k3m4jr

Все части статьи:

Часть 0. "Этож квадраты!" - фото-обзор изделий по данному МК
Часть 1. ТТХ и простые шаги конструирования - "квадраты".
Часть 2. Карманы для СТС и карт, а также подиум - ещё квадратов подвезли
Часть 3. Скошенные кармашки и резинка. Работа с контурами и точками - это вам не квадраты!
Часть 4. Квадраты закончились - I. Изготовление изделия. Кармашки
Часть 5. Квадраты закончились - II. Изготовление изделия. Наружная деталь обложки.
Часть 6. Квадраты закончились - III. Изготовление изделия. Окончательная сборка.

По мере их публикации, буду добавлять ссылки

Вот, что мы будем конструировать:

Обложка содержит карманы для банковской/топливной карты и водительского удостоверения с одной стороны и карман под СТС с другой.

Ну, что же, в бой!

Первым делом я рисую эскизы будущего изделия как вижу, согласовываю (или не согласовываю) детали с заказчиком.

Так, в, казалось бы, обычной обложке для паспорта, появились скошенные карманы для карт (спасибо #ПростоМаринке) и резинка - элемент не обязательный, но удобный, так как не даёт обложке раскрыться в сумочке/кармане (свой паспорт я практически уничтожил; измял некоторые страницы, частично изорвал, всё это происходило, когда не глядя засовывал что-нибудь в рюкзак и попадал в обложку - ну вы меня поняли).

Эскиз:

Расчёт модели и подготовку лекал делаю в Inkscape (https://inkscape.org/)

Программа бесплатна и работает во всех популярных компьютерных Операционных Системах: Windows, MacOS, различные виды Linux.

Насмотревшись видео западных и наших специалистов, понял, что не готов приобретать лицензии именитых Адобов, Автодесков и Корелов, поэтому учиться ими пользоваться не видел смысла (последний гонял, конечно). Опять же, в интернетах ваших пока искал чем заменить опасно-пиратское на что-нибудь приемлемое и лицензионно-бесплатное, пробовал CAD'ы разные и искал себя, наткнулся на просторах Pikabu на товарища @mesier, с его интереснейшими видео о пользовании данным ПО, попробовал, сравнил для себя с Корелом и понял, что буду пользоваться Inkscape, пусть и не таким удобным.

Ещё раз спасибо, уважаемый @mesier! Несмотря на глобальные изменения в интерфейсе Inkscape, твои видео не потеряли актуальность!

Disclaimer: никого ни к чему не призываю, работайте в тех приложениях, которые удобный вам, да хоть на миллиметровке. Также не считаю себя знатоком прикладных программ и линуксов, здесь я просто делюсь информацией о том, какими инструментами и как я пользуюсь, и конечно же хвастаюсь готовыми результатами :)

Знакомьтесь:
Ноутбук из Китая Jumper EZbook 3 pro (~10к рублей на интернет-барахолках) - любя, называю его на французский манер "Джумпер", где "р" обязательно произносится грассируя.
Fedora Linux 36 (на 10й винде тоже вполне себе сносно работал)

В данном повествовании я постараюсь познакомить вас с некоторым инструментарием программы Inkscape, которым пользуюсь, а также познакомить с некоторыми способами черчения в ней.

Наверняка есть более простые или просто лучшие способы, о которых я не знаю, да и инструментов я покажу всего два-три - для моих творческих целей этого вполне достаточно, а если захотите расширить свои познания в данном ПО - ютубий с гугляйнами вам в помощь :)

Начнём с подготовки рабочего пространства:

• первым делом настраиваю рабочий стол, люблю горизонтальное отображение холста;

• вторая задача: настроить систему на удобные для меня параметры расчёта длин - по середине контура (этот параметр прямо сильно нужен для ЧПУ-шников), в противном случае, размеры будут по внешним граням контура.

Рисуем то, что хотим разместить внутри обложки:

1. паспорт: 88 x 125 мм (в развороте 88*2+2=178 мм)

2. банковская/топливная карта и водительское удостоверение: 86 х 54 мм

3. СТС: 80 х 115 мм

Идём в меню "слои" и присваиваем название, например "внутрянка"

Примечание: это на первом этапе, в последствии пользования слоями в одном чертеже, часто я их переименовываю и перегруппировываю, но это кому как удобнее.

Обратили внимание, что я скруглил все углы по X и Y радиусом 3 мм?

А вот в Кореле под каждый угол можно задать своё значение, в инкскейпе - тоже, но не так просто (ну и не страшно).

Паспорт будет в раскрытом виде, и он должен легко доставаться из обложки (не знаю от куда такое требование, но где-то слышал, что вот прямо надо)

Верхняя деталь обложки

Прикидываем размер исходя из размера паспорта и необходимых припусков:

высота: 125 (паспорт) + 3 (до шва) + 3 (до шва) + 2 (чтобы паспорт влез) + 2 (чтобы паспорт влез) = 135 мм
ширина 88*2 (паспорт в раскрытом состоянии + 2 (толщина паспорта) + 3 + 3 + 2 + 2 = 188 мм
Получили примерные размеры обложки. Теперь необходимо их сопоставить с шагом пробойника - у меня это 3 мм

135 / 3 = 45
188 / 3 = 62,6(6)

Если высота математически мне подходит, то ширина - нет, тут либо добавить, либо убрать - добавлю

188 мм -> 189 мм, но, чтобы паспорт было достаточно удобно вставлять и вынимать, добавлю к обоим значениям +1 шаг, итого, размер итогового изделия:

ширина: 192 мм
высота: 138 мм

Чертим обложку на отдельном слое, назовём его "Обложка"

Заметили, мы не просто нарисовали квадрат с заданными размерами, но и научились пользоваться инструментами выравнивания, скрывать и показывать объекты?

