Всем привет. Захотелось поделиться восстановлением в нормальный вид автомобиля Ford Transit 1986 года выпуска, низкий, короткий, по документам грузо-пассажир, но без указания количества мест и без перегородки. По факту это был 8+1, категория В. Двигатель бензиновый 2,0л, карбюратор.
Коробка 4х ступка.

История автомобиля берет начало в далеком 2001 году. Покупал его еще отец, и в весьма печальном состоянии. Купили на то, что хватило денег на тот момент. Приехали, посмотрели. ну состояние сразу видно, но машина нужна была и нужен был именно микроавтобус. Пересмотрели тогда кучу машин, от газелей до мерсов. Газель сразу как-то отказались, а остальное было еще печальнее. Посмотрели Рено Трафик 1995 года, вроде ничего так, уже хотели брать, но, что-то не срослось, и как выяснилось потом не зря, у него была сильно битая морда.

Ну и в конце-концов был куплен этот Форд.
С этого автомобиля мне понравились микроавтобусы и со временем, мысль что этот автомобиль будет заменён на другой микроавтобус только усиливалась.

Как водится, за коммерческими авто редко кто следит, цель у них - приносить прибыль.

У нас же она стала семейной машиной.
Когда она перешла в полное мое распоряжение, решил восстановить. Я понимал что вложенные деньги я не отобью при продаже.
Но новые навыки по сварке, рихтовке, слесарке, электрике не повредят.

Была вырезана вся ржавчина по кузову, заменены боковые панели, переварены все лонжероны, пол, ступеньки, арки, заменены крылья и все что было найдено и выявлено по вопросам ржавчины
К сожалению фотографий мало очень. Как-то тогда особо и не снимал. Да и качество фотографий на телефоны тех времен было не очень, скажем так.
Делалось все абсолютно своими руками.
Многих деталей по кузову (пол, усилители, внутренние элементы кузова, усилителя бампера и так далее ) былои по месту, делалось подобное из нового листового металла .

Тогда же был и движок выдернут на полную капиталку

Он тоже был в очень плачевном состоянии.
Загильзовали, новые поршня, колено, заменили головку, ибо старую уже не было смысла восстанавливать, новый распредвал, клапана, рокера и так далее. Все перечислять будет долго и не интересно.
Так же заменили коробку с 4х ступки на 5 ступку.

Заодно было заменено все по ходовке. Был заменен полностью мост.

Покраска, замена 2х передних дверей на двери от более свежего (карты дверей уж больно понравились)

Красили вместе с отцом на его работе в боксе.

Все это делалось в свободное от работы время. Поэтому ремонт затянулся на пол года.

Вот до салона руки толком не дошли, хотелось совершенно другого.

На фото ещё не установлены сиденья сзади.

Ну и итоговый вариант, 2011 год.

Были куплены оригинальные легкосплавные диски 16го радиуса, резина 205/65 R16.
Но для их установки пришлось менять болты крепления тормозных дисков и немного фрезеровать привалочную плоскость дисков, но история не об этом.

И вот в 2013 году было решение продать автомобиль и купить тоже форд, но годами посвежее.
За время эксплуатации этот автомобиль ни разу не подвел, всегда довозил домой, никогда в дороге серьезных поломок не было.

Вместо него был куплен тоже форд, тоже транзит, но посвежее. До сих пор на нем езжу.

Что интересно, и продажа и покупка была в один день, 23 февраля 2013 года, в мой день рождения.

Фотографий тогда подробно не делал. Не думал что буду их куда либо выкладывать вообще.


Не знаю, было ли это кому то интересно... Спасибо за внимание.

Всем привет. На автомобилях Ford Transit установлены задние дисковые тормоза. Когда начинает течь суппорт или клинить, многие боятся туда лезть, думая что там сложная конструкция. На самом деле это не так, сложного там особо ничего нет.

Итак, начинаем.

Пыльник поршня имел повреждения

Берем ключ от болгарки (у меня есть специальный инструмент для выкручивания-закручивания, но в данном случае и ключ от УШМ будет достаточно)  и начинаем извлекать поршень. для левого суппорта необходимо крутить по часовой стрелке, для правого — против. Если ржавчины под резинкой много, крутиться будет весьма и весьма тяжело.

Поршень имеет глубокие задиры, полировке не подлежит. Будет заменен на новый.

