Всем привет, по мотивам поста о клеммниках WAGO, решил написать о подделках на данную продукцию. Как раз под рукой оказались две разные коробки одного китайского производства

Внутри одной из коробок на 100 штук нас встречает изделие копипастеров

И один из видов поломок новых клеммниках при монтаже

Первопост. Прошу извинить.

Речь ниже пойдет о клеммах - кто не знает, это соединители для проводов, с помощью которых можно, например, подключить люстру или сделать разводку электрики.

Начнем с того, что "ваги" - это бренд, ставший именем нарицательным. Как ксерокс. На самом деле, есть такой немецкий бренд WAGO. В российском представительстве этой компании я работала маркетологом. Уже больше трех лет, как не работаю, так что пост ничего не рекламирует и не призывает покупать :) Пишу для тех, кто вроде где-то слышал, что стоит использовать клеммы WAGO, но не знает, какие выбрать. Чтобы не получилось "я засунул алюминиевый проводник в клемму для меди и все сгорело, ваши ваги фуфло!"

Адепты скрутки,  синей изоленты, пайки, "орешков", "гильз" и прочего - давайте без споров в комментах. Никого не агитирую и не переубеждаю, пост пишу в качестве ликбеза :) И пусть каждый использует для соединения проводов то, что велит ему сердце, опыт и ПУЭ ;)

Осторожно: очень длиннопост!

Итак, поехали.

Как выбрать клемму WAGO под ваши задачи?

Задаем себе Вопрос №1: У меня только медные проводники или нужно соединить медь и алюминий?

Если только медь, переходим к вопросу №2.

Если медь + алюминий, то наш выбор - серия WAGO 2273 с контактной пастой. 

Вот они:

Есть варианты на 2, 3, 4, 5 и 8 проводников.

Артикулы:

2273-242 - 2-проводная

2273-243 - 3-проводная

и так далее, по аналогии.

Можно соединять одножильные проводники сечением от 0,5 до 2,5 мм².

Контактная паста - это по сути абразивная крошка + технический вазелин. Первая снимает окисленный слой с алюминия, второй перекрывает доступ кислорода к проводнику и предотвращает дальнейшее окисление.

Все клеммы WAGO имеют в основе пружинный зажим. Пружина поджимает проводники к токоведущей стальной пластине. Это соединение очень прочное и его не нужно обслуживать (как в болтовых соединителях - подтягивать болты, например).

Клеммы серии 2273 - втычные. Проводник с усилием втыкается в клемму, пружина его зажимает и назад уже не отпустит. Теоретически можно покручивая вытянуть проводник, но с не гарантированным результатом. Таким образом, можно считать, это "одноразовые" клеммы. Если нужны "многоразовые" соединения, берите серию 221, о ней см.ниже (но она только для меди).

Поскольку клеммы втычные, в них можно использовать только одножильные проводники (или многожильные с наконечником).

Вопрос №2: Мне нужно соединить медные проводники только одножильные или и многожильные тоже?

Если только одножильные, то ваш выбор - все та же серия 2273, только без контактной пасты.

Есть варианты на 2, 3, 4, 5 и 8 проводников.

Выглядят они так же, только артикулы другие:

2273-202 - 2-проводная

2273-203 - 3-проводная

и так далее пр аналогии.

Все то же самое, что для 2273 с пастой - втычные клеммы, только одножильные проводники (медные) или многожильные с наконечником, "одноразовое" соединение.

Если нужно соединить одножильные и/или многожильные проводники, то ваш выбор - серия WAGO 221.

Их всего три варианта - на 2, 3 и 5 проводников.

221-412 - 2-проводная

221-413 - 3-проводная

221-415 - 5-проводная

С помощью серии 221 можно соединять МЕДНЫЕ одножильные и многожильные проводники сечением 0,2 до 4 мм².

Есть умельцы, которые отдельно докупают контактную пасту, заполняют ею эти клеммы и вставляют туда алюминий. Но на такую самодеятельность производитель не дает никаких гарантий.

Как вставлять проводник? Поднимаем оранжевые рычажки, вставляем зачищенный проводник, закрываем рычажки.

Серия 221 хороша тем, что проводники можно вставлять и вынимать обратно благодаря этим самым рычажкам.