Разметка шва

Для удобства работы с размерами следующих деталей я сделаю разметку шва на отдельном слое - "шов"

Пункт 0. При выбранном инструменте "Выделить и трансформировать объекты (S)" (стрелочка) деактивировать кнопку "При изменении размера объектов менять в той же пропорции толщину обводки", а также включаем "прилипание":

1. шаг пробойника 3 мм - инструментом "Рисовать кривые Безье и прямые" рисую горизонтальную прямую на 3 мм.

Примечание: чтобы приблизить или удалить рабочий холст, можно нажать Ctrl + вращение колеса мыши, фокус приближения будет направлен на местоположение курсора мыши. 
Чтобы нарисовать прямую ставим точку начала координат нашей прямой и отпускаем кнопку мыши, затем точку-конец и нажимаем ESC на клавиатуре или правую кнопку мыши.
Чтобы наша прямая была строго горизонтальной, перед постановкой конечной точки зажмите Ctrl, и вы увидите, что линия от первой точки перестанет "быть свободной", но её всё ещё можно будет вращать с углом 15 градусов - попробуйте, поймёте.
После того, как прямая нарисована "точно на глаз", берём стрелочку (выделение) и в панели настроек инструмента (верхняя горизонтальная) меняем масштаб полученной прямой на 3 мм по ширине.

2. ширина/толщина зуба пробойника (отверстие от него) 1,6 мм - рисую вертикальную прямую 1,6 мм, ровно тем же инструментом, также настраиваю её размер, но уже по вертикали.

3. угол наклона зуба моих пробойников 45* - вращаю вертикальную прямую на 45* с помощью инструментов трансформации

Звучит сложно, по факту - нет:

4. теперь выделяю эти две детали и копирую-вставляю: Ctrl+C | Ctrl+V, при этом скопированные объекты вставляются в то место, на которое указывает курсор мыши.

5.  перетаскиваем новый объект, примыкая к предыдущему, и так несколько раз - получили горизонтальную линию шва, дублируем её для каждой из сторон

Примечание: можно использовать дублирование (Ctrl + D), но в таком случае, "дубль" расположится ровно в тех же координатах, что и дублируемый объект - для меня перетаскивание становиться не удобно, а в Кореле дублирование работает иначе: после нажатия комбинации клавиш дублирования, дублированный объект появляется у курсора мыши, затем мы его переносим туда, куда необходимо и нажимаем Ctrl+D ещё раз, теперь дублированный объект появляется в нужном месте - в точке пересечения с последней деталью цепи (как при первом дублировании и перетаскивании, только перетаскивать не нужно)

Сделаем копию линии шва и разместим под чертежом обложки. Теперь сделаем ещё одну копию линии шва и в меню трансформации развернём её на 90* (можно ручками покрутить выделив объект и кликнув по нему левой кнопкой мыши - угловые кнопки изменят вид на стрелки - тяните их, вращайте их!
А ещё можно изменить центр вращения и крутить относительно него - полезная функция, но не сейчас)

Теперь шов нужно ровно разместить на обложке, для этого я каждую готовую линию шва группирую в отдельные группы (Ctrl+G или кнопка в правой панели), так работать удобнее, потом, наверное, поймёте почему.

Ещё можно воспользоваться как направляющими, так и "отбросить лишнее" и использовать сами линии шва как направляющие.
Для этого я выставляю квадрат 3х3 мм в одном из углов обложки, где будет начало.

Получаем "разлинованную" плоскость с шагом 3 мм, на которой нам будет удобно размещать "ушки" обложки и кармашки сразу в нужных размерах.

Обычно после расстановки я удаляю лишние элементы - квадрат 3х3 и торчащие лишние линии шва (редактировать можно внутри группы или разгруппировав линию шва)

Делаем слой "средние не кармашки"

Чертим прямоугольник высотой 138 мм и шириной "как глазу больше нравится", но край кармашка должен заканчиваться в центре отметки шва, так чтобы кратно шагу пробойника!!! (эмпирически подобрал для модели 69 мм - так и карты, убранные в соответствующие кармашки, удобнее вынимать).

На этом разработка лекал-"квадратов" для любителей работы с брутальными изделиями с затёртыми в блеск урезами может быть окончена, но это не самый мой любимый стиль, и я продолжу описывать разработку в моём телеграмм-канале следующих частях.

Спасибо за внимание, встретимся в следующей части: Часть 2. Карманы для СТС и карт, а также подиум - ещё квадратов подвезли

Обложка из кожи козы, с подиумом и со стрейч-лентой для удержания обложки в закрытом состоянии.

