Знаю, многие мои подписчики ждали совсем другие темы, но сегодня я сломаю стереотип о себе.

Совсем неожиданно для себя получила неприятный сюрприз. Привычно отправив бельё в стиральную машину и включив её, я поняла что машинка не замигала как обычно лампочками и молчит.

Может нет напряжения в розетке? - подумала я и пошла за тестером. Но нет, напряжение в порядке.

И тут, по истечении минут пять машинка замигала как новогодняя гирлянда. По логике вещей понятно, что лампочки мигают не просто так, обычно это "азбука морзе" ошибки.

После включения что-то пошло не так и машинка мне об этом мигает.

Интернет наше всё и  я привычно пошла искать ответы на возникшие вопросы.

После долгих поисков нашла информацию об ошибках индезит стиралок. Выяснилось, мои лампочки неприятно мигали ошибку  F12. Что это ? Это нет связи блока управления стиральной машинкой и её платой управления (кнопками).

Вывод, либо приглашать специалиста, либо заняться ремонтом )))

Чё мы аборигены? подумала я, сама сделаю )))

Традиционно, по интернету выяснила как разобрать машинку и добраться до блока и платы управления. И после некоторых мучений (процесс не пишут досконально и приходится на месте выяснять) я сняла верхнюю крышку.

Верхнюю плату с кнопками обнаружила сразу, а блок управления стоял ещё где-то.

У тех стиралок, что по интернету, блок стоял тоже сверху, а тут облом. Вывод, значит придётся ещё разбирать что-то чтобы найти блок. Провода от платы управления шли куда-то вниз.  Беготня от интернета к стиралке  меня порядком утомила, на часах три часа ночи. Отложила процесс поиска на завтра.

Следующим вечером открутив заднюю крышку обнаружила блок. Убедившись  по интернет фото что это именно то что мне нужно, я хотела его демонтировать. Наивная. Отвертка безнадёжно повисла в руке. Посветив фонариком маленький болтик стало понятно, болт под шестигранный ключ.

Вот скажите мне производители стиралок и прочей техники (подобные фокусы со мной не впервые)  ЗАЧЕМ ставить один единственный болтик под шестигранник, если все остальные под крестообразную отвёртку?

Ладно, блондинка я тёмно-русая и по этому взяла плоскогубцы и потихоньку его отвинтила.

Сфоткав на смартфон порядок подключенных разъёмов, наконец демонтировала пластиковый контейнер в котором находилась плата блока управления.

Разложила на столе обе платы я приступила к изучению. Старенький китайский мультиметр показывал погоду и ничего измерять не захотел. Смена батарейки ничего не изменило.

Похода на радиорынок не избежать.

В этот вечер я решила просто как следует рассмотреть плату.

Как видно на фото, на плате имеются чёрные дорожки. Но от чего? Я не нашла ни одного сгоревшего элемента. Это для метя так и осталось загадкой.

На следующий день приобрела новый мультиметр и паяльник с тонким жалом. Наконец приступила к измерению подозреваемых на предмет выхода из строя.

Для тех кто не в курсе, дешевым мультиметром  измерить электролитический конденсатор можно чисто интуитивно, если знаешь как должен мериться здоровый элемент (заряд-разряд и интервал). Измерение выявило, три из четырёх  имеющихся кондёров дохлые. Два на 400 вольт и один на 25 вольт.  На плате с кнопками кондёры в порядке.

В общем кондёры лучше заменять все. На практике знаю, если заменить только не работающие, то через месяц-два выйдут из строя остальные.

Купленные на следующий день кондёры были успешно впаяны старым добрым советским паяльником доставшимся мне по наследству от отца. Купленный паяльник смог расплавить  только канифоль.

Вернув на место блок управления в стиралку (сверяла подключение разъёмов по фото) я включила машинку и.....

Опять F12.

Ладно, копаем дальше...