Вот на картинке показан поднятый рычажок. Обратите внимание на стрелки и число 11 сбоку клеммы: так обозначается в миллиметрах необходимая длина зачистки изоляции (11 мм).

Так же она обозначена и в серии 2273 (те же самые 11 мм).

Рабочие токи:

Серия 2273: 24 А

Серия 221: 32 А

Я рекомендую использовать именно новое поколение клемм, 221 и 2273, а не предыдущие их версии 222 и 773. Во-первых, новые компактнее. Во-вторых, дешевле. В-третьих, их пока не подделывают (насколько мне известно). Потому что например со старой серией 222 - это просто беда! Их подделывают все кому не лень! Да и 773 тоже, хотя и меньше.

Именно с подделками чаще всего связаны обвинения типа "ваши ваги горят!"

За шесть лет работы в компании я это слышала очень много раз, особенно на выставках. Но оказывалось, что либо клеммы применялись неверно (рабочий ток не соответствует номинальному, вставляли алюминий в клемму для меди), либо была использована подделка.

На моей памяти за 6 лет работы был только один спорный случай, так там поднялся такой кипиш - отправляли клеммы на экспертизу в Германию, поднимали документы что это была за партия и т.д. Увы, не помню, чем закончилось, дело было около 10 лет назад, я тогда еще была ассистентом отдела продаж и не очень вникала в технические подробности.

Вот ссылка на официальное видео (на английском) о том, что происходит с оригинальными клеммами серии 222 при экстремальной нагрузке (спойлер: провода плавятся, клемма стоит). Это испытание я своими глазами видела в испытательном центре в Германии.

https://www.youtube.com/watch?v=eg6VPucscxI

Вот новая серия 221 по сравнению со старой 222:

Как видите, 221 меньше и вообще как-то приятнее выглядит :) А еще они дешевле!

А еще я вам расскажу то, чего на картинке не разглядеть: рычажки у старой серии 222 просто КАПЕЦ как неприятно могут прищемить палец! Пока всем принцип действия на выставке покажешь, пальцы ох как страдали!

В новой серии 221 рычажки сделали с более мягким и плавным закрытием, а не "резко закрывается и щемит палец".

Повторюсь, серия 222 - рекордсмен по подделкам. Но если вы не боитесь за свои пальцы и/или противник инноваций и почему-то не хотите выбирать серию 221, то вот совет, как отличить оригинальные клеммы серии 222 от подделок.

У оригинальной клеммы на корпусе всегда будет напечатан зеленый логотип WAGO.

Если его нет, это - не бро! Работать такие будут, но тут уж никаких гарантий :) Материалы другие, конструкция прижимной пружины топорно скопирована (поэтому насколько прочно она держит проводники - одному святому Амперу известно).

И напоследок пару слов насчет "где купить". Конкретные места не назову, дабы не сочли рекламой, но в крупных строймаркетах и магазинах электрики видела.

Отмечу только, что оптом клеммы продаются коробками по 50 или 100 штук (в зависимости от артикула). Но если нужен десяток штук для домашних нужд, покупать коробку не обязательно - многие дистрибьютеры фасуют клеммы по 5-10 штук в маленькие пакетики. Их как раз можно увидеть в строймаркетах.

Спасибо всем, кто дочитал! Надеюсь, написала достаточно понятно и подробно.

Пост посвящаю памяти моего деда, который 50 лет проработал в 37 электросети г.Ломоносова - он бы наверняка порадовался, что теперь есть такие "ваги" :)

Всех причастных - с наступающим Днем энергетика! :)

Соединял провода и в вдруг показалось что.....

ДДобрый день. Досталась мне тут магнитолла мистери ммр314 но у неё нет проводов для подключения. На корпусе на бумажном шильдике схема подключения показана но я её не понимаю там 2 ряда штырьков по семь штук в ряду. Если кто понимает как подцепить объясните так сказать на пальцах. Помогите пронумеровать эти клеммы на фото

Приветствую своих подписчиков и просто интересующихся. Я немного разгребся с делами и выкроил время на этот пост, который давно просили. А тема поста - "ненавижу нулевые шинки".