Сегодня хочу поделиться фоточками простого изделия - обложки на паспорт.
Сделал её для своей жёнушки любимой)
И пока готовил публикацию ещё пару заказов прилетело))

Этим постом я начинаю серию постов под общим названием "Обложка на паспорт. От концепта, до готового изделия" - об этом ниже после картинок.

Используемые инструменты и материалы:

• пробойник QJH 3 мм;

• нить ZJ #8 / MeiSi лён серебро (0,45 мм);

• клей 1816b;

• кожа Falco Pellami синяя, чёрная и серебро + тестовая-оранжевая (фабрику не помню) - вся продвоена до 0,5 мм;

• чёрная стрейч-лента шириной 21 мм;

• дублерин Salamander 0,4 мм;

• краска Uniters.

Я уверен в том, что для любого дела, если хочешь хорошо в нём разбираться, нужно стараться понять всё: от того, как нарисовать эскиз, до того, как правильно упаковать изделие.

А ещё я не профессионал и не буду в материаловедение - тут мне нечего сказать, работаю с тем материалом, с которым мне больше всего нравится работать.

Поэтому, чтобы наше сообщество развивалось и вам всем было интересно не просто фотки смотреть, но и выделить для себя что-то важное, может быть почерпнуть что-то новое, дёрнуть полезное, да и всё что угодно "чего", решил собрать для вас МК по конструированию в прикладной программе и МК по сборке свежесконструированного изделия.

Часть 0. "Этож квадраты!"

В некоторых кожевенных чатиках встречал примерно такой ответ на запросы новичков лекал простых изделий.

Посмотрим, так ли "это просто?", когда не знаешь как, и так ли "это сложно?", когда имеешь представление как сделать, есть чем, и наработан навык.

Итак, вот, что у нас с вами будет:

Часть 1. ТТХ и простые шаги конструирования - "квадраты".
Часть 2. Карманы для СТС и карт, а также подиум - ещё квадратов подвезли
Часть 3. Скошенные кармашки и резинка. Работа с контурами и точками - это вам не квадраты!
Часть 4. Квадраты закончились - I. Изготовление изделия. Кармашки
Часть 5. Квадраты закончились - II. Изготовление изделия. Наружная деталь обложки.
Часть 6. Квадраты закончились - III. Изготовление изделия. Окончательная сборка.

Каждую часть разработки изделия постараюсь сделать максимально законченной, чтобы каждая последующая часть была усложнением предыдущей.

А ещё, в этой, предшествующей МК части, хочу выразить свою благодарность Артёму Фомину, Виктору Иокше, Максиму Дёмину и Дмитрию Amitri, а также всем людям, которые делятся своими навыками и лайфхаками!
Кстати, для всех: не призываю, но настоятельно обращаю внимание на мастер-классы указанных выше товарищей — это невероятно годный контент!

И ещё отдельная моя благодарность товарищу @mesier, за моё знакомство с Inkscape в разрезе кожевенного ремесла:

https://pikabu.ru/story/master_klass_risuyu_razmetku_shva_dlya_krivolineynogo_kontura_6726537?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing
https://pikabu.ru/story/master_klass_kak_sdelat_shablonyi_izdeliy_iz_kozhi_6601069?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing
Спасибо тебе, добрый человек!

За сим всё, прошу всех в Часть 1. ТТХ и простые шаги конструирования - "квадраты"

Несмотря на то, что я оченно многобуквен, у меня есть подписчики!
Значит, дело моё условно-просветительское, хвастливое, но, видимо, важное, раз уж кому-то это тоже надо :)
И спасибо моим шести подписчикам!

Продолжу постить интересное мне по моим же заказам.
Принесли мне часики указанные в теме.
Ремешок, извини @januaryincity, будет из чёрного крока и кожи Zermatt, но не всё будет так как в предыдущем посте

Сами часы Tissot t461

Это популярный кварцевый хронограф от Tissot с плоским сапфировым стеклом без антиблика (не царапается). Корпус полированный из нержавеющей стали, со временем покрывается микро-царапинами, ну, а как же иначе? Это часы на каждый день - обязательно потом чутка полирнём. Дизайн часов универсален, и в тоже время он очень "свой", запоминающийся и узнаваемый "Тисотовский". Механизм: ETA G10.211, класс водозащиты: 200 м / 20 АТМ (разрешается нырять с аквалангом на глубину). Произведены и собраны в Швейцарии. В общем часики мне самому очень даже зашли.

Мне этот заказ был интересен не только тем, что часы имеют нестандартные для меня размеры крепления ремешка и бакли: 19/17, но и итоговой сложностью заказа, об этом чуть позже.
________________________________________________

Прежде всего, я интересуюсь историей к заказу, как-то лучше начинаешь понимать, чего хочет заказчик. Мы вместе придумываем его ТТХ и получаем удовольствие от того, каким оно будет в итоге - и это bespoke во всей своей красе :)

Итак, часики были приобретены 19 лет назад, моим дружище ещё в далёкие его институтские времена бытности в Англии (немножко жил-поживал да подтягивал там свой инглиш).
Много рассказывать не буду, ибо соскучитесь да и пост не об этом. В общем, часы "дороги как память", а исходный оригинальный пухленький ремешок за всё время пользования почил в бозе. После оригинального был установлен номерной ремешок, произведённый руко-умельцами из Германии, о чём много и красиво расписано на тыльной его стороне:

