Чудеса новостройки. Электрика
Продается квартира новострой.
Штробы под розетки и выключатели.
А если я захочу в будущем после отделки повесить бра или картину на стену.)))
Потом опять долбить стену и искать пробитый провод.
Продается квартира новострой.
Штробы под розетки и выключатели.
А если я захочу в будущем после отделки повесить бра или картину на стену.)))
Потом опять долбить стену и искать пробитый провод.
Что может быть проще, чем обмануть одинокую девушку ничего не понимающую в строительно-ремонтных работах? Видимо, таким вопросом задавался «свой мастер» по имени Олег заходя на комплексный ремонт квартиры Виктории.
Мое же знакомство с Викторией началось по классической схеме: звонок, пара простых вопросов, согласования места и время встречи. И вот в назначенную дату, я с букетом и шампанским с уровнем и рулеткой приехал посмотреть, что же происходит в её квартире, т.к. она предупредила, что часть работ уже выполнена.
Пока я производил все замеры, хозяйка рассказала, что первоначально ремонтом занимался «свой мастер» Олег, которому не раз, в сложных жизненных ситуациях, приходили на помощь её родители, т.к. они все земляки и чуть ли не в одной школе учились. Естественно, что Олег пользовался безоговорочным доверием нашей заказчицы, а на момент моего прибытия успел возвести стены, залить стяжку и протянуть электропроводку, получить почти 200.000 аванса и пропасть в неизвестном направлении. Справедливости ради, стоит отметить, что часть из этих 200.000 были им получены за работы, такие как устройство дверного проем (внимание на армировку).
А так по версии Олега выглядит готовая электропроводка кухонной зоны:
Ну и естественно квартирный распределительный щит, сбор и монтаж которого был оплачен:
К сожалению фотографий стяжки у меня нет, но когда мы отчистили её от штукатурки, то увидели примерно следующее:
Зато демонтировалась такая стяжка довольно-таки легко. Таким образом из всего, что сделал «свой мастер» Олег в конечном счете остались только стены. Электропроводку от Олега я частично похоронил в стенах, и заменил своей, добавив розетки для кухонной вытяжки, холодильника, индукционной панели и подсветки кухни, о которых тот забыл.
В малой комнате, тоже было все немного переделано, хотя формально нарушений ПУЭ тут и нет:
В завершении хотелось бы отметить, что рынок ремонтно-строительных услуг наполнен неблагонадежными элементами и выбирать мастера и бригаду нужно с большой осторожностью, т.к. как даже "свои мастера" зачастую проявляют себя с плохой стороны.
P.s. стоит ли рассказывать про устройство сантехнических ниш в квартирах?
Высокий уровень комфорта современного человека предполагает использование большого количества электрических приборов. Вследствие этого установка розеток в ванной комнате является не капризом, а важной необходимостью. Выбор и монтаж точек электропитания происходит согласно требованиям нормативных документов и правилам внутриквартирного или внутридомового устройства электросети.
Для чего нужна розетка в ванной
В домах старой застройки розетки в ванных комнатах встречаются крайне редко. Причиной тому является компактный метраж помещения, элементарное отсутствие свободного места на стенах и слабая общая электросеть квартиры. К тому же до недавних пор считалось, что электроточки в ванных комнатах и туалетах устанавливать нельзя, поэтому они выносились наружу и монтировались около дверей в санузел. В современном жилье ситуация иная: совмещенные с туалетом и отдельные ванные комнаты отличаются большой площадью, что позволяет свободно размещать во внутреннем пространстве стиральную машинку, водонагреватель, сушилку, дополнительный электрообогреватель-полотенцесушитель, систему «теплый пол». Актуальным остается ежедневное использование фена, электробритвы, устройства для завивки волос и др
Чтобы точно выяснить, сколько розеток необходимо для ванной комнаты, нужно составить список всех устройств и среди них выделить те, что включены в сеть постоянно. Предположим, в большой ванной комнате часто устанавливают стиральную машинку. Под нее обычно выделяют отдельную электроточку или монтируют подключение кабеля напрямую, при помощи клеммника. По правилам, электроточка должна находиться слева, справа или над прибором, устанавливать ее за объемным агрегатом запрещается. Необходимо обеспечить простой доступ, чтобы в случае выхода изделия из строя его можно было бы быстро и легко заменить или отремонтировать
Требования к установке точек электропитания
Новые модификации электрических устройств рассчитаны на то, чтобы их эксплуатировали в помещениях с повышенной влажностью. Но и к ним, и к розеткам предъявляются повышенные требования. Уточнить правовую информацию можно в нормативных документах, например, в ГОСТ Р 50571.11 (1996) и ПУЭ (7.1). Какие зоны подходят для монтажа Как известно, сочетание воды и электричества в быту очень опасно для человека. Поэтому ванную комнату, где такой контакт возможен, принято делить на зоны. Всего их четыре – от 0 до 3.
