Как сделать кораблик из бумаги разными способами
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Привет! Это руководство к моим выкройкам. Но будет полезным даже, если ты шьешь игрушку по любой другой выкройке 👾
Теперь то всё точно должно получиться 😛👾 Дерзай!
Если тебе нравится то, что я делаю - присоединяйся к моему инстаграм https://www.instagram.com/nattgreat?r=nametag . Это помогает мне творить и вытворять.
Не пропускай новые БЕСПЛАТНЫЕ ВЫКРОЙКИ :3
Спасибо! 🍪
Как сделать из листа бумаги, например 15х15, лилию. Не нужно ни ножниц, ни клея. Действия простые 🤗
Пишу пост прежде всего для новичков - тех, кто только собирается научиться паять, либо попробовал, и получилось "не очень". В том числе для рукодельниц и рукодельников, которые (пока что) не замахиваются на ремонт и разработку электроники. Как следствие - здесь не будет страшного текста про заземление, фен, паяльную пасту и реболлинг. Не будет про высокотемпературные припои. И только самый минимум информации про электричество. Зато хочу рассказать про выбор инструмента, типичные проблемы начинающих и маленькие хитрости. Всё пишу из личного опыта.
Набор из инструментов и материалов для более-менее комфортной пайки включает в себя:
Паяльник, конечно же. В паяльнике важны две составляющие: регулировка температуры и удобное жало. Едва ли не все начинающие берут себе дешман-паяльник без регулировок и с единственным жалом-конусом, а затем мучаются, прилепляя к проводам "сопли" из припоя. Паяльник перегревается, жало не хочет держать припой, припой мгновенно окисляется. Если и вы пошли этим путём, у меня есть хорошая новость: дешёвый паяльник можно доработать до приличного состояния. Но об этом ниже.
Припой. Самый распространённый имеет марку ПОС-61, что означает: припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%. Свинец — металл токсичный, поэтому стоит принимать разумные меры предосторожности: не есть во время пайки, а после работы мыть руки. И вряд ли стоит паять таким припоем украшения, которые будут носиться на теле. Есть бессвинцовые припои, у них более высокая температура плавления и паять ими немного труднее. Кстати, практически вся электронная промышленность перешла на бессвинцовку из-за требований по экологии.
Ещё припой бывает как с добавлением канифоли, так и без неё, и разной толщины. Самый ходовой — тонкий, с канифолью внутри.
Заказывать припой у китайцев не советую, это лотерея. Хитрые производители научились делать начало и конец катушки из сплава разного качества, и внутренние витки могут состоять едва ли не из чистого свинца. Начинаешь паять — всё хорошо, 5 звёзд продавцу. Но счастье в этом случае длится недолго.
Канифоль. Классика жанра, поэтому пусть будет. Но я ею практически не пользуюсь.
Флюс ЛТИ-120, либо жидкий спиртоканифольный флюс. Флакон лучше с кисточкой. Это вещь! Заменяет твёрдую канифоль, сделан на её основе, однако гораздо удобнее в применении. Основное достоинство: намазывается непосредственно на место пайки и поэтому не выгорает, пока вы несёте паяльник. ЛТИ-120 является более активным флюсом, чем (спирто-)канифоль. Это значит, что с ним паять легче. Но из-за этого ЛТИ очень желательно смывать спиртом после пайки, а канифоль и спиртоканифоль — нет. При пайке точной электроники смывать ЛТИ строго обязательно. И вообще, промывать место пайки — хорошая привычка.
Изопропиловый спирт во флаконе с капельницей/дозатором и ватные палочки. Можно использовать медицинский (этиловый) спирт, если он для вас более доступен. Спирт - очень полезная вещь в хозяйстве. Им можно обезжиривать поверхности, отмывать капли не застывшей эпоксидной смолы или масляной краски, смывать перманентный маркер, отмывать собачьи лапы от еловой смолы, готовить дезинфицирующий раствор против "короны". В общем, универсальная штука. Флакон на фото я не раз уже заправлял из большой банки. В контексте пайки спирт используется и для первичной очистки, и для отмывки места уже сделанной пайки от нагара и остатков флюса.
