Oblomingo88

Как известно из школьной географии Каспий - это озеро. Но так оно реально очень большое, то его чаще называют морем. И этому есть обоснование - оно образовано на бывшем океаническом ложе и было частью древнего Сарматского моря.

Изначально но было солоноватоводным, северную часть опреснили воды мощных впадающих рек. Что касается Дербента, то это уже Средний Каспий, где влияние Волги и Урала так сильно не чувствуются. Вода солоноватая, но не такая соленая, как в Черном море и точно не средиземноморская. Соленость ее порядка 11 промилле, точно такая же, как и на Азовском. Каспий вообще сильно с ним схож - такое же теплое, мелководное у берега и мутное. При этом кроме солености ощущается и горьковатый привкус, наверняка обусловленный солями кальция и магния. Когда я работал на растворно-солевом узле технологом, мне случайно попадали в рот капли хлорида кальция. Вот тот самый вкус, который не забыть никогда.

В городе несколько пляжей. Самый главный - Городской или Центральный. Перед ним находится симпатичная Дербентская набережная. На центральном пляже есть и лежаки, шезлонги (их явно не хватает всем желающим), раздевалки, фудкорты. Постоянно ходят зазывали и предлагают вареную кукурузы. Это самый многолюдный пляж Дербента, хотя до черноморских ему ох как далеко.

Берег преимущественно песчаный, местами есть галька. Вход в море долгий, метров 50-100. Не Ейск, но что-то похожее. Очень приятно идти по мягкому песку, хотя иногда встречаются камни и плиты, о которые можно расшибить пальцы.

Есть таблички, которые запрещают употреблять алкоголь, штраф - 500 рублей. Но на это все плюют по большому счету. Включая и местных. Полно джигитов, которые попивают ледяное пивко из пластиковой кружки, оглядывая морские просторы. Вот тебе, бабушка, и харам.

Еще есть хороший пляж за железнодорожным вокзалом. Прямо на берегу находится кабак "Бакинский дворик" и летний кинотеатр. Судя по всему идею смотреть кино у моря мало кто оценил, поэтому он стоит закрытый. Пляж еще более малолюдный, чем центральный, но условия не хуже. Правда нет всяких бананов, ватрушек и гидроциклов, этого добра хватает на центральном пляже.

За городом есть еще два пляжа. Один находится в поселке Приморском прямо на границе с Азербайджаном. Его особенность - черный песок. Много читал теорий его возникновения, некоторые впали в откровенную ересь, что цвет песка обусловлен примесями нефти. Интересно, кто выдвигал такие предположения хоть раз видели нефть в глаза? Боюсь, что нет. Как по мне, то это обычный обсидиан, вулканическое стекло, раздробленное и окатанное морем. К сожалению, на этом пляже искупаться так и не удалось, был сильный ветер и море знатно штормило, судя по всему там еще и очень мелководно. А еще по нему непринужденно гуляли козы и коровы. Впрочем для Дагестана это не баг, а фича.

По пути из Приморского в Дербент заехали еще на один пляж около экраноплана "Лунь". Сам этот монстр находится в жалком состоянии, хотя т производит впечатление размахом конструкторской мысли. Вокруг производится активная стройка, вскоре тут будет туристическая зона. А пока все прелести дикого туризма - лошади, орлы, пахлава, чурчхела, сувениры и так далее.

Читал много где, в том числе и на "Пикабу" всякие страшилки про море. Что оно грязное, вонючее, кругом запах дерьма и так далее. Не знаю, я ничего такого не увидел. Море мутное, это да, но это обусловлено особенностями дня и гидрографическим режимом. Но грязи особой не видел, как и запаха.

Вторая страшилка является просто маркером. По ней легко можно узнать, был ли человек на отдыхе в Дагестане или нет. А если и был, то очень предвзят. Это пляжная одежда и одежда в целом. Интернет буквально переполнен статьями про ужасы пляжного отдыха. Мол надо купаться в море исключительно в закрытом купальнике, а еще лучше - в хиджабе. Иначе в дело вступают местные активисты, которые выполняют роль шариатской полиции. Они ходят и выговаривают дамам в открытом купальнике, что негоже выставлять прелести напоказ, Аллах не велел. Из свеженького - что это выговаривают мужьям, чтобы они своих жен и дочерей держали в скромности, как завещал Пророк. Некоторые дописались до того, что женщину кусали за то, что платье кому-то показалось недостаточно закрытым.

Когда я читаю такую дичь, тоя понимаю, что человек там либо не был и переписывает досужие байки двадцатилетней давности. Либо преследует определенную цель. Я ничего такого не замечал, ходят там как душе угодно, и в открытых купальниках. а некоторые и в стрингах. Местные, конечно, с интересом наблюдали за такими девушками, но я, неместный, наблюдал тоже. Уж больно хороши были полушария для наблюдения. Я вообще ощущаю дикий диссонанс от того, что наблюдал лично и что пишут в Интернете. Иной раз складывается ощущение (а может и не ощущение), что это делается целенаправленно. Но это только мои наблюдения, со мной можно не соглашаться.

Что касается местных, а это не только дагестанцы, судя по всему очень много народа из Чечни, то там все гораздо строже. Купающихся в никабе не видел, обычно они купаются в платье. Но среди молодежи достаточно девушек, которые вполне себе купаются в купальнике, как закрытом, так и открытом. Среди женщин постарше ткаих гораздо меньше, но есть и раскрепощенные женщины Востока. Особенно запомнилась одна мадам лет сорока, которая очень смело демонстрировала явно новодельную силиконовую грудь. Ее муж или любовник, типичный кавказский человек, явно находясь под винными парами нырял вокруг нее, демонстрируя молодого дельфина. Вот уж точно, седина в голову, бес в ребро.

Что касается города за пределами пляжа, то там все примерно такое же, как и на пляже. Туристы ходят кто во что горазд, все эти напоминания про дресс-код, который должен соблюдаться никому не нужен. И в шортах, и коротких платьях, в маечках и так далее. Да, в целом скромнее, чем в том же Сочи, но никаких платьев в пол и глухо закрытой груди.

Единственное исключение - это посещение сакральных мест. Но оно и понятно, при этом вряд ли кто будет ждать одобрения, если в церковь кто-то попрется в коротенько-блядской юбке и гигантским декольте. Правда такие люди вообще не имеют представления о этикете и не считают должным считаться с чувствами других людей. Для них самое главное - это их право, эгоизм, возведенный в абсолют. Я хочу - и мне все обязаны. И потом начинаются стенания, что им выговорили за шорты или маечку. Не понимаю таких. Не понимаю.

Конечно, допускаю, что возникают редкие конфликты с отдельными радетелями нравов. Только вот вопрос, а где не бывает конфликтов? Весь интернет переполнен стенаниями про наглых кубаноидов, ушлых крымчан и жадных алтайцев. Пусть по другой теме, но сдается мне, что это очень модная тема для хайпа.

