементы схемы размещены на двух радиаторах охлаждения.
Общее представление о компьютерном блоке питания получили, переходим к практике.
Поиск неисправности в блоке питания компьютера лучше производить в определенном порядке. Поэтому разделим действия на шаги, которые в результате приведут к определению и устранению поломки. Даже если на одном из этапов будет найдена неисправная деталь, нужно пройти все шаги до последнего, на котором и включим блок для проверки.
Практика
Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.
Шаг 1
Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается. Соблюдайте полярность при установке элементов.
Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.
Шаг 2
Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.
Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.
Шаг 3, если есть схема активного PFC
Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.
Шаг 4
Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.
Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.
Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.
Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.
Шаг 5
Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.
При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?
Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.
Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.
Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.
Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.
Шаг 6
Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.
Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.
Шаг 7
Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.
Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.
Шаг 8
После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.
Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.
Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.
Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в - 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.
При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе PS ON (14,зеленый) в пределах 2.3-5в, на остальных– 0в. Замыкаем 14 и 15 контакты перемычкой, блок должен запуститься.
Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.
Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.
У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения - +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.
Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.
Доработка БП
В заключение дадю несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:
во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.
Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.
ЗАПОМНИТЕ!!! Измерять непосредственно на контактах БП с нагрузкой и не доверять программам мониторинга! (у прибора должны быть надлежащего качества и напряжения элементы питания (не аккумы!))
ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
ЗЫ2: Кому не нужно - проходим мимо...
ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).
Берегите себя и своих близких!
Показать полностью
7
Вот все говорят копи-пастер. (обращение ко всем моим подписчикам 302 - 1:31 мск)
Да, собираю по крупицам, да пишу сюда и что? Кому не интерестно проходим мимо и не ворчим. я не академик и доказывать ничего не буду.
Инет это вообще большая копипаста.
Я с компом и в инете с 1991г. когда 286-386 заправляли и Вам наверно не известно, что такое командная строка...когда голый дос, NC, Win 3.1 , памяти хватало только на чаты в ВВS (не то что вы подумали)
Первое моё знакомство с паяльником было лет наверно в 6, (с Папой припаивали отвалившийся штекер антены ТВ)...
Правильно заданный вопрос Гуглю и есть ответ.
Напишите какую инфу собрать и выложить здесь. что интерисует.
ЗЫ: Кому не нужно - проходим мимо... и отписываемся.
Берегите себя и своих близких!
Восстановление BIOS Gigabyte GA-965P-DQ6
Коротко.
Материнская плата - Gigabyte GA-965P-DQ6. Слетели оба БИОСа при перепрошивке на новую версию. Единственный вариант - выпаивать флеш-память и шить самопальным LPT-программатором (или любым SPI).
Длинно.
Появился тут давеча пациент один, гигабайтом звать. Все симптомы явно указывали на то, что слетел БИОС. И это не смотря на то, что он в двух копиях распаян на мамке, а так же можно зашиться с дампа на винте или болванке. Не тут-то было.
Как выяснилось чуть позже - БИОС рухнул во время прошивки на свежую версию. Машина ребутнулась и привет. Странно, что слетело сразу с обеих флех. Одним словом - гигабайт.
И так, что имеем (симптомы):
1. При включении пускается и останавливается кулер проца.
2. По остановке кулера, врубается кулер БП и дует буквально пару секунд.
3. Запускается кулер проца на низких оборотах и так же крутится пару секунд.
4. Все останавливается. Тишина.
5. Еще через 2 секунды цикл повторяется вновь.
Наличие периферии тут не причем. Все то же самое можно наблюдать как на полностью снаряженной машине, так и на комплекте мать+камень+бп (без памяти, видюх и т.д.).
Что ж, выход один - шить флеш-память. Интерфейс понятный и давным-давно стандартный - SPI. Шить, в принципе, можно и внутрисхемно, но на этой мамке не оказалось распаянного разъема SPI, а искать где он может торчать, было очень и очень лениво. В ход пошел паяльник.