К слову, как выдаёт интернет эта ошибка возникает  в случаях:

1) Нет связи через провода (разрыв, окисел, не контакт)

2) умерла плата с кнопками (аппаратно, програмно) ; бывает редко

3) умер блок управления (аппаратно, слетела прошивка) ; случается очень часто.

Причины третьего варианта могут быть самые разные. Начиная от скачка сети и до попадания воды с замыканием и последующими выгораниями отдельных элементов.

Вытащила снова  блок управления и начала проверку всех транзисторов и прочей мелочи.

Все детали нормально звонятся. Схему на этот блок я не нашла в интернете, по этому мерила всё подряд. Ничего подозрительного.

Отрицательный результат тоже результат. Осталось только две версии поломки. Либо слетела прошивка, либо сдох микроконтроллер. Вторую версию совсем не хотелось. Для перепайки микроконтроллера нужна паяльная станция. У меня такой нет, значит стиралка  на запчасти.

Не буду бежать в переди поезда подумала я и привычно закопалась в интернет.

Выяснила что прошивать стиралку можно программатором USBDM.

Опыт заливки прошивки у меня лишь смартфона и планшета и то через ноутбук. Будем пробовать прошивать стиралку. Осталось только найти и купить программатор.

На АЛИ есть такие программаторы и стоят порядка 800-900 р., но ждать два месяца. Не, не вариант.

Продавец такого программатора нашёлся в моём городе. Стоимость 1100р.+ доставка до дома 250р. и сегодня. То что нужно.  За одно купила у него цифровой тестер

Довольно интересный маленький аппарат со встроенным частотомером и генератором.

Измеряет емкость конденсаторов,  у транзисторов показывает даже схему подключения.  Не плохая игрушка.

Я отвлеклась... )

Итак программатор к вечеру был у меня в руках. Стояла я и смотрела на него как баран на новые ворота. Неужели такая маленькая коробочка сможет оживить мою стиралку?

Продавец прислал мне по почте драйвера и программу на этот программатор.

Винда 10 после отмены проверки цифровых подписей дрова восприняла как родные.Программатор завёлся и приятно загорелись два светодиода из трёх. Вроде работает.

Не зная как и с чем его едят я полезла в интернет за следующей порцией знаний до трёх утра.

На следующий день разобралась как работает программа программатора и куда подпаиваться к блоку стиралки для прошивки. К вечеру подпаялась и попробовала считать прошивку с блока. Открыла в блокноте считанный файл и сравнив его с файлами прошивок на форуме я поняла что считанный файл выдаёт ерунду с нулями, а не прошивку. Но хоть контроллер живой раз общается с программатором.

На многочисленных форумах пыталась найти прошивку для своей стиралки. Меня ждал неприятный сюрприз. Понять какая прошивка нужна должен помочь код приклеенный за дверцей стиралки. У меня там кода не обнаружилось. По номерам штрих кода с блока управления  поиск ничего не дал. Нашла сайт с прошивками стиралок,  зарегистрировалась там. На мою машинку там пять прошивок.Формат файлов требует перекомпиляции для переваривания программатором. Опять до утра закапываюсь в интернет.

На одном из форумов нашла онлайн компилятор и перекомпилировала первую из пяти прошивок. Залила её в блок. Отпаяла провода и подключила блок к стиралке.

F12 заставила себя ждать  пять минут.

Копаем дальше....

Открыла перекомпилированный файл в блокноте. Там какая то муть голубая с непонятными символами. Компилятор онлайн левый - подумала. И тут на сайте прошивок я обнаружила другой компилятор. Там же есть подбор прошивок.

Думаю, это я удачно зашла...)

Компилирую прошивку и открываю в блокноте. Ну вот, на мониторе уже что-то похожее на правду. Вынимаю блок из стиралки, подпаиваюсь, заливаю прошивку в блок и в обратном порядке подключаю к стиралке. 

Машинка молчит немного дольше, но выдаёт ошибку снова.

Копаем дальше....

Подбор прошивок, может он мне поможет? Фотаю все штрих коды, которые только нахожу.

