BapuaHToBHeT

Схему подключения я «стырил» из одного ролика на Ютубе. Схема не стандартная, как в инструкции, а с якобы возможной обратной промывкой бака водонагревателя. Обратную промывку решил замутить насмотревшись на этом же Ютубе ужасов о скоплении грязищи в этом самом водонагревателе со временем. О ней, схеме этой, позже.

Так вот, смонтировав и успешно запустив нагреватель, мы всей семьей (нас трое – я, жена, и сын, ему сейчас 6 лет) достаточно активно им пользовались. Под «активно» я имею в виду то, что жена с ребенком горячую воду пользовали практически только из него, так как она более качественная – нет запаха, как от горячей воды из основного источника.

И вот, спустя 3,5 года, он потек. Вот так:

При этом протечка возникала только при нагреве воды до температуры 70-80 градусов, в режиме простоя ничего не текло. Понимаете, да? То есть если нагреватель у вас замурован в стену или просто закрыт люком – вы просто не увидите течь, так как она, течь эта, не постоянна.

Ну что же, думаю, нужно как-то найти место протечки и починить его что-ли. Снял крышку с блока управления, чтобы видеть откуда сочится. Включил на нагрев, дождался – потекло. И потекло, знаете откуда – не из под прокладки между баком и активным блоком (ТЭН+магниевый анод+термостат), что вроде бы логично, а из под обшивки бака. То есть понятно, что место протечки – бак (где гарантия на бак 7 лет???).

Что-же делать дальше? Поменять бак по гарантии? Хорошая идея. Достал инструкцию по эксплуатации, читаю. Что же у нас про гарантийные случаи? А вот что: нагреватель должен ежегодно ревизироваться на целостность магниевого анода. Если его осталось менее 30%, то должен быть заменен. Что, конечно же, я за эти 3,5 года не делал ни разу, как и вы наверняка

То есть с гарантийной заменой бака пролетаю.

Немного отступлюсь и расскажу вкратце про магниевый анод в активном блоке. Вот он активный блок. Блок не из моего нагревателя, картинка стырена с интернета, но они все похожи друг на друга:

Самый толстый стержень на фото выше – магниевый анод, рядом с ним похожая на кипятильник, изогнутая трубка - это ТЭН (трубчатый электронагреватель), а длинная прямая трубка – корпус термостата. На фото активный блок новый, конь не валялся.

Что же с ним происходит в процессе нахождения в воде? Вот промежуточный этап, аноду где-то год, может меньше (фото тоже стырено с интернета):

То есть видно, что он немного разложился.

Так вот, магниевый анод – это такая штука, которая не позволяет гнить металлическим элементам внутри бака от электрохимической коррозии. Таким как ТЭН, седло активного блока, корпус термостата, да и что греха таить – сам бак, хоть он и из нержавеющей стали. То есть, после того, как ваш магниевый анод внутри бака разложится до конца, электрохимической коррозии понадобится другая еда и она примется «жрать» то, что менее стойко к ней. В моем случае этой «едой» стал бак из нержавеющей стали.

Демонтировал я нагреватель со стены, конечно же, предварительно слив с него воду. Разобрал – снял питающий кабель, элементы блока управления. Выкрутил и вытащил активный блок.

Оп-па, а анода то нет. А есть только "огарок" кронштейна и горсточка какой-то грязи.

