А можешь сделать пост - как отрегулировать колодки на тормозах, чтобы они не терлись о диск?
раскрыть ветку (171)
1. Немного откручиваешь болты крепления суппорта к раме/вилке, чтобы он мог спокойно перемещаться и занимать любое положение относительно диска.
2. Крутишь колесо и позволяешь диску вытеснить суппорт в нужное положение.
3. Закручиваешь суппорт в этом положении.
4. Видишь, что при закручивании суппорт всё-таки сместился с нужного положения и опять трет колодками о диск.
5. Продаешь велосипед с дисковыми тормозами и покупаешь с ободными.
6. ???????
7. PROFIT
2. Крутишь колесо и позволяешь диску вытеснить суппорт в нужное положение.
3. Закручиваешь суппорт в этом положении.
4. Видишь, что при закручивании суппорт всё-таки сместился с нужного положения и опять трет колодками о диск.
5. Продаешь велосипед с дисковыми тормозами и покупаешь с ободными.
6. ???????
7. PROFIT
раскрыть ветку (104)
дружище, не подскажешь как можно избавиться от ужасного визга тормозных колодок на гидравлике? издаваемые звуки от прикосновения колодок и роторов примерно похож на крик молодой годзиллы в брачный период, что уже порядком поднадоело. где то прочитал, что колодки должны притереться и после этого перестанут визжать, для этого предлагали скатиться с горы с зажатыми тормозами и "провизжаться", я съехал с горы длиной 50-100 метров, но к удовлетворительному результату это не привело и звуки моего торможения были слышны скорее всего на пол города.
сейчас предлагают порезать колодки и поставить их обратно, но пока нет времени этим заниматься, да и не уверен что это поможет.
новые колодки уже заказаны и едут ко мне Почтой России, но хотел бы разобраться в чем проблема, да и на всякий случай, мало ли ПР потеряет/не доставит посылку, а покатать то хочется...
сейчас предлагают порезать колодки и поставить их обратно, но пока нет времени этим заниматься, да и не уверен что это поможет.
новые колодки уже заказаны и едут ко мне Почтой России, но хотел бы разобраться в чем проблема, да и на всякий случай, мало ли ПР потеряет/не доставит посылку, а покатать то хочется...
раскрыть ветку (32)
Проблемы может быть две:
1 - криво стоят калиперы
2 - дешевые колодки.
в первом случае нужно настраивать. Во втором либо менять на более хорошие, а лучше полимерные, либо идти в автомагазин и покупать антискрип.
1 - криво стоят калиперы
2 - дешевые колодки.
в первом случае нужно настраивать. Во втором либо менять на более хорошие, а лучше полимерные, либо идти в автомагазин и покупать антискрип.
раскрыть ветку (18)
Привет,смотрю вроде шаришь так,может кто ещё подскажет если увидят..
Спускает камера на переднем колесе. Хоть убей спускает. Менял не один ниппель,менял саму камеру. Опускал в воду эту камеру - целая полностью. Порезов в покрышке нет,ничего не торчит,как новая можно сказать. Чем сможете помочь? Всех поспрашивал - все разводят руками. Неужели полностью менять колесо?
Спускает камера на переднем колесе. Хоть убей спускает. Менял не один ниппель,менял саму камеру. Опускал в воду эту камеру - целая полностью. Порезов в покрышке нет,ничего не торчит,как новая можно сказать. Чем сможете помочь? Всех поспрашивал - все разводят руками. Неужели полностью менять колесо?
раскрыть ветку (14)
Ну чудес не бывает, если две камеры спускают, то в них точно есть дыра. Опуская в воду, раскачивай камеру в 2-3 раза. Дыра быть должна. Надо её найти, а от места сразу понятна причина будет.
Есть вариант, что сама камера древняя и крайне дешевая, а они спускает давление всей своей поверхностью. Но это уже совсем волшебство.
А вообще можешь купить герметик для бескамерных шин, типа ноутюба и ебануть в камеру грамм 50. Тогда точно все зашибись будет))))
Есть вариант, что сама камера древняя и крайне дешевая, а они спускает давление всей своей поверхностью. Но это уже совсем волшебство.
А вообще можешь купить герметик для бескамерных шин, типа ноутюба и ебануть в камеру грамм 50. Тогда точно все зашибись будет))))
раскрыть ветку (1)
Если камера целая, как она спускает? Может осмотреть получше надо.
И что вообще имеется в виду?
И что вообще имеется в виду?
раскрыть ветку (7)
Точно так же как спускают воздушные шарики, потому что молекулы газа могут быть сильно меньше, чем поры в резине, а у изношеной камеры могут быть большие поры. Ну или просто камера тонкая
Например ультралёгкая камера от шоссейника спускает с 8 атм до 1 атм примерно за неделю. "гоночная" камера за месяц. "туристическая" за полгода.
Например ультралёгкая камера от шоссейника спускает с 8 атм до 1 атм примерно за неделю. "гоночная" камера за месяц. "туристическая" за полгода.
раскрыть ветку (6)
Ну мы же не гелием её надуваем. Целая камера можно считать что не спускает совсем, давление может не теряться годами. Так что с воздушными шариками пример некорректен.
раскрыть ветку (5)
он броуновское движение имел в виду. с шарика воздух вытравливается за день-два.
но ведь есть разница в толщине шарика и камеры+сверху покрышка.
а проверить все же надо покрышку. снимаем с колеса и начинаем пальцами внутри покрышки елозить, выискивать шипы, сам иногда ловил их.
но ведь есть разница в толщине шарика и камеры+сверху покрышка.
а проверить все же надо покрышку. снимаем с колеса и начинаем пальцами внутри покрышки елозить, выискивать шипы, сам иногда ловил их.
раскрыть ветку (4)
А то я не понял, что он имел в виду) Я указываю на то, что в камерах велосипеда этот эффект совершенно не выражен.
раскрыть ветку (2)
в камере дырок нет, а в покрышке могут быть маааааленькие шипы от колючек, которые дырявят каждую новую камеру
раскрыть ветку (1)
Камеру меняли? Резина в камере по умолчанию сифонит всегда (где-то больше, где-то меньше, физика такая).