По правилам, электрические приборы могут размещаться в любой из зон(кроме 0), но они должны соответствовать нормам напряжения, степени защиты, а также быть подключенными к автоматам УЗО в квартирном электрощитке. Разберем возможности каждой зоны
зона -2 (пространство вокруг ванны на расстоянии до 0,6 м) так же не годится для розеток но можно водонагреватели IPX5
зона-3 (удаленный на 0,6 м от ванны участок) единственная зона для установки розеток распредкоробок выключателей защита IPX4-5 подключение через автомат или УЗО
Если в ванной комнате установлены перегородки или сделаны ниши, предотвращающие регулярное попадание водных брызг на корпус электрических точек, требования к монтажу более мягкие. Например, можно обойтись без предохраняющей крышки
На какой высоте устанавливать розетку
Стандарты высоты, на которой должна производиться установка розеток в санузле или ванной комнате, за полвека не изменились: 0,9-1 м от поверхности пола. Однако строгих правил нет, поэтому при монтаже чаще руководствуются удобством использования. Например, электроточка для стиральной машинки обычно находится ниже ее верхней крышки, сбоку от корпуса
В современной справочной документации можно встретиться с нормами высоты, кардинально отличающимися от принятых раньше стандартов. При планировке квартир в многоэтажках выбирают высоту 40-45 см от уровня бетонной плиты, то есть с учетом последующей отделки – 30-35 см над финишным напольным покрытием
Обратимся к требованиям ПУЭ. Оказывается, там обозначено только максимальное удаление розетки от напольного покрытия – 1 м. Минимального не указано, а это значит, что ее можно монтировать даже в плинтус. При этом если в семье есть дети, рекомендуется применять специальные технические устройства – с защитными шторками. Однако положение на расстоянии 0,3 м от пола и тем более в плинтусе абсолютно не подходит для ванной комнаты. В местах прохождения коммуникаций, по которым циркулирует вода, нельзя располагать розетки внизу, ведь постоянно существует риск затопления помещения. Также следует придерживаться общих для всех комнат правил: расстояние до дверных и оконных проемов – не менее 10 см; расстояние до потолка – не менее 15 см; при установке блока «розетка/выключатель» высота от пола – 90 см. Можно сделать вывод, что оптимальным является расположение розетки на расстоянии от 0,5 м до 0,9 м над уровнем чистового пола. Если необходимо заменить старую розетку, лучше просто демонтировать ее и установить новую, не меняя места.
Правила прокладки электрокабеля
В новых домах при замене розеток кабель обычно не трогают, так как он полностью отвечает нормам безопасности и способен выдержать нагрузку. Если дом старый, то во время ремонта в ванной перед монтажом розеток провода лучше заменить
Для установки бытовой техники – стиральной машинки, нагревателя – рекомендуется монтировать мощные силовые линии, а в некоторых случаях – и выделенные электромагистрали с отдельным УЗО. Обязательно потребуются монтажные коробки – для распределения проводов по линиям. Если в ванной комнате установят 2 блока розеток, соответственно, и распределительных коробок потребуется тоже 2
Схема наиболее рационального подключения. Если вместо монтажных коробок использовать цепь параллельных соединений, любое нарушение в системе выведет из строя сразу все подключенные линии
Монтажные коробки размещают под потолком на регламентируемом правилами расстоянии, и уже от них вертикально вниз опускают провода до места установки розетки. Дело в том, что за облицовкой не видно расположение кабеля, поэтому его диагональное размещение строго запрещено. Любой провод, находящийся за пределами канала «монтажная коробка/розеточный блок», может стать причиной аварии. По близкому расстоянию, то есть напрямик, провода можно располагать либо под напольным покрытием, либо над подвесными конструкциями – натяжными или гипсокартонными потолками. Но в этом случае провода желательно поместить внутрь защитных рукавов (неметаллических). Это относится ко всем типам изделий: ВВГнг, ВВГ и даже NYM
Несколько слов о типе проводки. Для ванных комнат наиболее безопасной считается внутренняя, расположенная в штробах под облицовкой. Наружная также используется, но крайне редко, так как она характерна для деревянных домов. Прикрыть провода можно пластиковыми коробами из негорючего материала.