Вот эта горстка грязи и есть анод, вернее то, что от него осталось после разложения. По консистенции похоже на липкую грязь или глину. Глянул в бак с фонариком – внутри на стенках все достаточно чисто, лишь микронный налет. На дне остатки анода, такой же грязи как и на фото выше. Промыл бак от этой грязи. Осмотрел еще раз. Видимых пробоин, раковин, каверн - нет. Но, ёлы-палы, откуда-то же течет. Расковырял обшивку бака – под ней теплоизолятор. Что-то типа поролона. И вот, этот поролон пропитан водой. Так вот, видимо электрохимическая коррозия, «сожрав» анод, начала «подтачивать» бак. Где-то в нем образовались микротрещины, невидимые глазу. При нагреве воды и выделении пара образуется избыточное давление внутри бака, которое, в свою очередь «подрывает» предохранительный клапан. Соответственно, избыточное давление сбрасывается через этот клапан (из дренажной трубки начинает подтекать). Вероятнее всего, перед тем как избыточное давление «подорвет» клапан (оно же постепенно растет – по мере нагрева воды и образования пара), это давление, по мере повышения своего значения выталкивает воду и пар через микротрещины в баке. Далее вода и пар напитывают теплоизолятор между стенкой бака и обшивкой. Теплоизолятор как губка набирает в себя воду, количество воды доходит до какой-то критической массы и далее течет наружу. Где-то на просторах Ютуба мужичок прессовал повышенным давлением бак с такой же проблемой. У него все подтвердилось – микротрещины не видны, но они есть. Я свой не прессовал.

В итоге, выкинул бак на помойку и пошел купил новый, точно такой же нагреватель.

Про схему подключения. Вот мужичок здесь обосновывает:

Я сделал также. Ниже моя реализация схемы. Знаю, будет бугурт со стороны «топовых» сантехников и водопроводчиков, но этот «колхоз» сделан СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ УЩЕРБА стенам, плитке в ванной, перепланировке ванной и т.д. Как уже писал выше - скоро переезжаем в новую квартиру и вкладываться в эстетику здесь не хочется. Про гибкую подводку тоже все знаю, но работает уже более 4 лет.

Схема, считаю, достаточно грамотная. Но по опыту эксплуатации скажу, что толку от обратной промывки здесь никакого. Обратная промывка – это промывка при помощи создания схемы с противотоком воды. То есть в нормальном режиме вода у вас течет от холодного стояка в бак, далее через выход горячей воды из бака - в разводку ГВС. При обратной промывке – вода из горячего стояка течет в бак, далее из бака, через выход холодной воды - в слив. В нашем случае этой обратной промывкой только взбаламутите верхние остатки анода в баке и, после восстановления нормальной схемы, из бака достаточно долго будет течь мутная водичка. Я пробовал один раз такое сделать – воды вылил литров 400, не помогло, так и текла мутная. Какую-то часть остатков анода я конечно вымыл, но как оказалось не все. Это понятно по фото с «кончившимся» анодом. Эти остатки анода такой консистенции, что вымыть их из бака можно только направленной струей с достаточно сильным напором. Конструкция нагревателя не позволяет это сделать эффективно без выемки активного блока.

Еще один момент. Заметил, что через какое-то время начало капать из дренажной трубки от предохранительного клапана. Где-то за год до протечки. Вероятнее всего анод, пока был в наличии, как-то компенсировал избыточное давление в баке и клапан не срабатывал, но это не точно. Физику этого процесса не представляю. На новом нагревателе клапан тоже не срабатывает, но уверен, что если сработает и потечет из дренажной трубки – значит «кончился» анод.

Подытожим.

1. Если все-таки ставите накопительный водонагреватель, то не замуровывайте его в стену, иначе проблем не оберетесь. Как при ревизии анода, его замене, так и при прочистке бака от его остатков. Лучше всего и удобнее когда вы можете снять и вытащить бак, иначе подумайте как вы будете ковыряться в нем в ограниченном пространстве.

2. Ревизируйте анод – сохраните бак, заодно почистите его от остатков анода.

3. Обратная промывка здесь не эффективна, но тройник для слива обязательно сделайте.

4. Обратный клапан постарайтесь поставить выше нижнего уровня бака (дна), иначе может забиться остатками анода.

5. Если водопровод сделан из металлических труб – на выходах ГВС и ХВС из бака поставьте диэлектрические проставки. Магниевый анод так дольше живет засчет отсутствия посторонних электрических потенциалов в трубах.

P.S. Новый нагреватель попался с браком. Не светилась лампа на блоке управления при 70 градусах. Разобрал блок управления – на заводе просто «забыли» впаять светодиод отметки 70 градусов в схему (на фото ниже). Обратно в магазин не потащил, просто стало лень сливать воду, раскручивать резьбовые соединения, паковать и тащить обратно – переставил схему со старого нагревателя, они один в один, все работает.