Проверь покрышку и обод на наличие заусенец и мелкой стружки. Замени ободную ленту. Была такая проблема, помогло.
У меня так же было. Отнес колесо в шинку. Там выснилось, что нить корда металлическая торчала внутри покрышки и со временем протирала камеру.
калиперы вроде норм стоят, т.к. скрип только при нажатии тормоза.
скорее проблема в колодках, это первое о чем я подумал, поэтому сразу же заказал новые.
про антискрип не знал что он вообще бывает, спасибо :)
скорее проблема в колодках, это первое о чем я подумал, поэтому сразу же заказал новые.
про антискрип не знал что он вообще бывает, спасибо :)
раскрыть ветку (1)
Да я сам как-то случайно узнал. Фактически антистрип наносит полимерный слой на колодку, что устраняет шум. Проще сразу полимерки купить и не париться.
Не всегда, стояли сэинты правда не с родными роторами но на уровне. Тормоз как гудок паровоза, пока не разогреются. Не понял почему, продал нахер
Возможно ометаливание колодок, если это можно так назвать. Если ротор не качественный, а колодки норм то части из-за трения, грязи или других внешних факторов, метал попадает на колоки и тогда слышен вигз.
раскрыть ветку (1)
вот этот вариант более похож на правду, тер шкуркой и обезжиривал, результата хватало минут на 5 в обоих случаях. при прокручивании колеса с зажатым тормозом через некоторое время снова начинался визг.
и колодка похожа на метализированную (ну мне так кажется по крайней мере), хоть и написано resign.
и колодка похожа на метализированную (ну мне так кажется по крайней мере), хоть и написано resign.
Советую снять колодки и колесо, диск(ротор) помыть фери либо протереть растворителем типа вайтспирита. Колодки помыть с фери и немного пошкурить мелкой шкуркой, потом сполоснуть и высушить. Далее установить все на место. При первой покатушке первое время тормоза будут тормозить плохо, пока не притрутся колодки, а потом все станет замечательно. Удачи!
ПС многое зависит от тормозов и диска, а стоимость колодок не так критична. Я лично поставил себе новые колодки за 200р и они тормозят не хуже, чем оригиналы за 3000р.
ПС многое зависит от тормозов и диска, а стоимость колодок не так критична. Я лично поставил себе новые колодки за 200р и они тормозят не хуже, чем оригиналы за 3000р.
раскрыть ветку (2)
спасибо, зачищал колодки и обезжиривал, результата хватало на 5 минут, после этого снова скрип появлялся.
колодки заказал такие http://ru.aliexpress.com/item/COOMA-s-Disc-Brake-Pads-For-M5... , показались норм и ценник вкусный.
колодки заказал такие http://ru.aliexpress.com/item/COOMA-s-Disc-Brake-Pads-For-M5... , показались норм и ценник вкусный.
раскрыть ветку (1)
Колодки имею пористую структуру, как губка. Чистка поможет, только если вы совсем немножко запачкали верхний слой. Если колодга чильно загрязнена, она насквозь пропитывается и чистка дает эффект только на самом верхнем слое, который через 5 минут стирается и колодка опять "грязная".
Проблем может быть несколько. Чаще всего встречается проблема с подтеком тормозов или попаданием смазки на ротор (бывает, когда смазываешь цепь или когда возился с велосипедом и дотронулся грязными руками, либо просто потекли тормоза, у шимановских это зимняя болезнь, у меня так текли эликсиры 7е). Проблема решается просто: диск обезжиривается и зачищается мелкой шкуркой, после снова обезжиривается, колодки прокаливаются на плите, до выгорания тормозной жидкости (минералка выгорает быстрее, но колодки калить приходится 2-3 раза, если органика, дот выгорает сложнее и чаще всего, если опять-таки органика, колодкам после дота не помочь, ибо он едкий, собака).
Вторая проблема - это попавшая грязь или вода (катался в дождь, например, так же, у некоторых тормозов есть проблема с функционированием во влажных условиях, см. первый вариант).
Да, после прогревания колодок, их нужно зачистить и обезжирить, так же, как и диск.
Вторая проблема - это попавшая грязь или вода (катался в дождь, например, так же, у некоторых тормозов есть проблема с функционированием во влажных условиях, см. первый вариант).
Да, после прогревания колодок, их нужно зачистить и обезжирить, так же, как и диск.
раскрыть ветку (3)
Нельзя колодки прокаливать на плите (по крайней мере sintered точно нельзя), они разрушаются.
раскрыть ветку (2)
"Возможно, долгожданный компромисс между широким диапазоном рабочей температуры и устойчивым коэффициентом трения был найден в металлической колодке Sintered."
Sintered - это самые лютые колодки, они сохраняют свои свойства при любых воздействиях и в любой среде. Они хрупкие только при точечном воздействии на них. А калить не советуют органику, просто потому что она на 70% состоит из резины.
Пы.Сы. Но если нет альтернатив, то можно и прокалить, только осторожно.
Sintered - это самые лютые колодки, они сохраняют свои свойства при любых воздействиях и в любой среде. Они хрупкие только при точечном воздействии на них. А калить не советуют органику, просто потому что она на 70% состоит из резины.
Пы.Сы. Но если нет альтернатив, то можно и прокалить, только осторожно.
раскрыть ветку (1)
Да, я действительно перепутал. Но у sintered рабочая температура всё равно не более 700 градусов, их тоже калить лучше не надо. Органическую колодку неконтролируемое прокаливание убивает 100%, их можно прокаливать только с жестким контролем температуры, не более ~350 градусов.
Я когда-то тоже думал "вот, прокалю себе органическую колодку и будет круто" и сначала действительно было всё круто. Но через полчаса у меня колодка просто развалилась во время особо жесткого торможения, подстава была - жесть.
Прокаливание при 300 градусах колодку уже не убивает, а масло всё выгорает, что собственно и требовалось.
Я когда-то тоже думал "вот, прокалю себе органическую колодку и будет круто" и сначала действительно было всё круто. Но через полчаса у меня колодка просто развалилась во время особо жесткого торможения, подстава была - жесть.
