1. Немного откручиваешь болты крепления суппорта к раме/вилке, чтобы он мог спокойно перемещаться и занимать любое положение относительно диска. 2. Крутишь колесо и позволяешь диску вытеснить суппорт в нужное положение. 3. Закручиваешь суппорт в этом положении. 4. Видишь, что при закручивании суппорт всё-таки сместился с нужного положения и опять трет колодками о диск. 5. Продаешь велосипед с дисковыми тормозами и покупаешь с ободными. 6. ??????? 7. PROFIT
дружище, не подскажешь как можно избавиться от ужасного визга тормозных колодок на гидравлике? издаваемые звуки от прикосновения колодок и роторов примерно похож на крик молодой годзиллы в брачный период, что уже порядком поднадоело. где то прочитал, что колодки должны притереться и после этого перестанут визжать, для этого предлагали скатиться с горы с зажатыми тормозами и "провизжаться", я съехал с горы длиной 50-100 метров, но к удовлетворительному результату это не привело и звуки моего торможения были слышны скорее всего на пол города. сейчас предлагают порезать колодки и поставить их обратно, но пока нет времени этим заниматься, да и не уверен что это поможет.
новые колодки уже заказаны и едут ко мне Почтой России, но хотел бы разобраться в чем проблема, да и на всякий случай, мало ли ПР потеряет/не доставит посылку, а покатать то хочется...
Привет,смотрю вроде шаришь так,может кто ещё подскажет если увидят.. Спускает камера на переднем колесе. Хоть убей спускает. Менял не один ниппель,менял саму камеру. Опускал в воду эту камеру - целая полностью. Порезов в покрышке нет,ничего не торчит,как новая можно сказать. Чем сможете помочь? Всех поспрашивал - все разводят руками. Неужели полностью менять колесо?
Ну чудес не бывает, если две камеры спускают, то в них точно есть дыра. Опуская в воду, раскачивай камеру в 2-3 раза. Дыра быть должна. Надо её найти, а от места сразу понятна причина будет. Есть вариант, что сама камера древняя и крайне дешевая, а они спускает давление всей своей поверхностью. Но это уже совсем волшебство.
А вообще можешь купить герметик для бескамерных шин, типа ноутюба и ебануть в камеру грамм 50. Тогда точно все зашибись будет))))
Точно так же как спускают воздушные шарики, потому что молекулы газа могут быть сильно меньше, чем поры в резине, а у изношеной камеры могут быть большие поры. Ну или просто камера тонкая
Например ультралёгкая камера от шоссейника спускает с 8 атм до 1 атм примерно за неделю. "гоночная" камера за месяц. "туристическая" за полгода.
Ну мы же не гелием её надуваем. Целая камера можно считать что не спускает совсем, давление может не теряться годами. Так что с воздушными шариками пример некорректен.
он броуновское движение имел в виду. с шарика воздух вытравливается за день-два. но ведь есть разница в толщине шарика и камеры+сверху покрышка. а проверить все же надо покрышку. снимаем с колеса и начинаем пальцами внутри покрышки елозить, выискивать шипы, сам иногда ловил их.
калиперы вроде норм стоят, т.к. скрип только при нажатии тормоза. скорее проблема в колодках, это первое о чем я подумал, поэтому сразу же заказал новые.
про антискрип не знал что он вообще бывает, спасибо :)
Да я сам как-то случайно узнал. Фактически антистрип наносит полимерный слой на колодку, что устраняет шум. Проще сразу полимерки купить и не париться.
Возможно ометаливание колодок, если это можно так назвать. Если ротор не качественный, а колодки норм то части из-за трения, грязи или других внешних факторов, метал попадает на колоки и тогда слышен вигз.
вот этот вариант более похож на правду, тер шкуркой и обезжиривал, результата хватало минут на 5 в обоих случаях. при прокручивании колеса с зажатым тормозом через некоторое время снова начинался визг. и колодка похожа на метализированную (ну мне так кажется по крайней мере), хоть и написано resign.