Как выбрать розетку для санузла
Некоторые устройства для ванных комнат, кухонь и совмещенных санузлов не отличить от обычных – внешне они выглядят абсолютно одинаково. Другие имеют чуть измененный дизайн. Однако главная разница заключается в защите, которую можно определить при помощи маркировки – буквенного обозначения IP и двух цифр. Для ванной комнаты актуальны оба цифровых значения. Первый указывает на степень защиты от твердых частичек и пыли, второй – от влаги. Специалисты рекомендуют устройства с маркировкой по обоим параметрам не менее 4, но лучше 5 или 6.
Таблица, с помощью которой можно подобрать розетку по подходящим параметрам. Примеры удачного выбора – устройства с маркировкой IP55 или IP65
Корпус розетки, в маркировке которой встречаются цифры 6-8, герметичен и защищен даже от прямых струй воды, однако многие приборы дополнительно оснащены крышками. Встроенная пружина предупреждает случайное открывание. Чтобы воспользоваться розеткой, необходимо аккуратно, с некоторым усилием поднять крышку вверх так, чтобы контакты вилки можно было свободно вставить в отверстия
Профессиональные электромонтажники рекомендуют не экономить на покупке изделий известных марок, которые годами служат без ремонта
Пошаговая инструкция по монтажу
Процесс установки новой розетки или замены старой не занимает много времени, но качественный монтаж может быстро произвести только профессионал, набивший руку. Если вы занимаетесь этим впервые, каждый этап необходимо продумать заранее, а все действия должны быть аккуратными и неторопливыми. Приводим пример монтажа внутренней розетки, так как он считается наиболее сложным и трудоемким. Шаг 1 – подготовка инструментов и материалов Количество инструментов напрямую зависит от того, насколько объемными будут работы. Если процесс замены розетки является частью капитального или косметического ремонта, то нужно подготовить и «тяжелую артиллерию» — перфоратор для проделки штроб, дрель с коронками. При простой замене устройства достаточно отвертки, плоскогубцев, кусачек и изоленты
Кроме перечисленных инструментов, нужно подготовить рабочую одежду, х/б перчатки с изоляцией для работ с проводкой и защитную маску или очки, если потребуется штробить стены.
Шаг 2 – штробление стен под проводку
Создание штроб в кирпичной, бетонной или газобетонной стене является наиболее тяжелым и грязным этапом в ходе установки розетки или выключателя. Приготовьтесь к тому, что работать придется в сложных условиях – уже после первых ударов перфоратора в воздухе повиснет густое облако пыли. Чтобы этого избежать, строители подключают к штроборезу пылесос, но домашние мастера предпочитают обходиться без него. Рассмотрим, с помощью какого инструмента можно делать штробы в стенах, а также в цементной стяжке на полу, если часть проводки будет проходить под напольным покрытием.
Дрель пригодится и в конце штробления, для проделывания круглого отверстия под подрозетник. Для этого вместо сверла надевают цилиндрическую коронку нужного диаметра. После «грязных» работ необходимо сделать уборку – вынести строительный мусор, вымыть помещение. Пыль может помешать при монтаже розетки.
Шаг 3 – установка подрозетника
Подрозетник лучше монтировать, когда стена оштукатурена, но плитка еще не приклеена. При замене розетки действовать немного проще, так как штробить и пробивать ничего не нужно. Достаточно демонтировать старый корпус, открутить крепежные саморезы и вынуть подрозетник, который также лучше заменить
Только через 24 часа можно будет производить дальнейшие работы, так как раствор должен схватиться и прочно зафиксировать подрозетник.
Шаг 4 – монтаж и подключение розетки Главный этап подключения заключается в работе с проводами, поэтому перед началом работ нужно обязательно обесточить силовую линию, выключив защитный автомат на квартирном электрощите. Затем следует снять изоляцию с проводов и подготовить их для соединения. Для этого можно воспользоваться кусачками, бокорезами или клещами.
При подключении обязательно учитываем цветовую маркировку. С ее помощью гораздо легче определить назначение каждого провода: белый цвет изоляции – фаза; голубой, синий – ноль; желто-зеленый или зеленый – заземление. Прикручиваем провода в клеммниках и аккуратно укладываем их внутри коробки, стараясь не пережать и не перегнуть. Затем вставляем корпус и закручиваем крепежные винты. В последнюю очередь надеваем декоративную планку. После установки обязательно производим тестирование – подаем ток на линию и индикаторной отверткой или мультиметром проверяем напряжение в сети. Если все в порядке, заканчиваем облицовку стены или приводим в порядок участок около электроточки. Процесс монтажа накладной розетки гораздо легче. Она обычно устанавливается с наружной проводкой, то есть не нужно штробить стены и монтировать внутренний подрозетник. Перед установкой точно так же разбирается корпус и подсоединяются провода.