Зажим «третья рука». Паять без «третьей руки» можно, но очень неудобно. Дешёвую «третью руку» (как на фото) рекомендую сразу доработать. Во-первых, проклеиваем основания «крокодилов», чтобы они не разболтались и не слетели. Я использовал эпоксидный клей. Во-вторых, на губки надеваем кусочки термоусадки и термоусаживаем горелкой/зажигалкой.
Хирургический зажим (карцанг). Желательно — с самыми тонкими губками. На фото толстоват, хотя, смотря что паять. Прямые или изогнутые губки — на ваш выбор. В большинстве случаев заменяет пинцет, плюс его можно зафиксировать в зажатом состоянии. Очень удобная вещь! Вместо или в дополнение к зажиму рекомендую хороший пинцет с тонкими кончиками, которые хорошо смыкаются, не вихляют и имеют плоскую внутреннюю поверхность. Но очень не советую брать дешманские пинцеты из серии «5 штук за 100 рублей». Сделаны из сплава фольги с картоном, не держат ни-че-го! Маникюрные пинцеты тоже плохо подходят: губки не очень ровные и часто "гуляют" друг относительно друга.
1. Пинцет из сплава фольги с картоном.
2. Маникюрный пинцет.
3. Зажим (карцанг).
4. Нормальный пинцет для тонких работ.
Губка для чистки паяльника. Специальная! Губка для посуды не подойдёт! Перед работой её нужно намочить и отжать. Об неё в процессе работы можно вытирать нагар, и держать жало паяльника в чистоте.
Маленькие бокорезы (кусачки). Мне больше нравятся именно такой конструкции, с тонкими острыми губками.
Дополнительно полезно иметь:
Оплётку для выпаивания. Это плетёнка из тонкой меди, пропитанная канифолью. Набирает на себя припой (лудится). Тем самым, упрощает демонтаж (выпаивание). Использованная, т.е. пропитанная припоем оплётка может помочь залудить какую-нибудь поверхность.
Инструмент для зачистки проводов. Китайский с фото вполне работает. Можно выбрать что-нибудь подороже, но инструмент должен соответствовать толщине зачищаемого провода. Иначе либо не зачистит, либо перекусит.
Макетный нож. Кстати, лезвия для макетников не все одинаково хороши. Большинство - тупые изначально, и предназначены только для офисной бумаги. А какие-то выполнены из калёной стали и легко режут даже плотный ковролин.
Подробнее про паяльник.
Паять, конечно, можно и гвоздём на газовой зажигалке. Но удовольствие это сомнительное. Рассмотрим главные, на мой взгляд, признаки хорошего паяльника.
Контроль температуры. Паяльники без регулировок склонны перегреваться. В этом случае припой на жале моментально покрывается плёнкой окислов, плохо липнет в месту пайки и превращается в "сопли". Поэтому все более-менее хорошие паяльники имеют регулировку, датчик температуры в жале, и умеют поддерживать более-менее постоянную температуру. Есть паяльники с простой "крутилкой" без градуировки, а есть - с цифровым управлением, умеющие отображать текущую температуру в градусах.
Даже если у вас паяльник примитивный и без регулировок, ещё не всё потеряно. Идём в электротовары и покупаем диммер (регулятор яркости) для обычных ламп накаливания, подключаем паяльник через него. Регулируя мощность нагревателя, можно подобрать комфортную температуру жала. Внимание: мощность диммера должна соответствовать мощность паяльника. Паяльник мощностью 20Вт может не запуститься с диммером, требующим мощность нагрузки от 40Вт. А может запуститься, если вывести регулировку сначала на максимум, и затем на нужный уровень.