Советую снять колодки и колесо, диск(ротор) помыть фери либо протереть растворителем типа вайтспирита. Колодки помыть с фери и немного пошкурить мелкой шкуркой, потом сполоснуть и высушить. Далее установить все на место. При первой покатушке первое время тормоза будут тормозить плохо, пока не притрутся колодки, а потом все станет замечательно. Удачи!
ПС многое зависит от тормозов и диска, а стоимость колодок не так критична. Я лично поставил себе новые колодки за 200р и они тормозят не хуже, чем оригиналы за 3000р.
Колодки имею пористую структуру, как губка. Чистка поможет, только если вы совсем немножко запачкали верхний слой. Если колодга чильно загрязнена, она насквозь пропитывается и чистка дает эффект только на самом верхнем слое, который через 5 минут стирается и колодка опять "грязная".
Проблем может быть несколько. Чаще всего встречается проблема с подтеком тормозов или попаданием смазки на ротор (бывает, когда смазываешь цепь или когда возился с велосипедом и дотронулся грязными руками, либо просто потекли тормоза, у шимановских это зимняя болезнь, у меня так текли эликсиры 7е). Проблема решается просто: диск обезжиривается и зачищается мелкой шкуркой, после снова обезжиривается, колодки прокаливаются на плите, до выгорания тормозной жидкости (минералка выгорает быстрее, но колодки калить приходится 2-3 раза, если органика, дот выгорает сложнее и чаще всего, если опять-таки органика, колодкам после дота не помочь, ибо он едкий, собака). Вторая проблема - это попавшая грязь или вода (катался в дождь, например, так же, у некоторых тормозов есть проблема с функционированием во влажных условиях, см. первый вариант). Да, после прогревания колодок, их нужно зачистить и обезжирить, так же, как и диск.
"Возможно, долгожданный компромисс между широким диапазоном рабочей температуры и устойчивым коэффициентом трения был найден в металлической колодке Sintered." Sintered - это самые лютые колодки, они сохраняют свои свойства при любых воздействиях и в любой среде. Они хрупкие только при точечном воздействии на них. А калить не советуют органику, просто потому что она на 70% состоит из резины. Пы.Сы. Но если нет альтернатив, то можно и прокалить, только осторожно.
Да, я действительно перепутал. Но у sintered рабочая температура всё равно не более 700 градусов, их тоже калить лучше не надо. Органическую колодку неконтролируемое прокаливание убивает 100%, их можно прокаливать только с жестким контролем температуры, не более ~350 градусов.
Я когда-то тоже думал "вот, прокалю себе органическую колодку и будет круто" и сначала действительно было всё круто. Но через полчаса у меня колодка просто развалилась во время особо жесткого торможения, подстава была - жесть.
Прокаливание при 300 градусах колодку уже не убивает, а масло всё выгорает, что собственно и требовалось.
Есть такие хитрые колодки, сплав нескольких металлов, кажется медь с чем-то. Они скрипят когда грязные(в масле ). ИХ нужно прокалить в домашней духовке при температуре 200 градусов в течении двух часов С ПРИОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ. Перестанут скрипеть.
Не совсем профит. Это один из методов. Есть еще вариант, чаще применяемый. 1. Ослабить крепление суппорта (хотя тут правильней будет сказано - калипера). 2. Нажать ручку тормоза до упора. В таком положении калипер зафиксируется ровно. 3. При зажатой ручке тормоза, закрутить крепление калипера. Но бывает, что после ослабления диск все равно трется об колодки. Лично я делал так. Ослаблял крепление, затем за калиером каким-нибудь образом закреплял лист белой бумаги и на глаз подстраивал положение калипера так, чтобы был зазор с двух сторон диска. После этого все норм было.
Ну, я и не ношусь так, чтобы они не тормозили. Это как с джипом. Покупать машину для бездорожья, чтобы один раз в году вылезти из ямы, в которую ты бы не полез, если бы не был на внедорожнике.
У ободных тормозное усилие ровно такое же, колесо в юз они забирают ровно так же. Плюсы гидры в модуляции, всепогодности независимости от восьмерок и т.п.
гидравликой можно сделать через руль вполсилы надавив на рычаг двумя пальцами, просто тормозить надо с умом и вырабатывать рефлексы не делать стопкран из тормозов при экстренных ситуациях.