Так и тут, происходит классический черри-пикинг, когда единичные факты преподносят так, что сдается иллюзия массовости и системы. А на деле все не так уж и плохо.

Не секрет, что большинство людей работает за деньги. И это нормально, ужаснуть или удивить это может только не очень умных работников по подбору персонала (так называемых HR), которые на полном серьезе думают, что людьми может двигать что-то другое – некая преданность профессии, идее и тому подобные вещи. Нет, несомненно, люди работают не только за деньги, но основной движущей силой и мотивацией являются деньги.

И все же есть определенные профессии, где представить деньги как основной мотив никак невозможно. Возьмем, к примеру, флафферов, о которых я напишу сегодня. Я уверен, что далеко не все слышали о существовании такой профессии, тем не менее она существует. Представить, что там работают только за деньги – это положительно невозможно. Но я немного отвлекся, начну по порядку.

Профессиональный порнобизнес – это серьезные деньги. Чтобы снять серьезный качественный фильм, в нем должно быть задействовано немало людей. Снимается или покупается студия с несколькими разными локациями, покупают хорошую видеоаппаратуру и светотехнику, нанимают оператора, светотехника и целую группу поддержки, которая помогает в съемках и выполняет прихоти актеров и съемочной группы, от, пардон за подробности, гигиенических процедур, до обеспечения баночкой любимой колы главной героини очередного порнографического блокбастера. Все это позволяет максимально быстро и качественно снять фильм с максимально возможным комфортом.

Но на съемках могут произойти всевозможные казусы. Например, у актера не встает его рабочий инструмент. Звучит как анекдот, но такое бывает сплошь и рядом. Сапожник остался без сапог, а порноактер – без эрекции. Что делать в таком случае? Вариантов несколько. Можно просто убрать его, но надо найти ему достойную замену. А это не так уж и просто, профессиональный порноактер – это не просто мужчина, а биоробот, который может трахать часами при наличии в студии массы людей, поддерживать эрекцию сутками и кончать по команде. Таких единицы.

Второй вариант – медикаментозный. Виагра уже 25 лет на вооружении, но и это давно не самое проверенное средство, существуют препараты, которые колют прямо в пещеристое тело члена и эрекция гарантирована даже у столетнего импотента. Проблема в том, что злоупотреблять этими препаратами нельзя, вскоре член будет стоять только после инъекций.

Поэтому есть третий проверенный вариант – прибегнуть к помощи флаффера (Fluffer). Под этим термином понимается человек, который оральным способом готовит актера к работе. Обычно это девушка, которая находится в студии. Не стоит у актера – да не проблема, девушка отсосет всегда и поднимет у него агрегат. Сцена снимается долго, бывают перерывы. В этот момент флаффер не зная устали поддерживает эрекцию звезды. Он пьет чай, колу, ведет беседы, а в этот момент его член не на секунду не покидает ротовой полости флаффера.

Такая же картина имеет место и на съемке гей-порно. Но с учетом специфика жанра роль флаффера выполняет мужчина. А то как знать, может у героя от вида женщины упадет на полшестого, не зря же он гей.

Как правило, в студиях нет должности флаффера. Просто есть небрезгливый участник съемочной группы, который делает это не сколько за твердый кэш, а на альтруистических началах. Например, уборщица в студии, убирает себе потихоньку, чистит, моет, тут у ГГ падает хуй и ее просят помочь актеру приди в рабочую форму. Или светотехник на студии, и главгея упал член на партнера – и светотехник спешит на помощь, орально ублажает его.

И тут возникает вопрос, который мучает меня больше всего – почему люди идут на это. Деньги тут точно не главное. В группе поддержки платят не такие уж и великие деньги, вполне сопоставимые со средней по США – 4-5 тысяч долларов (до вычета налогов). Нет, ведущим актерам платят очень хорошо, их заработок может достигать нескольких сотен тысяч, а то и миллионов в год. Неплохо могут получать и ведущие режиссеры, но никак не рядовые операторы, уборщики, осветители и тд. Но они берутся за эту нужную работу за смешную доплату. Одна барышня в интервью рассказывала, что ей доплачивала студия за это порядка 50 долларов с день. По американским ценам сущие копейки. И уж заработать их можно без проблем тем же самым способом. Стандартный минет в США стоит как раз примерно такие деньги. Нелегалам, которые сосут в придорожном туалете у пуэрториканских дальнобойщиков могут дать и меньше, но мы не будем рассматривать такие совсем экстремальные случаи.

И вот на одной стороне весов многократное сосание нескольких членов в течение дня, на другой – один минет нормальному клиенту в машине. За одни и те же деньги. Если условная Мерилин отсосала несколько раз – то денег она уже получила больше, чем флаффер. Даже с учетом того, что часть придется отдать какому-нибудь негру-сутенеру. Правда есть один минус – отсасывая в машине имеется шанс получить не кэш, а по ебалу, но это запишем в профессиональные риски, большинство все же даст зеленые, а не по зубам. Но флафферы выбирают помощь на студии. Поэтому сказать, что ради денег – невозможно. Думаю, что тут пример работы для души, ну нравится людям это дело. Сниматься в порно не хотят, может стесняются, может не хотят публичности. А тут есть шанс заработать и сделать то, что нравится.

Кстати, в роли флафферов нередко выступают малоизвестные актрисы. Или после периода работы флаффером уже идут в актрисы взрослого кино. Каноничный пример – рекордсменка Лиза Спаркс, которая начинала работать подсосом во время рекордных гэнг-бэнгов (вариант групповухи, когда много мужчин используют одну партнершу). После чего стала сама сниматься в гэнг-бэнгах, и даже поставила мировой рекорд по числу мужчин в день – аж 919 за 22 часа.

При этом не надо думать, что флаффер – это обязательный человек на съёмках. Некоторые актёры, тот же Джеймс Дин и ли Кейран Ли никогда в жизни не встречались с ними. Но есть гораздо более маститые и известные люди – Рон Джереми, Рокко Сиффреди, Кристоф Кларк, которые вплотную работали с ними. И когда снимались, и когда снимали как режиссеры. Особенно востребованы флафферы во время съемок гэнг-бэнга и буккаке. Там, обычно, снимается много случайных мужчин, а не только профессиональные актеры. Последние привыкли к наличию толпы народа, шума, камер, освещения, а люди со стороны нет. От всего этого у них может не встать или упасть в самый неподходящий момент, и грех винить их в этом. И тут помощь флафферов как никогда актуальна, они не дадут не выйти на экран очередному порнографическому шедевру. Флаффер как помощник высокого искусства, такие дела.

