Приветствую читателей поста! Всем хорошего настроения и время препровождения.

Данная статья посвящена принтеру фирмы Creality, а если быть точнее Ender 3Max.

С чего бы хотелось начать да с приятного скорее всего. Этот принтер мне достался в подарок от фирмы Creality. Ни когда такого не ожидал и не верил особо в розыгрыши, но в этот раз, единственный раз на протяжении моего текущего жизненного пути, фортуна повернулась ко мне лицом, а не как обычно. Спасибо! (нет еще не конец, статья только начинается)

Что бы не превращать статью в длинный и сухой пост о его технических характеристиках выложу кратенькую табличку, которая идет в комплекте с принтером.

Из таблице можно сделать вывод, к сожалению это принтер не печатает металлами, ну и судя описанию он предназначен для печати PLA, хотя я считаю суда спокойно можно писать и PETG. Видимо упустили те кто писал данную таблицу. И стоит отметить отличительную особенность это областью печати 300х300х340 мм.

Пару ключевых моментов хотелось бы отметить

1. Стол 24 В. Греется не очень долго по сравнению с 12 В. Не люблю я столы 12 В да и с 24В я давно уже перешел на 220 В (это дело вкуса)

2. Ну и для не которых, может быть и не достатком, всего 2 языка Английский и Иероглифы (может китайский я в них не разбираюсь)

Ну а теперь думаю по интереснее станет. Процесс сборки с фото и описательная часть.

Сначала стоит отметить, что принтер приходе в пред собранном виде и всего пару частей надо самому прикрутить да подключить. (в комплекте имеется иллюстрированная инструкция не трудно разобраться). Процесс сборки достаточно простой и быстрый у меня занял не более 2 часов (конечно же с перерывами на чай).

И так начнем распаковку и сборку

Внешний вид запечатанной коробки я не вижу смысла фотографировать, так как кроме картона и скотча с наклейками там нечего нельзя увидеть. Хотя у некоторых встречал и такое.

А вот как выглядит открытая коробка куда интереснее (В коробке 2 уровня. )

На верхнем уровне находиться экран, блок питания, пакет с мелочевкой, держатель катушки и кабель

На втором уровне собранный стол с основанием и портал

Процесс сборки не сложный и достаточно быстрый.

Далее фото отдельной комплектации и частично сборка.

В пакете с мелочевкой имеются следующие элементы

- всеми любимые качественные кусачки )))) (думаю у печатников их уже накопилось как минимум 3 шт., а то и с десяток)

- шпатель (я им не пользуюсь от слова вообще, куда удобней штихмус или специальный шпатель с али с лезвиями https://aliexpress.ru/item/4000184334578.html?spm=a2g0s.9042...)

- набор ключей и отвертка. Стоит отметить, что ключи не сломались при сборке (обычно шестигранные ключи при закручивании в комплекте идут «сырые» и с трудом могут прожить даже одну сборку). Количество инструмента достаточно, что бы собрать/ разобрать весь принтер.

- игла для чистки сопла 0,4 мм. Пригодилась сразу при первой печати

- инструкция

- набор метизов. Каждый пакет подписан и при следовании инструкции? не трудно будет разобраться какой винт куда устанавливается.

- флешка с файлами — слайсер, инструкция, видео по сборке, тестовые модели для печати

- запасное сопло 0,4 (его можно идентифицировать только по таблице, так как надписей на нем нет) и запасной фиксатор на трубку

Конструкция принтера достаточно простая и не замысловатая.

В Основании принтера находятся алюминиевые профили 40х40 мм, стойки портала 40х20 мм, перемычка портала 20х20 мм.

Архитектура данного принтера openbuilds. Стол зафиксирован на 6 параллельных роликах, а ось z по 3 ролика с каждой стороны. Достаточно распространённая архитектура в современных принтерах. Не обращайте внимание на синий скотч просто я к нему привык.

(основание принтера вверх ногами))

Само собой сборка не может сопровождаться и разборкой.

Разобрал частично блок питания. Стоит отметить что блок питания не какой то ноу нейм а качественный хороший Meanwell 350Вт 24в

Блок управления.

Мозги фирменные Creality 4.2.2. Основной недостаток который хочу отметить так это то что драйвера двигателей распаяны на плате и их не заменить, конечно, если вы не гуру микро электроники и пайки. Кулибины во всем найдутся, но я к таким не отношусь, мне проще и удобнее когда они съемные. Контроллер на данной плате управления STM32

Исходя из рассмотрения предыдущий конструкций (по статьям) отметить - вентилятор блока охлаждения у данной версии находится внизу принтера, а не как на некоторых предыдущих версиях вверху и весь шлак со стола летит прямиком в блок управления и приходилось делать воздуховоды

Экран на данной принтере всеми любимый 12864, ни каких отличительных особенностей на нем не видел кроме того что он фирменный и имеет 3 входа/выхода Exp (если не ошибаюсь предыдущие принтеры данного семейства лишены этого удовольствия)

По всем осям установлены механические концевые выключатели и шаговые двигатели nema17 (не возможно понять какой фирмы так как шильдики отсутствуют). Имеется механических концевик сигнализирующий об отсутствии окончании филамента. Экструдер боуден. В прошивке реализована пауза и продолжение печати при пропадании питания.

