Вот это аппарат
Источник https://t.me/shedevrium1/3381
Источник https://t.me/shedevrium1/3381
Тахометр на Arduino предназначен для измерения частоты вращения различных вращающихся деталей, таких как роторы, валы, диски и др. Принцип измерения основан на стробоскопическом эффекте, на деталь наносят яркую белую метку, которая при вращении детали зрительно будет перемещаться или останавливаться когда частота вращения детали и частота пульсации светодиода тахометра будут одинаковые.
Схема тахометра достаточно простая, для сборки Вам понадобится 2 резистора 0,125 Вт, транзистор КТ815, яркий светодиод, индикатор LCD1602 с модулем I2C, энкодер KY-040 и плата Arduino Nano.
Светодиод в моем случае использован от подсветки LED телевизора, с номинальным рабочим напряжением 3 В, мощностью 1 Вт, но Вы можете использовать любой другой светодиод белого свечения, мощностью не менее 1 Вт.
Диапазон измерения тахометра от 10 об/мин до 25000 об/мин, с шагом 0,1 об/мин. Частота пульсаций светодиода меняется при помощи энкодера, нажатие кнопки энкодера позволяет менять множитель изменения частоты (x0.1, x1.0, x10.0, x100.0).
В верхней строке индикатора показана текущая частота в об/мин (при включении установлено 1000 об/мин), во второй сроке показан множитель и частота пульсаций светодиода (F = об/мин * 60).
Для тестирования я использовал маломощный электродвигатель, на его вал при помощи корректирующей жидкости «Штрих» была нанесена метка, после запуска электродвигателя энкодером я подобрал частоту пульсации светодиода при которой метка зрительно остановила свое вращение, частота пульсаций светодиода стала равна частоте оборотов электродвигателя.
Вид метки при синхронизации вала электродвигателя с частотой пульсаций светодиода.
При провидении измерений стробоскопическим методом есть одна особенность, если Вы не знаете примерную частоту вращения вала двигателя, то при измерении метка зрительно может остановится на меньшей кратной частоте. Например если частота вращения двигателя 1200 об/мин, то метка зрительно будет останавливаться при частоте пульсаций светодиода на 600 об/мин (кратно 2), 400 об/мин (кратно 3). Для того чтобы избежать ошибки во время измерения необходимо после синхронизации метки поднять частоту до момента следующей синхронизации, если при синхронизации Вы увидите 2 метки, то предыдущее измерение было верным.
Скетч - http://rcl-radio.ru/?p=94353
ИМС PGA2311 представляет собой электронный стерео регулятор громкости, управление регулятором громкости осуществляется при помощи трех проводной шины передачи данных. PGA2311 имеет большой динамический диапазон, сверх малый коэффициент нелинейных искажений, малый уровень шумов.
Основные характеристики PGA2311:
Диапазон регулировки громкости от -95,5 дБ до +31.5 дБ с шагом 0,5 дБ (255 ступеней)
Динамический диапазон 120 дБ
Коэффициент нелинейных искажений не более 0.0002%
Межканальные перекрестные помехи не более -130 дБ
Входное напряжение 2.5 Vrms
Режим MUTE
Регулятор громкости питается от двух полярного напряжения +/- 5 В для аналогового питания, дополнительно +5 В используется для питания цифровой части микросхемы.
Используя платформу Arduino (Nano, Uno), можно сделать качественный регулятор громкости. В регуляторе громкости дополнительно использован энкодер KY-040 для управления громкостью и балансом, дополнительно используется кнопка для активации режима MUTE. Информация о режимах работы регулятора выводится на LCD дисплея LCD1602 на базе контроллера HD44780 совместно с модулем I2C. I2C модуль на базе микросхемы PCF8574 позволяют подключить символьный дисплей 1602 к плате Arduino всего по двум проводам SDA и SCL (А4 и А5), что дает возможность не использовать цифровые выходы Arduino при подключении дисплея.
Регулятор на базе Arduino имеет диапазон регулировки громкости от -95,5 дБ до +21.5 дБ (10 дБ отведено регулятору баланса), регулировка баланса от +/- 10 дБ на канал.
Скетч - http://rcl-radio.ru/?p=88921
Часы построены на wi-fi модуле NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Arduino IDE), в качестве сегментов часов используется адресная светодиодная RGB лента на основе чипа WS2811 (SM16703). На индикаторы часов выводится текущее время (ЧЧ:ММ.СС) и раз в минуту на 3 секунды текущая дата.