Если вам хочется увидеть воочию работу флафферов, то достаточно посмотреть так называемые бэкстейджи - это все, оставшееся за кадром во время съемочного процесса или мероприятия, т. е. то, что не попадает в готовое официальное видео. Там можно увидеть их работу во всей красе. У многих дам в этом деле такой, что затмит многих звезд первой величины. Вот что значит работать с любовью, когда любишь свою работу – то все получается.

Большое кино тоже не могло пройти мимо этого феномена. В 2001 году на экран вышел художественный фильм The Fluffer, который наши надмозги перевели весьма удачно – «Подсос». Сюжет фильма таков: молодой человек Шон Макгинис хочет попасть в кино и отправляется в Лос-Анджелес. В прокате по ошибке ему дают кассету с фильмом «Гражданин Кейн». Правда там оказывается одноименное гей-порно, где в главной роли снимается Джонни Ребел. Еще не досмотрев фильм до конца Шон влюбляется в Джонни. Настолько сильно, что устраивается на студию Men of Janus pictures оператором.

Главная звезда студии – Джон Ребел. К большому разочарованию Джонни является не добропорядочным гомосеком, а gay for pay, то есть трахает мужиков только за деньги. А так он натурал (ага, ага, трахая мужиков) и у него есть подруга Джули, которая работает стриптизёршей под псевдонимом Вавилон.  Блядский шабаш, по-другому и не назвать.

Во время очередных съемок у Джонни не встал, и Шон на радостях торопиться сделать ему минет, да такой, который обычной женщине в жизни не сделать. Потому что сделано с любовью. Джонни это понравилось настолько, что без этого он уже не мог, и Шон стал индивидуальным флаффером.

Потом начинаются проблемы, Джонни заболел. Не помню, чем, то ли ВИЧ, то ли что-то подобное профессиональное заболевание. Джули уходит от него, так как она, сучка такая, жила с ним тоже только из-за денег, а его не любила. И тут к нему приходит Шон, который любит его, и начинает ухаживать за ним.

Несмотря на то, что фильм снят более 20 лет назад, он снят строго в рамках повесточки – продажная распутная девка и влюбленный гей, чувства которого не измеряются деньгами. Поэтому и шел этот фильм как драма, трагедия и даже как артхаус. Хотя он настолько унылое говно, что смотреть его не рекомендую.

На границе шахристана и рабада перед началом магала расположен армянский храм Сурб Аменапркич (Церковь Святого Всеспасителя).

Он был заложен Габриэлом Сундукяном, который был сослан в Дербент из тифлиса. За что его сослали - так и не удалось найти, все ссылаются на витиеватую формулировку "за передовые демократические взгляды".

Строительство храма начали в 1860 году, а построен он был десять лет спустя. Имеет церковь крестово-купольную планировку. В боковых стенах храма (вратах) и апсиде есть проемы в виде креста, а вот крестов на куполах нет, вместо них поставили какие-то шпили.

При входе на территорию храма встречают вездесущие дербентские коты.

Местами на стенах имеются повреждения, напоминающие следы от осколков и пуль.

Вполне может быть, что это именно они и есть. В Дербенте проходили серьезные бои между красными и белыми, в результате которых храм был серьезно поврежден.

В 70-80 гг. прошлого века храм прошел реставрацию, после чего его не отдали верующим, а Дербентскому музею-заповеднику, где он разместил экспозицию «Ковра и декоративно-прикладного искусства». Отсюда и отсутствие крестов.

Внутри музея находятся стандартные музейные экспозиции

И практически ничего не напоминает о богослужебном прошлом храма. Нет ни икон, ни фресок, даже на куполе и конхе апсиды, хотя Христос Пантократор смотрелся бы там великолепно.

Интересно, это особенность армянских храмов, этого храма или все же фрески были просто уничтожены?

Лишь в стенке у левых врат стоял какой-то самодельный канун в виде жестяного ящичка, наполненного песком. Вокруг него стояли маленькие православные иконки и одна католическая - Святейшего Сердца Иисуса Христа.

Я такие раньше видел в бригадах заробитчан-украинцев, приехавших с Западной Украины. Интересно, откуда эта икона в этом храме? Если ли католики в Дербенте? Или это какой-то выходец с Западной Украины привез? Или армянокатолики, была же Киликийская уния, хоть и не совсем удачная.

И все же в храме не отпускает чувство осквернения. Понимаю, что армянской диаспоры в городе практически не осталось. Но делать музей в храме... Конечно это не зернохранилище и не склад, как делали в СССР, но неужели нельзя было найти другое место и оставить интерьеры неизменными, а людей на алтарь просто не пускать. Не знаю.

После того, как Дербент стал российским, богослужения проходили в одной из мечетей - Килиса. А после построения храма она ушла обратно мусульманам. Первый храм, построенный в Дербенте был назван в честь Георгия Победоносца

Фундамент храма с большой помпезностью был заложен в 1849 году. На закладку храма с огромной свитой из Тифлиса прибыл сам наместник на Кавказе, светлейший князь, генерал-фельдмаршал М.С. Воронцов. В октябре 1850 года на строительстве храма побывал наследник престола, будущий император Российский Александр II.

Здание было возведено из тесаных блоков ракушечника, которые скреплялись между собой расплавленным свинцом. Строительство велось под руководством инженер- капитана Гершельмана.

Проект храма был исполнен в псевдо-византийском стиле известным в свое время художником, князем Г. Г. Гагариным, который в то время состоял в должности флигель- адъютанта при наместнике на Кавказе. Кресты, трехъярусное серебряное паникадило (церковная люстра) на 36 свечей и другие подсвечники были изготовлены известными московскими мастерами, иконостас (перегородка с рядами икон и резными дверями, отделяющая алтарную часть храма от основного интерьера) был изготовлен в Тифлисе. Колокол весом 113 пуда и 15 фунтов (1814 кг) был доставлен пароходом из Астрахани. Башенные часы, установленные над входом, были изготовлены в Одессе. Это были первые часы на Кавказе, которые по специальному указу наместника должны были устанавливаться на всех общественных зданиях.

Пол храма, для поглощения шума, был устлан «брусками из орехового дерева в торец. Красивая литая чугунная балюстрада окружала здание снаружи. Центральная зала храма, вмещающая 500 человек, была расписана под руководством Г. Г. Гагарина, а три иконы иконостаса: «Тайная вечерня», «Святой архангел Михаил» и «Святой архангел Гавриил» — были написаны им самим.

Храм был освящен во имя «Святого Георгия Победоносца» в 1852 году. Примечательно, что армянска церковь была практически полной копией расположенного рядом здания православного храма св. Георгия Победоносца, только в уменьшенном масштабе, и отличалась лишь кровлей — луковичная православного храма была заменена шатровой.

Здание храма Святого Георгия Победоносца было разобрано в 1937 году, и на его месте была устроена городская площадь «Свободы».