Вот так выглядит поршень внутри. Состоит из:

— поршень

— "болт" с уплотнительным кольцом

— "подшипник"

— прижимная шайба

— стопорное кольцо

как я уже говорил, полировка тут бессильна, а что бы не расстариваться, побалуем себя немного шашлычком)))

В поршне под резинкой есть специальное маленькое отверстие, которое обычно забивается ржавчиной и грязью, если суппорт давно не обслуживался и не смазывался.

Далее необходимо извлечь механизм ручника. Для этого сначала снаружи откручиваем болт, который держит пластину, на которую надевается трос ручника, внутри при помощи специальных клещей снимаем стопор и просто тянем на себя механизм

Вот и он

Если его разобрать, выглядит он внутри вот так, но в большинстве случаев в этом нет необходимости

И тут одна из основных болячек. Если суппорту уже много лет и никто туда не лазил, то ржавчина начинает "съедать" вал где стоит резинка. Со временем там может побежать жидкость. Стоит уделять этому внимание.

Хорошо чистим вал от грязи. Если не очистится, то со временем там начнет пропускать жидкость. В таком случае суппорт уже скорее к замене, хотя, в принципе, реставрация реальна. Но, вопрос в цене.

Теперь приступаем к сборке. Я буду использовать смазку TRW, хотя по многочисленным отзывам для этого лучше подходит ATE, но она несколько дефицитная у нас. Заказывать не стал.

ATE многими считается лучше, но суппорта TRW собраны на той смазке, которую я буду использовать.

Смазываем вал ручника и устанавливаем механим на место. Не забываем на вал надеть уплотнение из ремкомплекта

Устанавливаем стопорное кольцо

Смазываем все той же смазкой место под резинку

Собираем механим поршня. все так же смазываем

Ремкомплект я использовал Frenkit, но смазку из комплекта не пользовал, пакет даже не открывал.

Seinsa/Ert будут чуть получше по качеству.

Далее смазываем поршень и сразу надеваем манжету на него

Смазку наносим тонким равномерным слоем и устанавливаем поршень на место

С задней стороны суппорта ставим резиновое уплотнение с комплекта и ставим скобу для троса ручника

Так как родной винт пострадал при откручивании, я купил вот такой под шестигранник М6/10.

Устаналиваем новый прокачной штуцер из комплекта

Для его откручивания и закручивания лучше всего использовать специальный ключик. Не забываем поставить пружинку.

Вот и все, все собрано и готово к установке.

Два суппорта мне обошлось:

— ремкомплект Frenkit с поршнем 2*950 = 1900 руб

— смазка TRW — 250 руб

— клещи для сниятия/установки стопорных колец = 900 руб

— болты с шайбой 2*10= 20 руб

Всего: 3070 рублей.

Всем спасибо за внимание!

Суппорта я красить не стал, просто хорошо их отчистил.

Для желающих есть видео на 18 минут

Всем привет. Публикую обещанный пост в комментарих относительно оснащения автомобиля функциями ESP/НВА/ARM/MSR/HLA.

Так вышло, что в автомобиле с завода была просто система ABS, но хотелось и других полезных штуковин, поэтому было решено их добавлять. Это опции, поэтому реализация будет штатными методами.

Немного описания каждой функции

Электронная программа стабилизации курсовой устойчивости (ESP)

Система поддержания устойчивости на курсе — это функция, дополняющая регулятор тягового усилия, также известная как электронная программа поддержания устойчивости на курсе (ESP). Принимая во внимание, что регулятор тягового усилия контролирует пробуксовку колес при торможении и ускорении (продольная динамика), активное управление рысканием стабилизирует автомобиль относительно его вертикальной оси (на курсе). Функция контроля тягового усилия ESP не ограничена скоростью 40 км/ч и работает автоматически при всех условиях движения.

Датчики измеряют положение рулевого колеса, давление в главном тормозном цилиндре, скорость рыскания и поперечное ускорение автомобиля (боковое ускорение). Это обеспечивает возможность сопоставления намерений водителя с мгновенным поведением автомобиля, причем в случае утраты устойчивости программа поддержания устойчивости на курсе может инициировать соответствующие корректирующие действия.

Программа поддержания устойчивости на курсе распознает критические условия движения, такие как паническая реакция в опасных ситуациях, и стабилизирует автомобиль, индивидуально притормаживая каждое колесо и вмешиваясь в управления двигателем без потребности в задействовании тормозов или педали акселератора.