Прокаливание при 300 градусах колодку уже не убивает, а масло всё выгорает, что собственно и требовалось.
визг тормозов - это грязь на колодках и диске. Чистишь диск и колодки - визга нету. У меня даже технология есть)
Есть такие хитрые колодки, сплав нескольких металлов, кажется медь с чем-то. Они скрипят когда грязные(в масле ). ИХ нужно прокалить в домашней духовке при температуре 200 градусов в течении двух часов С ПРИОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ. Перестанут скрипеть.
Не совсем профит. Это один из методов.
Есть еще вариант, чаще применяемый.
1. Ослабить крепление суппорта (хотя тут правильней будет сказано - калипера).
2. Нажать ручку тормоза до упора. В таком положении калипер зафиксируется ровно.
3. При зажатой ручке тормоза, закрутить крепление калипера. Но бывает, что после ослабления диск все равно трется об колодки. Лично я делал так.
Ослаблял крепление, затем за калиером каким-нибудь образом закреплял лист белой бумаги и на глаз подстраивал положение калипера так, чтобы был зазор с двух сторон диска. После этого все норм было.
Есть еще вариант, чаще применяемый.
1. Ослабить крепление суппорта (хотя тут правильней будет сказано - калипера).
2. Нажать ручку тормоза до упора. В таком положении калипер зафиксируется ровно.
3. При зажатой ручке тормоза, закрутить крепление калипера. Но бывает, что после ослабления диск все равно трется об колодки. Лично я делал так.
Ослаблял крепление, затем за калиером каким-нибудь образом закреплял лист белой бумаги и на глаз подстраивал положение калипера так, чтобы был зазор с двух сторон диска. После этого все норм было.
У меня дисковые тормоза либо
постоянно трутся о диск, но тормозят
либо не трутся и не тормозят
либо трутся и не тормозят
...
постоянно трутся о диск, но тормозят
либо не трутся и не тормозят
либо трутся и не тормозят
...
раскрыть ветку (67)
Ну, я и не ношусь так, чтобы они не тормозили. Это как с джипом. Покупать машину для бездорожья, чтобы один раз в году вылезти из ямы, в которую ты бы не полез, если бы не был на внедорожнике.
У ободных тормозное усилие ровно такое же, колесо в юз они забирают ровно так же.
Плюсы гидры в модуляции, всепогодности независимости от восьмерок и т.п.
Плюсы гидры в модуляции, всепогодности независимости от восьмерок и т.п.
раскрыть ветку (52)
модуляция как раз и позволяет эффективней тормозить обоими колесами на грани блокировки, в юз любой дурак пустить может велосипед.
раскрыть ветку (11)
Тогда зачем пишут что дискачи СИЛЬНЕЕ тормозят. Когда дело в дозировании усилия, а не в силе.
раскрыть ветку (10)
да нереально сильнее-взял погонзать и на скорости 5-10 чуть через руль не ушел,хотя мож регулировка.
раскрыть ветку (2)
я честно на вибряках не катался, но наблюдая со стороны за ними и за дисковыми, первые до остановки проезжают больше.
да и чисто теоретически диски мощнее, в спорте они остались только там(и то это не ви), где вес и скорость важнее торможения.
да и чисто теоретически диски мощнее, в спорте они остались только там(и то это не ви), где вес и скорость важнее торможения.
раскрыть ветку (6)
первые до остановки проезжают больше.
Модуляция. На вибрах сложно плавно дозировать торможение.
в спорте
Даже в кондовом шоссейном спорте уже разрешили диски. Про КК, цикло и остальное уже и не говорю.
Модуляция. На вибрах сложно плавно дозировать торможение.
в спорте
Даже в кондовом шоссейном спорте уже разрешили диски. Про КК, цикло и остальное уже и не говорю.
раскрыть ветку (5)
но пока они получат широкое распростраонение пройдет не мало времени (имхо), вон на мании тонны страниц шоссейного-тормозного срача, хотя он по кругу идет каждые страниц двадцать
а силу торможения можно вычесть даже не разгоняясь, чисто математически пересчитать все рычаги, площади трения и учесть трение материалов, но я думаю обода просто не выдержат усилия выше какого-то порога, это все-же пустотелая конструкция, а делать их прочными для сдавливания тормозами, это лишние граммы на крае колеса.
это все мое имхо
ну и дозировать усилие куда легче, когда ты прикладываешь половину своих сил двумя пальцами, чем когда ты сжимаешь рычаг с силой, близкой к максимальной, если сравнить с этой стороны, то это еще один повод повысить эффективность тормозов, что в свою очередь снизит усилие на рычаге.
а силу торможения можно вычесть даже не разгоняясь, чисто математически пересчитать все рычаги, площади трения и учесть трение материалов, но я думаю обода просто не выдержат усилия выше какого-то порога, это все-же пустотелая конструкция, а делать их прочными для сдавливания тормозами, это лишние граммы на крае колеса.
это все мое имхо
ну и дозировать усилие куда легче, когда ты прикладываешь половину своих сил двумя пальцами, чем когда ты сжимаешь рычаг с силой, близкой к максимальной, если сравнить с этой стороны, то это еще один повод повысить эффективность тормозов, что в свою очередь снизит усилие на рычаге.
раскрыть ветку (4)
У шоссеров свой мирок, с головой туда окунаться - себе дороже. Найдешь себя потом с дрелью в руке перфорирующим тормозные ручки:)
Я ж не против дисков, тем паче сам на них пересел уже 10к км как и не нарадуюсь. Хотя узкоглазые засранцы все не хотят на пистолеты гидру делать за вменяемо денег. Только механика и это удручает.
Я ж не против дисков, тем паче сам на них пересел уже 10к км как и не нарадуюсь. Хотя узкоглазые засранцы все не хотят на пистолеты гидру делать за вменяемо денег. Только механика и это удручает.
раскрыть ветку (3)
ахаха)), Сейчас деньги собираю на шоссер, хочу пересеть со своего 26 на 28 колеса, может и до дрели не далеко. И хочу таки купить раму для циклокросса из-за дисковых тормозов, вот их(тормозов шоссейных под диски) выбор не очень веселый.