Печаль этого ремешка в том, что он не только подустал, но и не соответствует реальным размерам бакли и "ушкам" часов, ремешок из Немеции - 18/16, против 19/17 корпуса часов и бакли-бабочки. Кстати, с такими размерностями часов в работе я встретился впервые и в этом тоже есть интерес, конечно :)

ТТХ ремешка на заказ:
1. Размеры, соответствующие ушкам и оригинальной бакле-бабочке (19/17 мм);
2. Толщина ремешка: минимальная - 2 мм, вместе с подиумом - 5 мм, так как корпус часов достаточно высокий и ремешок без подиума смотрелся бы сиротливо (как тот самый из Немеции);
3. Желательно зазор между ремешком и корпусом часов сделать минимальным - это заказчиком не озвучивалось, это я сам так решил и предложил. Очевидно, в этой задаче и будет отличие от прошлого поста да и сам цимес* данного;
4. Кожа: сверху крок чёрный, подклад - Zermatt жёлтый, ну сорян, @januaryincity

*Цимес - в ашкеназской  традиции является обязательным компонентом меню на еврейский Новый год. Несмотря на простоту, считается большим деликатесом и лакомством, в переносном значении это слово употребляется в значении «то что надо», «самое лучшее» или «самая суть чего-либо», «нечто самое важное». Полное описание в Wiki: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цимес

Для изготовления примыкающих, а, значит, радиусных мест крепления ремешка, прилегающего к циферблату, буду изобретать детали и печатать их на 3D-принтере. Для этого сначала их нужно нарисовать в чём-нибудь правильном и доступном, например в "тетракаде" на клеточках:

Затем, отрисовать детальки в 3D, например в бесплатном браузерном tinkercad.com (ни к чему не призываю - показываю чем пользуюсь сам)

Сохранить это дело в stl и передать на печать, опять же в советско-пиратскую мастерскую моего отца :)
И вот такая красота у нас получилась:

Деталька рассчитывалась с учётом толщины используемой кожи. В моём случае, толщина кожи 1 мм, но, так как это крок с достаточно плотными чешуйками, его будет сложно формовать под эту толщину, делаю зазор между вставкой и округлым корпусом на 1,5 мм меньше на длинной стороне и на 1 мм с коротких.
Примеряем крепежи к часам:

Прикидываю как будет выглядеть ремешок с такими креплениями, собрав часть ремешка из кусочков всякого "добра" из запасов типа изолона и бумаги

Мне нравится, значит, бежим дальше.
Так как у меня нет шаблонов ремешков нечётного размера тем более в акриле, сделал шаблон на миллиметровке, приклеенной к электрокартону - есть и такой, очень рекомендую узнать, кто не знает

Пробуем силы в изготовлении ремешка из материалов, которые не жалко: у меня были кусочек ненужной кожи в 1 мм для подклада и 0,8 мм дублерина Salamander (композитная кожа, кожкартон и т.п.), подиум из тех же материалов, какие нашлись в закромах.

Гут!

Делаю длинную часть ремешка.
Беру заготовку Zermatt (подкладочная кожа) в толщине 1 мм, размечаю на ней место крепления пластикового крепежа, линию шерфовки, чтобы загнуть кожу на крепёж. Отмечаю места пробоя под ушки крепления (без них не будет возможности снять ремешок с часов - это очень важная деталь)

В данном изделии использую клей SAR 30E. Наношу его в места крепления пластикового крепежа к детали подклада, и на сам крепеж с помощью "ватной палочки". Приклеиваю крепёж и загибаю отшерфованную часть кожи на крепёж. Доделываю прорези для штифта, а лишнее отрежу потом

Теперь делаем подиум.
Он должен иметь такое же сужение как и сам ремешок в соответствующей пропорции. Обычно подиум делаю на 1 см уже ремешка и здесь нет смысла делать как-то по другому ;)

Но почему 1 см? От куда цифра такая?
Всё просто - это по 5 мм с каждой стороны от подиума. Сама кожа имеет толщину в 1 мм, при обтягивании подиума, естественно эти 5 мм с каждой стороны изделия до подиума уменьшатся, где-то на тот же 1 - 1,5 мм за счёт толщины кожи (ну и смотря как прогладить, конечно). Линию пробоя французского шва я делаю на расстоянии 3 мм от края - в эту линию упираюсь краем пробойника, а не ставлю его центром, линия биговки от края у меня 1 мм, таким образом мой шов получается окаймлён с двух сторон примерно на одинаковом расстоянии - это линии биговки и подиума. Кстати, точно такой же подход и для других изделий с подиумом, например обложки для паспорта.

Длина подиума в моём представлении прекрасного не должна быть больше расстояния от крепления до конечных точек сужения, то есть в точках, где мои 19 мм становятся 17 мм, в моём случае - 50 мм.

Сам подиум получается составным: широкая пластиковая часть с креплением к часам и узкая - из кожи, иначе у меня не получится сделать одинаково ровно два подиума. Высота подиума в готовом изделии должна быть 5 мм, поэтому высота детали подиума должна быть близка к 3 мм = 5 мм (из ТТХ) минус 2 мм (это толщина подклада и крока).