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

А на улице Владимира Ленина у остатков Южной стены стоит храм Русской Православной Церкви - Покрова Пресвятой Богородицы. Первоначально там находилась церковно-приходская школа. Уже через год в ней возвели алтарь, потом построили новую школу, а здание было отдано под церковь. Она работала до 1939 года, потом ее закрыли. Но после смягчения позиции в отношении религии во время войны храм был снова открыт в 1943 году. И сейчас является единственным приходом в городе.

Еще в Дербенте существовала грузинская церковь. В начале XVIII века в связи с проникновением России на Кавказ начинается приток в город населения из христианских регионов Закавказья — Армении и Грузии. По сообщению русских авторов в 1727 году в Дербенте поселилось «общество грузин», которые устроили в городе церковь.

Эта церковь не сохранилась и конкретное место её возведения не известно.

Дербент, как я писал раньше - это уникальный город, настоящий Вавилон на Кавказе. В нем одно время была очень мощная еврейская община, ее численность достигала практически трети населения города (!!!). Такого количества евреев (в процентном соотношении) не было нигде в нашей стране, не исключая столицы Красного Сиона - Биробиджана. Разве что в штетлах (местечках) бывшей черты оседлости, да и то не всегда. Но и тут есть большая разница. В черте оседлости жили центрально- и восточноевропейские евреи - ашкеназы. А в Дербенте и его окрестностях совершенно иная субэтническая группа - горские евреи.

История этого народа началась еще в античные времена. После падения Нововавилонского царства и расширения Персидской Империи Ахеменидов, евреи расселились по всей территории этой страны, раскинувшейся от Индии до Эфиопии.

Еврейское население появилось там, вероятнее всего, с момента закладки цитадели Нарын-Кала. Они основали небольшую, но очень влиятельную общину в городе. И именно под их влиянием соседний Хазарский каганат принял иудаизм как государственную религию.

При этом евреи не только занимались прозелетизмом, но и наоборот, активно впитывали иную культуру и языки. Впрочем такое проходило везде, где поселялся этот рассеянный народ. На Пиренейском полуострове родным языком сефардов стал видоизмененный испанский ладино. Ашкеназы создали свой язык на основе немецкого, а язык горских евреев джухури по сути является диалектом татов - ираноязычного народа. Со временем различия между еврейскими субэтносами стали такими, что даже внешне они перестали быть похожими друг на друга и никогда в жизни не поняли бы друг друга без переводчика. Разве что образованные раввины могли бы поговорить друг с другом на иврите про то, что объединяет все эти народы - общую иудейскую веру.

В состав горских евреев со временем присоединились единоверцы из павшего Хазарского каганата, а также пришлые евреи из Персии, Ирака и Ирана. Они расселились на территории всего Северного Кавказа и Азербайджана.

Как и другие еврейские субэтносы, горские евреи не раз подвергались притеснениям и даже гонениям. Особенно сильно они пострадали от Надир-шаха и в Казимухском ханстве.

Когда Дагестан вошел в состав Российской Империи, Дербент стал центром притяжения горских евреев со всего Кавказа. Кроме того, они начали выезжать и за его предела по всей стране, потому что не попадали под законы, действовавшие на евреев в черте оседлости. Начались контакты между этими народами, многие ашкеназы, которые имели право жи за чертой начали переезжать в Дербент, где со временем сформировалось мощное еврейское ядро. Общее число евреев Дербента возросло с 472 человек в 1835 году до 2190 человек в 1897 году (около 15 % населения).

В 1900 г. М.Ицхаки организовал сионистский  кружок «Бней Цион». В 1904 г. Я.Рабиновичем было открыто горско-еврейское училище. В 1904–19 гг. работал еврейский театр под руководством Я. Рабиновича. В 1914 г. в Дербенте имелись еврейские школы и реальное училище. После Февральской революции 1917 г., в июне 1917 г. в Дербенте состоялся Всекавказский съезд горских евреев.

В годы гражданской войны в г. Дербент поселились многие евреи из горских селений, спасавшиеся от зверств мусульманских сепаратистов и турок. В 1926 г. в г. Дербент проживали 6745 евреев, в 1939 г. — 8100, в 1959 г. — 12 700, в 1970 г. — 14 600. Это был пик численности еврейского населения в городе.

В рамках проводившейся органами советской власти политики «продуктивизации» еврейского населения в 1930 г. в окрестностях г. Дербент был создан еврейский колхоз имени Смидовича. В 1933 г. в окрестностях г. Дербент было уже около 30 еврейских колхозов. В 1928–41 гг. в г. Дербент выходила газета горских евреев «Заматкали» («Трудящийся») на еврейско-горском языке. В 1935 г. в г. Дербент функционировали две средние еврейские школы, еврейское отделение педагогического техникума, еврейское отделение коврового техникума, еврейские клубы.

Но начавшийся "Делом врачей" негласный антисемитизм отразился не лучшим образом на евреях и Дербента, и всего Союза. В 1948 г. было отменено преподавание на еврейско-татском языке, и все школы горских евреев были закрыты. Более того, многих евреев начали записывать в татов на основании того, что они говорят на диалекте татского языка. При этом многих татов записали как азербайджанцев. А потом и сами многие евреи стали записываться татами, чтобы избежать притеснений.

После 1970 года началась постепенная репатриация евреев в Израиль и число их стало быстро сокращаться. В 1979 г. евреев Дербенте насчитывалось 12 900 человек, в 1989 г. — 12 700. В конце 1980-х – начале 2000-х гг. большое количество евреев г. Дербент уехало в Израиль, Соединенные Штаты Америки, Германию и другие страны. Так, в 1997 г. в Израиль выехало 593 еврея из г. Дербент, в 1998 г. — 182 еврея, в 1999 г. — 441 еврей, в 2000 г. — 432 еврея, в 2001 г. — 417 евреев, в 2002 г. — 102 еврея. Часть горских евреев уехало в другие регионы России, особенно Москву, где быстро проявили деловые качества, столько присущие этому народу.

Так к горским евреям относится Иосиф Пригожин, псевдокавскзский певец Ефрем Амирамов, певица Жасмин (Сара Львовна Манахимова), муж Алсу предприниматель Ян Абрамов, олигархи Зарах Бинсионович Илиев, Гавриил Юшваев, беглый владелец Черкизона Тельман Исмаилов и многие другие.

Нынешняя еврейская община в Дербенте насчитывает не больше тысячи человек. Но она богатая и очень влиятельная и имеет серьезное лобби. Один из самых богатых людей в Дербенте Мишиев Павел Ятигулович, Генеральный директор и один из учредителей АО «Дербентский коньячный комбинат».

