- Ограниченный доступ к рабочему пространству шерстяным питомцам, детям и особо любопытным домочадцам.


Помещение нашли, идём в интернет-магазин смол для рисования (спойлер - большинство нужных вещей можно купить там же, оставлю в комментариях минимальный список материалов).

Почему не стоит брать смолу в строительных? Она предназначена для других целей. Более токсична и имеет выраженный резкий запах. Если вам кажется, что вы сэкономите таким образом деньги, то отвечу, что стоимость смолы для рисования начинается с ~800-900р. Можно найти и дешевле. Отличаются смолы для творчества также стойкостью к ультрафиолету (пожелтению) и временем жизни (время от замешивания до полимеризации/застывания).

Сейчас основных производителей в России около 7-9, остальные магазины-посредники.
Если работа планируется маленькая (колечко, фигурка в силиконовом молде), то можно спросить в магазине тару с небольшим объемом, 300грамм. На сайте может и не быть, а если спросить - вероятно найдется.
Если работа больше 20-30 см, то уже можно взять стандартную фасовку 1,5 кг.
И будет это не один бутыль, а два - со смолой и с отвердителем.

Смола бывает жидкой, средней вязкости и густой. Жидкая подходит для бижутерии, из нее быстрее выходят пузыри воздуха. Она же подходит для финишного слоя. Средней вязкости универсальная. Густой рисуют моря и "срезы камней", объемные картины.
Смола для творчества обычно (но не всегда) имеет пропорции 100:50, то есть 2:1. Часть отвердителя к двум частям смолы.

Для того, чтобы замешать состав потребуются весы. Можно электронные кухонные, можно ювелирные, последние точнее.

Взяли вы допустим 50 грамм смолы, значит нужно в нее отвердителя добавить 25 грамм. Если вдруг рука дернулась, не успели и попало 26 или 27 грамм отвердителя - это не критично.
Что будет если нарушить пропорцию значительно? Замешать например 50 грамм смолы и 35 грамм отвердителя (при пропорции 2:1). От этого смола не застынет быстрее, завершенная работа станет более хрупкой. Риск расколоться, разбиться будет высок. А может и вовсе не застыть.
Если не долить? На 50 грамм смолы нальете 15 грамм отвердителя (при той же пропорции 2:1). Тогда состав просто не полимеризуется. Останется липким и жидким.
От точности завеса и смешивания зависит качество процесса полимеризации, прочность изделия.

От неправильных пропорций или долгого нахождения замешанного состава в таре смола может задымиться и закипеть. Не пугайтесь. Сильно.
Когда смола замешана с отвердителем начинается химическая реакция, выделяется тепло (и токсины, про это чуть ниже), происходит полимеризация состава. То есть она нагревается все больше и больше, и если продолжает находиться в узкой ёмкости - закипает и тут же застывает. Материал на выброс.

У меня было один раз. Стакан с кипящей смолой быстро поставила в другой пустой и их уже в стеклянную банку. Чтобы раскалённое дно не обожгло руки и стол. Это была строительная смола. Художественная ведет себя поспокойнее.
Если смола нагрелась начинайте работу. Как только вы ее выльете на поверхность борда она начнет остывать и густеть.

Тут ещё важный момент - защита рук и органов дыхания (вспомним про токсины).
Руки упаковываем в нитриловые или виноловые перчатки. Целофанки не подойдут, они пропускают смолу и вы испачкаетесь, возможно заработаете дерматит. Поберегитесь.

Если смола попала туда куда не должна, то смочите салфетку (можно влажную) спиртом и вытрите.

И уж тем более следует беречь органы дыхания. Повторюсь, смола с отвердителем вступает в химическую реакцию при смешивании и выделются токсичные вещества. Тут необходим респиратор.
У меня полулицевая маска с фильтрами ffp3. За сроком фильтров тоже не забывайте следить. Я переходила на 4 месяца, в итоге после 2х часов заливок голова трещит так, что не помогают даже три таблетки мощного обезбола.

Вообще это отдельная тема, очень важная. Добросовестные мастера и производители смол на это указывают. А кто-то говорит "у нас смола очищенная и не токсичная". Это все маркетинг, проезжающий бульдозером по здоровью людей ради денег.
Надо сказать, что дети и беременные женщины должны быть подальше от подобного творчества. Исследований на эту тему нет, но не стоит брать грех на душу. Для этой категории есть другое направление, флюидарт. Там исключительно акриловые краски, а результат чем-то похож.