Если диммера тоже нет, а паять надо, можно на время остужать жало, макнув в твёрдую канифоль. Если жало делает "ПШ-Ш-Ш" и выпускает клубы дыма, а канифоль в месте контакта вскипает - значит, оно было перегрето. Если дым от канифоли идёт струйкой, значит с температурой всё более-менее в порядке.
Жало. Ищите паяльник, к которому продаются запасные жала различной формы. Сейчас почему-то все паяльники продаются с жалом-конусом (иголкой). Почему - я так и не понял, ибо паять конусом мне некомфортно: припой набирается на боковую поверхность, контроль за каплей припоя слабый, при этом тонкий "носик" конуса практически не смачивается припоем и мешается, упираясь в окружающие элементы. На мой взгляд, самой удобной и универсальной является форма "скошенный конус" и "скошенный цилиндр", т.е. жало, имеющее на конце овальную плоскую площадку.
На фото, сверху вниз:
1. Удобное для меня жало формы "Скошенный конус".
2. Жало "Скошенный цилиндр" со слегка скруглённым концом. Не впечатлило.
3. Комплектное жало-иголка. Попытался было переточить, не получилось.
4. Жало-конус от самого дешманского паяла.
Советские паяльники оснащались медным жалом, сейчас же в моде не обгорающие ("вечные") жала. Достоинства меди: хорошо передаёт нагрев, хорошо прилипает припой, легко придавать форму напильником. Но медное жало "разъедается" припоем, и его периодически приходится править напильником. В итоге оно со временем укорачивается. Не обгорающее жало может служить годами, если соблюдать несколько правил. Во-первых, постараться не использовать его с активными флюсами или для плавки (резки) пластика. Во-вторых, не "жарить" постоянно на максимальной температуре. В-третьих, очевидно, не стачивать его напильником/наждаком, т.к. не обгорающий слой может быть ограничен по толщине. В самом дешёвом паяльнике может быть вставлено не обгарающее жало-конус и затянуто винтом. Хороший вариант - найти медную проволоку подходящей толщины, и из неё нарезать медных жал. Их можно сделать с запасом и заточить под любую удобную для вас форму. Будьте внимательны, под видом медного провода сейчас можно встретить омеднённый алюминий. На фото - несколько удобных самодельных жал из медного провода. К слову: сплав меди и олова - это бронза.
Хозяйке на заметку: в медном жале в процессе его эксплуатации образуется ямка. Если при правке жала на напильнике её не заравнивать до ровной плоскости, и оставить небольшое углубление, то может получиться даже удобнее, чем ровная плоскость. Углубление хорошо держит каплю припоя и по-умному называется "микроволна".
Итак. Дешёвый паяльник можно сделать весьма комфортным в работе, если докупить к нему диммер, выкинуть "не обгорающее" родное жало-конус и наделать из толстого медного провода жал удобной вам формы.
Теперь о процессе.
Минутка химии и физики. Как известно, большинство металлов на воздухе окисляются. То есть металл соединяется с кислородом воздуха и образуется оксид. Оксиды имеют более высокую температуру плавления, чем не окисленный металл, и гораздо хуже переносят тепло. Причём, чем выше температура, процесс окисления идёт быстрее. В частности, расплавленный припой, оставленный на паяльнике, довольно быстро покрывается плёнкой окислов. Плёнка эта находится в твёрдом (не расплавленном) состоянии, и сильно препятствует нормальной пайке. Если каплю припоя пошевелить или потыкать, то видно, что она оказывается как бы в мешочке. Одна из основных функций флюсов (той же канифоли) - это препятствовать образованию окислов. Канифоль окисляется активнее, чем металл, и в разогретом виде может отбирать кислород у оксидов. Оксид вновь превращается в жидкий металл, а канифоль - в пахучий дым и в чёрный нагар на жале. Когда канифоль с жала вся израсходуется, плёнка оксидов возникает вновь. На перегретом паяльнике канифоль расходуется практически моментально, а "мешочек" образуется буквально за секунду, из-за этого паять таким паяльником сложно. Получается даже парадокс: перегретый паяльник хуже прогревает объект пайки из-за плёнки окислов. Плёнку окислов можно снимать не только флюсом, но и механически, вытирая разогретое жало об губку или другой подходящий материал.