С начала 1990-х гг. в г. Дербент функционируют еврейская воскресная школа, еврейский детский сад, синагога. 22 марта 2010 года в городе Дербент, в торжественной обстановке состоялось открытие еврейского общинного центра и самой большой синагоги на Северном Кавказе - Келе-Нумаз. Именно Мишиеву приписывают большую долю пожертвований при строительстве новой синагоги (по не которым данным 137 млн. рублей).

Синагога эта была построена средства пяти братьев Ханукаевых в 1914 году на улице Кали-Куче (сейчас Тагир Заде), главной в еврейском районе города. Она порядком обветшала и в 2009 году было принято решение провести ее реконструкцию, но сделали, скорее, новую постройку.

Построена она все их того же известняка-ракушечника, как и большей частью прочие дома Дербента. В жаркий субботний день мы проходили мимо и решили туда зайти. Нам разрешили, как оказалось, что это не просто синагога, а целый общинный центр. В нем есть музей, воскресная школа, детский сад, банкетный зал и так далее.

Синагога отделана деревом и камнем, есть массивные лавки и кафедры, не которых лежит Тора и прочие сакральные книги

Как и положена, они написаны справа налево. Текст набран еврейским квадратным письмом (кетав меруба), но имеется и русски перевод. Я хотел прочитать несколько стихов Танаха, но присутствующий тут мужчина сказал, что читать следует, если умеешь читать на кетав меруба.

На стенах имеются такие вот интересные генеалогические древа

В центре находится бима, с которой читают Тору.

Над бимой написан Декалог все на том же квадратном письме

В углу около окна находится шкаф арон-кадеш со свитками Торы. Он был прикрыт бархатным тканым парохетом

Мужчина отказался отвечать на все наши вопросы, сославшись на шабат. Хотя как шабат мешает отвечать на вопросы - непонятно. Видимо это был удобный повод отправить навязчивых туристов вон.

В верхней части города находится еврейское кладбище. На входе в него встречает памятник "Бессмертный полк", стилизованный под менору

На памятной плите высечены фамилии и имена 1 732 воинов, павших в боях, умерших от ран и пропавших без вести.

Само кладбище сильно напоминает мусульманское, такие же каменные стелы, только вместо полумесяца - звезда Давида

Как видно по надписям, многие горские евреи носили не сколько иудейские, а исламизированные и даже славянизированные имена

Много Гаврилов и Гавриловых

Впрочем не удивительно, Гавриэль - один из четырех архангелов, стоящих по четырём сторонам престола Бога и исполняющих обязанности стражей на четырёх концах мира. Именно Гавриэль защищал евреев от притеснений, а также выполнял роль ангела смерти, приходя исключительно за праведниками. Поэтому и получило это имя такое широкое распространение.

Интересно, не приходится ли он родственником Гавриилу Абрамовичу Илизарову, всемирно известному ортопеду?

А может этот мужчина. Не буду удивлен, ведь его отец был из горским евреем из Кусар, города в Азербайджане, который совсем неподалеку от Дербента.

Несмотря на то, что большинство евреев выехало из Дербента, кладбище выглядит ухоженным. Это происходит благодаря проекту "Зикарон", который поддерживается еврейским общинным центром. Именно они ухаживают за могилами, фотографируют надгробия, описывают их состояние и выгладывают в интернет, чтобы их далекие родственник, которые живут в Хайфе, Тель-Авиве или Ашдоде могли посмотреть на могил их предков, которые остались на далекой Родине. Потому что где бы человек не жил, у него в сердце все равно что-то остается от места, где он Родился, а уж от человека только зависит, плохое это будет или хорошее

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.

PS. Тут уже не первый пост подряд стоит истерика, связанная с событиями в аэропорте Махачкалы. Задавали много вопросов, нашел ли я евреев. Нашел

Говоря о Дербенте невозможно не упомянуть его кладбища. Их несколько, самым примечательным является Кырхляр - самое старое мусульманское кладбище на территории России. Находится оно прямо в городской черте и полностью окружено частной постройкой.

Идти до него от одновременных ворот Кырхляр-капы Северной Стены меньше километра. А рядом с воротами, сразу за стеной находится одноименная мечеть Кырхляр. Переводится это слово как "Сорок", позже я расскажу, в честь кого дано такое название.

Кладбище окружено каменной стеной, вход представляет собой красивые каменные врата с коваными дверьми. Сразу за входом сидят женщины, которые предлагают немусульманкам платье, которое оставляет открытым только лицо. Они показывают, как пройти к главной святыне кладбища - группе могил Кырхляр.

Сразу видно, что кладбище очень старое. Под аркой слева, где сидят женщины предлагающие мусульманскую одежду, расположены старинные сундукообразные надгробья, которые клали на могилу

Большинство же захоронений относятся к более новому времени, они в виде каменных стел

Многие так изъедены временем, что распознать на них что-либо невозможно. На более новых хорошо видны орнаменты и арабские надписи, а на захоронениях новейшего времени - надписи на русском

Прогулка по кладбищу настраивает на минорный лад и в голову приходят приходят мысли о бренности всего сущного. Примерно такое жу чувство возникает на другом мусульманском кладбище, которое расположено далеко отсюда, посреди Великой Степи - в Татарской Каргале

Иногда бывают такие вот неожиданные памятники.

Сразу видно, что захоронен человек непростой, даже на надгробном изображении видно осанистость и важность. И точно, на обратной стороне надпись, что тут захоронен Эдисон Пашабеков, который был градоначальником целых 11 лет и в его честь названа улица, где расположена городская администрация

Как тут не вспомнить слова Покаянного канона:

О безумный человек! Доколе будешь суетиться, словно пчела, собирая богатство своё? Ведь вскоре погибнет оно, как прах и пепел; но ты прежде взыщи Царствия Божия.

Также есть памятники, которые чем-то напоминают захоронения братков из 90-х

Не знаю, от чего он умер, но очень жаль, когда умирают молодые ребята, которым жить и жить. И снова все тот же канон:

Не надейся, душа моя, на телесное здоровье и на скоро преходящую красоту; ведь ты видишь, как сильные и молодые умирают.

Кладбище, не смотря на древность, функционирует, возможно в режиме захоронения. Есть совсем свежие могилы

Спи спокойной, товарищ капитан, спи спокойно под южным солнцем родного Дербента, ты выполнил свой долг до конца, поэтому заслужил и память, и покой.

Но идут на кладбище посмотреть другое. Первое, что интересует туристов и паломников - Мавзолей Дербентских ханов. Здесь похоронена Тути Бике - полулегендарная воительница и правительница Дербента. Она была одной из шести жен Фатали-хана, который правил в первой половине 18 века в Кубинском Ханстве. Большую часть времени хан проводил в военных походах, а жена выполняла роль своего мужа находясь в Дербенте.