Неплохо бы и глаза защитить очками. Бывают случаи ожогов слизистой, аллергических отеков. Если средства позволяют, то покупайте полнолицевую маску с фильтрами ffp3. Защита максимальная.

Если вы аллергик будьте предельно осторожны. Реакция может быть мгновенной и сильной.

Что бы это липкое добро не заляпало все вокруг - купите в строительном укрывную пленку. Не укрывной материал! Он тканевый и не спасет. Впитает смолу и испачкает поверхность под собой. Ещё и прилипнет насмерть если не убрать до отверждения. Нужна именно пленка. Для ремонта сойдёт, но она более тонкая. Укрывная самый подходящий вариант.

Пленку стелим на пол, под стол с картиной, с запасом. Стол застилаем пленкой. И к сведению напишу, шторы и стены у меня тоже в эпоксидке.
Чтобы не заляпаться самому либо одевайтесь в одежду, которую не жалко выкинуть, либо приобретите одноразовые фартуки из пленки.

У меня всегда страдают футболки. Тут капну, там задену. На утро кусок твердой ткани, который ломается и остаётся дырка. Стирка, кстати, не поможет. Проверяла. У кого волосы длиннее чем "ёжик" соберите в резинку, ободок не помешает. Частенько моя челка падает в смолу, когда нагибаюсь над картиной убрать большие пылинки.

Едем дальше.
В чем замешивать смолу с отвердителем и чем? Конечно руками в перчатках!
Упаковка пластиковых стаканов 200мл 100шт стоит около 70р. Вот и тара. Если объемы картины побольше, то и стаканы возьмите 0,5л.
Мешаю я одноразовыми чайными ложками, можно деревянными шпателями (как в эскимо), можно палочками для суши.

Как мешать и сколько по времени?
Спокойно, по/против часовой стрелки, по диагонали, по середине и обязательно пошкрябать дно и стенки стакана. Не стоит включать режим миксера, все забьется пузырями воздуха. А пузыри останутся в застывшей смоле и на поверхности изделия.
Но они будут в любом случае. Просто можно сделать минимум, а можно пасту из пузырей.

Когда вы начнёте мешать, то увидите как смешиваются два состава. Появляются будто мутноватые нити смолы. Так вот, по итогу их у вас быть не должно, что будет говорить о том, что смола замешана хорошо.

Все это действие занимает 3-5 минут. Для верности смотрите на наличие "нитей", можно и подольше. Я обычно ставлю таймер и хожу из стороны в сторону, размешивая состав.

Как сделать смолу цветной?
Все в том же магазине смол ищем колеры/тонеры/красители. Выбираем нужный цвет. Для начала хватит 3-5 штук. Белый, черный и пару-тройку цветных. Добавляете в замешанную с отвердителем смолу одну каплю и снова размешиваете. Если хочется цвет понасыщеннее, то добавляете красителя ещё. По капле.
Так же красители бывают прозрачными и плотными, учтите это при выборе. Если проще - то одни просвечивают, а другие нет.

Кто-то категорически против добавки красок в смолу. Я использую акриловые. Изделия спустя почти 4 года никак не изменились.
Окрашивать смолу можно сухими пигментами. Могут быть с разными эффектами.

На что лить?
Можно взять в строительном магазине фанеру. Но она не на много дешевле специальных арт-бордов для смолы. И последние выглядят гораздо эстетичней. Кроме того, фанера недостаточной толщины может погнуться в процессе застывания эпоксидки.
Арт-борды бывают с рамой или без, заламинированы (то есть иметь белый цвет) или под грунтовку/покраску.

Если без ламинации, то борд стоит загрунтовать, чтобы была "подложка" под цвет и не просвечивал страшный коричневый сквозь смолу. Грунт (белый или черный, в зависимости от задачи) продается в любом художественном, магазинах для хобби. Можно брать самый дешёвый. Если есть в доме белая краска, то и она подойдёт. Главное потом просушить.

Формы у бордов разные - круг, квадрат, прямоугольник, многогранники. Бывают фигурные. Если владеете корэл, то рисуйте свою основу и отправляйте в заказ, все вырежут. Если нет, то можно попросить реализовать вашу задумку. Просто будет дольше и возможно чуть дороже.