Вообщем то все что стоит отметить из конструктива я сказал. Не чего выдающегося в нем нет, простота конструкции и простота комплектующих это тоже залог успеха. Ремонто пригоден и легко при необходимости модернизируемый.

После сборки все что потребовалось это выставить стол и все.

Решил не печатать всякие тестовые детальки, коих и так много было на других принтерах напечатано, а сразу крупные и габаритные модельки.

Не долго думая скачал модельку с интернета и на стандартных надстройках нечего не меняя в слайсере, который идет вместе с принтером, запустил на печать. Но тут небольшое фиаско ждало сопло было забито, но благодаря иголке для прочистки проблема решилась очень просто. А дальше печать пошла без особых проблем.

Качество среднее как видно. Толщина стенки всего 2 прохода из-за чего видно внутреннее заполнение. Скорость 40 мм. Ретракт не настроен сразу видно «волоски» или паутину кто как любит называть.

Но слегка изменив настройки слайсера результат стал в несравним с первоначальной печатью.

Скорость поднял внешнюю до 60 мм, откорректировал ретракт, толщина стенки 3 прохода, скорость заполнения 80 мм (но думаю это еще не предел, буду пытаться на максимум разогнать).

В обоих случаях печатал PLA, пластиком. Габарит модели по высоте в обоих случаях превышал 250 мм.

Результат считаю просто отличный.

Что бы хотелось сказать в конце. Принтер достаточно хороший, прост в обращении и управлении. Качество печати достойное (если еще по лучше настроить слайсер и подобрать оптимальную скорость, то считаю можно и по выше качество обеспечить). Основным достоинством считаю его простоту конструкции, возможность апргейда, простоту в обслуживании и регулировке, архитектура данного принтера распространённая и рем комплект стоит очень дешево, не сравнимо с конструкциями на рельсах. Комьюнити и сообщество Ender достаточно большое и множество доработок уже рассмотрены в интернете. Исходный код для прошивки принтера так же открыт на github и при необходимости можно под конфигурировать под себя, ну или если не дай бог плата вышла из строя слякотью заливается.

Но за перечисленными достоинствами скрываются и недостатки. Данную конструкцию принтера нельзя разогнать, как считаю, до 100 мм (что на рельсах достигается без потери качества), а вторым недостатком считаю сложность печати ABS пластиком (ABS можно печатать на данном принтере, но лучше печатать в закрытых принтерах).

Хотя в наше время появился неплохой заменитель ABS это PETG, который так же легко обрабатывается, поэтому этот недостаток не очень критичный.

Кому можно рекомендовать данный принтер так это людям, которые печатают крупные детали/ модели. Новичкам которые только вступают в ряды 3д печатников (если недостатки, конечно устраивают).

Всем спасибо за прочтение!

Спасибо Creality за предоставленный приятный принтер!!

Подарили мне Ender 3Pro и после читки тонны статей начал заниматься улучшайзингом. Одной из таких шутк была покупка дополнения двойного действия к экструдеру. Вот такой

Когда комплект пришел оказалось что есть 2 нюанса:

1. У моего привода экструдера цилиндрический вал с запрессованной шестерёнкой. В инструкции по сборке показывают, что у них вал с одной сточенной гранью.

2. Длина вала короче и одна часть механизма не достаёт до отверстия для подачи филамента. Много не достаёт (на фото я затянул шестерню на самую кромку вала)

От сюда вопрос. Я уже снял старую шестерню и не очень хочу впрессовывать её обратно. Посоветуйте, пожалуйста, какой шаговый двигатель купить и где? Желательно Москва и МО, но алиэкспресс тоже ок.

Заранее спасибо. Без рейтинга.

Внимание! В конце поста есть видео, где всё подробно я рассказываю (для тех, кто не хочет читать вводную часть текстом).

Давно хотел сделать так, чтобы принтер сам выключался после завершения печати (после того как экструдер остынет до заданной температуры). Ну и чтобы можно было включать/выключать принтер удаленно, в том числе со смартфона. Сразу скажу, что к принтеру уже подключен по юсб raspberry pi 3b+ с установленным ПО Octoprint. Изначальной целью подключения "малинки" было желание наблюдать через видеокамеру за процессом печати удаленно (камера родная подключена к "малинке" шлейфом). На фото ниже видна и валяющаяся "малинка" в черном корпусе и камера в синем корпусе, соединенная с ней белым шлейфом.