есть адаптеры с тросов на гидру на шоссеры, но ценник... Да и смотришь на цены на шоссейные детальки и что-то ниньзя начинают лук резать..
есть адаптеры с тросов на гидру на шоссеры, но ценник... Да и смотришь на цены на шоссейные детальки и что-то ниньзя начинают лук резать..
раскрыть ветку (2)
Вы явно не катались на дисковой гидравлике, раз говорите такое) с вибрейками вам требуется что есть силы давить ни тормоз при спуске хоть с моста, а на гидвалике достаточно усилие одного пальца, чтобы заблокировать колесо. Единственный минус дисковый МЕХАНИКИ в сложности настройки и постоянном уходе, что , однако, при наличии опыта перестаёт быть проблемой. С гидравликой же проблем нету вовсе, один раз настроил и катайся на здоровье. Но у неё другой минус- цена
раскрыть ветку (2)
Порядка 10к км на гидре.
Остальное на вибряках.
Сильнее давить на ручку это и есть МОДУЛЯЦИЯ.
Сама сила тормоза неизменна. Ибо что вибряки в юз стопорят колесо что диски, если настроены конечно.
Остальное на вибряках.
Сильнее давить на ручку это и есть МОДУЛЯЦИЯ.
Сама сила тормоза неизменна. Ибо что вибряки в юз стопорят колесо что диски, если настроены конечно.
раскрыть ветку (1)
Я в курсе что такое модуляция, спасибо. Я говорил о том, что чтобы достигнуть одинаково давления на диск на гидравлике нужно гораздо меньшее усилие
Перешёл с вибрейков на диски. Ебусь в результате ничуть не меньше. 185 ротора гнуться от дуновения ветерка вообще. А покупать более жёсткие, на пауке например - жаба душит. 4000 за диски которые сотруться точно так же.
И да, вибрейки иногда тормохят попизже некоторых дисковых.
И да, вибрейки иногда тормохят попизже некоторых дисковых.
раскрыть ветку (34)
Купил говеные дискачи, все дискачи плохие. Так чтоль?
Гидравлика в отличие от механики не требует ебли если исправна.
Гидравлика в отличие от механики не требует ебли если исправна.
раскрыть ветку (30)
bb7 очень говенные дискачи, да. И, блин, причём тут вообще тормоза, если я про ротора говорил? Гидравлика об воздух тормозить что ли?
раскрыть ветку (29)
bb7 ну может не повезти.
Где ты умудрился роторы погнуть не представляю.
Вибра априори хуже. Не та модуляция, чувствительность к грязи, восьмеркам. КОлесо всеже завосьмерить проще чем ротор.
Из плсов только вес
Где ты умудрился роторы погнуть не представляю.
Вибра априори хуже. Не та модуляция, чувствительность к грязи, восьмеркам. КОлесо всеже завосьмерить проще чем ротор.
Из плсов только вес
раскрыть ветку (14)
Если раскрутить диск, то тебе проще его будет затормозить в центре или с краю? очевидно что с краю. Больший радиус, все дела. Именно поэтому чем больше ротор - тем мощнее тормоза. А у вибрейков это вообще целое колесо. Так что они весьма мощные. А если это клещи (как на шоссерах) то они вообще самую лютую гидравлику уделывают.
По поводу чувствительности к грязи я разницы вообще не заметил. Хотя не, диски скрипят гораздо громче от малейшей влаги, чем ободные. Обледенение происходит с равным успехом, как ободов так и роторов. Аргументы, что ротор ближе к центру колеса - не канают. Влага и грязь точно так же на них попадает, даже на моих 29 колесах.
В общем у ободных куча плюсов, кроме одного, даже двух минусов которые перечеркивают все достойнства - чувствительность к восьмеркам и хлипкость самой конструкции (надежность).
Хотя возвращаясь лично к моему опыту, то у меня диски иногда начинают задевать вообще по непонятным причинам. От низкой торсионной жесткости например, когда по камням лечу. Т.е. диска вообще ничего не касается, но он всё равно гуляет и изгибается. ибо 185 диаметр, у него меньше торсионная жесткость, чем у 160 например. Выхода только 2-а: ставить меньше диаметр - а это потеря мощности или покупать на пауке, а это больше 2500. Причём износ у них точно такой же.
По поводу чувствительности к грязи я разницы вообще не заметил. Хотя не, диски скрипят гораздо громче от малейшей влаги, чем ободные. Обледенение происходит с равным успехом, как ободов так и роторов. Аргументы, что ротор ближе к центру колеса - не канают. Влага и грязь точно так же на них попадает, даже на моих 29 колесах.
В общем у ободных куча плюсов, кроме одного, даже двух минусов которые перечеркивают все достойнства - чувствительность к восьмеркам и хлипкость самой конструкции (надежность).
Хотя возвращаясь лично к моему опыту, то у меня диски иногда начинают задевать вообще по непонятным причинам. От низкой торсионной жесткости например, когда по камням лечу. Т.е. диска вообще ничего не касается, но он всё равно гуляет и изгибается. ибо 185 диаметр, у него меньше торсионная жесткость, чем у 160 например. Выхода только 2-а: ставить меньше диаметр - а это потеря мощности или покупать на пауке, а это больше 2500. Причём износ у них точно такой же.
раскрыть ветку (13)
Диски просто так не гнутся. Они гнутся от перегрева под нагрузкой. В этом случае нехуй выебваться, если насилуешь велосипед на все 100%, то и обвес нужно покупать соответствующий.
Второй, более распространенный вариант - рукожопая установка. Тут и сам калипер криво может стоять, может быть втулка кривоватая (а-ля аливка и около того), может дропы погнуты слегка, а может и колесо кривовато стоит. Во всех этих случаях не надо даже в лес ехать, чтобы диски гнуть.
Я бы начал сразу с замера дропаутов.
Про скрип я уже писал выше. Тормоза скрипят либо от жлобства на нормальные колодки, либо от криворукой настройки. Третьего не дано.
Второй, более распространенный вариант - рукожопая установка. Тут и сам калипер криво может стоять, может быть втулка кривоватая (а-ля аливка и около того), может дропы погнуты слегка, а может и колесо кривовато стоит. Во всех этих случаях не надо даже в лес ехать, чтобы диски гнуть.