Перед заливкой борд сзади обклеиваете широким малярным скотчем. Защитит задник от смолы. Лучше поставить не на сам стол, а на какие-то подставки/банки. Так лишняя смола стечет и не застынет лужами по бортам картины. Обращайте внимание на устойчивость и ровность.

Ну что, пленкой застелили все вокруг, в помещении тепло, на лице респиратор, на руках перчатки. Замешали смолу, разлили по стаканчикам и окрасили в нужный цвет. Разлили на борд.
Можно пальцами подвигать смолу, можно приподнять и покрутить, "раскатать" смолу из стороны в сторону или по кругу. А можно раздуть феном. Стареньким бытовым, который не жалко.
И никаких трубочек/соломинок. Помним о токсичных парах, респиратор не снимаем.

Картинку залили и увидели пузыри внутри и снаружи. Что делать? Можно оставить. Но обычно их удаляют с помощью газовой горелки. Они опять же разные. Есть микро, продаются в табачных магазинах. Есть средние (у меня такая, брала на всем известном сайте с международной доставкой). Есть большие газовые баллоны и к ним отдельно в строительных продаются насадки. Брать нужно с пьезоподжигом.

Пламя делаем небольшим, средним. И проводим над картиной на расстоянии 5-10 см очень быстро. Пузыри под действием температуры лопаются, смола выравнивается. От пламя смола нагревается и становится более жидкой, но процесс нагревания также ускоряет время полимеризации.
Если задержитесь горелкой на одном месте, то смола может "поджариться" и закипеть. Это место станет неровным и твердым, будет явно выделяться на фоне всей картины.
Сопло горелки остаётся некоторое время горячим, будьте аккуратны.

Когда смола окажется на борде можно добавить декоративный материал - сухоцветы, камни, ракушки, деревяшки, пластмассовые фигурки и прочее. Главное, что это не "живой" наполнитель. Все, что имеет внутри влагу по истечении времени загниет внутри смолы.

Итак, картину залили, можно накрыть ее коробкой, прозрачной пластиковой бутылкой, смотря какой размер изделия. Делается для того, чтобы пыль не попадала в работу. Летом частенько в смолу падают мошки и мухи. Их убирать из застывшей эпоксидки то ещё удовольствие.

Стаканчики собрали один в один или просто в кучку. Сняли перчатки, открыли окошко проветрить. Вышли из помещения и только тогда сняли маску (респиратор).

Смола застывает 24 часа (бывает быстрее, но не лезьте пока не наберетесь хоть немного опыта). Тыкнете в смолу и рисунок испортится, появится вмятина/отпечаток или смола потянется за пальцем если ещё жидковата. Проверить процесс можно потрогав шпателем ту смолу, которая стекла на стол.
По мере застывания рисунок может меняться. Это зависит от густоты смолы и наличия бортов у борда.

Через сутки если все устраивает можно снимать скотч с задника. Если смола на скотче крепко застыла - недолго погрейте строительным феном по периметру. Температура потока воздуха 400-600°С, не шутки, берегите руки. Скотч с каплями снимется легко. Неровные края подогреть и аккуратно подровнять канцелярским ножом.

Есть ещё такая вещь как финишный слой. Тут все просто. Берут либо жидкую смолу, либо специальную для финиша, замешивают необходимый объем и льют тонким слоем на работу.
Делается это для выравнивания поверхности, глянцевости. Этот слой всегда закрывают сверху от пыли, чтобы он был идеальный.

Один-два дня, несложная картина готова, вы прекрасны.
Если вы хотите достичь определенных эффектов и спросите у какого-то мастера секреты, а он вам откажет - не обижайтесь. Смолянисты, чтобы добиться красивой "картинки" тратят не один год труда и вложений десятками, а то и сотнями тысяч.

В этом случае рекомендую найти ХОРОШИЕ мастер-классы. Сравнивайте фото результатов работ участников, уже прошедших их, и смотрите где реально красиво, а где дело поставлено на поток ради денег.

В комментариях оставляю список материалов.

Можете написать мне на почту antip-emo@mail.ru и я вышлю вам все вышеперечисленное в формате PDF, с дополнительным бонусом на последних страницах :)