Кроме того, окислы на паяемом металле тоже препятствуют прилипанию припоя. Если медь тёмная, её перед пайкой крайне желательно зачистить до блеска. Другой способ справиться с окислами на объекте пайки - это применение активных флюсов, в частности, паяльной кислоты. Паять с кислотой легче, но она, во-первых, испускает едкий дым. Во-вторых, разъедает жало, что особенно важно при использовании дорогой "необгорайки". И, в-третьих, требует обязательной промывки места пайки, т.к. со временем сделанная пайка может развалиться. К слову, алюминий тоже можно паять, но на воздухе он моментально покрывается тонкой плёнкой окислов. Для противодействия окислению применяются специальные флюсы.
Флюсы. Это вещества или составы, облегчающие пайку или плавку металла. Паяльные флюсы бывают различными по консистенции: твёрдыми (например, канифоль), жидкими (примеры: спиртоканифоль, ЛТИ-120) или гелеобразными. Жидкий или гелеобразный флюс наносится непосредственно на место пайки, а значит, он не обгорит, пока вы несёте паяльник от баночки с флюсом к месту пайки. Твёрдый флюс в баночке (ту же канифоль) можно использовать для лужения (покрытия слоем припоя) проводов и самого жала паяльника.
Кроме того, флюсы отличаются по химической активности, электропроводности и, как следствие, необходимости отмывки после работы. И я встречал случаи неправильной маркировки производителем: флюс, который заявляется, как безотмывочный, на самом деле весьма неплохо проводит электричество.
Функции флюса при пайке:
1. Смазка. Помогает формироваться аккуратным шарикам припоя и не "прикипать" к поверхностям, которые не паяются.
2. Очистка паяемой поверхности от окислов и грязи, защита от окисления в процессе.
3. Защита припоя от окисления, убирание плёнки окислов с припоя.
Профессионалы советуют не набирать припой на жало, а прикасаться проволочкой припоя к месту пайки одновременно с паяльником. Плюс такого метода: и быстрее, если паять нужно много всего сразу, и канифоль в проволочке припоя попадёт на место пайки в свежем виде. Можно даже не пользоваться дополнительными флюсами. Но. Этот приём требует свободных обеих рук, однако часто одной рукой держим, второй паяем.
Передача тепла - это то, что нужно и понимать, и прочувствовать на своём опыте. Чтобы припой стал жидким, его нужно разогреть. Чтобы припой был жидким в месте пайки, нужно разогреть место пайки до температуры плавления припоя. Это очевидно. Но если мы паяем массивный, по сравнению с жалом, объект, то разогреть его может быть непросто. Во-первых, металлы очень хорошо передают тепло. Во-вторых, тепло накапливают (имеют теплоёмкость). И, наконец, отдают тепло вовне. В итоге, даже используя мощный паяльник, можно столкнуться с непрогревом места пайки. Например, печатные платы мощной электроники проектируются так, чтобы хорошо отводить и рассеивать тепло. Как можно победить непрогрев:
1. Набрать на жало капельку припоя и нанести флюс на место пайки. "Сухое" жало передаёт тепло плохо.
2. Греть дольше; ждать, пока прогреется. Но рядом с местом пайки могут располагаться детали, которые нельзя перегревать.
3. Банально - увеличить температуру паяльника. В некоторых случаях помогает, но риск перегрева и повреждений окружающих элементов выше, и, кроме того, окислы на паяльнике могут мешать передаче тепла.
4. Поставить жало потолще и покороче, подходящее по размеру. Способность проводить тепло - одна из важнейших характеристик жала.