я честно на вибряках не катался, но наблюдая со стороны за ними и за дисковыми, первые до остановки проезжают больше. да и чисто теоретически диски мощнее, в спорте они остались только там(и то это не ви), где вес и скорость важнее торможения.
но пока они получат широкое распростраонение пройдет не мало времени (имхо), вон на мании тонны страниц шоссейного-тормозного срача, хотя он по кругу идет каждые страниц двадцать а силу торможения можно вычесть даже не разгоняясь, чисто математически пересчитать все рычаги, площади трения и учесть трение материалов, но я думаю обода просто не выдержат усилия выше какого-то порога, это все-же пустотелая конструкция, а делать их прочными для сдавливания тормозами, это лишние граммы на крае колеса. это все мое имхо
ну и дозировать усилие куда легче, когда ты прикладываешь половину своих сил двумя пальцами, чем когда ты сжимаешь рычаг с силой, близкой к максимальной, если сравнить с этой стороны, то это еще один повод повысить эффективность тормозов, что в свою очередь снизит усилие на рычаге.
У шоссеров свой мирок, с головой туда окунаться - себе дороже. Найдешь себя потом с дрелью в руке перфорирующим тормозные ручки:)
Я ж не против дисков, тем паче сам на них пересел уже 10к км как и не нарадуюсь. Хотя узкоглазые засранцы все не хотят на пистолеты гидру делать за вменяемо денег. Только механика и это удручает.
ахаха)), Сейчас деньги собираю на шоссер, хочу пересеть со своего 26 на 28 колеса, может и до дрели не далеко. И хочу таки купить раму для циклокросса из-за дисковых тормозов, вот их(тормозов шоссейных под диски) выбор не очень веселый. есть адаптеры с тросов на гидру на шоссеры, но ценник... Да и смотришь на цены на шоссейные детальки и что-то ниньзя начинают лук резать..
Выбирай что-то одно. И цикло и шосс вместе зачем? Проще иметь цикло и 2 вилсета (слики шоссерные и гряземесы\полуслики), иначе в трубу вылетишь. Да и хранить проще.
А весодрочерство - страшная вещь. Что реально скостить так это купить приличные легкие покрышки, ну и обод+втулка. Остальное от лукавого. Я себя всегда успокаиваю тем что я и сам не в идеальной форме и коли надо убрать вес - проще и эффективней с себя пару лишних кило согнать.
А вот друг-весодрочер - весьма полезная в хозяйстве вещь. Это твой личный рынок приличных б\у запчастей:)
bb5 из механ дискачей часто на циклы ставят. Вполне приличное качество.
не, весодрочеством не занимаюсь, не при весе в 85 на 170см же) а цикло для города хочу, мне больше геометрия нравится и к дискам привычней, просто они стоят дохрена, вторичного рынка тоже практически нет, мне проще купить шоссер, потом со временем взять карбоновую раму.
Вы явно не катались на дисковой гидравлике, раз говорите такое) с вибрейками вам требуется что есть силы давить ни тормоз при спуске хоть с моста, а на гидвалике достаточно усилие одного пальца, чтобы заблокировать колесо. Единственный минус дисковый МЕХАНИКИ в сложности настройки и постоянном уходе, что , однако, при наличии опыта перестаёт быть проблемой. С гидравликой же проблем нету вовсе, один раз настроил и катайся на здоровье. Но у неё другой минус- цена
Порядка 10к км на гидре. Остальное на вибряках. Сильнее давить на ручку это и есть МОДУЛЯЦИЯ. Сама сила тормоза неизменна. Ибо что вибряки в юз стопорят колесо что диски, если настроены конечно.
