На пути к мечте! Было приобретено помещение под стоматологическую клинику. Перепланировку сделали, настало время отделочных работ. И вот тут возникло много вопросов, потому как все, кого приглашал из отделочников говорили абсолютно разные вещи. Поэтому и решил спросить совета у вас.

Вот так выглядит на данный момент. По всему полу планируется керамогранит. Скорее всего 60×60 см, возможно крупнее. Первый этаж многоквартирного, панельного дома (12 этажей). Пол очищен от старой стяжки. Он тёплый, так как в подвале находится тепловой узел всего дома.
Все коммуникации заводятся с подвала, нет необходимости прятать в стяжке пола. Основание плиты.
Общая площадь пола 150 кв. метров.
Перепад высоты 3 см.
Примерно 70% поверхности в одной плоскости. Только в двух комнатах есть завалы.

Как правильно подготовить основание, что бы уложить керамогранит? Учитывая площадь помещения и не стабильность основания (плиты) читал, что рекомендуют укладывать материал предотвращающий появление трещин - Mapeguard UM35.

Кто использовал? Какую технику и смеси использовать что бы выровнять основание пола. Грунтовка, бетоноконтакт? И на что клеить эту мембрану и сверху сам керамогранит? Поделитесь советами.

P. S. Или быть может предположите альтернативные варианты керамограниту.

Буду очень благодарен. Верю в силу Пикабу!

Добрый день! Вопрос к знатокам. Есть квартира вторичка в доме не типовой серии.  В квартире при входе нет порожка. Отковырныли паркетную доску и сфотографировали. Пытаемся понять есть ли стяжка или нет.

Всем спасибо. ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНЧЕНО, РАЗОБРАЛИСЬ.

Здравствуйте! Для стяжки пола была куплена композитная сетка 100х100 мм. Между собой фрагменты сетки связал пластиковыми хомутами. Еще осталось несколько кусков арматуры с диаметром 6 мм., они тоже пошли на укрепление пола. Кинул несколько полос вдоль и связал с сеткой.

Пол заливался в 2 этапа, сперва была сделана грубая стяжка, тут я особо не старался вывести ровную плоскость. Маяками стали кусочки стальной арматуры, которые вбил в землю на высоту натянутого шнура поперек гаража, примерный уровень высоты фундамента. Ориентируясь на уровень выступающей арматуры, выводил плоскость 2-х метровым правилом.

Дальше мне стал помогать отец, в это время у него был перерыв в работе. Осталось немного мраморной плитки, лежавшей с незапамятных времен. Эта плитка и пошла в дело. Был положен заезд, в этом месте идет примыкание ворот к полу. Ворота планировались подъемные, примыкание к полу нужно было сделать ровным. В месте заезда мрамор клеился на полимерный клей.

Стены были сразу оштукатурены финишной шпатлевкой, так как они вышли достаточно ровные. Повозился с местами где были перемычки. При заливке перемычек было смещение и пришлось ровнять более толстым слоем штукатурки.

Пока отец занимался мрамором, в это время я купил стальной б/у уголок 65х65 мм. и сварил из него рамку по бокам ворот. Подумал, что так будет надежнее. Лучше направляющие для ворот будут крепиться к металлу, чем к стене из блоков. Подшил потолок дюймовкой и купил старенькую железную дверь. Тут вылезла еще одна проблема, дверь перед покупкой не померил, а когда привезли, она оказалась меньше дверного проема на 20 см. Изначально заложил ширину проема 1 метр. Пришлось лишнее закладывать обрезками блоков. С дверью купил несколько кусков металлического уголка 50х50 мм, для рамки вокруг дверного проема.

Мрамором выкладывался не только заезд, но и рамка вокруг ямы. Одновременно этот элемент декора послужил и маяком для чистовой стяжки. Тут мрамор положен на раствор ЦПС. Пришлось выставить дополнительный маяк поперек гаража, что бы можно было при заливке работать 2-х метровым правилом. Место под овощехранилище забил досками, которые успели побывать опалубкой и лесами.

Раствор для стяжки делали в пропорции 1/4 (1 часть цемента, 4 части песка). Стяжка оказалась слабовата, пол вышаркивается и пылит. Первый слой грубой стяжки перед заливкой грунтовался, но второй слой сразу после заливки стал быстро терял воду и пошли трещины. Проливал все водой с лейки, новых трещин не появилось, но и от появившихся уже избавиться не удалось.

После подшивки потолка, нужно было его утеплить. Как сделать это недорого? Ответ - опилки. Поехал на ближайшую лесопилку, у нас их большое количество, тайгу выпиливают хорошо и быстро. С собой взял только мешки, лопату выдают на месте. На деревообрабатывающих предприятиях проблема утилизация отходов, по этой причине предложение вывезти хоть немного опилок, воспринимается всегда с радостью.

Опилки конечно из под ленточки сырые, высохнут уже на месте. Постелил на доски мембрану, не стал крепить, сверху засыпал опилками. Слой вышел 10 см., сделаю весной ревизию чердака. Всегда можно добавить при необходимости. Процесс утепления ни как не фиксировал, тесновато под крышей. Влага от опилок выветриться на чердаке быстро, щелей в обшивке для вентиляции более чем достаточно.