Если под руками нет человеческого паяльника, а еще лучше станции, а еще лучше фена, а еще ... берем имеющийся и приводим жало в человеческий вид напильником. Кромка должна быть ровной и желательно не более 1мм толщиной. Поскольку мой паяльник предательски сдох, пришлось все паяльные дела вести тем валенком, жало которого фигурирует на снимках ниже.
Вообще, широким жалом самое милое дело отпаивать подобные микрухи. У меня на все про все ушло около 2-3 секунд времени. Сказка.
Честь и хвала тем людям, которые пишут софт для самопальных программаторов. Вот на этом сайте rayer.ic.cz, товарищ сварганил программатор всего из 4 деталей и главное - написал к нему прошивальщик ! Не смотря на всю простоту конструкции, перечень поддерживаемых флешек внушает (и постоянно пополняется кстати):
SPI FlashROMs supported (new are marked with *)
***********************************************
AMIC:
A25L05PU/PT (64kB)
A25L10PU/PT (128kB)
A25L20PU/PT (256kB)
A25L40PU/PT (512kB)
A25L80PU/PT (1MB)
A25L16PU/PT (2MB)
A25L32PU/PT (4MB)
A25L64PU/PT (8MB)
A25L512 (64kB)
A25L010 (128kB)
A25L020 (256kB)
A25L040 (512kB)
A25L080 (1MB) - tested OK
Atmel:
*AT25F512B (64kB)
*AT25DF021 (256kB)
AT26DF041 (512kB)
AT25DF041A (512kB)
AT26F004 (512kB) - tested OK
AT26DF081 (1MB)
AT25/26DF081A (1MB)
AT25DF081 (1MB)
*AT26DF161 (1MB)
AT26DF161A (2MB)
AT25DF161 (2MB)
*AT25DQ161 (2MB)
AT25/26DF321 (4MB)
AT25DF321A (4MB)
*AT25DQ321A (4MB)
AT25DF641(A) (8MB)
EON:
*EN25B10 (128kB)
*EN25B20 (256kB)
*EN25B40(T) (512kB)
*EN25B80 (1MB)
*EN25B16 (2MB)
EN25P32 (4MB)
EN25P64 (8MB)
EN25P128 (16MB)
EN25F10 (128kB)
EN25F20 (256kB)
EN25F40 (512kB)
EN25F80 (1MB) - tested OK
EN25F16 (2MB)
EN25F32 (4MB)
EN25F64 (8MB)
EN25F128 (16MB)
ESMT:
F25L004A (512kB) - tested OK
*F25L008A/08PA (1MB)
*F25L016A/16PA (2MB)
*F25L32PA (4MB)
*F25L64PA (8MB)
F25S04PA (512kB)
F25L08PA (1MB)
*F25L016QA (2MB)
F25L32QA (4MB)
F25L64QA (8MB)
Intel:
QB25F016S33B8 (2MB)
QB25F032S33B8 (4MB)
QB25F064S33B8 (8MB)
Macronix:
*MX25L512E (64kB)
MX25L1005/1006E (128kB)
MX25L2005/2006E (256kB)
MX25L4005/4006E (512kB)
MX25L8005/8006E (1MB) - tested OK
MX25L1605/1606E (2MB) - tested OK
MX25L3205/3206E (4MB)
MX25L6405/6406E (8MB)
*MX25L12835E/12836E (16MB)
*MX25L25635E/25735E/25835E (32MB)
PMC:
Pm25LV512(A) (64kB) - tested OK
Pm25LV010(AB) (128kB)
Pm25LV020 (256kB)
Pm25LV040 (512kB) - tested OK
Pm25LV080B (1MB)
Pm25LV016B (2MB)
Pm25LV032B (4MB)
Pm25LV064B (8MB)