5. Подогреть объект пайки дополнительно. В бытовых условиях, в частности, можно прогреть градусов до 100 на перевёрнутом утюге, и на нём же выполнять пайку.
6. Пойти на хитрость: использовать легкоплавкий припой. И об этом поподробнее.
Содержащий свинец припой плавится легче бессвинцового. Промышленная пайка по экологическим причинам практически вся сейчас выполняется бессвинцовым припоем, разогреть который паяльником бывает сложновато. Но можно набрать на паяльник каплю обычного ПОС-61 и "поелозить" им в точке пайки, после чего уже весь припой становится жидким, поскольку разбавляется легкоплавким. Можно пойти дальше и использовать ещё более легкоплавкий состав. В частности, сплав Розе плавится при менее, чем 100 градусах Цельсия. Удобно! Но за удобство приходится платить легкоплавкостью результатов труда. Если изделие в процессе использования будет нагреваться, то такая пайка может развалиться сама по себе. Внимание: оставшийся на жале паяльника или в местах пайки сплав может привести к сюрпризам в будущем, сделав последующие пайки также легкоплавкими. Крайне нежелательно его использовать для ремонта заметно греющейся электроники: видеокарт, смартфонов, светодиодного освещения и т.д. И за злоупотребление розе можно огрести "пару ласковых" от профессионалов.
Кроме того, важна передача тепла от нагревателя к жалу. У меня был опыт, когда керамический нагреватель слегка болтался внутри жала. Паять было сложновато. Несколько слоёв медной фольги решили проблему.
Бывает, что припой после застывания оказывается матовым, а не красивым-блестящим. Почему так происходит? Во-первых, неправильный температурный режим и плёнка окислов. Во-вторых, состав самого припоя. Сюрприз, но это может зависеть от состава припоя, не все припои застывают в красивые глянцевые капли.
FAQ по основным явно заметным проблемам пайки (пайка не получается)
1. Жало не держит припой. При попытке набрать припой на жало, он скатывается каплями на стол. Прогреть место пайки почти не получается. Причина: жало не залужено. Нужно очистить жало, с помощью припоя и канифоли заново залудить. Если проблема часто повторяется, значит, жало перегрето.
2. Припой не держится на объекте пайки. Причина: плёнка окислов (либо лак) на объекте пайки. Да, встречается медь, покрытая бесцветным лаком. Например, провод наушников. Нужна либо механическая очистка, либо использование активного флюса.
3. Припой в месте пайки моментально застывает неаккуратными "соплями", плавится медленно и с явным трудом, паяльник слегка липнет. Причина: теплопередача от паяльника недостаточна.
4. При пайки образуются "сопли", шипы из припоя. Место пайки выглядит неаккуратно. Причина: нехватка флюса, плёнка окислов на припое.
Не очевидные "косяки" новичков (пайка получается некачественная или портится со временем):
1. Непропай. Паяное соединение держится на флюсе в роли клея. С электрическим контактом и надёжностью беда.
2. Злоупотребление активным флюсом. Он может разъедать пайку со временем, при работе разъедает "вечные" жала.
3. Неотмытый флюс. Если это канифоль - ничего страшного, кроме внешнего вида. Иные флюсы люто проводят электричество или разъедают (см. выше) пайку.
4. Сплав Розе. Да, с ним удобно, но пайка становится легкоплавкой.
5. Перегрев чувствительных к нагреву элементов. Печатная плата может расслоиться, пластиковый разъём может деформироваться, а электроника - выйти из строя.
6. Избыток припоя, который куда-то бодро уходит в процессе пайки. Может привести к сюрпризам в собираемой электрической схеме.
В этом выпуске я подготовила очередной небольшой урок по программе Pattern Maker. И хочу поделиться с вами тем, как же создать в программе свою собственную палитру с конкретными цветами. А также расскажу на своем примере когда и зачем это может пригодиться.