Согласно преданиям она была красавицей, но, самое главное, она получила прекрасное образование в женском медресе в Кала-Корейша. Ее образование, ум и управленческие таланты позволили завоевать сердца дербентцев. Женщина провела налоговую реформу, постаралась поддерживать дипломатические отношения с Российской Империей и поддерживала развитие производств, мануфактур и торговли в городе. Настоящий эффективный менеджер того времени, пишу без всякой издевки

В 1774 году Амир-Гамза и табасаранский владетель Рустем-кадий атаковали Кубу, пока Фатали-хан находился в Дербенте. Хан решил проучить их, форсировал реку Самур и районе Худата на Кевдушанской равнине получил полное поражение, сбежав с поля боя в Сальяны.

Амир-Гамза решил действовать хитростью и сообщил, что везет тв Дербент тело якобы убитого Фатали-хана. Но Тути Бике раскусила их планы и возглавила осаду города. Во время оборонительных боев был убит ее брат. Тути приехала в Кайтагское уцмийство на поминовение брата. Её горе было столь тяжёлым, что там же она заболела и в итоге умерла на родной земле. Фатали-Хан был настолько благодарен ей, что в ее честь возвел мавзолей.

Что касается Амира-Гамзы, то он и его воинство было окончательно разбито экспедиционным корпусом генерала Иоганна Фридриха фон Медема, который выслала Екатерина вторая. После этого Фатали-хан поклялся в подданстве России.

Мавзолей Тути Бике выполнен в виде восьмигранника с каменным куполом. Оригинальный купол, к сожалению, до наших дней не сохранился. В 1940 году он обрушился. Его восстановили только спустя почти 20 лет – в 1959 году.

В мавзолее похоронены, кроме Тути-беке, два ее сына и сноха. В Мавзолее сидит смотритель, он разрешает фотографировать могилы, основания надгробий которых окрашены зеленой краской

В нише расстелены ковры, любой мусульманин при желании может здесь молиться

Совсем недалеко от мавзолея находится сам Кырхляр - захоронение сорока асхабов. Асхабы (сахабы) - это сподвижники Пророка, которые уверовали в него как посланника Аллаха и стали мусульманами при его жизни. Если взять христианское вероучение, асхабы сродни апостолам, ученикам Христа.

Пришли они примерно в 650 году, примерно через десять лет после смерти Пророка Мухаммеда. Дербент тогда еще был персидским городом и был под властью Сасанидов. Иран теснили с двух сторно. С Юга - Арабский Халифат, а с Севера - Хазарский Каганат.

Население Дербента тогда, впрочем как и сейчас, был сущим Вавилоном. В нем жили персы-зороастрийцы, горские евреи-иудеи и армяне-христиане, а таке горцы-язычники. Асхабы же принесли ислам. Хотя распространение его шло не так активно, как на территории Халифата. В 650-х годов арабское войско под командованием Салмана-ибн-Раби подошло к Дербенту и практически без боя завладело им.

Арабы стали распространять веру среди горцев. Когда основное войско ушло в горы, хазары подступили к Дербенту и осадили его. Один из хазар застал араба, купающимся в море, убил его и отрезанную голову представил хакану. Это немаловажное обстоятельство ободрило предводителя хазар, который тотчас же начал осаду города.

Огромное войско хазар, более 30 тыс. воинов, подошло к Дербенту. Против них вышел небольшой гарнизон мусульман во главе с воинами-асхабами. Согласно преданиям погибло порядка 20 тысяч хазар (мне кажется сильно преувеличенная цифра), а арабов в разы меньше.

Хазары завоевали победу и бросили тела асхабов без захоронения для поругания. И это оказалось ошибкой. Тела асхабов остались нетленными, а на хазар обрушились несчастья и болезни. Нетленные тела принесли в Дербент и захоронили недалеко от крепостной стены. Так и возникло кладбище Кырхляр, что в переводе с тюркского означает «сорок». Именно это событие стало поворотной точкой распространения ислама на Кавказе.

Сейчас захоронение Кырхляр представляет собой ограждённый каменным забором участок Северного городского кладбища. Больший участок состоит из 40 каменных надгробий, лежащих в три ряда

Надгробья имеют необычную полую полусферную форму и выкрашены белой краской. Размеры более крупных надгробий — 3,2м в длину, 0,8м в высоту, 0,7м в ширину, а толщина их 10- 12см. Посредине большей части захоронения имеется куполообразной формы небольшое каменное прямоугольное строение с отсеком для подношений.

Никаких надписей на надгробьях нет, их стерли ветер и дожди.

У входа в левом углу находится надгробье в виде люльки. Оно выкрашено в зеленый цвет.

Говорят, что при необходимости для бездетных пар читают суры из Корана и после этого рождаются дети. Мы не стали этого делать, поздновато нам уже иметь детей, да и не имеет право христианин, хоть большей частью номинальный, принимать участие в чужих религиозных обрядах.

За отдельно оградой находится еще одно более позднее захоронение, не имеющее никакого отношения к сорока асхабам. Там находится 8 надгробий, расположенных в один ряд.

Паломники шли один за одним, кто по одному, кто целыми семьями. Мы же постояли немного и ушли с кладбища

Все же интересно, что было бы на этой земле, если бы арабы не сокрушили персов в 651 году. Неужели бы Дербент был центром зороастризма? Или если бы хазары сокрушили арабов, то эти центры были бы кавказским Сионом? Да, у истории много загадок и альтернатив, которые нам не узнать никогда.

Дербент - это типичный восточный город, он вошел в состав Империи всего лишь в 19 веке. Поэтому он очень сильно отличается от большинства городов России, которые изначально имели другую планировку.

Как большинство средневековых городов арабско-персидского мира он имеет трехчленную структуру: кухдениз (цитадель), примыкающий к цитадели шахристан, закрытый стенами, и окраину - рабад. В случае с Дербентом и шахристан, и рабад были изначально закрыты стенами, отличались орографическим положением. Верхняя часть города - это шахристан, а прилегающая к морю равнинная нижняя часть - рабад.

Шахристан являл собой более престижный район, был населен исключительно мусульманами и разделен был на 9 магалов. Махалля (на арабском языке) - это своеобразный городской квартал. Он строился вокруг мечети. Границы его были определены слышимостью азана (призыва к молитве), которую оглашал муэдзин с минарета. То есть махалля - это городской квартал, объединявший прихожан одной мечети. Магал - это тюркизированное звучание арабского слова.

Другой объединяющий центр - это чайхана. Если мечеть - это религиозный центр магала, то чайхана - это центр культуры и досуга. Две основы любого магала. Сейчас вместо чайханы нередко бывают кофейни, вкусы меняются

Магалы Дербента представляют собой цепь запутанных улочек, сплошь мощеных желтым камнем. Стены, и дороги, настоящий каменный мешок. На улицах практически нет деревьев, местами дома напротив идут так близко друг к другу что разминуться с проезжающей машиной можно только прижавшись к стене. Дома имеют высокий фундамент, многие с полуподвальными помещениями или двухэтажные. Высокие стены дают спасительную тень, на солнце же жара под сорок.