Перешёл с вибрейков на диски. Ебусь в результате ничуть не меньше. 185 ротора гнуться от дуновения ветерка вообще. А покупать более жёсткие, на пауке например - жаба душит. 4000 за диски которые сотруться точно так же. И да, вибрейки иногда тормохят попизже некоторых дисковых.
bb7 ну может не повезти. Где ты умудрился роторы погнуть не представляю. Вибра априори хуже. Не та модуляция, чувствительность к грязи, восьмеркам. КОлесо всеже завосьмерить проще чем ротор. Из плсов только вес
Если раскрутить диск, то тебе проще его будет затормозить в центре или с краю? очевидно что с краю. Больший радиус, все дела. Именно поэтому чем больше ротор - тем мощнее тормоза. А у вибрейков это вообще целое колесо. Так что они весьма мощные. А если это клещи (как на шоссерах) то они вообще самую лютую гидравлику уделывают. По поводу чувствительности к грязи я разницы вообще не заметил. Хотя не, диски скрипят гораздо громче от малейшей влаги, чем ободные. Обледенение происходит с равным успехом, как ободов так и роторов. Аргументы, что ротор ближе к центру колеса - не канают. Влага и грязь точно так же на них попадает, даже на моих 29 колесах. В общем у ободных куча плюсов, кроме одного, даже двух минусов которые перечеркивают все достойнства - чувствительность к восьмеркам и хлипкость самой конструкции (надежность). Хотя возвращаясь лично к моему опыту, то у меня диски иногда начинают задевать вообще по непонятным причинам. От низкой торсионной жесткости например, когда по камням лечу. Т.е. диска вообще ничего не касается, но он всё равно гуляет и изгибается. ибо 185 диаметр, у него меньше торсионная жесткость, чем у 160 например. Выхода только 2-а: ставить меньше диаметр - а это потеря мощности или покупать на пауке, а это больше 2500. Причём износ у них точно такой же.
Диски просто так не гнутся. Они гнутся от перегрева под нагрузкой. В этом случае нехуй выебваться, если насилуешь велосипед на все 100%, то и обвес нужно покупать соответствующий. Второй, более распространенный вариант - рукожопая установка. Тут и сам калипер криво может стоять, может быть втулка кривоватая (а-ля аливка и около того), может дропы погнуты слегка, а может и колесо кривовато стоит. Во всех этих случаях не надо даже в лес ехать, чтобы диски гнуть. Я бы начал сразу с замера дропаутов.
Про скрип я уже писал выше. Тормоза скрипят либо от жлобства на нормальные колодки, либо от криворукой настройки. Третьего не дано.
По поводу чувствительности к грязи я разницы вообще не заметил. Проедь по жидким говнам на вибряках, а потом попытайся затормозить, особенно на каком-нибудь спуске, тебя ждет интересное открытие=) Хреновое торможение после грязевых ванн - один из главных недостатков вибряков. Может идеально настроенные они и тормозят в грязи, вот только минимальные косяки настройки и биение обода грязь усиливает многократно. Гидравлика же будет тормозить всегда - может будет визжать после грязи и воды, но тормозить будет практически также. Влага и грязь точно так же на них попадает Попадает!=купается в ней.
В общем у ободных куча плюсов Их единственный плюс - намного меньшая цена при приемлимом качестве, во всем остальном нормальная гидравлика их уделывает. Ну может еще ремонтопригодность и способность даже в глубоких ебенях найти замену, но это разве что велотуристам дальняки катающим актуально.
Чушь. Полный. Проехался на 29 колесах по луже глубиной см 5-10 в -2 градуса. Передний дисковый тормоз обледенел и отказал нахрен. Я чуть не убрался от неожиданности. Базара ноль, что и обода бы точно так же обледенели. Но факт в том, что и на дисковых такая же херня. И биения и задевания на дисках после грязи всё тоже есть. Стоит мне проехать по умеренно грязной дороги и ни разу не упасть, но всё равно диски начнуть люто шоркать и задевать колодки. Их единственный плюс - намного меньшая цена при приемлимом качестве Заблуждаешься. Кстати, забыл добавить, их главный плюс это контроль. Гораздо лучше чувствуешь торможение. Вот bb7 это стоп краны. Они либо стопорят либо не стопорят. Даже ручки авидовские с крутилкой для изменения угла тросика не особо помогают. А вот на вибрейках можно тормозить оооочень плавно, и в тоже время резко. Это оч круто.
