Летняя ночь
Луч от фонарика реальный. Он виден из-за тумана на рекой
Луч от фонарика реальный. Он виден из-за тумана на рекой
Организаторы пытались сделать всё максимально легально
Canon 70d
Sigma 17-50mm f/2.8
Canon 70d
sigma 17-50 f/2.8
Друзья, забегая вперед и предвкушая критику хочу заметить: данный текст не в является уроком или руководством к действию. Не претендуя на профессионализм или новаторство, по просьбе товарищей и единомышленников опишу свой опыт. Для простоты и логичности изложения текст будет разбит на этапы.
Планирование.
В съемке пейзажей, в том числе ночных, важный этап - планирование. Необходимо заранее выбрать дни, часы и место. Оптимальное время для фото звезд - когда луны нет на небе или свет от нее незначителен. Менее 20%. Прекрасно подойдет период новолуния или после захода луны. Отслеживать лунную активность удобно на метеорологичесих сайтах или в приложении напр."Sun Position". Там в часах и минутах указана вся активность. Записали день и час, двигаемся дальше. Если хотим снимать млечный путь - нужно свериться с его положением относительно выбранного нами времени и местом.(о выборе локации речь пойдет ниже) Для наблюдения за звездным небом полно программ и приложений, например Stellarium. Там подробно и наглядно показано положение планет и созвездий в реальном времени, а так же в заданное вами. Это позволяет планировать съемки задолго вперед.
Например: 23 мая млечный путь будет на юго-востоке. активность луны менее 12% Астрономически сумерки с 22-00 до 05-00 (цифры почти произвольные). Имейте ввиду, звезды не стоят неподвижно. Съемку нужно начинать в запланированное время, т.к. с каждым часом их положение меняется.
Теперь, когда мы имеем время , дату и местоположение млечного пути, нужно выбрать точку съемки. Идеальный вариант -отсутствие засветки от города. Желательно покинуть населенный пункт в направлении млечного пути чем дальше, тем лучше. Это связано не только со световым загрязнением, но и смогом от города, который завешивает пеленой звездное небо. Очень рекомендую осмотреть потенциальные точки съемки засветло, отдавая предпочтения низинам, ложбинам или наоборот холмам. (там меньше переотраженного света, который дает паразитный оттенок на "земле" ) Это сэкономит вам время и нервы в будущем.
Техника, экипировка.
Камера: Я использую старенький Nikon D600. там есть то, что нужно: ручные настройки,спуск с приподнятым зеркалом (для уменьшения вибраций), RAW (NEF) формат, инфракрасный порт для пульта и возможность интервальной сьемки для создания серий и треков (об этом ниже)
Объективы: Я использую Tamron 24-70f2.8 и Sigma Art 18-35 F1.8. Чем "светлее" объектив тем лучше. Фокусное расстояние на ваш вкус, с учетом того, чем "шире" объектив, тем длиннее можно выставлять выдержки согласно "правилу 500".
Справка:
Чтобы избежать смазанных звезд (если это не то, что вам было нужно), правило поможет определить, какой должна быть выдержка для данного объектива с данным фокусным расстоянием. Например: 500/20 мм = 25 секунд (Полный кадр) В случае с кроп матрицами - умножаем наш результат на число, согласно фактору вашей модели.
Штатив: подойдет любой, главное - надежность и удобство.
Фонарь: Я использую карманный, c регулируемым пучком для подсветки переднего плана + налобный для остальных задач.
Прочие аксессуары описывать не имеет смысла, каждый решает что ему нужно.
Настройка камеры, съемка.
В зависимости от выбранного объектива ,подбираем подходящие экспопары для съемки.
"Землю" рекомендую снимать отдельным кадром с прикрытой диафрагмой и низкими Iso. Это даст больше ГРИП, выше резкость и меньше шума. К тому же, можно сделать несколько разных дублей подсвечивая фонарем с разных сторон передний план. При съемке неба, например на диафрагме f2,8 фокусном 24мм и iso 3200, выдержку я устанавливаю 20-15 секунд. Чаще короткую т.к. на длинных при увеличении неба заметны микросмазы и присутсвует клиппинг в светах, что в дальнейшем сказывается на обработке. Так же рекомендую избегать недоэкспонированных кадров, которые при обработке обеспечат вас шумами и потерями в детализации. Выдержки длиннее и более высокое iso нужны при сильной облачности, когда нужно "просветить" тучи .Баланс белого в настройках камеры - не столько важен, его можно подвигать и дома. Нужно лишь выбрать вручную, дабы он не плясал от кадра к кадру отнимая время при обработке.