По некоторым кодам подборщик выдал, что ничего не понял. Только по одному он мне выдал прошивку на его взгляд наиболее подходящую.

Опять по новой подпаиваюсь и заливаю подобранную прошивку.

Через два дня ( не было времени и сил)  подсоединяю блок на место и запускаю машинку.

Машинка правильно мигнув светодиодами подмигивала мне кнопкой пуск. Я аж подпрыгнула от неожиданности. Неужели получилось?

Усталость как рукой сняло. Закинув какую-то тряпку в машинку я решила её протестировать на режиме быстрой стирки. 

Включила, а самой страшно. А вдруг прошивка не та и машинка сейчас наберёт какую нибудь гиперзвуковую скорость и разнесёт мне всю ванную в безумной скачке?

Из предосторожности отойдя подальше к розетке я положила руку на вилку, чтобы в случае чего быстро выдернуть и отключить стиралку.

Так и стояла до конца стирки.

Показалось, что обороты выжима слегка по звуку превышены. Но стиралка без крышки, возможно показалось.

На следующий день стиралка протестировалась во всех режимах и отработала без ошибок.

Итог. Стиралка жива и здорова, я обрела немного знаний и просто было интересно смогу или нет...

Смогла. Чё мы аборигены?  Разберёмся )))

Перелопатила много информации. Самая полезная на паре сайтов.

Ссылки на сайты что помогли разобраться: https://bineep.ru/converter , http://www.data-chip.ru/viewforum.php?f=25

В один прекрасный момент перестал загружаться.

Дальше логотипа не загружается.

Находим виновника K9GAG08U0E.

Выпаиваем паяльником при помощи сплава розе.

Достаем программатор rt809h с нужной колодкой

Выбираем чип из списка, читаем его. А потом заливаем новую прошивку

Устанавливаем наш ic1302 на место. Собираем, проверяем, радуемся.

Рано радовались, тесты не выдержал, через пол дня работы вернулся к исходному состоянию.
Пришлось всю процедуру повторить с новой флешкой. Тест прошел успешно.

Телевизор исправен.

Не думал, что мой первый пост так выстрелит. Приятненько))

Сегодня день "шаляй-валяй" так что продолжим.

На этот раз рассмотрим тему подушек безопасности. Все знают что это и для чего нужны. Есть разные варианты исполнения данной системы. Сложнее, чем в автомобилях bmw в кузове e60 или e65, я пока не встречал.

Куда-то меня не в ту сторону понесло.

Главная тема поста это удаление "краша" из блока  airbag. Если в двух словах, то после срабатывания подушек в епроме блока появляется запись о причине сработки подушек безопасности. Насколько знаю это сделано для страховых компаний. Видимо чтобы усложнить жизнь мошенникам. У нас страховые не заморачиваются на такие вещи. Однажды пришлось "выстрелить" две подушки на е65 bmw. Я думал будет эпичнее... а было просто пых, пых... скууучно)))

Так вот, после записи "краша" в блоке airbag появляется не стираемая ошибка примерно такого вида:

B1620 Внутренний сбой электронного блока управления SRS.

По уму блок под замену, но мы же не ищем легких путей;) тем более, что удаление crash дело не хитрое, о нем я вам сейчас и поведаю;)

Пациент bmw 3 Е90. Предыдущий владелец попал в дтп, подробностей нынешний хозяин авто не знает. Горит лампочка "airbag". Думаю все видели этого "беременного мужика"?))

По диагностике всем известная "Ошибка ЭБУ".

Приступим к практике…

Снимаем блок на стол. Нужно сделать оговорочку. БЛОКИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ НУЖНО СНИМАТЬ СО СНЯТОЙ КЛЕММОЙ АККУМУЛЯТОРА! иначе есть риск получить в бубен сработавшей подушкой!))) Или просто попасть на покупку выстреливших пиропатронов! тут уж как повезет… В блоке стоит датчик удара(как правило). Если лень снимать клемму акб, то обязательно снимаем с блока фишку, а уже потом откручиваем блок! при установке наоборот сначала прикручиваем блок и после этого подключаем разъем!