Для контроля пробуксовки колес ESP считывает данные крутящего момента двигателя, поступающие по высокоскоростной шине CAN, и запрашивает изменения. Если эти данные повреждены или недоступны, ESP не будет работать и постоянно будет гореть контрольная лампа.

Система ESP имеет выключатель со встроенной контрольной лампой.

Гидравлическая система помощи при торможении (НВА)

Гидравлическая система помощи при торможении (НBA) была добавлена к программе стабилизации курсовой устойчивости, чтобы повысить эффективность тормозной системы в ситуации экстренного торможения с уменьшенным усилием на педали в критических ситуациях. При активации системы НВА немедленно вступает в работу антиблокировочная система тормозов (ABS), чтобы оптимизировать тормозной путь.

Функция активного подавления опрокидывания (ARM)

В ходе сложного маневрирования, нацеленного на избежание аварийной ситуации, при нахождении автомобиля в критическом состоянии функция ARM системы ESP будет использовать высокое давление в тормозной системе передних колес, чтобы стабилизировать автомобиль и сократить риск опрокидывания. Функция ARM остается активной даже, если водитель отключил ESP.

Функция регулировки пробуксовки, вызываемой двигателем (MSR)

При переключении на более низкую передачу или при отпускании педали акселератора при движении по скользкой поверхности эффект торможения двигателем может привести к блокировке колес. Функция MSR системы ESP корректирует такое поведение, повышая крутящий момент двигателя до безопасного значения. Водитель может заметить работу этой функции по незначительному увеличению или по медленному линейному снижению частоты оборотов двигателя при замедлени

Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist).

Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist) не дает откатится автомобилю назад при начале движения в гору или на подъем. Если в автомобиле который стоит на подъеме отпустить педаль тормоза, «Невидимый помощник в лице HLA» в течение нескольких секунд, достаточных для того что бы тронутся сохраняет тормозное давление, повышая контроль при начале движения в гору. Просто и очень эффективно!

Кому необходимо, вот электрическая схема по управлению этим всем.

https://www.dropbox.com/s/vea4at01bx77veq/ESP.pdf

Работа системы зависит от 3х компонентов, датчика рыскания, датчика угла поворота рулевого колеса и блока абс.

Поэтому, план действий таков:

- установить датчик рыскания

- установить датчик поворота рулевого колеса

- заменить блок АБС

- добавить недостающую проводку в жгутах

Устанавливаем датчик рыскания. Вот его номер и внешний вид. ставится за блоком педалей на двух шпильках. Шпильки штатные, гайки М8, если мне не изменяет память.

Следующим этапом снимаем руль и устанавливаем датчик положения руля

Проводка под панелью приборов до блока управления двигателем вся есть и вся проложена правильно. Это было прозвонено все по схеме мультиметром. Немного облегчает задачу.

После переходим к замене блока АБС.

При замене блока я пользовался таким ключиком

Старый блок снят, новый поставлен. Тут сложностей никаких, открутить 2 трубки ключом на 13, 4 трубки ключом на 11

Новый блок пришел с разборки весь в краске. Выглядит так себе, но оттирать краску не стал.

Теперь самое сложное. Снимаем подкапотный блок предохранителей и начинаем по схеме вызванивать провода. Что куда добавлять.

В итоге, было принято решение менять подкапотную часть проводки целиком, ибо слишком много не хватает проводов. Да и фишки на блоках абс отличаются.

Следующим этапом необходимо заменить во всей тормозной системе жидкост.

Заливаем новую тормозную жидкость и прокачиваем систему. Прокачивал компьютером. Для этого будет достаточно Forscan + ELM327. На все с промывкой ушло чуть меньше чем 2 литра жидкости.

Остается один этап, в центральной конфигурации прописать наличие вышеуказанных систем.

Делается это так же, при помощи Forscan (расширенная лицензия) + ELM327.

После устанавливаем на панель кнопку отключения данной системы

И проверяем наличие ошибок

Все отлично. Все работает.

Я 4 года ездил без этих систем, вот первая зима с ними. Разница очень ощутима и системы очень помогают в сложных зимних условиях.

НА ЭЛЕКТРОНИКУ НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ!

Всем удачи на дорогах, спасибо.