Я бы начал сразу с замера дропаутов.
Про скрип я уже писал выше. Тормоза скрипят либо от жлобства на нормальные колодки, либо от криворукой настройки. Третьего не дано.
По поводу чувствительности к грязи я разницы вообще не заметил.
Проедь по жидким говнам на вибряках, а потом попытайся затормозить, особенно на каком-нибудь спуске, тебя ждет интересное открытие=) Хреновое торможение после грязевых ванн - один из главных недостатков вибряков. Может идеально настроенные они и тормозят в грязи, вот только минимальные косяки настройки и биение обода грязь усиливает многократно. Гидравлика же будет тормозить всегда - может будет визжать после грязи и воды, но тормозить будет практически также.
Влага и грязь точно так же на них попадает
Попадает!=купается в ней.
В общем у ободных куча плюсов
Их единственный плюс - намного меньшая цена при приемлимом качестве, во всем остальном нормальная гидравлика их уделывает. Ну может еще ремонтопригодность и способность даже в глубоких ебенях найти замену, но это разве что велотуристам дальняки катающим актуально.
Проедь по жидким говнам на вибряках, а потом попытайся затормозить, особенно на каком-нибудь спуске, тебя ждет интересное открытие=) Хреновое торможение после грязевых ванн - один из главных недостатков вибряков. Может идеально настроенные они и тормозят в грязи, вот только минимальные косяки настройки и биение обода грязь усиливает многократно. Гидравлика же будет тормозить всегда - может будет визжать после грязи и воды, но тормозить будет практически также.
Влага и грязь точно так же на них попадает
Попадает!=купается в ней.
В общем у ободных куча плюсов
Их единственный плюс - намного меньшая цена при приемлимом качестве, во всем остальном нормальная гидравлика их уделывает. Ну может еще ремонтопригодность и способность даже в глубоких ебенях найти замену, но это разве что велотуристам дальняки катающим актуально.
раскрыть ветку (2)
Чушь. Полный. Проехался на 29 колесах по луже глубиной см 5-10 в -2 градуса. Передний дисковый тормоз обледенел и отказал нахрен. Я чуть не убрался от неожиданности. Базара ноль, что и обода бы точно так же обледенели. Но факт в том, что и на дисковых такая же херня. И биения и задевания на дисках после грязи всё тоже есть. Стоит мне проехать по умеренно грязной дороги и ни разу не упасть, но всё равно диски начнуть люто шоркать и задевать колодки.
Их единственный плюс - намного меньшая цена при приемлимом качестве
Заблуждаешься.
Кстати, забыл добавить, их главный плюс это контроль. Гораздо лучше чувствуешь торможение. Вот bb7 это стоп краны. Они либо стопорят либо не стопорят. Даже ручки авидовские с крутилкой для изменения угла тросика не особо помогают. А вот на вибрейках можно тормозить оооочень плавно, и в тоже время резко. Это оч круто.
Их единственный плюс - намного меньшая цена при приемлимом качестве
Заблуждаешься.
Кстати, забыл добавить, их главный плюс это контроль. Гораздо лучше чувствуешь торможение. Вот bb7 это стоп краны. Они либо стопорят либо не стопорят. Даже ручки авидовские с крутилкой для изменения угла тросика не особо помогают. А вот на вибрейках можно тормозить оооочень плавно, и в тоже время резко. Это оч круто.
"А если это клещи (как на шоссерах) то они вообще самую лютую гидравлику уделывают." чето в голос) чувак, я даю стопроцентную гарантию что ты не катал не то что на лютой, но даже на средненькой гидравлике. Хотя логика в твоих словах есть. Существует гидравлика вибрейки. На триальные ставят часто. Никакой модуляции только ВКЛ/ВЫКЛ намертво
раскрыть ветку (1)
Из гидравлике я гонял авид джуси 3. И на каком-то езё топовом дерьме, но хреново прокаченном.
Всё таки с уверенностью могу сказать, что шоссейные клещи не уступают.
Всё таки с уверенностью могу сказать, что шоссейные клещи не уступают.
Если раскрутить диск, то тебе проще его будет затормозить в центре или с краю?
кто выдержит большее давление, коробчатый обод или цельнометаллический диск? Сколько должен весить обод, чтобы выдержать давление, чтобы сравниться с тормозным усилием самой дешманской гидрой? А с дорогой? Да еще и грамм на ободе, это вам не грамм на втулке или на раме.
а вы уверенны, что у вас диск гуляют, на не колодки брякают от вибрации?
кто выдержит большее давление, коробчатый обод или цельнометаллический диск? Сколько должен весить обод, чтобы выдержать давление, чтобы сравниться с тормозным усилием самой дешманской гидрой? А с дорогой? Да еще и грамм на ободе, это вам не грамм на втулке или на раме.
а вы уверенны, что у вас диск гуляют, на не колодки брякают от вибрации?
раскрыть ветку (4)
Омг, что за бред.
Вот все остальные идиоты, для городской езды ставят роторы поменьше, для гор наоборот больше.
А у тебя они гнутся.
Олололо.
Поржал про торсионную жесткость диска)) Это пять вообще)))
Вот все остальные идиоты, для городской езды ставят роторы поменьше, для гор наоборот больше.
А у тебя они гнутся.
Олололо.
Поржал про торсионную жесткость диска)) Это пять вообще)))
По поводу чувствительности к грязи я разницы вообще не заметил.
А я вот сильно ощутил. Все же глина веселее колесо забивает чем ротор. У меня 160 правда на 29" колесах. В дождик наш вечный питерский опять же не так скользит.
А я вот сильно ощутил. Все же глина веселее колесо забивает чем ротор. У меня 160 правда на 29" колесах. В дождик наш вечный питерский опять же не так скользит.