Берём и чертим, режем, шерфуем с четырёх сторон

Приклеиваем подиум к нашей детали на специальной оснастке, чтобы сразу "запечатать" изгиб будущего ремешка и он держал правильную форму максимально без заломов

Подготавливаем крока: шерфуем с одной стороны в ноль, чтобы натянуть на крепёж и ремешок минимально упирался в часы - фотка есть, но лимиты любимой Пикабушечки заставили меня ей пожертвовать ради остальной информации :(
Приклеиваем подготовленного крока к полученной детали прямо на оснастке, ибо всё должно быть правильно загнуто

Проглаживаем всё гладилочкой, загибаем ушки крока, приклеиваем их к крепежу и срезаем лишнее. Примеряем деталь ремешка и радуемся результату

Далее снимаем ремешок с часов, проглаживаем гладилочкой, прошиваем, пробегаем кризером и красим урезы.
Длинную часть ремешка увидим в конце поста, извините, лимиты :)

Кстати, отверстие под язычок бакли будет одно и я не пробиваю его сразу, оно появится после окончательной примерки ремешка заказчиком, чтобы на 100% было по его руке - ну bespoke же)))

Вторя часть ремешка, короткая, собирается практически также как и длинная - нет смысла затягивать повествование. Обязательно не забываю оставить место под пришивной хлястик, примеряю и смотрю как всё будет выглядеть в итоге:

Пробиваем отверстия под шов, шьём, делаем биговочку, красим урез

Владелец часов аккуратный и заботливый, но за 19 лет эксплуатации коцки не могли не появиться - шлифанём!

Ставим всё по местам и радуемся, что теперь ремешок плотно прилегает к корпусу часов по дуге - задача выполнена!

Ждём утра, когда будет солнышко для фоточек получше и вуаля, красота запечатлена в мои мемориз и вам на посмотреть!

Друзья, для меня кожевенное ремесло - это хобби.
У меня есть основная работа и я могу позволить себе такие выкрутасы. Времени на исполнение заказа я закладываю много, но достаточно для того, чтобы совместить время на любимые семью, работу и хобби. В этом конкретном случае ремешок был изготовлен в течение месяца от задумки до передачи владельцу.

Нить - ZJ #8
Краска - Uniters


Получайте удовольствие от того, что вы делаете, делитесь радостью!
Всем добра! Спасибо за внимание!

Итак, по многочисленным (нет) просьбам, пилю пост про термо-биговочную станцию, электро-кризер имени Кузнецова.

Люблю много букв, придётся потерпеть

Дисклеймер: всё, что ниже описано, предоставляется как есть на ваш страх и риск. Ни автор, ни его представители не несут ответственность за возникновение каких-либо форс-мажорных обстоятельств, пожара, катаклизмов, падения комет и прочего неприятного, несущего вред здоровью и жизни вам и вашим окружающим.

Мой батя пират-анархист. Вся власть народу! И не свободные лицензии - зло!

В общем, он не только не против публикации своего ноу-хау, но и очень даже "за", ибо ноу-хау не жалко, а полезным надо делится: "делай добро и бросай его в воду"©

Ну что же, я в технике не силён, но отец мой ЯПовец, поэтому пост для пикабутян и пикабутянок получается всё равно с меня, но под его чутким контролем, что бы всё было правда.

Историческая справка:

Пришёл я, значит, к отцу и говорю, мол хочу биговочную станцию, дескать у всех правильных мальчишек и девчонок есть, а у меня нет. Дескать стыдно мне и не удобно руками да слюне-пшиками проверять температуру нагрева ручного кризера, гретого на газовой конфорке или спиртовке, оно де конечно канонично, но на дворе не двадцатый век.

Батя тогда ответил, что-то типа: "что за ересь ты несёшь?". Пришлось объяснять как понимал сам. Отсюда родилось нечто подобное Функциональному Требованию:

1. Должно греть насадку в пределах от 50 до 400 градусов.

Не знаю почему мне нужна была такая нижняя граница, а вот при температуре в 350 можно вполне себе и повыжигать и ставить тавро даже на дереве... Ну и на 400 градусах вполне себе можно пользоваться и как всамделишной паяльной станцией.

2. Захотел с дисплеем.

Отсюда появилась возможность следующего пункта.

3. Точная настройка до одного градуса + возможность быстро докрутить до больших температур и обратно (шаг 10 градусов).

Честно, точная настройка особо и не нужна, ну не знаю я на какой точной температуре лучше делать биговку на каком материале, да и вообще, есть ли разница в 5-10 градусах для канавки?

4. Устройство должно уметь самостоятельно выключаться. Ибо техника безопасности тоже важна. Вот забуду его выключить и пожгу себе руки-ноги, может стол, может ещё чего, в общем надо ТБ осуществить.

В готовом изделии всё же остался нюанс в защите: датчик ртутный, поэтому ручка должна иметь положение лёжа или жалом чуть вверх, но автоматическое выключение прекрасно работает и при простое в 5 минут - паяло перестаёт греть (время автоотключения настроено в прошивке и при желании можно сменить).