Нередко встречаются искусственные роднички, где любой желающий может напиться воды. В таком климате вода - первая ценность

Практически в каждом доме имеется внутренний дворик. Это особенность жарких стран, такие есть в Испании, Латинской Америке, Турции, Средней Азии, Арабском мире. В небольших домах внутренний дворик как правило закрытый, в домах побольше и побогаче есть небольшой сад с гранатами, хурмой, инжиром. Двери в двор и дом украшены причудливой резьбой или кованными элементами. Чувствуется Восток

Прогуливаясь по магалу мы набрели на ремонтирующийся дом.

Добродушный строитель- узбек пригласил нас посмотреть строение изнутри

Хозяин рассказал нам историю дома, этот цокольный этаж был построен порядка двухсот лет назад, уже после распада СССР был надстроен второй этаж, а в цоколе решили сделать ремонт

В основе строения был простой дикий камень, а в качестве вяжущего агента была использован простой саман - глина с соломой. В сухом климате такая конструкция может без проблем простоять несколько столетий без всякого урона

Магалы встретили траурными флагами и растяжками, а Кырхляр-мечеть была целиком затянута траурным крепом.

У шиитов идет траурный месяц Мухаррам в память убитого имама Хусейна, внука Пророка. Сразу становится понятным, что магалы практически полностью населены азербайджанцами. Об этом свидетельствуют и мечети, которые относятся к шиитской ветви исла - Джума, Кырхляр, Бала, Хашмари и другие. Многие из них имеют знак не только полумесяца, но и раскрытой руки - аляма. Впрочем такие символы есть и на многих домах.

Все мечети очень старые, даже более того - древние. Они слились с магалом и стали с ним единым целым. Уникальными же можно назвать две - это самая старая в России Джума-мечеть, построенная в 8 веке нашей эры. К сожалению, вход в нее был закрыт на время Мухаррамы и должны были открыться только после Ашура - дня поминовения Хусейна, погибшего в Кирбеле в 680 году. Мы смогли заглянуть только в дворик и увидеть мечеть снаружи и еще древние платаны, один из символов Дербента.

Раньше в Ашур нередко практиковался очень жестокий и кровавый обряд татбир. Он заключается в самоистязании себя специальным мечом тальвар и цепями до появления крови. Нередко верующие наносили себе такие увечья, что даже попадали в больницу. К счастью, сейчас этот обычай постепенно уходит в прошлое и вместо него практикуется безвредный аналог - донорство крови.

Другая уникальная мечеть - Килиса.

В сравнении с Джума она новодельная, "всего лишь" 11 век. Но уникальная она тем, что является единственной в своем роде храмом двух религий. 22 июня 1806 года в Дербент вошло русское войско. Офицерский состав был расквартирован в цитадели Нарын-кала, в домах жителей города. Из-за отсутствия в городе церкви для выполнения христианских обрядов в гарнизоне использовали походный алтарь. При посещении города А.П. Ермоловым в 1824 году, по его распоряжению здание магальной мечети на торговой площади было переоборудовано под церковь. Над куполом здания был водружен крест. Вход с восточной стороны был заложен, на его месте установили алтарь. В западной стене была прорублена дверь. Здание использовалось под гарнизонную церковь почти в течение тридцати лет.

После того, как была отстроена соборная Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в 1866 году ее обратно отдали мусульманам. Православная мечеть - это сильно. История эта даже отражена в названии, "килиса" переводится как "церковь"

Мы смогли попасть только в одну мечеть - Хамшари, которая находится рядом с рынком на улице Ленина. Впрочем и Покровская церковь тоже расположена на Ленина, такие удивительные вещи творит история.

Эта мечеть не такая старая (относительно других, она была построена в 19 веке) персидскими торговцами. Нас встретил у входа приятный молодой человек, женщины одели очень длинное платье и мы зашли внутрь. Было прохладно, весь пол устлан приятными ворсистыми коврами. На стенке был небольшой стеллаж с камешками-мустажар, которые шииты ставят перед собой во время молитвы и бьют земные поклоны. Название пошло от западной части Каабы, где раньше находилась вторая дверь, которая ныне заложена камнями.

Я не мусульманин, но в мечети было особое чувство, его можно назвать намоленностью. Ведь тут уже вторую сотню лет люди общаются с Богом и молитвы буквально пропитали это место. Такое бывает и старых церквях, и старинных католических храмах.

В России Дербент единственный город с такой мощной шиитской общиной. Нигде нет такого большого их присутствия в общественной и политической жизни. Азербайджан -вторая по численности этногруппа в городе после лезгин. Они занимаю больше место в администрации города, именем бывшего градоначальника Эдисона Пашабекова даже названа улица, где расположена администрация города. Особенно много азербайджанцев в силовых структурах.

Но большинство людей тихо и незаметно живет в магалах. У них своя жизнь. На улице бегают дети, с утра подметают около дома и внутренний дворик, иногда поливают водой, сбивая пыть. Старцы сидят в тени и пьют чай в армудах. Многие идут в чайхану или кофейню, где не сколько пьют чай, а общаются. Вечером, когда спадет жара, собираются семьями, ужинают, пьют неизменный чай со сладостями долго беседуют.

Даже поют, я давно не слышал, чтобы кто-то пел, а вот в Дербенте услышал. Песня была на незнакомом мне азербайджанском языке, неизвестной мелодики и манеры исполнения. Но этого было достаточно, чтобы вспомнить такие же посиделки у нас, где также собирались вместе и пели песни на русском

Люди сживут своей жизнью, как жили их предки много поколений. Этот общинный фактор определяет их жизнь, при том в гораздо большей степени, чем религиозный. Судя по всему они не такие уж и набожные, никто не устраивает массовых молитв во время чтения намаза, такое ощущение, что они даже не замечают пение молитвы с минарета, занимаясь своими делами.

Многие посещают пивные разливайки, а старцы, которые днем пили чай, употребляют коньяк, который тут же и продают прямо около дома. Продавать спиртное, пусть даже людям Книги - это явно не халяльно. Пусть живут, если им так нравится. Главное, чтобы при переезде в другие места они не навязывали свои правила другим. У каждого свое счастье и понятие о нем

Как я уже писал в предыдущих статьях, Дербентский оборонительный комплекс состоит из цитадели Нарын-Кала, Северной и Южной городской стены, а также Горной стены Даг-Бары

Самой мощной является Горная стена. Хронологически она построена позже всех. Стена представляла собою систему фортов, которые имели единое строение - прямоугольной формы конструкция 25 на 15 метров и четыре круглых башни по углам. Единственным более-менее сохранившимся фортом является форт номер 1 в 130 метрах от цитадели. Другие или разрушены, или еще не подрергались раскопкам.