Ни одна подушка не сработает при горящей лампочке AIRBAG! Блок подушек при горящей лампочке находится в аварийном режиме.

Вот наш пациент:

Откручиваем болты, достаем плату. crash записан в этой деталюшке (eeprom):

Как правило большинство eeprom выглядят так, чтобы узнать, что это именно eeprom, а не любая другая рандомная деталька просто похожая на eeprom. идем ко всем известному знатоку гуглу за даташитом(документация на радиодеталь) и вбиваем надпись с eeprom. в нашем случае это "95640". вот скрин даташита

Открывем Xprog. нажимаем кнопку "devices" и ищем наш eeprom:

В левом столбце надпись "programming interface" говорит нам о том, что читать данный eeprom мы можем как с помощью адаптера("On-board"), так и внутрисхемно ("In-circuit")

смотрим схему подключения:

вот так выглядит адаптер:

вот так "внутрисхемно":

припаиваемся. в xprog нажимаем кнопку "new". после чего становится активной кнопка "read". нажимаем ее и если все сделали правильно увидим:

в обязательном порядке делаем верификацию! кнопка "verify". эта функция читает eeprom еще раз и сверяет с ранее прочитанным. По умолчанию в xprog верификация проходит в автоматическом режиме

Далее сохраняем наш исходный дамп.

Убрать crash из дампа можно с помощью специального софта. например "Ultra Рrog". если специализированных программ нет, либо наш софт не поддерживает блок, то можно поискать на форумах чистый дамп. тут есть один нюанс, в нашем дампе и в чистом дампе с форумов могут отличаться кодировки, плюс в блоке прописан вин авто.

итак, открываем ultra prog. Вкладку "airbag" и ищем номер нашего блока 65.77 — 9134280. к сожалению ultraprog не знает этого блока. значит можно попробовать выбрать другой похожий по номеру, либо основанный на том же eeprom`е блок:

далее "file — load" выбираем считанный дамп. нажимаем кнопку "unlock airbag ECU". В папке с нашим исходным дампом появляется файл дамп с окончанием "_clear".

отпаиваемся, ставим блок на машину и проверяем… стираем ошибки, смотрим что осталось. скорее всего будет как минимум одна ошибка по пиропатронам. либо меняем их на целые, либо впаиваем обманки. еще раз стираем ошибки и вуаля!;)

описанное  в посте происходило в то время, когда я первый раз взял в руки xprog. кроме корпуса с платой внутри (мне не досталось ни одного адаптера) и жуткого желания разобраться с темой не было НИЧЕГО!) собственно поэтому читал епромку внутрисхемно, с адаптером это гораздо проще и быстрее.

На истину в последней инстанции не претендую))

Есть такая проблема о которой наслышены многие (а многие еще и встречались с ней)))) владельцы баварской марки, при которой полностью отказывает наружное освещение (точнее ближний свет и габариты при включенном зажигании горят, но управлять этим мы не можем), не работают передние стеклоподъемники, центральный замок, свет в салоне. При диагностике блок FRM не выходит на связь. В остальных блоках куча ошибок связанных со связью с этим блоком.

Среди ремонтников я не слышал единого мнения о причине данного отказа. У каждого свое мнение опирающееся на опыт, слухи, домыслы… почти как всем известный холивар «ios и android» только в узком кругу людей)) Факт в том, что отказ блока FRM3 происходит по причине сбоя области eeprom в микроконтроллере (MC9S12XEQ364) управляющем данным блоком. Причем eeprom умирает постепенно, пока изменения в нем не достигнут критической массы. А дальше блок работает до тех пор пока ему не потребуются данные из еепром… Т.е. перезагрузка, будь то подключение диагностики или снятие клеммы аккумулятора (попытка завести на слабом аккумуляторе приравнивается к снятию).