При использовании объектива со диафрагмой f1.8 и фокусным 28 настройки камеры отличаются: iso 1600-2000, выдержка 13 сек. Короткие выдержки положительно сказываются на картинке: матрица не успевает нагреться провоцируя шум, а звезды на картинке остаются четкими и неподвижными. Так же необходимо контролировать клиппинг и недосвет. Пробуйте и проверяйте на месте контролируя результат. Делайте дубли с разными настройками экспозиции.
Автофокус ночью не только бесполезен, но вредит :) Вместе с автофокусом выключайте стабилизатор, если такой имеется. Фокусируемся вручную, по гиперфокалу. Если композиция сложная, напомню про фокус стэкинг. Полезен режим Live View на камере: увеличиваем картинку до максимума и подсвечивая фонарем фокусируемся вручную. Этот метод работает разумеется только для "земли". Фокус на небе -почти бесконечность и нами любимый гиперфокал.
Съёмка панорам приходит в голову сразу, после того как увидите, насколько мало умещается в 24 или 35мм. Если планируете делать двух-и более рядные, советую делать запас для перекрытия более трети, а так же не увлекаться сериями. Причина в том же движении. Давайте посчитаем: у вас будет панорама в один ряд, 5 вертикальных кадров по 10 (хотя бы) кадров в серии Каждый кадр экспонируется 15 секунд, пауза между кадрами (запись на флешку и т.д) в 2 секунды, умножаем на 10 (количество в серии) и ещё на 5 (кадров)
850 секунд! Мы не берём в расчет фокусировку вручную на отдельных этапах и прочие нюансы. Поверьте 5 кадров это не широко, с учётом перекрытия, которое откусит треть.
Пока мы доберёмся до последнего кадра в панораме, за 850 секунд, купол сместится основательно. Облака так же не стоят на месте. И часто движутся быстрее звёзд, что тоже даст рваную картинку на выходе.
Серия кадров, сложение.
Бывает, что на камере высокие значения ISO уже "смертельны" т.е. картинка теряет резкость, контраст и сильно заметен шум. На этот случай есть два метода борьбы с шумом :
1. Усреднение серии . Снимаем серию кадров, затем собираем их в один, загружая в стек в фотошопе и усредняем значение. (подробнее погорим в пункте про обработку) В случае со звездами этот метод практически неприменим: на выходе у вас получится либо каша, либо треки от звезд. Скорее первое. Как мы помним, звезды не стоят на месте а непрерывно движутся. Сделайте последовательно 10 кадров и пролистайте в камере: вы увидите коротенький таймлапс:) Этот метод работает с неподвижными обьектами, хотя в комментариях некоторые умельцы его активно проповедуют именно для звезд...
Второй способ: Программа sequator, позволяет объединить серию кадров в один без смещения звезд, "заморозив" при этом землю. Уровень шумов при этом значительно снижается.
Друзья, настройки и опыт что я описал не являются универсальными, но многократно мною опробованы и являются рабочими и вполне действенными.Даже с недорогой камерой и китовым объективом можно снимать вполне сносно. Пробуйте и проверяйте методы, находите свои, делитесь. Ночные съемки позволяют нам увидеть каким красивым небо может быть даже ночью. Насколько прекрасен и непостижим космос, как ощутимо его присутствие.
Инстаграм: dimasweetcher
Серебристые облака (также известны как мезосферные облака или ночные светящиеся облака). Начал замечать их только в последние годы, но теперь с нетерпением жду коротких летних ночей, чтобы попытаться еще раз запечатлеть это явление. Место съемки Рязанская область. Дата съемки 16.06.20, время ~23 часа.
Луна этой ночью
Снимал на Canon 6D + советский объектив 300 мм
f/14 (или что-то около того), 1/400, ISO 100
Фото кадрировано, поэтому качество не столь высоко. К тому же, снимал ночью впервые.