В общем, прочитав пару статеек и посмотрев видео на канале Сергея Ирбиса, я остановился на такой схеме. Для начала купил на али реле твердотельное на 25А (со смешным названием FOFER, это закос под известный тайваньский бренд FOTEK).

Провода кусать не стал, все подключения сделал аккуратно через клеммную колодку блока питания принтера.

Реле ставится в разрыв провода, идущего с выключателя БП принтера. (контакты 1 и 2). А контакты 3 и 4 (земля и сигнальный провод) подключил к Raspberry. Заодно распечатал оранжевую крышку для реле, чтобы закрыть винтовые контакты.

После этого поставил и настроил плагин для Octoprint, который управляет питанием (там нужно фактически только прописать пины, к которым подключено реле). Для смартфона тоже существует великое множество программ для работы с Octoprint, тут каждый сам выберет, что ему ближе. Ну и провел тест (в интерфейсе октопринта вверху появилась "молния", при нажатии на которую принтер включается или выключается).

А вот видео с моими техническими изысканиями :))

Привет! Продолжаю мучиться со своим эндером. Прошлая проблема решилась разве что отчасти (сопли стали меньше), ну да ладно. На данный момент пробую печатать без навесных элементов и типа норм. Теперь у меня две проблемы:

1. Греются двигатели

Нагреваюся довольно быстро. Тут стоит отметить, у нас стало жарко (около 26 гр. в помещении) и может дело в этом. Двигатели греются даже в простое, быстро (еще в момент подготовки к печати, как мне кажется). Сильнее всего греется под столом - руку держать нереально, далее движок оси Z (пару секунд подержать можно, но некомфортно). Остальные терпимы, но горячее чем надо, как мне кажется. Поэтому стараюсь не печатать долго, ибо попасть на двигатели  не хочется.

В чем может быть проблема? Может ли установка кулеров (пусть даже 120-х как-нибудь), решить проблему?

2. Хрупкая печать

Печатаю PLA, настройки примерно как из прошлого поста, скачана пара профилей из интернетов, диапазоны температур - 190-240, стола 50-80, игры с обдувом, скоростью... Но модели один фих получаются хрупкие, пластик как бы не слипается что ли и каждый пруток идет отдельно.

Наиболее понятно это видно по юбке - она должна быть монолитной, а у меня каждый круг идет по отдельности. Ну и сама модель, понятное дело, получается хрупкой.

Возможно, с этим связана и волокнистость.

Кстати, поддержки и юбка от стола отклеиваются более чем легко. Хотя по идее, хоть какое-то прилипание должно быть. При печати детали не отклеиваются, но достигается это за счет той же юбки, как мне кажется.

Может кто сталкивался с таким? Да и вообще, умные мысли светлых голов приветствуются.

По мотивам моего предыдущего поста, где я просил у добрых людей дамп. Всё ниже изложенное может сработать и на Ender 3 v2

Bootloader можно повредить разными способами, свой я собственноручно стёр, но в вашем случае могут быть совсем другие причины(о которых я умолчу). Без bootloader'а принтер даже не включится и на дисплее кроме подсветки вы ничего не увидите, разве что зашумит вентилятор.

Плата принтера построена на микроконтроллере STM32, либо же на его китайской копии GD32. Эти два микроконтроллера должны быть аналогичны, но GD32 всё же имеет некоторые отличия, что важно при последующей прошивке. Чтобы прошить bootloader нужен ST-Link, либо bluepill(отладочная плата на STM32F103C8T6), но с ней надо повозиться чтобы сделать её программатором(гугл в помощь). Разъем для программирования находится между microusb и разъемом экрана. Всё подключается к соответствующим контактам на stlink.

Для прошивки я использовал ST-LINK Utility, скачивается без особых проблем с официального сайта. Алгоритм такой:

1) Подключить плату к программатору, программатор вставить в ПК. Нажать кнопку conncet to the traget

2) Открыть hex файл bootloader'a

3) Нажать program verify, подождать пока прошьется

4) disconnect from the target

После этих манипуляций вы прошьете bootloader и можно будет прошиваться с SD карты.

Этот мануал использовать нужно только когда ваш принтер превратился в кирпич и не шьется с sd карты! Так же это может быть актуально не только для Voxelab Aquila, но и для Ender 3 v2, так как у них абсолютно одинаковые платы.

Прошивки для STM32 и GD32 отличаются. Прошивка скомпилированная для STM32 может не запуститься на GD32 и наоборот.

Bootloader взял у поддержки Voxelab3dp.com