Всем привет. Ранее в комментариях в каком-то из своих постов я нескольким людям обещал рассказать как меняются без заморочек особых тормозные диски на вышеуказанных автомобилях. У меня поколение 2006-2012, но принцип замены дисков одинаков для автомобилей 00-14 годов. И передний и задний привод, там различия минимальны.

Можно сказать, да что там менять те диски тормозные, скинул колесо, суппорт, скобу, открутил один-два болтика, снимай диск. Но нет... Инженеры форд отличились тут и замена дисков, порой, занимает довольно много времени, а иногда людям еще и ступичный подшипник менять приходится параллельно. Многие сервисы сразу для замены дисков пишут и ступичный в комплект. Это, вообщем-то и не плохо, но не всегда это требуется делать.

Свой автомобиль я привык обслуживать сам, методы кувалд и ломов не приемлю, поэтому, если кому-то будет интересно, поехали...

Небольшое отсупление. Скажу по годам 2006-2014. Тормозные диски бывают двух размеров, 280мм и 300мм. Зависит от базы кузова. Если у Вас заводской размер резины 15 дюймов, то диски будут 280мм. если база 330/420/430, то диски будут на 300мм. Вообще проверяйте лучше по вин номеру перед заказом. Есть два вида дисков, колодок, ступичных подшипников, шаровых опор.

Вернемся, собственно, к замене.

Дискам пришел пушной зверек… В общем пора менять их.

Скажу сразу, я показывают вариант, где ступичный подшипник намертво закис в кулаке, и по-хорошему нужно снимать весь кулак и прессом выдавливать подшипник. Некоторые бьют кувалдой. Если же подшипник не закис, то процедура несколько будет проще.

Замерил толшину диска, 25,28мм, норма 26. Меньше немного, но внешний вид дисков пугает больше,чем их толщина.

Замочил за 2 дня все резьбовые соединения WD40. Переодически чистил щеткой по металлу и снова поливал. Там наросты ржавчины были хорошие, поэтому и не спешил откручивать. Но мне это не помогло. Что рулевая что шаровая откручивались ооочень туго. Гайка на рулевой в какой-то момемнт перестала идти и все… Сразу вспоминается фраза Пилите, Шура, пилите, что я и сделал.

Горелки что бы погреть у меня не было под рукой, гайкокола (гайколома тоже), рулевой наконечник все равно под замену.

После откручиваем болты крепления ступицы к поворотному кулаку и вытаскиваем шрус. На заднем приводе еще проще, там нет необходимости трогать рулевой наконечник. Просто открутиваем ступичную гайку и вытаскиваем вал с зубьями на АБС.

Конечно же суппорт и скоба супорта были сняты ранее. С суппортом проблем не было, а вот скоба не хотела просто так сдаваться. Откручивалась тяжело.

Из 4х направляющих колодок осталось только 3. Одна ушла в мир потерянных вещей.

Колодки еще живые, хоть и по центру одной трещина. 9 мм остаток. Пробег на этих колодках 35 тыс.

Не забываем прогнать резьбы на болтах (по регламенту болты необходимо поставить новые), в кулаке

Подготавливаем съемник, который весьма облегчает процесс, вот как раз в этом месте и кроется основная проблема. Если подшипник не снимался давно, то снять его просто руками не получится.

Съемник такой изготавливается у токаря, мне он обошелся 400 рублей.

Чертежи съемника взял у друга тут

https://www.drive2.ru/l/9937910/

Открою небольшой секрет, что бы не идти к токарю, можно взять наружную обойму от старого подшипника.

Размеры съемника актуальны для поколения 06-14 годов с обычной нагрузкой. Там где подшипник стоит усиленный, там размеры другие.

Даже съеником идет немного тяжковато, можно наблюдать какие наросты ржавчины.

По-тихоньку, по-маленьку подшипник идет, выходит со своего посадочного места.

Без съемника, не снимая кулак, я бы не снял. В сервисах лупят обычно по диску, по ступицы изнутри. Иногда закруивают вместо болта крепления диска и длинным болтом упираются в кулак. Но таким образом обычно ровно не идет, а становится на перекос.

Вот и готово. Как видим, все в ржавчине.

Это все необходимо вычистить

Разъединяем тормозной диск и подшипник/ступицу и при помощи щетки и болгарки все хорошенько чистим. Затем берем медную пасту и мажем соприкасающиеся поверхности. При помощи динамометрического ключа затягиваем соединения.