"А если это клещи (как на шоссерах) то они вообще самую лютую гидравлику уделывают." чето в голос) чувак, я даю стопроцентную гарантию что ты не катал не то что на лютой, но даже на средненькой гидравлике. Хотя логика в твоих словах есть. Существует гидравлика вибрейки. На триальные ставят часто. Никакой модуляции только ВКЛ/ВЫКЛ намертво
Из гидравлике я гонял авид джуси 3. И на каком-то езё топовом дерьме, но хреново прокаченном. Всё таки с уверенностью могу сказать, что шоссейные клещи не уступают.
Если раскрутить диск, то тебе проще его будет затормозить в центре или с краю? кто выдержит большее давление, коробчатый обод или цельнометаллический диск? Сколько должен весить обод, чтобы выдержать давление, чтобы сравниться с тормозным усилием самой дешманской гидрой? А с дорогой? Да еще и грамм на ободе, это вам не грамм на втулке или на раме. а вы уверенны, что у вас диск гуляют, на не колодки брякают от вибрации?
судя по всему их прижимает к поршням узенькая пружинная пластинка, как и большинство дисковых тормозов, и лучших, и бюджетных, если это так, то это ваше "априори" как-то бледновато.
Омг, что за бред. Вот все остальные идиоты, для городской езды ставят роторы поменьше, для гор наоборот больше. А у тебя они гнутся. Олололо. Поржал про торсионную жесткость диска)) Это пять вообще)))
По поводу чувствительности к грязи я разницы вообще не заметил. А я вот сильно ощутил. Все же глина веселее колесо забивает чем ротор. У меня 160 правда на 29" колесах. В дождик наш вечный питерский опять же не так скользит.
на механике колодки надо довольно близко подводить к ротору, следовательно любое его искривление приводит к проблемам. на нормальной гидравлике они дальше могут быть разведены, поэтому небольшое искривление не страшно. все из личного опыта. при покупке стояли хаес мх4 механика- заколебался их настраивать постоянно что-то терло. сейчас стоят формулы рх- вообще никаких проблем, год стоял 203 ротор спереди, и 160 от тех самых хаесов сзади, и ничего вообще. все тихо ездит и нормально тормозит
Очевидно еще и другое, что при повороте у вас играет рама и колесо, чем ротор больше, тем его край, находящийся в калипере, находится дальше от центра колеса и на него сильнее действует изгиб всего велосипеда. И об калипер и колодки он, как раз, и гнется. Соответсвенно, если вы на пластилиновое говно воткнете 203 ротор, вполне логично, что его погнет ваш же велосипед в первом повороте. А не потому, что у большого ротора меньше торсионка. Ну и нагрев, да. Но это уже в горах происходит, так что это совсем другой разговор.
Вот очевидные вещи вы прописываете. Во-первых пластилиновое говно я сразу заменил на нормальные стяжки, вилка у меня с 32мм ногами, а на задних перьях стоят специальные укрепляющие треугольники. Ну что, мимо, да? Но вообще речь шла не об этом. Вы сотый пикабушник который невнимательно прочитал мои сообщения в этой ветке. Я говорю, что диски точно так же ушатываются от грязи как и обода.
"Во-первых пластилиновое говно я сразу заменил на нормальные стяжки, вилка у меня с 32мм ногами, а на задних перьях стоят специальные укрепляющие треугольники. Ну что, мимо, да?" Порвало, спасибо, еще больше убедился, что не мимо)
Что за рама-то у вас?)
И о каких стяжках вы вообще?)) Пластилиновое говно - дешевая рама и колеса, которые не обеспечивают никакой торсионной жесткости и гнутся в поворотах)
Диски и обода от грязи не ушатываются. Грязь убивает подвеску и подшипники.
вы адекватно то объяснить могёте, отчего у вас понос? Стяжки вместо эксцентриков. Если понимать в прямом смысле, то на стоковый эксцентриках по бокам стоят пластиковые наконечники. Я эксцентрики заменил на стяжки. Типа оси на шестигранниках. Сплошной металл, никакой пластмассы. Рама у меня спешовская. Не знаю, насколько дорогая, но мой вел стоит 52000р. в велопрестиже. На говно обвесе, типа, алтуса. Вероятно за раму наценка такая дикая. Про колеса, ну тут вообще лол. У меня стоит MTX 33 . Если не в курсе, то этот обод для даунхилла и фрирайда. Втулка тоже на промах, спица сапим переменного сечения.