Я, например, вышиваю свои работы мулине Gamma, у меня в наличии есть около 50-ти цветов, которыми я и рисую свои схемы. Но как быстро и просто сориентироваться в основной палитре этой фирмы и точно понять, что такой цвет у меня есть в наличии? Очень просто! Достаточно выделить все цвета в отдельную палитру и использовать ее при создании схем. Так я точно знаю, что рисую только теми цветами, которые у меня есть.
Как сделать свою палитру в программе Pattern Maker
Ну а теперь давайте посмотрим, как же это можно сделать? Делается это буквально за 1 минуту.
Ну, не то, чтобы "большой-всамделешный-человеческий", но всё-таки настоящий гамак... только маленький, для котов.
Задача: есть шкаф, рядом со шкафом - полочка специально сделанная, чтобы коты там спали и могли забиратся на этот шкаф. Над этим всем - натяжной потолок. При прыжке с полки на шкаф коты задевают потолок: могут сами упасть и повредить либо потолок, либо шкаф, пытаясь удержаться. Да и вообще не айс... Между шкафом и полкой 80 см. Нужно сделать как-то так, чтобы коты не прыгали через эту пропасть, но на шкаф забраться могли.
Знакомьтесь, чёрный - Макс, жирная - Бука. Главные заказчики.
Проблемная полка (чуть правее предыдущей картинки). За качество всех фоток прошу прощения: фоткал как и на что мог.
Было несколько идей для решения задачи:
- ещё одна полка чуть меньшего размера - отказался, поскольку надоело дырявить стену; она, такое ощущение, что из алмазной крошки сделана - свёрла уходят как расходный материал; да и не особо красиво будет 2 полки рядом;
- навесная лестница с деревянными ступенями - отказался, поскольку надо было ехать в магазин за пилой (куда-то провала); плюс, пришлось бы красить ступени... да и чего-то тоже показалось не красивым;
- собственно гамак - у меня где-то был жгут, да и остаток верёвки, которой перетягиваю когтеточку тоже где-то был.
Простейший запрос "гамак схема плетения" к Яндекс.Картинкам выдал огромную тучу материала. Минут 10-15 изучения и я уже профи (в теории). Я выбрал самое простое плетение: чем проще, тем надёжней.
Ещё одной задачей стало: крепление гамака к шкафу и полке. Выходить из дому за новыми деталями тоже было не охота. Поэтому было вариантов не много:
- просверлить ДСП в шкафу и полке, просунуть верёвку и завязать узел - отказался, поскольку на это снизу будет смотреть некрасиво, и, к тому же, я не был уверен в том, что сделаю что-то вменяемое (тогда придётся снять и останутся лишние отверстия в мебели);
- порыться в старых деталях... нашёл торцевую заглушку для столешницы 60 см длиной из алюминия и пару латунных уголков, примерил и решил, что сойдёт.
Прежде, чем начать, накидал идею. Листочек с идеей куда-то просрал, но специально для поста нарисую схемку. Простите, что не в масштабе, ибо мне лень.
Как видно на ней, от обычного гамака мою концепцию отличает то, что он не прямоугольный, а почти треугольный. Здесь кроется загвоздка: если сплести обычный прямоугольный гамак, а потом сложить его, то на более узком крае он будет сильно провисать, что не приемлемо. Можно было бы с широкого края плести более широкие ячейки сетки, а к узкому краю делать их меньше... но это мне показалось слишком сложным. Я решил просто "избавляться" от лишних нитей по ходу плетения. Следовательно, мне нужно было в любой момент плетения знать габариты текущей строчки плетения. Тут пришлось поискать решение, и оно было найдено (об этом чуточку позже).
Исходное сырьё... Почти всё: нет тут только уголочков, потому, что снимал "исходники" уже после того, как всё было собрано и сделано - это остатки верёвки и ещё одна планочка-близнец, которая у меня осталась.