Форты шли цепочкой, на ближайшем расстоянии к городу стена была единой и непрерывистой, высотой порядка 10 метров и шириной полтора-два метра. Затем она местами прерывалась, будучи привязанной ик естественному рельефу местности.

Стены были построены панцирной кладкой.

Каменные блоки клали очередно то длинной, то торцевой стороной без всякого раствора, а потом делали забутовку с раствором.

Сейчас стена практически разрушена. Правда в 19 веке она имела гораздо более лучшее состояние, но не пережила 20 века. Самое обидное, что это сделали не природные катаклизмы, не время, а большей частью местные жители. При полном попустительстве властей кладку разбирали на стройку домов и хозпостроек, вывозили целыми самосвалами. В результате имы имеем только жалкие остатки бывшего величия и великолепия, 40 километров руин

Что касается городских стен, то тут все гораздо лучше, хотя первоначальный вид утерян.

Считается, что первой была возведена северная стена. Она начинается с ворот Джарчи-Капы (Ворота вестника), где глашатай зачитывал ханские приказы.

Эти ворота, как и практически все другие, подверглись изменениям. Больше всего в 1811 году, когда русский военный инженер Карпов перестроил их под армейские нужды. И в 2015, когда отмечали 2000 лет Дербенту.

Стена спускается с цитадели и тянется через весь город. Для выхода через стены в северной стене есть трое ворот: Кырхляр-капы, украшенные каменными львами вероятнее всего с персидских времен

Вид изнутри

Даш-капы (они заложены камнем), Баб ал-кийамат, которые засыпаны практически полностью землей. Там захоронен какой-то суфийский святой, поэтому это место считается культовым. Я их так и не увидел

Раньше стена имела 45 башен, как полукруглых, так и квадратных.

В один из бастионов северной стены встроен маяк

Что удивительно, он стоит где-то в полукилометре от моря и подойти к нему нельзя. По крайней мере дороги так и не нашел.

Остатки северной стены видны за железной дорогой

Северная стена была одно время единственной преградой, которая сдерживала кочевников с севера. Особенно жестокие войны были во времена противостояния Хазарского каганата на севере и Арабского Халифата с юга. Хазары неоднократно штурмовали стены, прорывали их и доходили до Ирана и даже Ирака. Затем арабы вытесняли их и обратно доходили до Дербента. Теперь уже хазары были в роли оборонявшихся. На эти бесконечные войны уходила масса ресурсов, считается это был один из факторов, остановившее нашествие арабов в Европу.

Южная стена была построена позже, она имела более сложное строение. Но город разрастался именно на юг, поэтому большая часть стены была снесена в 19 веке.

В южной стене сохранились самые крайние к морю ворота - Дубары капы. Они имеют фланговые башни, которых нет в Северной стене

Исторически в них было несколько стрельчатых арок разной высоты. В 2015 году они подверглись реконструкции или, скорее, переделке, в результате появилась одна полукруглая с немыслимой для средневековой фортификации высотой.

В снесенной части Южной стены было трое ворот. К счастью уцелели Средние ворота (Орта-капы), самые красивые в городе.

Наряду с воротам Кырхляр они были главными в городе и через них через весь город проходила сквозная дорога, соединяющая арабский Халифат с Хазарским каганатом.

У них есть второе название - Баб ал-хадид (Железные ворота), так как раньше имелись створки, обитые железом. Про них упоминается даже в Коране

Они сказали: «О Зуль Карнейн! Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог) распространяют на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты установил между нами и ними преграду?»
95. Он сказал: «То, чем наделил меня мой Господь, лучше этого. Помогите мне силой, и я установлю между вами и ними преграду.
96. Подайте мне куски железа». Заполнив пространство между двумя склонами, он сказал: «Раздувайте!» Когда они стали красными, словно огонь, он сказал: «Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил ее на него».
97. Они (племена Йаджудж и Маджудж) не смогли забраться на нее и не смогли пробить в ней дыру.

Иногда название Баб ал-хадид применялось к названию самого города, но чаще арабы называли Дербент Баб ал-абваб (Ворота ворот), так как это был главный оплот ислама на Кавказе.

Часть старых стен использована как фундамент для домов.

А часть реконструировано, большей частью в 2015 году. Многие ругали за то, что реконструкция была проведена недостоверно. Только вот стены без нее имели совсем печальный вид. Не построили - возведи бы на ее остатках какой-нибудь торговый центр, лучше было бы? Или разобрали, как это случилось с Горной стеной. И остались одни воспоминания.

Еще в Южной стене рядом с цитаделью имеются ворота Баят-капы, по которым можно было попасть в магалы, исламский район, который считался главным и аристократическим. Но они тоже были разрушены и все тем же Карповым приведены в современный вид, они напринимаю фортификации европейского мира, а не арабского.

Арабское название этих ворот Баб ал-мактуб (Ворота надписи) подразумевало наличие над воротами каких-то арабских изречений, сейчас они все исчезли, зато появилась русская в 19 веке - "Время меня разрушило, послушание меня построило, 1811 года".

Кроме стен на суше в Дербенте имелась еще и морская стена. Арабские авторы 10-11 века отмечали, что в Дербенте обе стены, и Северная, и Южная, глубоко вдавались в море. Объясняя подобную конструкцию городских стен, местные легенды повествуют о богатом караване, который однажды подошел к Дербенту поздно вечером, после закрытия городских ворот, и поэтому стража не пустила его в город. Когда же утром открыли городские ворота, то каравана уже не было. Оказалось, что он обошел доходящие только до берега городские стены по морю, которое здесь имеет небольшую глубину. Узнав о том, что караван обошел город, по мелководью, не уплатив положенной пошлины, правитель города повелел продолжить стены в море, чтобы сделать невозможным обход города.

Фантазия авторов, объяснявшая их постройку была безграничной. Одни писали, что это был специальный мол, построенный еще персами. Другие описывают процесс строительства как закладка фундамента путем насыпи камней из кораблей в море, после чего на этом фундаменте были построены стены. Третьи дописались до того что стену возводили на надутых воздухом бурдюках, которые по мере возведения стены погружались в воду. Когда же бурдюки достигали дна, ныряльщики прокалывали их ножами. Под тяжестью веса стены воздух вытравлялся из бурдюков, и стена прочно садилась на дно моря.

Хотя реальность куда более прозаична. Первоначально стена была построена до уреза воды. Каспийское море известно тем, что в нем периодично происходит колебания уровня воды. При том очень значительные. порядка 16 тысяч лет назад Каспий доходил до современной Казани. Потом море отступало назад. После постройки стен уровень моря стал подниматься и часть стен оказалась в воде. За эти десять веков море полностью их разрушило и никаких следов не осталось. А жаль.