Да я просто 10 лет катаю ДХ и у меня лютая истерия от того, что вы пишете) Если вы считаете, что замена эксцентрика на недоось увеличит сильно вашу торсионку, то... То я опять даже не знаю, что вам ответить) "спешевская рама" - это примерно как "у меня автомобиль хюндай"
Вы не понимаете основ, где что и от чего зависит и почему гнется, но при этом пытаетесь выглядеть умным, поливая грязью железо) Хотя тут большинство таких, чему я удивляюсь) Просто люди, читая ваш бред, будут потом неверно рассуждать, оттого я тут и распинаюсь)
Проведите эксперимент - возьмите байк одной рукой за руль. наклоните и понажимайте ногой в каретку/на опущенную педаль, сразу увидите торсионку вашего байка)
И, да, дискам плевать на грязь, я лично проверял) http://cs10358.vk.me/u27256830/132790762/z_38d8a956.jpg
Что то для 10-ти лет вы как-то очень слабо в теме разбираетесь. Грязью срам поливаю отнюдь не только я, (именно передний переклюк) а все кто на нём катал более менее в жестких условиях.И да, блеать, замена пластикого эксцентрика на полностью стальную ось значительно увеличивает торсионку. не так как 20 ось, конечно, но разница ощутимая.
Хорошая попытка прикрыть собственную полную необразованность, но нет)) Вы уж определитесь, у вас "ось" или "типа ось")) Значительно по сравнению с чем?) Было отсутствие на 90%, стало отсутствие на 85%?) Почему у меня в горах и при жесточайшем использовании с роторами все ок, а у вас они от каках на тропинках гнутся?) Или что там у вас под жесткими условиями подразумевается?) Ну а по поводу меня, у меня было 8 собственноручно собранных байков, я ездил абсолютно на всем оборудовании, которое есть на рынке, и вы со мной будете спорить?) Ну а в плане каталова сейчас я, конечно, уже не тот, что раньше, постарел малец, да и не такой отмороженный, но кой чо показать в теме могу))) p.s. я - тот, который Коротаев Александр) http://cs9839.vk.me/u27256830/133302744/w_6a17d681.jpg http://www.velomania.ru/uploads/posts/1288213680_sklubit.jpg http://cs10083.vk.me/u27256830/127198008/x_d88d2633.jpg http://cs10291.vk.me/u27256830/127198008/x_6b0d388c.jpg http://cs320525.vk.me/v320525830/2c87/zhTwEbIR2Mk.jpg
А я не понимаю, почему ты споришь. Я тебе видео скинул, какие ещё вопросы? Вот так у меня ведут 186 ротора после малейшей покатушки в грязь на лесной тропинке. Я хз почему. На стрите стоит 160 ротор и он спокойно переживает все падения и очень жесткие прыжки. Ему по барабану.
Лол. Знаешь как выправляют 185 ротор? Пальцем. Смотрят где задевают и жмут пальцем в эту точку секунд 5. И диск гнется. А что творится сними при нагреве я уж совсем молчу.
почему 95% юзеров покупают велосипед с дисковыми тормозами: потому что они крутые как на мотоцикле а не то что эти ободные прошлый век, смотрятся круто и дороже а значит лучше ободных
Потому что на вибряках сейчас продается только самое-самое дно,практически везде в лоу-энд сегменте пихают говномеханику. Поэтому и покупают, что выбора особо нет.
Что-то мне подсказывает, что там одно из другого вытекает, хотели бы ставить вибряки - заказывали бы рамы соответствующие, вряд ли это проблема большая для производителей.
А шут его знает, я там уже почти месяц не был) В подмосковии тает потихоньку, в лесах снега до сих пор, так что пока только асфальт.
Не, я ползимы на жопе просидел, ща только раскатываюсь, да еще и без шапки первый раз сдуру двинул, ухо сразу простудил. Рано мне пока по снегам с болотами катать)
я не знаю что у тебя за тормоза, но у меня гидравлика и там сам калиппер на двух винтах, и если их немного открутить, то он как бы "плавает". так вот, откручиваешь винты до такого состояния калиппера и зажимаешь ручку тормоза, и заматываешь ручку что бы колодки были все время зажаты. потом начинаешь затягивать винты обратно, аккуратно что бы калиппер шел ровно по той плоскости как его зажало. должно помочь.