Ранее ремонтировали этот блок относительно варварским методом… просто записывая eeprom с другого, похожего, но еще рабочего блока, программируя и кодируя его под машину. В этом случае все не заводские кодировки авто естественно удаляются и приходится вручную кодировать этот блок.

Но, все можно сделать гораздо проще! Внутренняя память микроконтроллера MC9S12XEQ364 хранит его родной eeprom! Он зашифрован в области памяти под названием D-flash считав которую можно полностью восстановить работоспособность блока FRM3 сохраняя все изменения кодироввок блока(к примеру такие как отключение ошибок на противотуманные фонари при установке китайского ксенона, или складывающиеся при закрытии авто зеркала, или...  список в бмв довольно длинный ). Тем самым экономя время, деньги и время.

Главное правильно считать D-flash, чтобы не уничтожить его. Вот маленькое пошаговое пособие, как это сделать. данное пособие в принципе может пригодится, как "программирование микроконтроллеров для чайников"))

Снимаем блок с авто и кладем на стол. Вот он, виновник данного поста:

хотя, настоящий виновник чуть глубже… вот он!

точки подключения к программатору уже давно всем известны(фото из тыырнетов)

припаиваемся(можно на bdm столике это делать, но мне так больше нравится)

Запускаем xprog, выбираем злополучный "MC9S12XEQ364". будем читать d-flash()

нажимаем кнопку "new", затем "read". Выскочит ошибка партишн(это про слетевшую разметку памяти микроконтроллера идет речь), не пугаемся, так надо!;)

нажимаем "ок". выскакивает следующее окно:

ничего не меняя!("number of sectors for eeprom" = 0; d-flash = 32768; eeprom = 0) нажимаем "ок". пошел процесс считывания d-flash. далее восстанавливаем eeprom из d-flash(я пользуюсь утилитой dflashtoeee). Открываем получившившийся файл в xprog. для проверки прокручиваем в самый конец файла, там в открытом виде должен быть вин номер кузова автомобиля, которому принадлежит блок.

нажимаем "devices" выбираем "MC9S12XEQ364_EEE".

Перед записью получившегося файла ОБЯЗАТЕЛЬНО СТИРАЕМ ОБЛАСТЬ EEPROM! ОБЯЗАТЕЛЬНО!

для этого нажимаем кнопку "erase". опять ошибка по партишн. Только на этот раз нужно указать размер eeprom

number of sectors for eeprom = 16

d-flash = 0

eeprom = 4096.

нажимаем "ок". область eeprom стирается. затем "write". ждем завершения, отпаиваемся, ставим блок на авто, радуемся проделанной работе;)

как я уже говорил в данном методе никакие кодирования и программирования НЕ НУЖНЫ! все кодировки остаюстся прежними!

вроде все разжевал, если что спрашивайте

Очень часто просят рассказать про боксы, если честно, даже не знаю что и рассказать. Как многие знают, живу я в провинции и чинить приходится всё по чуть чуть, начиная с древних кнопочников, заканчивая айфонами. Что бы объективно рассказать про конкретный бокс, нужен большой поток под него, которого у меня нет. По этому в данном посте расскажу что я делаю той или иной коробочкой, обмолвлюсь тем, что слышал/читал. Где то выскажу свою точку зрения о целесообразности покупки.

В данном посте не будет скриншотов и демонстрации возможностей, только букавы и фоточки. ))) Моё мнение, показывать их нужно в бою, чем я собственно и занимаюсь, публикуя посты о ремонтах и извлечении информации. Тем более софт постоянно обновляется, иногда перепиливают интерфейс, добавляют фичи, что то ломают, причём очень часто ломают.

Сразу хотел бы дать совет, храните старые инсталяшки программного обеспечения, хотя бы 3-4 версии назад. Довольно распространённая практика когда на 1 версии софта функция работает корректно, в последующем обновлении её ломают, причём чинить могут очень долго, особенно если аппарат потерял свою актуальность. В качестве примера могу привести N8000/P5100, когда патч сети в Z3X Samsung Tool и Samsung Tool Pro сломали год-два назад, а починили только пару месяцев назад. По той же причине под 1 ходовой бренд желательно иметь пару-тройку программаторов, т.к. не все что заявлено работает корректно. Иногда приходится делать 1 операцию 2-3 боксами.