Spansion:
S25FL004A (512kB)
S25FL008A (1MB)
S25FL016A (2MB)
S25FL032A (4MB)
S25FL064A (8MB)
S25FL128P/129P (16MB)
*S25FL256S (32MB)
*S25FL512S (64MB)
*S25FL01GS (128MB)
ST Microelectronic/Numonyx:
*M25P05 (64kB)
M25P10 (128kB)
M25P20 (256kB)
M25P40 (512kB)
M25P80 (1MB)
M25P16 (2MB)
M25P32 (4MB) - tested OK
M25P64 (8MB)
M25P128 (16MB)
*M45PE10 (128kB)
*M45PE20 (256kB)
*M45PE40 (512kB)
*M45PE80 (1MB)
*M45PE16 (2MB)
*M25PX80 (1MB)
*M25PX16 (2MB)
*M25PX32 (4MB)
*M25PX64 (8MB)
*N25Q032A13E (4MB)
*N25Q032A11E (4MB)
*N25Q064A13E (8MB)
*N25Q064A11E (8MB)
*N25Q128A13E (16MB)
*N25Q128A11E (16MB)
*N25Q256A13E (32MB)
*N25Q256A11E (32MB)
*N25Q512A13G (64MB)
*N25Q512A11G (64MB)
*N25Q00AA13GB (128MB)
SST:
*SST25VF512(B) (64kB) - tested OK
*SST25VF010(B) (128kB)
*SST25VF020(B) (256kB)
*SST25VF040(B) (512kB)
*SST25VF080(B) (1MB) - tested OK
*SST25VF016(B) (2MB)
*SST25VF032(B) (4MB)
*SST25VF064C (8MB)
*SST25VF128(B) (16MB)
SST26VF016 (2MB)
SST26VF032 (4MB)
SST26VF064 (8MB)
Winbond:
W25Q10B (128kB)
W25Q20BV (256kB)
W25Q40BV (512kB)
W25Q80BV (1MB) - tested OK
W25Q16BV (2MB) - tested OK
W25Q32BV (4MB)
W25Q64BV (8MB)
W25Q128BV (16MB)
*W25Q256FV (32MB)
W25X10 (128kB)
W25X20 (256kB)
W25X40 (512kB)
W25X80 (1MB) - tested OK
W25X16 (2MB)
W25X32 (4MB) - tested OK
W25X64 (8MB)
В принципе, обойтись можно и без сопротивлений, напрямую припаявшись к микрухе. Запитать прошиваемую флешку можно хоть от USB, поставив соответствующего номинала сопротивление. Я же использовал батарейку с ремонтируемой мамки, благо SST25VF080B (флеш-память) работает от 2.7 до 3.6 вольт по даташиту.
Кстати, прежде чем варганить программатор, сверьтесь с распиновкой вашей флешки.
У выше названной пины выглядят так:
1. CE#
2. SO
3. WP#
4. Vss (-)
5. SI
6. SCK
7. HOLD#
8. Vdd (+)
Так же хотелось бы дать совет - не делайте провода от порта до микросхемы длинными. Поскольку программатор примитивнее палки, он не защищен от помех и прочих факторов, влияющих на его стабильность при работе. Так что никаких 5-10м удлинителей и подобных вещей. Все должно быть коротко и ясно.
По программатору вроде все.
Примитивный набросок схемы
Программатор с припаянной флешкой. В изоленте - батарейка 3в (CR2032)
Флешка к верху пузом
Шитье - шаг вперёд иголкой...
Я не стал экспериментировать с программированием флешки под Win7 x64 Ult, а запустил все это дело под самой обычной Win XP SP3. Все завелось с первого раза без глюков и проблем.