Схема для гидравлики, наиболее правильная: 1 - полностью разжимаются колодки. 2 - Калипер вешается на раму на ослабленные болты (колесо соотвественно стоит уже.) 3 - Задача затянуть болты крепления калипера так, чтобы не увело зазоры между диском и калипером (левый-правый на входе диска и левый-правый на выходе). Все эти зазоры должны быть одинаковы. (диск, разумеется, должен быть не гнутый). Для выставления зазоров ни в коем случае нельзя использовать фиксаторы, диск должен быть всегда свободен. Собственно на этом установка тормоза заканчивается.
Далее, если калипер с одним поршнем, то "мертвую" колодку подвигаем максимально близко к диску, если есть биение диска, то можно даже допустить касание (как правило регулируется болтом снаружи, а если биение диска больше 1 мм, то его нужно править, если это сам диск, конечно, бьется, в не целиком колесо). Если гидравлика двухпоршневая или мембранная, то вообще больше ничего делать не надо, кроме как продавить хорошенько тормоза, чтобы колодки заняли свое рабочее положение.
Это все. Далее, если колодки юзанные и имеют другой угол износа, надо либо ждать из уточки, либо не занимаеться хуйней и ставить новые. Настраивать тормоза на сжатых колодках - грешно, это приводит к гнутым дискам, скрипу, вибрации и вообще, это не настройка, а колхоз по принципу "и так сойдет". Это как изолентой разбитую вазу чинить. Вроде бы и склеили, а вроде и хуйня какая-то получилось.
1. Немного откручиваешь болты крепления суппорта к раме/вилке, чтобы он мог спокойно перемещаться и занимать любое положение относительно диска. 2. Нажимаешь тормозную ручку полностью. 3. Закручиваешь суппорт в этом положении (ручку продолжаешь держать). 4. Готово.
Еще один. Да откуда вас тут столько. Если одна колодка трется - это значит, что он встал криво. Отверткой не отжимают одну колодку, отверткой можно только разводить поршни, если они слишком близко сошлись, допустим, когда вы понажимали на ручку со снятым тормозом (применимо к гидравлике).
Я бы не писал , если бы сам так не делал как-то раз. И совет тоже не мной придуман. Надо сказать помогло. Он уже отцентрирован был. Но одна из колодок всплывала.
Тем, что калипер не отцентрован по ротору. Он должен быть отцентрован в статичном состоянии, а не когда происходит торможение. Сначала центруется калипер, потом жмется несколько раз до упора ручка и поршни сами подстраиваются ровно под диск. После этого у вас и колодки будут равномерно стираться и ротор не будет гнуть. Ваш кэп.
Ваш кэп , именно так я и делал. И всё равно пришлось отжимать. После этого настала благодать. Для кэпа повторю: одна колодка была выдавлена наружу больше чем другая. Прожим ручек после центровки не давал ничего - она не сравнивалась с другой.
У меня нет, к сожалению, велосипедов с дисковыми тормозами, и как следствие, опыта работы с ними. Но исходя из того что я про них знаю и слышал от других велосипедистов:
1. Регулировка осуществляется при помощи подкручивания винта, который установлен на входе в дисковый тормоз. 2. Может быть погнут диск тормоза, тогда диск нужно поменять 3. Может быть погнуто место крепления тормоза к раме, тут уже ничего не сделаешь, только если как-то раму аккуратненько отогнуть.
у меня Старт-Шоссе производства ХВЗ. там стоят тормоза, как на картинке. Проблема в том, что я снял колеса с алюминиевыми ободьями и на их место поставил узкие дорожные с покрышкой и камерой, так вот, эти тормоза с новыми колодками тормозят очень неэффективно. как можно решить такую проблему?
Я по раритетам не спец, но на обычных вибрейках можно подстроить горизонтальное положение тормозов при помощи шайбочек. То есть между колодкой и рычагом подложить одну или две шайбочки, тогда колодки будут ближе к ободу.
