Приветствую, пикабушники!

Присмотрел я себе бойлер GORENJE GBF 80 UA. Преимуществ у него масса: - бак в полтора-два раза толще, чем у других производителей и гарантия на этот бак 10 лет,

- планка крепления из металла в 5 мм., а не фольга-миллиметровка, гуляющая от нажатия одним пальцем.

- куча положительных отзывов в интернете,

- в местном магазине его продают с хорошей скидкой, по причине поврежденной упаковки (бойлер сам целый), так что обойдется он мне тысячи на полторы р. дешевле, чем какой нибуть Електролюкс или Атлантик с сухим ТЭНом.

Но есть один жирный минус – крепление магниевого анода в верхней части бака. Замена его тот ещё квест. Универсальный анод не подойдет (или подойдет?), а оригинальный стоит в раз 5 дороже. Но это хрен с ним, хеже всего, что нужно снять бак со стены (а он 30 кг плюс накипь), отковырять пластиковую заглушку, выдолбить дырку в утеплителе, потом выясняется, что обычным рожковым ключом, подлезть к пробке с анодом невозможно (по инфе из сети).

Короче, геморрой, которым заниматься никто не будет. По сему, вопрос: можно ли колхозить анод на нештатное место и как правильно это сделать?

И хотелось бы выяснить этот вопрос ещё до покупки, чтобы понимать, стоит ли связываться.

Инфы по этому поводу в сети немного, нашёл буквально две небольших ветки на форумах. Многие рекомендуют купить анод на длинной шпильке и медной или стальной проволокой прикрутить к датчику температуры. Но будет ли он при этом работать?

Одни пишут, что нет, так как не будет электрического контакта с баком, а он нужен для образования гальванической пары, благодаря чему анод будет разрушаться сохраняя катод, то-есть бак, от коррозии.

Другие пишут, что для создания гальванической пары вовсе не нужно прямого контакта метал к металлу, а того электричества что проходит через воду вполне достаточно.

Третьи утверждают, что там все работает совсем по-другому и без всяких гальванических пар. Просто, магний будет реагировать с растворенными в воде кислородом и солями нейтрализуя их еще до того как они успеют прореагировать с менее активным стальным баком.

Еще находил мнение, что практически во всех бойлерах нет контакта анода с баком, так как анод крепится к фланцу, а фланец эмалированный, к тому же между ним и баком резиновая прокладка, по сему, электрического контакта там быть не может. Тут бы, конечно мультиметром потыкать для проверки данного утверждения, а негде.

Так же читал про бойлеры с индикацией необходимости замены анода посредствам замера встроенной электроникой сопротивления между анодом и баком через воду. Если анод рассыпается, сопротивление возрастает и загорается лампочка. Понятно, что для работоспособности такой схемы нужно, чтобы анод с баком не контактировал. Но как знать, может та схема замеряет это сопротивление, например, раз в сутки, а потом замыкает анод на бак до следующего замера.

В общем, не знаю чему верить и что думать. Помогите разобраться в вопросе.

И вдруг кто знает, может там колба датчика температуры не эмалированная, а из нержавейки и, следовательно, электрический контакт через неё все-таки будет. Или там шпильки крепления фланца идут насквозь бака и можно на неё накинуть проволоку, да закрутить гайкой, вот тебе и источник электрического контакта с баком.

Если кто-то таким занимался, то каким был результат? Анод реагировал, или при следующем обслуживании его достали практически целым из чего можно сделать вывод, что он не работал?