После утепления потолка, приступил к внешней отделки стен. Голая кладка выглядит не очень. Не стал возиться с раствором из ЦПС. Взял самый дешевый полимерный клей для плитки, хватило 2 мешков на все стены. Предварительно сбил шпателем зубчики от раствора на стенах, прошел все грунтовкой и нанес 2-3 миллиметровый слой клея. Этой толщины было достаточно. Для эластичности можно добавить немного финишной шпатлевки. После высыхания опять пропитал все грунтом и нанес валиком раствор цемента с водой. Получилась симпатичная фактура, в дальнейшем можно покрасить. Разводил все на глаз.

Установку ворот производили монтажники из фирмы где эти ворота покупались.

Цвет ворот "зелёный мох", такой же как профлист забора.

Цена ворот 57000 руб. + монтаж 10000 руб.

Изначально заложил расстояние от верха проема до потолка 20 см., оказалось это минимальная высота для ворот такой системы (пружинный барабан). Если ставить с электрическим приводом, то расстояние уже нужно 40 см.

Когда ворота были смонтированы, нужно было демонтировать полтора пролета забора. Справа забор просто срезался от столба и больше тут ни чего не нужно было делать. Слева пришлось установить новый столб и приварить в нему забор.

Для начала эксплуатации гараж, оставалось сделать бетонный заезд. Откопал площадку, засыпал песок и утрамбовал. Для экономии бетона, накидал бой кирпича и большие камни. Опять ванна, два человека и две лопаты. Армировать не стал. Ширина выступа 60 см. Если пучением в мороз будет поднимать заезд, с такими воротами это не будет проблемой. Для бетона на заезд собирали остатки ПГС по всему участку, по итогу вся машина ушла полностью.

Рамку вокруг обработал преобразователем ржавчины и загрунтовал. Экспериментально все заштукатурил, посмотреть отвалиться или нет от перепадов температуры.

Многое не успел сделать до холодов, а они у нас наступают рано.

- Не сделал погреб для овощей.

- Не провел электричество.

- Не решил какое отопление сделать, если будет овощехранилище без отопления не обойтись.

- Не сделал отмостку вокруг гаража.

- Не доделал входную дверь.

Это все предстоит постараться сделать в следующем году. Пока обойдусь так, главное сама конструкция полностью готова. Да и нужно обустроить гараж внутри, а то голые стены. В один угол сложил оставшиеся блоки и на них кучу всякого мелкого барахла. В другом углу лежат летние шины.

Проблема вылезла как только начались морозы, когда на улице -30 и ниже, смазка в роликах и подшипниках ворот дубеет. Перед работой пошел за машиной, когда поднимал ворота, пружинный барабан не успел за движением ворот и слетел трос. Машину выгнал, трос скинул, накрутить его обратно на муфту не получилось. Позвонил монтажникам которые ставили ворота и рассказал что случилось. Приехали на следующий день, раскрутили пружинный барабан и накрутили тросы на муфту. На счет замерзающей смазки только пожали плечами и сказали заводить отопление.

Отопление заводить планировалось только летом, тут решающие моменты деньги и время. А решил эту проблему с родной смазкой - машинным маслом. Прошприцевал все ролики, петли и подшипники. Подшипники закрытые, но вроде масло попало внутрь. Так же смазал направляющие для роликов. Сегодня на участке градусник показал -35, ворота работают почти как летом. 

Я строил этот гараж исходя из своих возможностей и обстоятельств. Критика приветствуется, особенно если информация будет полезна, для тех кто только собирается что-то строить. 

Места достаточно, двери моей малолитражки внутри гаража открываются полностью.

Всем доброго времени суток!

Прошу помощи и совета у строителей.

Меняю стяжку. Решили сделать следующим образом: сегодня на плиту кинули Технониколь Карбон ЭКО, закрепили грибками.

Завтра - установка маяков, сетки армирующей на высоте 10 мм. Далее заливной пол Unis армированный горизонт.
Толщина стяжки по площади от 25-28 мм до 60.

И возникла проблема. Хочется лучшего сцепления стяжки с плитами Технониколь. Но бригада не в курсе - можно ли наносить на них бетонконтакт от Церезит. Будет ли разрушение верхнего слоя? Деформация и вспучивание?

Предварительно покрыл обрезки бетонконтактом. Жду, но хочется узнать мнение профессиональных строителей.

И можно ли на плиты эти наносить грунтовку Церезит С17?

Хочется сделать наверняка.

Спасибо!

Квартира хрущевка 1967 года. Прихожая и кухня - снял старый ламинат, под ним снял старый паркет, под ним мастика (битум) и бетонная стяжка (на фото).

Хочу положить плитку (керамогранит).

Ремонт в ванной уже сделан, поэтому хочется, чтоб уровень пола в ванной, кухне и прихожей был одинаковый. Сейчас чистовой уровень в ванной на 2,5 см выше, чем прихожая и кухня.

С учетом слоя плиточного клея и высоты плитки уровень пола в прихожей и кухне надо поднять на ~ 2 см.

Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать? Наливным полом? Или плиточным клеем? Что посоветуете?

Убирать старую стяжку не хочется, потому что бюджет очень ограниченный.