Ну и что за идиоты меня минусуют? какие у вас аргументы кроме минусов? Чем ротора для гидравлики, отличаются от роторов для механики?:D
раскрыть ветку (13)
на механике колодки надо довольно близко подводить к ротору, следовательно любое его искривление приводит к проблемам. на нормальной гидравлике они дальше могут быть разведены, поэтому небольшое искривление не страшно. все из личного опыта. при покупке стояли хаес мх4 механика- заколебался их настраивать постоянно что-то терло. сейчас стоят формулы рх- вообще никаких проблем, год стоял 203 ротор спереди, и 160 от тех самых хаесов сзади, и ничего вообще. все тихо ездит и нормально тормозит
Ну я лично минусанул тебя за то, что 185 роторы у тебя от дуновения ветерка гнутся. Полный бред.
раскрыть ветку (10)
раскрыть ветку (9)
Очевидно еще и другое, что при повороте у вас играет рама и колесо, чем ротор больше, тем его край, находящийся в калипере, находится дальше от центра колеса и на него сильнее действует изгиб всего велосипеда.
И об калипер и колодки он, как раз, и гнется.
Соответсвенно, если вы на пластилиновое говно воткнете 203 ротор, вполне логично, что его погнет ваш же велосипед в первом повороте.
А не потому, что у большого ротора меньше торсионка.
Ну и нагрев, да. Но это уже в горах происходит, так что это совсем другой разговор.
И об калипер и колодки он, как раз, и гнется.
Соответсвенно, если вы на пластилиновое говно воткнете 203 ротор, вполне логично, что его погнет ваш же велосипед в первом повороте.
А не потому, что у большого ротора меньше торсионка.
Ну и нагрев, да. Но это уже в горах происходит, так что это совсем другой разговор.
раскрыть ветку (8)
раскрыть ветку (1)
Лол. Знаешь как выправляют 185 ротор? Пальцем. Смотрят где задевают и жмут пальцем в эту точку секунд 5. И диск гнется. А что творится сними при нагреве я уж совсем молчу.
ещё комментарии
Хер знает, я когда надавливаю на ручки тормозов колёса встают как вкопанныые. Т.е. не крутятся и я торможу очень уверенно
раскрыть ветку (4)
Такого как раз таки и не должно быть. Заблокировать колеса и пойти юзом может любой дурак с любыми тормозами.
раскрыть ветку (3)
раскрыть ветку (2)
Так не надо типа. Дисковые гораздо легче держать на грани блокировки. Благодаря этому эффективность торможения гораздо больше.
раскрыть ветку (1)
почему 95% юзеров покупают велосипед с дисковыми тормозами:
потому что они крутые как на мотоцикле а не то что эти ободные прошлый век, смотрятся круто и дороже а значит лучше ободных
потому что они крутые как на мотоцикле а не то что эти ободные прошлый век, смотрятся круто и дороже а значит лучше ободных
раскрыть ветку (7)
Потому что на вибряках сейчас продается только самое-самое дно,практически везде в лоу-энд сегменте пихают говномеханику. Поэтому и покупают, что выбора особо нет.
раскрыть ветку (4)
Ты поди найди сейчас современную раму или вилку с креплениями под вибру :)
Друже блуп:) Как оно в Московии?
Друже блуп:) Как оно в Московии?
раскрыть ветку (3)
Что-то мне подсказывает, что там одно из другого вытекает, хотели бы ставить вибряки - заказывали бы рамы соответствующие, вряд ли это проблема большая для производителей.
А шут его знает, я там уже почти месяц не был) В подмосковии тает потихоньку, в лесах снега до сих пор, так что пока только асфальт.
А шут его знает, я там уже почти месяц не был) В подмосковии тает потихоньку, в лесах снега до сих пор, так что пока только асфальт.
раскрыть ветку (2)
раскрыть ветку (1)
Не, я ползимы на жопе просидел, ща только раскатываюсь, да еще и без шапки первый раз сдуру двинул, ухо сразу простудил. Рано мне пока по снегам с болотами катать)
Мне кажется, или у тебя был другой ник?=)
Мне кажется, или у тебя был другой ник?=)
ещё комментарии
я не знаю что у тебя за тормоза, но у меня гидравлика и там сам калиппер на двух винтах, и если их немного открутить, то он как бы "плавает". так вот, откручиваешь винты до такого состояния калиппера и зажимаешь ручку тормоза, и заматываешь ручку что бы колодки были все время зажаты. потом начинаешь затягивать винты обратно, аккуратно что бы калиппер шел ровно по той плоскости как его зажало. должно помочь.
раскрыть ветку (4)
раскрыть ветку (1)
Схема для гидравлики, наиболее правильная:
1 - полностью разжимаются колодки.
2 - Калипер вешается на раму на ослабленные болты (колесо соотвественно стоит уже.)
3 - Задача затянуть болты крепления калипера так, чтобы не увело зазоры между диском и калипером (левый-правый на входе диска и левый-правый на выходе). Все эти зазоры должны быть одинаковы. (диск, разумеется, должен быть не гнутый). Для выставления зазоров ни в коем случае нельзя использовать фиксаторы, диск должен быть всегда свободен.
Собственно на этом установка тормоза заканчивается.
Далее, если калипер с одним поршнем, то "мертвую" колодку подвигаем максимально близко к диску, если есть биение диска, то можно даже допустить касание (как правило регулируется болтом снаружи, а если биение диска больше 1 мм, то его нужно править, если это сам диск, конечно, бьется, в не целиком колесо).
Если гидравлика двухпоршневая или мембранная, то вообще больше ничего делать не надо, кроме как продавить хорошенько тормоза, чтобы колодки заняли свое рабочее положение.
Это все. Далее, если колодки юзанные и имеют другой угол износа, надо либо ждать из уточки, либо не занимаеться хуйней и ставить новые.
Настраивать тормоза на сжатых колодках - грешно, это приводит к гнутым дискам, скрипу, вибрации и вообще, это не настройка, а колхоз по принципу "и так сойдет". Это как изолентой разбитую вазу чинить. Вроде бы и склеили, а вроде и хуйня какая-то получилось.
1 - полностью разжимаются колодки.
2 - Калипер вешается на раму на ослабленные болты (колесо соотвественно стоит уже.)
3 - Задача затянуть болты крепления калипера так, чтобы не увело зазоры между диском и калипером (левый-правый на входе диска и левый-правый на выходе). Все эти зазоры должны быть одинаковы. (диск, разумеется, должен быть не гнутый). Для выставления зазоров ни в коем случае нельзя использовать фиксаторы, диск должен быть всегда свободен.