Полезные советы по электромонтажу в ванной
Перед установкой крупного и мощного оборудования необходимо подумать, а нужна ли для подключения розетка. Предположим, для работы бойлера с мощностью 3,5-5,5 кВт, функционирующего в постоянном режиме, лучше использовать не обычную силовую розетку, а прямое подключение с отдельным автоматом
Если в ванной установлена раковина со столешницей, то можно рассмотреть интересное и удобное решение со скрытым модулем. Блок розеток спрятан в столе, а наружу выходит только элемент, за который его можно легко достать наружу. Главное преимущество выдвижного модуля – стопроцентная защита от воды, но при условии своевременной маскировки. Линию, идущую в ванну комнату, нужно обязательно оборудовать УЗО, а каждый мощный прибор – отдельным автоматом защиты. Так, при поломке одного прибора остальные линии будут работать в обычном режиме
Это всё в одной комнате, редкость
Сдают дом в новостройке и имеется вот такой щиток. Собственно вопрос к знатокам, что за модуль слева? это розетка?
Выключатели: Практически везде собираюсь поставить проходные выключатели (на схеме обозначил по цветам какие именно выключатели за какую группу осветительных приборов отвечают). Даже понадобился один перекрестный выключатель для прихожей. Вот он (перекрестный выключатель) и определил какая модель и производитель будет установлен в квартире. А всё потому что, в городе у нас, я смог найти только от одного производителя в 3ех относительно бюджетных модельных линейках этот перекрестный выключатель ( Glossa, Sedna и Unica от schneider-electric) . Посчитав нужное количество, отправился в магазин определить разницу в цене между тремя линейками. На мою квартиру общий счет оказался у Glossa 10000р (выпуклый дизайн), у Sedna 20000 (плоский дизайн), у Unica 30000р (квадратный дизайн). Выбрал золотую середину соотношение цены и красоты.
Так же изначально хотел сделать выходы в стенах под USB для зарядки телефонов, HDMI для подключения ноутбука к телевизору, звуковой для подключения аудио системы к телевизору, TV и интернет кабель, но увидев цену всего этого (каждое устройство стоит от 500 до 2000р), решил купить просто заглушки. Замурую кабельный лоток в стенку и откуда будут выходить пучком все нужные слаботочные кабеля. Дешево и сердито.
Освещение: Из бюджетного освещения я выбрал большие светодиодные рассеивающие софиты ( 220x220мм) 18 и 12вт. Если верить калькуляторам освещенности на разных сайтах, этого должно быть достаточно на каждый тип помещения.
Розетки: Тут особо нечего говорить, разместил под каждое оборудование + одна свободная. И в отдаленных точках квартиры розетки на всякий случай, например для пылесоса, новогодней елки или гирлянд. Так же решил не экономить на двойных розетках (около 100р за каждую двойную) и собрал по две одинарных в двойную рамку, т.к у двойной розетки в одном устройстве намного толще рамка и дизайн немного отличается от своих собратьев, что думаю будет портить общий вид.
Примерный метраж кабелей рассчитал с помощью программы Электрик (указав размеры каждой комнаты, высоту и количество электро точек)
p.s Это не конечная закупка материалов. Следующая тема поста будет выбор и закупка чистовых материалов.
Пару месяцев назад был сдан дом, который мы так ждали. Самая обыкновенная новостройка. Как сейчас заведено, жильцы создали чат дома, и посыпались вопросы и разбирательства. Родители преклонного возраста, в этом участвововать не будут, а я молодая девушка, мало что понимаю, особенно по части электроснабжения. Недавно был опубликован призыв поставить автоматы для УЗО: " Заметил, что все розетки подключены через УЗО 25А. После УЗО нет автоматов, при этом к розеткам идут провода 1.5 мм2, которые загорятся намного раньше, чем сработает это УЗО. Во избежание пожара призываю всех после УЗО установить автоматы на 10-16 А". В связи с этим вопрос: нужно ли? Ведь дом сдан, и его приняли по всем параметрам, в том числе и по пожарной безопасности...
Картинка просто так)