Почти по самому краю видишь две канавки? В области этих канавок и тормозят колодки тормозов. А еще, если что, эти канавки служат индикатором стирания обода колодками
чувак, моему велу 20 лет, всё на оригинальных запчастях (кроме цепи и камер с покрышками). Там реально нужно менять всё, но я пока езжу на свой страх и риск)
Единственное тчо не буду менять - раму. Ибо у многих знакомых рамы на новых горниках ломаются на 3-5 год пользования.
у меня Турист-88г задний суппорт шимановский поставил,без петуха правда-тупо на болт,обода поменял на обычные шоссейные,не усиленные как у тебя,тросики-раз в два года,чудо а не машина получилась,плюс седло реальное а не табуретка.
Как человек обладающий большим опытом общения с дисковыми тормозами, посзволю себе поправить тебя. Во-первых не нужно выкидывать погнутый диск, ну если только он погнут в разумных пределах. Выправляется просто- давишь пальцами в противоположную прогибу сторону. Это норма, поверьте) гнутый диск 90% вероятность трения. Во-вторых, если велосипед новый, то могут быть не притертыми колодки. Едешь на мост или горку, съезжаешь вниз постоянно тормозя со средним усилием, два-три спуска- колодки притерлись. В-третьих, если не помогло, тогда лучше бы обратиться к мастеру, но есть способы. Снимаешь колесо, суешь нож/отвертку в калипер между колодками, разжимаешь в пределах разумного сильно, ставишь обратно, пробуешь. Этот способ работает точно с гидравликой, с механикой я не пробовал, не стану утверждать. На последок справедливости ради отмечу, что если погнулась рама, не рискуйте, выкиньте её, она может сломаться, к примеру, при съезде с паребрика и обернуться вам переломом ключицы или носа.
Ну насчет поломок - это вряд ли. Велосипед новый. Просто я раньше никогда с таким не сталкивался и не знаю, что и где крутить. Трется о колодки он слегка, поездке не мешает, звуковой фон просто не нравится мне.
Ослабь болты которыми крепится калипер к вилке/перу, чтобы калипер свободно двигался, крутани колесо и зажми ручку тормоза, затяни болты. Должно помочь.
Что тебе обосновать? То, что положение калипера нельзя регулировать на сжатых колодках? Скачай любую инструкцию от любого тормоза и прочитай. Нечего тут обосновывать. Это становится понятно сразу после того, как человек начинает понимать, как работает тормоз. Я то может и диванный эксперт, хоть и имею маленький многолетний опыт содержания вело-мастерской. Но вы то, опытнейший человек, зачем людям хуйню советуете?
Я бы не советовал то, что не работает. Человеку интересны реальные советы, а инструкции он, я думаю, без проблем загуглит. Настраиваю тормоза так на Meta SX и Suprem DH в стоке.
И как часто настраиваете? Дисковые тормоза настраиваются один раз на весь ресурс колодок. Ваш метод настройки несет в себе следующее: искривление диска, появление шумов, проблемы с поршнями (будут плохо разжиматься), быстрый износ колодок под уголом, и, разумеется, необходимость частой подстройки. Разумеется изначально этот метод решит проблему, на ближайшие километров 200-250. Но это не настройка, это колхоз, способ временно устранить проблему, но никак не решить. Что касается загугливания, человек подобные заблуждения, найдет в гугле быстрее, чем инструкции, тем не менее, он спрашивает здесь.
Ты ничего не путаешь там? Не ты ли пидорами назвал людей которые тебе минусы ставили? Незнакомых, так-то, людей Так что, с советами своими, извольте пройти к хуям.
Все, что тебе наговорили, кроме совета от доброгокота - полный бред. Нельзя центровать с зажатой ручкой. Болты ослабляются, калипер ставится так, чтобы ротор был ровно между колодок, потом болты затягиваются.
в зависимости от размера диска, он все-равно может терететься при поворотах как хорошо не настраивай, у меня диск на 180 мм на одном велике, немного трется немного при поворотах, на втором велике диск 160 мм там такого нет