Собственно на этом установка тормоза заканчивается.
Далее, если калипер с одним поршнем, то "мертвую" колодку подвигаем максимально близко к диску, если есть биение диска, то можно даже допустить касание (как правило регулируется болтом снаружи, а если биение диска больше 1 мм, то его нужно править, если это сам диск, конечно, бьется, в не целиком колесо).
Если гидравлика двухпоршневая или мембранная, то вообще больше ничего делать не надо, кроме как продавить хорошенько тормоза, чтобы колодки заняли свое рабочее положение.
Это все. Далее, если колодки юзанные и имеют другой угол износа, надо либо ждать из уточки, либо не занимаеться хуйней и ставить новые.
Настраивать тормоза на сжатых колодках - грешно, это приводит к гнутым дискам, скрипу, вибрации и вообще, это не настройка, а колхоз по принципу "и так сойдет". Это как изолентой разбитую вазу чинить. Вроде бы и склеили, а вроде и хуйня какая-то получилось.
1. Немного откручиваешь болты крепления суппорта к раме/вилке, чтобы он мог спокойно перемещаться и занимать любое положение относительно диска.
2. Нажимаешь тормозную ручку полностью.
3. Закручиваешь суппорт в этом положении (ручку продолжаешь держать).
4. Готово.
2. Нажимаешь тормозную ручку полностью.
3. Закручиваешь суппорт в этом положении (ручку продолжаешь держать).
4. Готово.
раскрыть ветку (10)
раскрыть ветку (9)
Есть еще хитрость: если встал ровно , но одна колодка все равно трётся , то просто аккуратно отожми её внутрь отвёрткой.
Они иногда как бы всплывают.
Они иногда как бы всплывают.
раскрыть ветку (6)
Еще один. Да откуда вас тут столько.
Если одна колодка трется - это значит, что он встал криво. Отверткой не отжимают одну колодку, отверткой можно только разводить поршни, если они слишком близко сошлись, допустим, когда вы понажимали на ручку со снятым тормозом (применимо к гидравлике).
Если одна колодка трется - это значит, что он встал криво. Отверткой не отжимают одну колодку, отверткой можно только разводить поршни, если они слишком близко сошлись, допустим, когда вы понажимали на ручку со снятым тормозом (применимо к гидравлике).
раскрыть ветку (5)
Я бы не писал , если бы сам так не делал как-то раз.
И совет тоже не мной придуман.
Надо сказать помогло.
Он уже отцентрирован был. Но одна из колодок всплывала.
И совет тоже не мной придуман.
Надо сказать помогло.
Он уже отцентрирован был. Но одна из колодок всплывала.
раскрыть ветку (4)
раскрыть ветку (3)
раскрыть ветку (2)
Тем, что калипер не отцентрован по ротору.
Он должен быть отцентрован в статичном состоянии, а не когда происходит торможение.
Сначала центруется калипер, потом жмется несколько раз до упора ручка и поршни сами подстраиваются ровно под диск.
После этого у вас и колодки будут равномерно стираться и ротор не будет гнуть.
Ваш кэп.
Он должен быть отцентрован в статичном состоянии, а не когда происходит торможение.
Сначала центруется калипер, потом жмется несколько раз до упора ручка и поршни сами подстраиваются ровно под диск.
После этого у вас и колодки будут равномерно стираться и ротор не будет гнуть.
Ваш кэп.
раскрыть ветку (1)
Ваш кэп , именно так я и делал. И всё равно пришлось отжимать.
После этого настала благодать.
Для кэпа повторю: одна колодка была выдавлена наружу больше чем другая. Прожим ручек после центровки не давал ничего - она не сравнивалась с другой.
После этого настала благодать.
Для кэпа повторю: одна колодка была выдавлена наружу больше чем другая. Прожим ручек после центровки не давал ничего - она не сравнивалась с другой.
Так не центрируются калиперы!
Его надо выставлять ровно относительно диска вручную, без нажатой ручки!
Ппц, столько народу эту ересь несет.
Его надо выставлять ровно относительно диска вручную, без нажатой ручки!
Ппц, столько народу эту ересь несет.
У меня нет, к сожалению, велосипедов с дисковыми тормозами, и как следствие, опыта работы с ними. Но исходя из того что я про них знаю и слышал от других велосипедистов:
1. Регулировка осуществляется при помощи подкручивания винта, который установлен на входе в дисковый тормоз.
2. Может быть погнут диск тормоза, тогда диск нужно поменять
3. Может быть погнуто место крепления тормоза к раме, тут уже ничего не сделаешь, только если как-то раму аккуратненько отогнуть.
1. Регулировка осуществляется при помощи подкручивания винта, который установлен на входе в дисковый тормоз.
2. Может быть погнут диск тормоза, тогда диск нужно поменять
3. Может быть погнуто место крепления тормоза к раме, тут уже ничего не сделаешь, только если как-то раму аккуратненько отогнуть.
раскрыть ветку (25)
у меня Старт-Шоссе производства ХВЗ. там стоят тормоза, как на картинке. Проблема в том, что я снял колеса с алюминиевыми ободьями и на их место поставил узкие дорожные с покрышкой и камерой, так вот, эти тормоза с новыми колодками тормозят очень неэффективно. как можно решить такую проблему?
раскрыть ветку (17)
Я по раритетам не спец, но на обычных вибрейках можно подстроить горизонтальное положение тормозов при помощи шайбочек. То есть между колодкой и рычагом подложить одну или две шайбочки, тогда колодки будут ближе к ободу.
раскрыть ветку (2)
раскрыть ветку (1)
Нет, в колодках уже всё как надо, главное чтобы они не стёрлись до корда, тогда можно очень быстро испортить обод.
раскрыть ветку (7)
раньше такие стояли, на них "однотрубки" приклеивались
а теперь с шиной и камерой.
своих фоток нет, велос не доставал еще )
а теперь с шиной и камерой.