5. Быстрая замена насадок. Посадочное место под насадки - резьба М5 (Groomix, WILD ARTISAN, RCIDOS или Probivach, да полно их)

6. Простая ручка с недорогими комплектующими

7. Простой недорогой корпус, но "выгодно" смотреться должен

8. Такую крутилочку, чтобы и кнопкой была и крутила настройки - без феншуя никуда.

В общем внятного ТЗ от меня нет, но батя у меня советской закалки, собрал ТЗ для себя сам, держал в голове и по партизански не сделал ничего на бумаге или в электронном виде. А, не, вру! Была принципиальная схема! Но тоже не сразу - партизан жеж, кстати невыездной, ибо допуски ко всякому были... В общем, договорились об отрисовке схемы, ловите принципиальную схему в джипегах:

Изначально предполагается, что провода, усадка, олово с канифолью и макетка у вас есть. Батя просил обязательно указать про спирт, видимо для протирки, школа-то советская, пиратско-авантюристская! Очевидно, без спирта ничего не получится.

Корпус для станции было решено так же сделать в домашних условиях на 3D принтере, прикладываю соответствующий stl - тыц_2

Обратите внимание, что при сборке корпуса закручивать винты сильно не нужно, ибо пластик может треснуть, да и не должно быть у стационарного устройства таких нагрузок и тем более вибраций. Кстати, винты вам тоже где-то надо будет самостоятельно раздобыть, например из старенького HDD, но это не точно.

Вот так компоновка всего и вся выглядит у моей станции внутри:

Нужно ещё насадку-наконечник паяльной станции слегка доработать, а именно нарезать соответствующую резьбу, как указывал раньше - М5

Плата ручки паяльной станции также должна быть доработана, на неё устанавливается датчик положения, вот так выглядит внутри:

Вот тут видно, где у ручки паяльника расположен и примотан датчик наклона – это максимально возможная дальняя безопасная точка размещения датчика. Он припаивается к контактам: от пружинки - это была земля (корпус), у меня провод чёрного цвета, он идет на управление к Ардуинке. Второй конец - минус общий, в моём случае это синий провод. Датчик – колба со ртутью. При таком расположении внутри паяла, при положении жала вверх (просто положить ручку на стол, жало будет достаточно поднято), ртуть размыкает (или замыкает - не помню) контакт, а Ардуинка это понимает и начинает отсчёт в 5 минут перед отключением нагрева. В случае если ручку перевернуть обратно, то Ардуинка этот таймер отключит.

На данный момент, если станция уже перешла в режим ожидания (автоотключилась), пробудить её с помощью изменения положения ручки не получится, нужно поиграть кнопкой на станции. Это не баг, а такой софт :) мне не мешает, ну а если кому-то интересно поправить – код от бати опенсурсный))

Собираем всё в корпус.

Шьётся стандартным методом с ПК.

Словили ошибку? - не беда, этож Ардуинка, переткните порты и шейте ещё раз пока не получится. Ставим Ардуинку на отведённое место в нашей коробке, собираем корпус и пробуем!

Работает! Искренне поздравляем!

Не работает, смотрим, что сделали не так, прозваниваем всё и вся, находим беду и доделываем/переделываем. Возможно виноват излишек спирта, тогда придётся отложить производство на некоторое время, но это не точно.

После завершения всех приготовлений, можно поиграть с внешним видом и удобством ручки. "Советская школа "сделай сам": взять одну-две пробки от шампанского (после отмечания готовности термо-станции точно должны появится). Кладём обе в кастрюльку, заливаем водой и немножко кипятим. Пробки выпрямятся и станут вполне себе ровными и цилиндрическими, одинаковыми.

Затем просверливаем в них отверстия диаметром под нашу ручку (пункт 11 списка) и насаживаем на оную, подгоняем размер под всю длину 11 детали, ставим подходящую шайбу и закрепляем насадкой.

Всё, импортозамещённая каноничная ручка вашей термо-станции почти как у Regard® готова!

Делайте всё с удовольствием. Станцию не патентуем и вам не советуем )

Делай добро и бросай его в воду! ©

P.S. Хочу оставить пост в сообществе "Кожевенное ремесло", так как кризер и его изготовление больше никому особо не нужно, а кожевникам как раз - самое то!

Всем привет!
Будет много букв и несколько картинок с процессом, если боги Пикабу позволят, конечно :)
Мой первый пост, расчехляйте тапкомёты! Ура, товарищи!

Сначала представлюсь. Меня зовут Сергей. Я давно на Пикабу и естественно у меня 49,5 - пруфы тут не нужны, в клубе принято верить.

Я давно слежу за кожевенным ремеслом здесь и на других площадках. Познакомился с ремеслом в уже далёком 2016 году, поняв для себя, что как минимум хочу такое хобби, которое впоследствии может стать реальным делом с заработком и всё-такое. Но и по сей день это ремесло для меня хобби. Мой кругозор достаточно расширился с того времени. Я перестал брать чужие выкройки, искать и впитывать видосики на ютубах с носками и иже с ними, играть вскладчину.
Сейчас основной источник информации для меня - это реальное общение с мастерами и покупка Мастер-Классов и Мастер-Показов от именитых у нас здесь в РФ мастеров.
Вдохновителями и пушерами всего моего хобби являются Виктор Иокша, Павел Хмадела, Артём Фомин, Максим Дёмин, Игорь УМПТЕК (ныне Lerme), Александр Александров, Дмитрий "Амитрий", Татьяна Джелули, Капитан Сван, да и другие мастера, работающие в классическом "европейском стиле"/"европейская школа" (как-то так, вроде, когда-то давно назвали в ILC эту ветку кожевенного стиля). В общем слежу за ними всеми по мере возможности.