В современном мире все больше людей уделяет внимание внутриквартирной электрике, что не может не радовать. Дифференциальная защита из категорий "нуегонахер" и "дешевое-говно-главное-шоб-було" переходит в разряд "обязательно к применению" - на чужих объектах все чаще вижу групповые УЗО и дифавтоматы. И это радует. Не радует только вот это -

Реальное порно. А я не раз встречал перепутанные ноль и фазу в лестничном щите. И на этих красивых голых латунных шинах была фаза. Здорово, правда? Про моножилу в НШВИ и прочий идиотизм можно не распространяться, не о том речь.

Итак, поехали в мир современного железа. Вот, что у меня сегодня на операционном столе:

Шинки на дин-рейку изолированные, кросс-модули, клеммы.

Начнем с шинок, любовь к ним воистину парадоксальна. В таком случае стоит применять во-первых изолированные блоки, во-вторых - с ограничением, дабы впихнутый в нее провод не торчал с другой стороны. Эти шинки именно такие, вот так они выглядят на рейке

Это шинки легран 004842 ценой примерно 450 рублей. Перечислю недостатки. Очень геморройно расключать провода, т.к. каждый из них нужно отмерить, фигурно изогнуть и на определенную глубину зачистить. Это, в принципе, легко решается стриппером типа книпексовских автоматов, как у меня на предыдущем фото, или ручным наподобии нежно мной любимого haupa allrounder, его недешевых аналогов от того же книпекса или демократичных, но для меня не столь удобных стрипперов КВТ, но в основном исполнители (принципиально не называю их мастерами, не заслужили, ёп) монтажа не парятся и зачищают жилу строительным ножом. К тому же между шинками нужно оставлять много места - по ширине примерно 2-3 модуля, для гипотетического щита на 4 группы УЗО их нули займут восемь модулей. Не айс. Едем дальше. На очереди кросс-модули. И начну с мелких кроссов, они же распределительные блоки, которые производит ИЕК и TDM.

В отличие от шинок здесь немного, но экономится место - на 4 группы тратится 6 модулей, а не 8. Удобство подключения тоже несомненно, все аккуратно заводится снизу и надежно фиксируется шестигранным ключом. Тот, кто пытался затянуть винты на гребенке меня поймут, в случае этих кроссов не надо давить на рейку, а провод спомощью г-образного ключа фиксируется намертво. Любопытные пальцы тоже не засунешь, можно собрать и стянуть всё даже не откидывая крышку - над каждым винтом есть отверстие. Минус есть, и он существенный - у TDM пластик реально говно, установить блок и не сломать защелку фиксатора на рейке можно лишь чудом. Поэтому я их применяю там, где их можно прикрепить к стенке щита саморезами за проушины, на разделение PEN, например. Стоят такие блоки около 350-400 рублей. У ИЕКа пластик получше, но не сильно. Аналоги от ABB под названием BRU стоят нереальных денег - почти 2000 рублей в ЭТМе, имеет смысл применять их там, где надо дорого-багато. Там, где надо надежно и красиво, то я применяю блок легран 004883

Я беру их по 1800 рублей за штуку. Аналогичный по емкости и току BRU на 160А стоит 3000 рублей. Легран, на мой взгляд, практичнее - он ставится вровень с остальной начинкой щита и на нем есть окошко для бирки, на которой можно обозначить группу, собранную в нем. Так же я нашел им применение в качестве альтернативы комплектным нулевым шинкам мелких щитов, роль которых, как правило, быть нижестоящими под главными щитами больших помещений типа складов. Бесят только винты под крест - если рейка длинная, то пока их все закрутишь, есть шанс эту самую рейку навсегда вогнуть внутрь. Я меняю эти крестовые винты на винт под шестигранник, жить становится проще.

Дальше на очереди классический кросс-модуль 004884 на 4 шины

Его применение универсально - как трехфазный кросс, так и нулевой на 4 группы, или 2 нуля и 2 РЕ, etc. Ширина всего 4 модуля, ввод проводов снизу, закрыт со всех сторон, цена примерно полторы тысячи. Есть недорогие аналоги от ИЕКа, 800-900 рублей, я иногда их использую, хотя качество материалов, конечно, хуже, чем у лягушатников. В моем устоявшемся стиле работы этот кросс на втором месте по частоте использования. А на первом - они, дорогие, но такие удобные клеммы!