Очень часто практически весь функционал бокса является калом(характерная черта большинства китайско-индусских боксов), при этом он может иметь 1 киллер фичу, из за которой этот бокс стоит покупать, а может и не иметь, ещё и требуя денег каждый год.

К слову не все разрабы боксов дают "право выбора", в частности на коробках, жёстко привязанных к серваку, вы просто не сможете запустить старый софт. Такие боксы на мой взгляд являются самыми говнистыми, сдох сервак(разраб прикрыл поддержку, т.к. продукт потерял актуальность) и красивую коробочку можно убирать на пыльную полку. Ярчайшим примером такой говнистости, можно назвать яйцо Моноле. Конечно те кто были на гребне волны окупили его в своё время десятки, а то и сотни раз, им ли плакаться. Но моё мнение, мог бы и отвязать от сервера, оставив владельцем возможность пользоваться офлайн функциями, дабы сохранить лояльность аудитории. Ремонтная сфера она такая, из неё не возможно уйти полностью... Тем более Моноле, не так давно, пытался вылезти на форумах, рассказывая о каком то новом супер боксе, который он готовит. Аудитория тут же засунула его туда, от куда он вылез. Или Циган, со своим RIFF боксом, уникальным в своё время продуктом. Тупо перекрыл воздух владельцам. Заявив, либо покупайте белую коробку, либо продляйте чёрную за половину стоимости белой раз в год. Соответственно был послан на кер. Ошибку он осознал, изменил свою политику, по отношению к пользователям, но осадочек остался, коробок его теперь ни кому и даром не сдался, не смотря на частые обновления. Думаю данный продукт скоро загнётся.

По той же причине UFi входил на российский рынок со скрипом, т.к. 1 из программистов был тесно связан то ли с Моноле, то ли с Циганом, к сожалению уже не помню. На форумах можно найти тонны говен, брошенных в сторону UFi от пользователей продукта, охреневшего разраба. )))

В первую очередь хотел бы рассказать о моём основном на сегодняшний день кормильце. Это IP Box 2, живу я "в глуши", новые айфоны населению не по карману, носят в основном 5-6. Думаю не нужно объяснять, что с продукцией Apple по кабелю(не считая прошивки тунцом), вы ни чего не сделаете, остаётся только непосредственная работа с памятью на прямую. После выхода очередного огрызка всплывают конечно брутфорсы, для подбора экранного пароля, такие как IP-Box 1 и IP-Box 3 например, но дыры в безопасности яблоко быстро латает и приблуды эти отправляются в помойку. Моё мнение, данными решениями в большинстве случаев пользуются барыги, спекулирующие ворованными гаджетами, среди людей, которые не в зуб ногой, чё такое айклауд. )))

Данный бокс использую для записи серийных номеров при замене NAND, работе с eeprom/spi, при пересадке тройки/квартета например, правке маков на китайских рефах, которые полегли после обновления на 11 iOS. К слову они до сих пор являются частым гостем, в частности 5s, с пересаженной тройкой, которые сейчас можно пустить только на разбор. Либо пересадить тройку на 5c, говорят должно работать, сам я не пробовал. В комплекте идёт колодка под большой и малый NAND, адаптер для работы с АКБ(например для сброса счётчика количества циклов заряда) и 2 платы для работы с eeprom/spi.

Т.ж. зачем то на платах разведены посадочные места под древние епромки/спиайки, моё мнение абсолютно бесполезная вещь. Думаю кому нужно работать с данными микросхемами, лучше купит себе конкретно заточенное под них решение, например MiniPro. Не знаю что сейчас более актуально, т.к. занимаюсь только сотовыми, знаю только чё такое минипро. ))))

Сразу отвечу на вопросы, которые 100% всплывут. Айклауды(исключение айпэды)/отвязку от оператора он не делает, у яблока вся инфа о блокировках хранится на серваках.