своих фоток нет, велос не доставал еще )
раскрыть ветку (5)
раскрыть ветку (4)
Почти по самому краю видишь две канавки? В области этих канавок и тормозят колодки тормозов. А еще, если что, эти канавки служат индикатором стирания обода колодками
раскрыть ветку (2)
ыыыы, чувак, у меня то же. Смирись, сотрутся. Их настраивать можно только в ручную методом "а вдруг повезёт"
раскрыть ветку (4)
да не, мне кажется надо все менять. и троса, и колодки... троса старые, лопнет не дай Бог...
раскрыть ветку (3)
чувак, моему велу 20 лет, всё на оригинальных запчастях (кроме цепи и камер с покрышками). Там реально нужно менять всё, но я пока езжу на свой страх и риск)
Единственное тчо не буду менять - раму. Ибо у многих знакомых рамы на новых горниках ломаются на 3-5 год пользования.
Единственное тчо не буду менять - раму. Ибо у многих знакомых рамы на новых горниках ломаются на 3-5 год пользования.
раскрыть ветку (1)
меня во всей этой затее смущает нарезка резьбы в каретке и диаметр рулевой колонки, в которую, говорят, что сложно что-то запихать...
у меня Турист-88г задний суппорт шимановский поставил,без петуха правда-тупо на болт,обода поменял на обычные шоссейные,не усиленные как у тебя,тросики-раз в два года,чудо а не машина получилась,плюс седло реальное а не табуретка.
Как человек обладающий большим опытом общения с дисковыми тормозами, посзволю себе поправить тебя. Во-первых не нужно выкидывать погнутый диск, ну если только он погнут в разумных пределах. Выправляется просто- давишь пальцами в противоположную прогибу сторону. Это норма, поверьте) гнутый диск 90% вероятность трения. Во-вторых, если велосипед новый, то могут быть не притертыми колодки. Едешь на мост или горку, съезжаешь вниз постоянно тормозя со средним усилием, два-три спуска- колодки притерлись. В-третьих, если не помогло, тогда лучше бы обратиться к мастеру, но есть способы. Снимаешь колесо, суешь нож/отвертку в калипер между колодками, разжимаешь в пределах разумного сильно, ставишь обратно, пробуешь. Этот способ работает точно с гидравликой, с механикой я не пробовал, не стану утверждать. На последок справедливости ради отмечу, что если погнулась рама, не рискуйте, выкиньте её, она может сломаться, к примеру, при съезде с паребрика и обернуться вам переломом ключицы или носа.
Ну насчет поломок - это вряд ли. Велосипед новый. Просто я раньше никогда с таким не сталкивался и не знаю, что и где крутить.
Трется о колодки он слегка, поездке не мешает, звуковой фон просто не нравится мне.
Трется о колодки он слегка, поездке не мешает, звуковой фон просто не нравится мне.
раскрыть ветку (5)
Ну там вот входит в тормоза тросик, там такая достаточно большая фиговина (как на переключателе скоростей), её можно подкрутить.
раскрыть ветку (4)
раскрыть ветку (13)
раскрыть ветку (12)
Ослабь болты которыми крепится калипер к вилке/перу, чтобы калипер свободно двигался, крутани колесо и зажми ручку тормоза, затяни болты. Должно помочь.
раскрыть ветку (11)
раскрыть ветку (9)
раскрыть ветку (8)
раскрыть ветку (7)
раскрыть ветку (5)
Что тебе обосновать? То, что положение калипера нельзя регулировать на сжатых колодках? Скачай любую инструкцию от любого тормоза и прочитай. Нечего тут обосновывать. Это становится понятно сразу после того, как человек начинает понимать, как работает тормоз.
Я то может и диванный эксперт, хоть и имею маленький многолетний опыт содержания вело-мастерской. Но вы то, опытнейший человек, зачем людям хуйню советуете?
Я то может и диванный эксперт, хоть и имею маленький многолетний опыт содержания вело-мастерской. Но вы то, опытнейший человек, зачем людям хуйню советуете?
раскрыть ветку (4)
Я бы не советовал то, что не работает. Человеку интересны реальные советы, а инструкции он, я думаю, без проблем загуглит. Настраиваю тормоза так на Meta SX и Suprem DH в стоке.
раскрыть ветку (1)
И как часто настраиваете? Дисковые тормоза настраиваются один раз на весь ресурс колодок. Ваш метод настройки несет в себе следующее: искривление диска, появление шумов, проблемы с поршнями (будут плохо разжиматься), быстрый износ колодок под уголом, и, разумеется, необходимость частой подстройки.
Разумеется изначально этот метод решит проблему, на ближайшие километров 200-250. Но это не настройка, это колхоз, способ временно устранить проблему, но никак не решить.
Что касается загугливания, человек подобные заблуждения, найдет в гугле быстрее, чем инструкции, тем не менее, он спрашивает здесь.
Разумеется изначально этот метод решит проблему, на ближайшие километров 200-250. Но это не настройка, это колхоз, способ временно устранить проблему, но никак не решить.
Что касается загугливания, человек подобные заблуждения, найдет в гугле быстрее, чем инструкции, тем не менее, он спрашивает здесь.
раскрыть ветку (1)
Ты ничего не путаешь там? Не ты ли пидорами назвал людей которые тебе минусы ставили? Незнакомых, так-то, людей
Так что, с советами своими, извольте пройти к хуям.
Так что, с советами своими, извольте пройти к хуям.
раскрыть ветку (3)
раскрыть ветку (1)
Все, что тебе наговорили, кроме совета от доброгокота - полный бред. Нельзя центровать с зажатой ручкой. Болты ослабляются, калипер ставится так, чтобы ротор был ровно между колодок, потом болты затягиваются.
А вот таки если используется по назначению, то роторы надо покупать впрок. Выпрямлять их дикий геморрой.
солабляю болты, провернул колесо, зажал тормоз, затянул винты, отпустил тормоз, сел и поехал.
Элементарно. Самый простой способ: открути колодки чутка, зажми тормоз, закрути колодки. Следи чтоб при закручивании колодки не смещались
в зависимости от размера диска, он все-равно может терететься при поворотах как хорошо не настраивай, у меня диск на 180 мм на одном велике, немного трется немного при поворотах, на втором велике диск 160 мм там такого нет