Теперь по поводу самого процесса. Тут схема такая:
- идентифицируем микруху (чтобы быть уверенными, что все "ок" и она правильно распозналась)
- разлочиваем на записать
- стираем
- прошиваем
Команды, необходимые при работе с прошивальщиком:
spipgmw.exe /i
Запрос на идентификацию флеш-памяти. Основное, что интересует - совпадение модели микросхемы с реальностью.
spipgmw.exe /u
Разблокировка флешки для последующей записи.
spipgmw.exe /e
Очистка содержимого флеш-памяти.
spipgmw.exe /p файл_прошивки
Прошивка флешки из файла БИОСа (надеюсь ясно, что сливать его надо с сайта производителя материнки ?)
Поскольку мной двигало любопытство, я решил, прежде чем стереть флешку, посмотреть, что же там в ней содержится. Поэтому вначале сделал дамп (spipgmw.exe /d файл_дампа). Содержимое оказалось простым - первые 65535 байт FF, далее 00 до самого конца. Занятно.
Вообще настоятельно рекомендую, после того, как прошьете микруху, сделайте дамп и сравните с эталонной прошивкой (например, программой MD5 File Checker). Если изменений нет - смело впаиваем назад в мать, а вот если изменения есть, тут уже явно проблемы. Во-первых, флеш может быть тупо битой. От времени, от условий эксплуатации (влажность, температура, мех.нагрузки... все что угодно). Во-вторых, возможно имеет место быть плохой контакт микросхемы с программатором. На этот счет обычно вываливаются ошибки еще во время прошивки, но кто его знает, может все по-тихому шьется. В-третьих - помехи при прошивке, длинный провод программатора и т.п. В общем, вариантов может быть масса. Это первые пришедшие в голову.
Что ж, поехали...
Запрос идентификации флеш-памяти. Все определилось правильно.
Дамп памяти с микросхемы. Так, ради любопытства, не более.
Разлочка микрухи для последующей прошивки
Очистка
Прошивка. 965PDQ6.F13 - это файл прошивки.
Дамп после прошивки для последующей проверки. Мало ли что там записалось.
После удачной прошивки, выуживаем микру из программатора и аккуратно впаиваем назад в мамку. Тут уже лучше паять тонким жалом. У меня вариантов было 2: паять тем, что есть и не паять.
Если все "ок", то после включения, на экране появится графическая заставка, которая через несколько мгновений сменится табличкой с просьбой не отключать комп, потому что идет сохранение копии БИОСа в резервную флеш-память. Затем машина перезагрузится и скажет, что с настройками БИОСа дела плохи и предложит загрузить дефолтные значения. Загружаем. Все ! Осталось настроить БИОС под свои нужды...
Вуаля ! Особенно доставляет "Quad BIOS". Ага !
P/S: так как Я являюсь обладателем Гиги и не только (совет)...если при выставлении заоблачных частот маман уходит в вечный ребут - надо просто вытащить кабель питания (БП) на минуту и подсоеденить сново. (чтоб перемычку не дёргать).
Дважды при глюках BIOS'a просто перепаивал местами main_BIOS и BP_BIOS и всё заводилось. гиги они такие...
ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
ЗЫ2: Кому не нужно - проходим мимо...
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).
Берегите себя и своих близких!
Источник https://blog.dros.ws/article/voskreshaem_gigabyte_ga-965p-dq...
Как проверить полевой транзистор?
MOSFET: N-канальный полевой транзистор.
Обозначение выводов:
S - исток, D - сток, G - затвор
На мультиметре выставляем режим проверки диодов.
Транзистор закрыт: сопротивление - 502 ома
MOSFET - это Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor. Для диагностики полевых транзисторов N-канального вида ставим мультиметр на проверку диодов (обычно он пищит на этом положении), черный щуп слева на подложку (D - сток), красный на дальний от себя вывод справа (S - исток), тестер показывает 502 Ома - полевой транзистор закрыт (Рис.4). Далее, не снимая черного щупа, касаемся (Рис.5) красным щупом ближнего вывода (G - затвор) и опять возвращаем его на дальний (S - исток), тестер показывает 0 Ом: полевой транзистор открылся прикосновением (Рис.6).