За сим,  начну своё повествование о создании часового ремешка из названной кожи.

Получил заказ от коллеги на замену старого оригинального ремешка для часов Omega DeVille OM42413402001001, вот для таких:

Ремешок не должен стать точной копией оригинального, но по материалам должен быть точно не хуже, цвет ремешка должен соответствовать оригиналу, а также формой и высотой подиума - ну не копия жеж))
Поэтому решено было взять обычного настоящего крокодила на верх, а на подклад пустить гипоаллергенный несравненный и великолепный лакшери-супер-пупер-крутой Zermatt французской фабрики HAAS.

Для начала подготовим ТТХ и будем отталкиваться от этого.
Толщина оригинального ремешка в самой тонкой части - 2 мм, в самой высокой (подиум) около 3 мм. Ширина ремешка возле крепления к часам - 20 мм, под баклю - 18 мм.
Итого, делать будем 20/18, вот такой:

Примечание: чертил в Inkscape, фотку часов взял в интернетах и обработал в GIMP


Отверстия под язычок бакли на длинной части ремешка - 2 мм, шаг делаю 7 мм, так как у меня есть готовый подходящий высечной пробойник, отступ от кончика ремешка до первого отверстия 30 мм.


Материалы, инструменты, расходники:

1. Хвост крокодила в толщине 1 мм от Centropelle
Двоили на станке Camoga-720 бесплатно. За процессом наблюдал самолично, так как было очень интересно. Оказалось всё просто, ленточный нож снимает нужную толщину. Мне продемонстрировали даже внутрянку станка и пояснили как что работает, эдакая экскурсия получилась, за что отдельное большущее спасибо отзывчивому коллективу Centropelle!
Прошу не рассматривать как рекламу магазина, так как помимо Центропеле, в МСК есть ещё и не менее известные Om-pelle, где так же бесплатно двоят, такие же отзывчивые сотрудники и ценники на материалы схожи, просто в тот момент я покупал в Центро, а экскурсия получилась спонтанной.
Вот такая красота:

Примечание: пальчики не мои - так удалённо демонстрируют выбираемый товар! А то знаю я вас))

2. HAAS | Zermatt имеет чудодейственные свойства, используется именитым домами и всякое-такое. Картинка с официального сайта:

Завод находится во Франции, дубят кожу с 1842 года. Сама кожа Zermatt - это минеральная дубленая телячья кожа высшего сорта, что делает её очень популярной для подкладки сумок, кошельков и ремешков для часов.
Купил в виде отрезов у уважаемых Максима и Екатерины Дёминых.
Опять же, не реклама, их и без меня все знают, но без пруфов куда же сейчас?

3. Изолон на клеевой основе для подиума, 1 мм. Очень удобная и практичная вещь, продаётся вроде в строительных магазинах как утеплитель, я взял на ЯМе небольшим отрезом, а то везде были рулонища.

Далее по материалам постараюсь более кучно:
4. Нити ZJ чёрного цвета #8
5. Пробойник для часовых ремешков под отверстия для язычка бакли
6. Клей Intercom 1816b
7. Краска чёрная Uniters
8. Наждачка 3М трёх гридностей. Почему она? Да потому что при моей интенсивности работы с кожей (а я хоббист), эта наждачка вечная, и её можно просто промыть и вернуть в строй!
9. Самая маленькая мышка для наждачки. Сейчас вообще всем рекомендую таких помощников, сразу несколько штук под все виды наждачки, которыми пользуетесь и ничего менять не нужно и использовать крайне удобно
10. Киперная лента (нейлоновая лента с клеевой основой, очень тонкая и очень крепкая, не тянется - можно найти у Мони)
11. Строчные пробойники с Алика от QJH, французы, шаг 3 мм. Утверждать на 100% не могу, но визуально они похожи на пробойники WATARI или WILD ARTISAN, ценники у них у всех средние, я свои купил на Алике тупо из-за акции, ни к чему не призываю.
12. Иглы шорные №1, прям советские, прям в соответствующей упаковке, в наборе 10 игл. Цена 50 рублей в Леонардо, работают хорошо, но с Джонами Джеймсами не сравнивал))
13. Кризер-станция собственной (моего отца) разработки под насадки с Алика (RCIDOS), с автовыключением, с быстрым нагревом и точной подстройкой температуры. Как он говорит, - "это просто паяльная станция на Arduino, под твои потребности". Если будет интересно, то пост про неё запилить не смогу, ибо не знаю о чём писать)). Фоточка:

14. Шаблоны для изготовления ремешков от WILD ARTISAN, мои именные, но фотки не будет. Это полный аналог шаблонов Виктора Иокши первой версии (не продаются, как и вторые он отдал Монти)
15. Стекло для шерфовки
16. Нож шорный, косой - взял у Максима-Аскет17. Шорный пони - распечатан на 3D принтере (от сюда https://www.thingiverse.com/thing:4373872 + некоторые доработки напильником)
18. Вместо карнауб и восков всяких обычная парафиновая свеча.
Парафин в свечах достаточно тугоплавок и в тоже время не крошится при вощении нити
19. Щелевой пробойник 2*4 мм, купил в Бертауне
20. Линейки ГОСТ427-75, так на них написано, люблю и доверяю больше отечественному, гостовому

Для чего здесь столько буков? Да просто потому, что не все понимают сколько всего нужно для того, чтобы сделать казалось бы простой ремешок для часов. Ведь почти всё это нужно в том числе и для недорогих ремешков из недорогой кожи.