Это серия Викинг3 от французов, винтовые, на 10 квадратов, 140-160 рублей за штуку. Немецкие АВВ/Entrelec стоят гораздо дороже. Вот они на картинке со всех сторон. Соединяются они винтовой эквипотенциальной гребенкой.

В случае групповых нулей это выглядит примерно так

Минус у клемм, кроме цены, то, что занимают реально много места. В идеале, под них надо выделять отдельную рейку. И тут есть одна хитрость, в том числе из-за которой я испытываю нежные чувства к щитам Plexo3 - в них эта рейка ставится легко и просто, достаточно отпилить рейку нужной длины и прикрутить к суппортам штатных шинок. Вот как это смотрится в щите, пластрон снят для наглядности.

В основном я делаю ввод в щит целиком на клеммах - выкусываю на гребенке винты через один, получается здорово - нули соединены, фазы на однополюсные автоматы идут раздельно

Так выглядит первая группа, за ней затем я сделал еще три (сразу отвечаю - шина РЕ перекочует на верх щита, долго жду дополнительные суппорты шин для плексо). После четырех групп затем легко влезли еще четыре пары клемм L+N для дифавтоматов (в тот день сильно замотался и сфоткать готовый результат тупо забыл. Если кому надо - выложу через день-два в комменты). В итоге в этот щит на дополнительную рейку влезло 36 клемм.

Я предвижу комментарии в духе "это дорого". Ну и что? Кому дорого - тот голосует рублем за иек. Я же их использую часто, порой сотни две-три в месяц. Собрать электрошкаф холодильной установки без них вообще никак, но там уже идут узкие пружинные викинги 4-5 мм шириной. А в домашних щитах люди видят надежность, гибкость и удобство, и им нравится. 5-7 тысяч на клеммы это, по сути, цена пары леграновских УЗО или одного дифавтомата ABB DS201. Не так уж и дорого. Есть дешевые клеммы, тот же ИЕК и TDM, но их пластик трескается руках при сборке, а соединительной гребенки днем с огнем не найти. Так что если уж делать щит на клеммах, то только на качественных.

На этом на сегодня всё. Надеюсь, этот пост был интересным.

Вопрос к экспертам. Тут у меня недавно возник спор с электриком по поводу периодической подтяжки зажимных винтов на клеммах.

Он меня уверял, что надо раз в шесть месяцев залезать в распределительный щиток и подтягивать винты на клеммах. Я несколько удивился (никто из тех, кого я знаю, никогда этого не делает) и спросил - а в розетках он тоже дважды в год винты подтягивает? Он сказал что да, раз в год разбирает все розетки и выключатели и поджимает винты. Тогда я спросил, не разбирает ли он заодно раз в год все бытовые приборы и разборные вилки тоже, ведь у них внутри такие же винтовые зажимы - но на это он так и не ответил.

В ПУЭ и ГОСТе, кстати, ничего про обязательную подтяжку винтов вроде как нет - наоборот, написано что все зажимы должны гарантировать, что винты сами не открутятся и не ослабнут.

Моя же позиция в том, что если электрика спроектирована и собрана правильно, то никакой подтяжки винтов не требуется, все будет спокойно работать десятки лет безо всякого вмешательства. Мои аргументы такие: винтовое соединение ослабевает по двум причинам: 1 - вибрации и 2 - заметные колебания температуры из-за разности термического расширения разных металлов. Соответственно, электрощиток в квартире не подвержен ни тому, ни другому - соответственно, ничего трогать в нем и не требуется. Если проводник регулярно греется из-за высокого тока - ИМХО, его сечение подобрано неправильно.

В мою пользу говорит и статейка от американской конторы, которая занимается ИК-инспекцией производств.

https://www.efficientplantmag.com/1998/02/the-loose-electric...

Они вначале ходили с тепловизором, выявляли греющиеся клеммы и тупо подтягивали их. Когда набрали статистику по повторным обследованиям, оказалось, что в большинстве случаев это не помогало, и иногда становилось хуже. Помогала зачистка проводника - то есть ухудшение контакта обычно вызвано вовсе не ослабеванием прижимного винта, а окислением.

Что скажут профессионалы?

КДПВ

http://www.the-appliance-clinic.com/images/range-main-termin...