Если сейчас черным щупом коснуться нижней (G - затвор) ножки, не отпуская красного щупа (Рис.7), и вернуть его на подложку (D - сток), то полевой транзистор закроется и снова будет показывать сопростивление около 500 Ом (Рис.8). Это верно для большинства N-канальных полевиков в корпусе DPAK и D²PAK, применяемых на материнских платах и видеокартах.
Ещё раз...
В цепи сток-исток имеется диод. Кстати его наличие обусловлено технологией производства.
Тестером можно подтвердить наличие этого диода.
0.5В — это падение напряжение на внутреннем диоде Шоттки. Если поменять щупы местами, то должен быть «обрыв».
А теперь можно проверить и затвор.
Тестер должен показывать «обрыв» при проверке затвор-исток и затвор-сток, причем полярность щупов не имеет значения.
Но вот что интересно, если черный щуп ("-") держать на истоке, а красным щупом ("+") коснуться затвора, то транзистор откроется. В чем мы можем убедится, опять проверив
сток-исток.проверка MOSFET
Тестер покажет почти нулевое сопротивление.
Теперь поместим щуп "+" на сток, а черный щуп на затвор и проверим сток-исток. Тестер опять будет показывать или падение напряжения на диоде или «обрыв», т.е транзистор закрылся!
Кстати есть еще одна тонкость — если мы откроем транзистор и измерим сопротивление сток-исток, но только не сразу, а через некоторое время, то тестер будет показывать сопротивление отличное от нуля. И чем больше пройдет времени, тем больше будет сопротивление.
Почему же так происходит? А все очень просто — емкость между затвором и стоком достаточно большая (обычно единицы нанофарад) и когда мы открываем MOSFET транзистор, эта емкость заряжается. А так как полевой транзистор управляется полем а не током, то пока не разрядится конденсатор, транзистор будет открыт.
P-канальный MOSFET транзистор можно проверить по такому же принципу, только полярность затвора другая.
В современной радиоэлектронной аппаратуре все чаще находят применение полевые транзисторы. Как доказала практика, конструктивная надежность данных компонентов обуславливает высокую практичность работоспособности всевозможной бытовой техники. В процессе ремонтных работ, которые все же случаются, возникает необходимость тестирования того или иного компонента на предмет его исправности. Например, как проверить полевой транзистор, который выпаяли из неисправного блока, вышедшего из строя аппарата. Самый простой метод проверки с применением стрелочного тестера. У исправного транзистора между всеми его выводами прибор показывает бесконечное сопротивление, кроме современных, имеющих диод между стоком и истоком, который и ведет себя, как обычный диод. Второй способ проверки с применение современного цифрового мультиметра. Черный щуп, являющийся отрицательным, прикладываем к выводу стока транзистора. Красный щуп, являющийся положительным, прикладываем к выводу истока. Мультиметр показывает прямое падение напряжения на внутреннем диоде около 450мВ, в обратном – бесконечное сопротивление. В данный момент транзистор закрыт. Что мы делаем далее. Не снимая черного щупа, прикладываем красный к затвору, и вновь возвращаем на вывод истока. Мультиметр показывает 280мВ, т.е. он открылся прикосновением. Теперь, если прикоснуться затвора черным щупом, не отпуская красного щупа и вернуть его на вывод стока, то полевой транзистор закроется, и прибор снова покажет падение напряжения на диоде. Диагностика произведена, в результате чего мы убедились в исправности тестируемого транзистора. Для образца мы применили N-канальный полевой транзистор. Чтобы проверить исправность P-канального транзистора, необходимо, всего лишь, поменять местами щупы мультиметра.
ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного. (не отвлекайтесь и откликайтесь кому это не по зубам) - Копипаста? Да! ....обобщённая и дополненная.
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).
Берегите себя и своих близких!
Показать полностью
11
4