Алюминиевую планочку я примерил к шкафу - она пришлась как нельзя кстати: три заранее просверленные отверстия - под крепление к шкафу, сверху есть небольшой уголок, чтобы лучше держалась на торце, а концы планочки слегка (буквально на 6 мм. выпирают за габариты шкафа).
Алюминий отлично сверлится любым сверлом на низкой скорости шуруповёрта. Насверлил дополнительных отверстий, сколько нужно было (см. схему).
Это планка для широкого окончания гамака. Она будет крепиться прямо к шкафу "намертво" за 3 небольших самореза. В планке предусмотрены 2 отверстия для толстых верёвок (по краям гамака) и куча мелких отверстий для жгута, из которого будет сделано плетение.
Несущие верёвки отмерил с запасом, отрезал, продел в отверстия, с другой стороны завязал простой узел - их крепление с этой стороны готово.
Жгуты закрепил следующим образом:
В каждом отверстии по 2 жгута. Узлов жгута получилось всего 2 - по краям плетения (это хорошо ибо узлы это плохо - они слабее прямой нити и вообще ведут себя менее предсказуемо). Жгут я отрезал с большим запасом, поскольку не представлял себе, насколько большой его расход будет. Чисто теоретически, можно было бы посчитать по теореме Пифагора, но, как я уже говорил, мне было лень, а жгут у меня валялся большой "бабиной" уже несколько лет - его было не жалко.
Теперь важный момент: мне нужно "избавляться" от лишних нитей во время плетения и делать это строго в соответствии с итоговой геометрией гамака. Для этого я закрепил получившуюся конструкцию на верстаке, очень аккуратно отмерил габариты гамака и накрепко закрепил "диагональную" несущую верёвку к нему. Получилось нечто вроде этого.
Видно хреново, но лучше фотки нет: планка закреплена на 1 саморез к фанере, правая верёвка прибита в ней же одной скобой степлера в самом низу. Тут я уже начал плести: есть 2 ряда. Левая верёвка болтается сама по себе, поскольку её габарит совпадает с краем фанеры.
Идея плетения следующая: берутся 2 соседних узла. Из каждого узла берётся по одной из двух ниток, а их там две всегда (несущие верёвки тоже считаются нитями). Две нити связываются между собой очень простым узлом типа, как показано сверху. Это узел хорош тем, что нити по нему не елозят взад-вперёд, а чётко остаются на своих местах друг относительно друга. Когда узлы одного ряда готовы, делаются узлы следующего ряда и так от начала и до конца. Узлы приходилось вязать аккуратно, что замедляло работу.
Есть небольшой, но очень важный нюанс: чтобы гамак на месте применения выглядел нормально, а не болтался бесформенным мешком, ячейки должны быть одного и того же размера (за исключением художественной вязки, которую в расчёт сейчас не беру - не мой вариант). Для этого опытные люди в ынтернэтах подсказывают следующую приспособу... Встречайте - ровная палочка!
В моём случае - это ещё одна торцевая рейка для кухни. Чтобы применить эту "приспособу" достаточно вязать узлы просто вокруг этой палки. После каждого связанного ряда палочка просто вытаскивается в бок и используется повторно для следующего ряда.
Вязание с учётом того, что я делал это впервые, заняло у меня несколько часов непрерывной работы. Каждый второй ряд крайние нити связываются с несущими верёвками самым простым рифовым узлом (это тот, что на шнурках, когда гулять идёте - теперь вы выучили один из "морских" узлов, поздравляю). В моём случае дополнительно, когда узел между нитями геометрически должен был попасть правее закреплённой несущей верёвки, я вместо этого просто привязывал нужную нить к этой верёвке. Таким образом у меня и получался относительно однородный рисунок плетения, и экономилось время на плетение, и получалась нужная мне форма.