Данные с айфона не вытащить, с небольшой оговоркой. Не на всех огрызках инфа хранится в зашифрованном виде, в теории со старых можно дергануть. Но… думаю единицы людей знают, по какому алгоритму контролллер пишет данные в память и хрен кому расскажут. Например взять тот же PC-3000 Flash, на официальном сайте, в описании к которому написано, что с яблоком он дружит, с небольшой оговоркой: "при отсутствии аппаратного шифрования". До какого огрызка, с какой версией iOS инфы нет, либо я плохо искал. К слову не особо и заморачивался, т.к. стоит он просто космических для меня денег и софт нужно проплачивать раз в пол года, если не ошибаюсь. Думаю на совсем уж древних, в противном случаи были бы и другие решения, но дешёвых и уж тем более фришных, ждать точно не стоит.

В интернете появилась инфа о новом IP Box, который умеет работать с NANDами огрызков начиная с 4, заканчивая 7, но я купил уже WL… Стоит он чуть дешевле WLа и получается более универсален. Моё мнение, если нет ни чего, но хочется делать огрызки, брать стоит именно его.

Второй мой гаджет, для работы со старыми огрызками — это Naviplus Pro 3000S. Тут уже вкусовщина, кто то предпочитает его, кто то IP Box 2. Делать он умеет всё то же самое, что и первый бокс, исключение — это eeprom/spi, их он не умеет. В комплекте идут переходники под большой и малый NAND, а т.ж. блок питания.

Из достоинств — это автономность. Компьютер для работы с данным боксом не нужен, на мой взгляд сомнительная фича.

Т.ж. существуют адаптеры для отвязязки iPad от айклауд, не выпаивая NAND с платы. Раздельные под 2,3,4 и комбинированный, под выше озвученные. Недавно вышел комбинированный для iPad 5/6.

Т.ж. есть адаптер для iPhone 6/6 Plus. Хоть NAND на 6 и отпаивается довольно просто, будет полезен при большом объёме аппаратов под квартет. Цепляется он через контакты под процессором. Думаю сейчас мастера, которым уже доводилось править маки на таких вот рефах, тихо забились в уголок и плачут. )))

Колодок этих у меня к сожалению пока нет, не покажу. Думаю кому интересно, без проблем найдут их в гугле.

Ну и последний мой бокс под огрызки это WL-PCIE. Пока мало актуален по моему месту жительства, взял на перспективу, рефы 6s дешевеют, думаю их скоро у нас будет просто завались. Сейчас в продаже можно найти только два, 1й как у меня под NAND 6s-7, 2й для 8-X. Вообще WL являются первопроходцами в данной сфере, они первыми выкатили боксы для работы с айфоновскими NAND'ами. Первыми были 32 и 64 битные громадные коробки, сделаны они как и PCIE версии на основе айфоновских плат. На старте продаж стоили в районе 100к за пару, спустя примерно год, появился IP Box 2, который своей демократичной стоимостью убил 32 и 64 битный WL.

Так же существуют и другие решения, о них я мало читал, по этому ни чего не расскажу. Единственное, хотел бы упомянуть JC Pro1000S, имеет модульную систему, модуля не дешёвые.

Модули(взято с gsmserver):

Модуль 1 - pro1000S Apple Battery Tester Module (с кабелем для тестирования) / тестирование батареи iPhone

Модуль 2 - pro1000S Data Cable Check Module / обнаружение оригинального кабеля данных

Модуль 3 - pro1000S Lightning Headphone Cable Module / проверка кабеля iPhone Lightning

Модуль 4 - pro1000S EEPROM IC Socket Module / чтение микросхем EEPROM для iPhone

Модуль 5 - 4-5s baseband chip Avoid demolition Read-write Module / чтение микросхем Baseband EEPROM (Chip) для iPhone 4-5S