Диск к ступице 70нм, ступичный подшипник к кулаку 56нм, ступичная гайка 500нм.

Можно тут керамическую пасту использовать. Можно даже графитку использовать.

Графитной пастой смазываем шлицы шруса и ступицы.

Направляющие колодок и наружную поверхность колодок мажем смазкой МС1600. А вот в направляющие не стоит ее использовать. Мне кажется это не лучшее решение для направляющих суппорта. Туда я заложил смазку TRW PFG110. Ей очень доволен.

Между кулаком и ступичным подшипником промазываем любым герметиком, в будущем, если так сделать, нам не нужно будет разбирать столько, достаточно будет открутить ступичную гайку, 5 болтов и все, снять конструкцию руками можно будет.

Если присмотреться, то хорошо видно выступающий черный герметик.

Через год я менял шаровую опору, все сналось от руки. Ржавчины, как видим, уже не столько много как было ранее.

Далее ставим скобу тормозного суппорта, 200нм. И сам суппорт к скобе.

Колодки я использовал Textar. В комплекте полный монтажный комплект.

Параллельно снял рулевой наконечник, вскрыл пыльник, смазки там очень мало и засохшая в основном.

Новый наконечник TRW. Такие у нас стоят в оригинале.

Для установки на место необходим специальный ключ, головка на 21+ шестигранник.

Не забываем установить шплинт, гайки колесные затягиваются моментом 200нм.

Я еще параллельно менял пыльник шруса, для этого пришлось купить специальные клещи для затягивания хомута пыльника. Используются хомуты OETIKER, широкие 10мм, толщиной 1мм, затягивается на 24нм специальными клещами + динамометрическим ключом. Но об этом как-нибудь отдельно расскажу, если будет интересно.

Сервисы, конечно, хорошо, но далеко не во всех относятся к автомобилю и узлам бережно, нигде не будут все хорошо вычищать и никто не будет смазывать различными смазками.

Спасибо за внимание.

ps. есть видео на 18 минут. может кому будет проще смотреть видео

Всем доброго времени суток! Есть у меня парочка интересных случаев, решил вот поделится.

Пациент-форд транзит. Что -то как то колесо левое странные звуки издает при езде:

Вот так вот расположился тормозной диск на пробеге:

Я просто в шоке был. Представляете какие последствия этого могут быть, например на скорости на трассе..

Всем надёжной техники! Спасибо за внимание!)

Всем привет. В какой-то момент у меня на ключе перестала работать третья кнопка(открывает заднюю дверь, сдвижка и передние остаются закрытыми).
Ключик у нас вот такой. 3 кнопки. Внутри вместо батарейки стоит литиевый аккумулятор, который заряжается когда включено зажигание.

— открытие всех дверей (в зависимости от настройки кузовного блока, может быть 2ступенчатое открытие, нажали один раз, открылись только передние 2 двери, нажал еще раз, открылись задние двери либо же нажал один раз открылись сразу все)
— закрытие всех дверей
— открытие только задних дверей, передние остаются закрытые. вот эта кнопка у меня и не работает, ну особо-то ничего страшного, особо не мешает, но я подумал это у меня проблема не в ключе, а автомобиле и проверял проводку на задние двери. там все оказалось нормально.

Полез во внутрь и нашел что проблема именно в кнопке

Нормальный БУ такой ключ найти в хорошем состоянии проблемно и стоит от 5000 рублей, а за новый ключ 15 тыр я как-то не готов отдать.

Тут же мелкая проблема, кнопка, но она имеет хитрый размер и я такой еле еле нашел. Мне не доставка обошлась значительно дороже чем сама кнопка.

Вооружаемся паяльной станцией, флюсом, каптоновым скотчем (термоскотч, можно без него, но я решил перебдеть)

Кнопку сдул феном

После очистил место под новою кнопочку, нанес немного припоя и припаял уже паяльником новую кнопку

Ремонт простой, по времени все быстро. Единственная проблема, найти новую кнопку.

Если у Вас на таком ключе перестала работать кнопка, не спешите искать ему замену. Возможно там просто так же вышла из строя кнопка.

Всем спасибо за внимание.

PS.
1. На Али есть такие кнопки. Если потребуется, ссылкой поделюсь.
2. На Али есть такие новые ключи, ценник в районе 4000-5000 рублей. Прописать самостоятельно не составит никакого труда.