В итоге получилось вот как:
Общий вид готового изделия
Крепление к полке (узел не "бабский" - нормальный, концевой)
Крепление к шкафу (да, дверца шкафа спокойно открывается)
Это, чтобы коты не проваливались в сетку, а спокойно гуляли (потом положу что-нибудь покрасивее)
Заказчица в небольшом ахере.... Макс просто проигнорировал. Ожидаемо - это ж коты...
В общем, как-то так. Работа от "идеи" до фоток результата заняла половину субботы. Результатом я, в общем, доволен. Возможно, могло быть и лучше, но мне норм.
Спасибо за внимание.
Здоровья вам всем, хороших новостей и приятных постов на пикабу.
Для начала надо купить шерсть для валяния(фелтинга).
Игрушка получится красивее, если вы выберете красивое цветовое сочетание.
Потом надо купить иглы для валяния. Можно купить либо отдельно ручку и отдельно набор игл,
либо готовую иглу с ручкой.
Я советую выбрать первое, так как иглы часто ломаются. Можно сделать, как я: купить набор игл, но не покупать ручку, а сделать её из застывающего пластилина.
Но если у вас его нет, покупайте ручку к набору игл. Дальше полагается преобрести подложку для валяния. Или сделать как я:
Дальше надо взять шерсть основного цвета и отрезать треть: это будут ноги.
От оставшейся части оторвите маленький кусок. Это будут челюсти.
БОльшую часть поделите на голову и хвост. Голову сделайте из загнутого конца куска шерсти. Проваляйте границы
Для этого надо скатать кусок шерсти, положить его на мочалку(подложку), и начать быстро-быстро протыкать. Как это работает? Шерсть цепляется за засечки и спутывается
Хорошо проваляйте голову. Прикрепите к ней маленькую часть - челюсти.
Из мелкой части надо сделать лапки. Разрежьте ее на две части. Не обязательно делать каждую лапу в отдельности. Я пошла на хитрость:
Сделайте нос и глаза. Глаза будут красивее, если внешний уголок будет выше внутреннего (кошачий взгляд)
Сделайте, чтобы верхнее веко прикрывали зрачок. Так красивее. Сравните два глаза:
Добавьте сверху второй цвет - обмотайте голову вторым цветом и сделайте из него уши.
Вот и готово
Если вы посмотрели это не из простого любопытства, а чтобы повторить, скиньте свои результаты в коменты. Мне правда интересно. Так же советую подписаться на мой акк и зайти на мою стену. Вы сможете прочитать статьи про интеллект птиц, млекопитающих, рептилий, а так же мои истории про животных. Спасибо за внимание.
Краткая инструкция по общению с теми, кто занимается валянием.
Итак, если вы встретили валяльщицу и хотите её покорить:
1. Сразу после того, как узнаете, что она валяет, скажите, что тоже валяете. Дурака. Оригинальный ответ моментально растопит её сердце
2.Скажите, что у неё интересные поделки. Если общаетесь в переписке - усильте эффект: напишите "поДДелки", она оценит
3. Если видите, как валяльщица тыкает иглой в комок шерсти, спросите, не Вуду ли она занимается. Ей будет приятно
4. Если общаетесь в переписке, то непременно напишите, что слово "вАляный" прочитали как "вЯленый" - ещё один оригинальный ответ покажет, что вы неординарная личность
5. Можно добавить, что из валяного знаете только валенки - лёгкая старомодность придаст вам шарма
6. Попросите валяльщицу сделать что-то специально для вас, главное - попросить что-то совершенно противоположное тому, что она делает обычно: если валяет птиц, то попросить котика, если милоту - орка из Варкрафта, если она воротит огромные серьёзные скульптуры, то Покемона. Сработает наверняка.
7. Ну и на десерт: спросите, сколько стоят её работы, когда услышите ответ - изобразите припадок. После припадка можно добавить, что за такие деньги вы и сами сделаете не хуже. Это вообще ключ к сердцу любого хэндмейдера.
Любите валяльщиц! И вообще всех творческих людей.
Они ответят вам тем же <3