Модуль 6 - 6/6p+6s/6sp Baseband chip Avoid demolition Read-write Module / чтение микросхем 2-IN-1 Baseband EEPROM для iPhone 6-6SP

Модуль 7 - 6/6p+6s/6sp Logic chip Avoid demolition Read-write Module / чтение микросхем 2-IN-1 Logic EEPROM для iPhone 6-6SP

Модуль 8 - 7/7P Logic and Baseband Chip Avoid demolition Read-write Module / чтение микросхем Logic и Baseband EEPROM для iPhone 7-7P

Модуль 9 - 7/7 P Baseband chip (Qualcomm / Intel EEPROM IC) / чтение микросхем Baseband для iPhone 7/7p

Модуль 10 - 32bit / 64bit NAND Socket Module / чтение микросхем флеш-памяти NAND Flash для iPhone / iPad 32bit и 64bit

Модуль 11 - PCIE-7 NAND Socket Module for 5SE 6S 6SP 7 7P iPad Pro / чтение микросхем PCIE-7 5SE 6S 6SP 7 7P iPad Pro PCIE NAND

Модуль 12 - iPad 2 3 4 iCloud Unlock Non-Removal Adapter / удаление iCloud и изменение серийного номера на материнской плате

Модуль 13 - PCIE-8 8/8P/X NAND Reading / Re-writing Module / чтение / перезапись микросхем PCIE-8 iPhone 8/8P/X NAND

Модуль 14 (выпуск ожидается) - iPhone fingerprint Reading / Re-writing Module / чтение / перезапись отпечатка пальца на устройстве iPhone

Особо интересен на мой взгляд 14й модуль, если будет писать кнопки, без первоисточника, будет вообще бомба. На данный момент, свободного решения для клонирования кнопок нет.

Ну и на последок, не программатор, донгл ZXW. Уж сильно много получилось писанины, разобью данный пост на несколько частей, если конечно он вызовет хоть какой то интерес у аудитории.

Данный свисток является ключём защиты для программ ZXW и BlackFish, последняя мало чем интересна, является сборником PDF со схемами. 1я же прога с boardview, реально экономит время. За место того, что бы рыться часами в принципиальной схеме, отслеживая связи между компонентами, при помощи данной программы, просто щёлкаю по контакту на материнской плате и программа рисует все связи. Т.ж. есть солюшки, рисунки гильз, падения напряжений на контактах коннекторов и прочие полезные мелочи. Вообще кроме айфоновских схем, есть и другие бренды, но использую я его в основном при ремонте яблок. В отличии от бесплатных схем в PCB, выполнено всё без ошибок. Платить за него нужно каждый год 4к. Не вижу в данном случаи смысла экономить, пользуясь PCB или тратить кучу времени с принципиальной схемой, отбивается данный свисток с 1-1.5 ремонтов. ZXW сейчас не единственное платное решение такого рода, на память приходят Easy Draw(не имеет физического ключа защиты) и Wu Xin Ji Dongle.

Источник(моя группа в вк): https://vk.com/igor_repair?w=wall-133928723_2289

Зашёл на ремонт такой вот старичок. Привязанный к оператору МТС.

Делать мы его будем программой Freia, через UFS.

В запасах меди, обеспечащей мне безбедную старость, к сожалению не нашлось, нужного шнурка. По этому пришлось изготовить его самому. Сделать его не сложно, нужно лишь знать распиновки сервисных разъёмов телефона и бокса(легко ищется в интернете). Нужно припаять 3 провода: Землю, RX и TX. Вдруг кому то это будет действительно нужно, сделал небольшой набросок, как должно быть. )))

Выключенный телефон подключаем к боксу, бокс к кому.

Запускаем фрею, выбираем модель из списка. Остальные настройки не трогаем. Жмём кнопку Unlock.
Как только в окне лога увидим надпись: COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ...
Зажимаем кнопку включения и держим её, пока программа не подхватит трубку.

Всё. Телефон отвязан. )))

Источник(моя группа в вк): https://vk.com/igor_repair?w=wall-133928723_2142