Приступим к анализу оригинального ремешка "по глубже":
1. По рисунку на коже видно, что ремешок собран из хвостовой части ремешка, с места ближе всего к клоаке. Очевидно, что это сделано не для того чтобы грамотно утилизировать обрезки дорогой кожи крокодила, а исключительно для того, чтобы изделие, наверное, было гибче в этом месте (по мне это ни на что не влияет, но кто я такой, что бы сомневаться том, что я сам написал?).

2. Ремешок достаточно жёсткий, владелец часов разрешил его распотрошить, но я не решился, ибо мне не особо и нужно. Жёсткость ремешку, если нужна, можно добавить тонким кожкартоном (0,2 - 0,4мм), но я не люблю жёсткие ремешки, поэтому не использую его в таких изделиях. Помимо жёсткости, кожкартон не даёт сильно растягиваться изделию, особенно это важно в местах сильного напряжения: крепления к корпусу часов, отверстия под язычок бакли, да и место крепления бакли. Все эти места я укреплю киперной лентой.
3. Крепёжные штифты толстые, добротные, в сечении 1,8мм - нечета китайским дешёвым, будем использовать оригинальные.
4. Бакля крепкая, не гнётся, конечно оставим её, но нужна полировка.

Ну всё, вроде информации теперь достаточно, начинаем!


Выбираем рисунок на коже с помощью трафаретов готовой части ремешка:

Вырезаем заготовки для верха и подклада

Приступаем к изготовлению длинной части ремешка
1. На внешней части заготовки сшерфовываем в ноль с внешней стороны

2. Столько же снимаем на подкладочной части с внутренней стороны.
3. Склеиваем обе части друг с другом и никаких "ступенек" быть не должно! Ибо феншуй, его проверяем тактильно с двух сторон, радуемся результату.

4. К подкладочной коже приклеиваю киперную ленту по всей длине с заходом на крока, под подиум, чтобы укрепить ремешок от растягивания по всей длине и в месте крепления к часам.
5. Приклеиваем подиум к верхней коже и собираем с подкладочной через подходящий штифт/палку/зубочистку (её не рекомендую, потому что может круто приклеиться внутри, но раньше пользовался).

6. Прикладываем акриловый шаблон к заготовке и вырезаем

Не забудьте отдекорировать это всё. Это и биговочка с двух сторон и гладилочкой ушки сформовать и вот это вот всё феншуйное, что клиент сам не увидит, но без этого изделие не будет смотреться лухари или около того.

7. Размечаем линию шва от уреза на 3 мм, как раз под шаг пробойника. Размечаем точки пробойником и аккуратно дырявим весь этот бутерброд. На носике заготовки пробой делаю обычным круглым шилом, чего и вам советую. Картинок тут не будет, всё, вроде понятно, да я и не сделал их))
8. Аккуратно шьём ёлочкой, как умеем, материмся, иногда переделываем, пробуем ещё, потом обязательно молотком отбиваем шов, ибо так будет точно лучше, а ниточка сядет в свои места и распределится

9. Ковыряем отверстия под баклю вот таким вот инструментом:

10.Красим торцы в три слоя через полировку наждачкой и протирку ацетоном (если не пробовали - попробуйте - очень рекомендую эффект).

Ура! Длинная часть готова!


Делаем короткую.
1. Процесс ясно-понятно отличается от изготовления длинной части. Во-первых, в него нужно встроить тренчик, а для этого нужно правильно оставить место между верхней и нижней заготовками. Во-вторых, отверстие под баклю и под установку язычка бакли тоже должны быть. Также, в порыве сборочного кутежа, когда всё понятно и руки требуют отключить мозг, важно не забыть про усилитель - киперную ленту. Поэтому подготавливаем заготовку из верхней и нижней частей как для длинной части ремешка, приклеиваем подиум, но бутерброд собираем не полностью:

2. На картинке выше также видно, что я уже сделал вырез под язычок бакли - его делаю щелевым пробойником на расстоянии 75 мм от места сгиба - крепления к часам.
На этом месте загибаем верхнюю кожу через штифт:

3. Далее обрезаю подкладочную кожу в размер под эту загибку и сшерфовыаю её в ноль на расстояние 15-18мм. Фоточек процесса не сделал 🙁
4. Собираем два тренчика. Один вклеиваем в получившееся ложе между подкладочной кожей и верхом, пробиваем отверстия пробойником и прошиваем

5. Радуемся полученному результату, бегаем везде по квартире и ищем наиболее хорошее место с "правильным освещением", что бы отфоткать результат заказчику, показать вам и оставить в цифровой памяти себе любимому

На этом всё, спасибо за просмотр ))