Каждый пиксель RGB ленты содержит три RGB светодиода которыми управляет микросхема WS2811. Напряжение питания RGB ленты 12 В. Каждый сегмент индикатора содержит один пиксель ленты, из которых собраны семисегментные цифры часов. Текущее время считывается с NTP-сервера при помощи платы ESP8266.
NPT– это протокол, который используется для синхронизации часов компьютера или иного устройства с сервером времени по сети. Любое сетевое устройство может послать сетевой пакет определённого вида серверу времени, а тот в ответ пришлёт точное значение времени. Запросившее устройство установит это значение на своих системных часах. Таким образом осуществляется синхронизация времени.
Управление RGB лентой осуществляется модулем NodeMcu v3 с чипом ESP8266.
Основные характеристики NodeMcu v3 (ESP-12E)
поддержка WiFi протоколов 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
встроенный стек TCP/IP
встроенный TR переключатель, balun, LNA, усилитель мощности и соответствие сети
встроенный PLL, регуляторы, и система управления питанием
выходная мощность +20.5 дБм в режиме 802.11b
SDIO 2.0, SPI, UART
STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO
A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4μs guard interval
пробуждение и отправка пакетов за время до 22 мс
Номинальное напряжение: 3,3 В
Входное напряжение: 3,7–20 В
Максимальный потребляемый ток: 220 мА
Контакты Wi-Fi модуля NodeMcu v3
Так как в качестве индикатора часов используется адресная светодиодная лента, то для ее управления понадобится всего один пин платы ESP8266 D6.
Для сборки часов необходимо отдельных 45 пикселей ленты, которые спаяны по следующей схеме:
15 и 14 сегменты (пиксели) ленты используются для индикации двоеточия, а сегмент 30 для точки.
Каждая цифра содержит семь сегментов (пикселей) ленты.
Перед загрузкой скетча Вам необходимо ознакомится со следующей статьей — wi-fi модуль NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e)(Arduino IDE), так же Вам понадобятся следующие библиотеки:
Перед загрузкой скетча следует обратить внимание на строку:
NTPClient timeClient(ntpUDP, «pool.ntp.org», 21600, 3600123);// 21600 — временной сдвиг в секундах от UTC
21600 (6 часов) — временной сдвиг в секундах от UTC, установите свой временной сдвиг для Вашего региона.
Так в скетче укажите имя Вашей Wi-Fi сети и пароль.
const char *ssid = «Имя_Wi-Fi_сети «;
const char *password = «Пароль«;
Установите яркость свечения светодиодов:
brignes = 250
яркость от 10 до 255
Процесс сборки часов
Разметка
Пропил сегментов часов
Заливка сегментов эпоксидной смолой (с белым красителем)
Сборка схемы индикаторов
Тестовый запуск
Фото и видео материалы представлены: Кириллом Никофоровым (сборка и отладка проекта)
Скетч - http://rcl-radio.ru/?p=91626
Часть 2 - http://rcl-radio.ru/?p=91651 - В этой статье будет рассмотрен пример доработки часов, добавлен веб-интерфейс настройки и авторизации в сети в Wi-Fi сети.
Фото 1. Рабочая часть самодельного инструмента.
Увы, стеклодувное дело весьма инструментоемкое ремесло. Конечно, их количество зависит от характера и сложности работ, но есть инструменты обязательные, без которых обойтись либо невозможно, либо это существенно осложнит работу и снизит ее качество. Из них – стеклодувная развертка (Рис.2) - ручной инструмент для раскрытия, расширения, формовке фланца из размягченного края трубки. Операция частая, применяется как для «отделочных» работ с горлышками, так и для подготовки краев для следующих операций. Кроме того, развертка используется для изготовления стеклянных кранов, воронок, ножек-опор и прочего подобного.
Рис. 2. Хрестоматийный стол стеклодува [1]. Табельная развертка указана стрелочкой. Обратите внимание на необычную настольную стеклодувную грелку (поз.7) «американской» системы со встречным пламенем.
Рис. 3. Работа плоской разверткой. Стеклянная трубка непрерывно вращается, «операционное поле» находится в мягком пламени. Разверткой полнотелой (см.ниже) орудуют соосно трубке-заготовке.
Для подобной операции (Рис. 3) с размягченным (раскаленным) стеклом рабочая часть инструмента может быть изготовлена из весьма разнообразных материалов – медь, латунь, никель, железо, графит, обожженный (обугленный) текстолит или даже плотное твердое дерево также обугленное в мягком пламени горелки. Применять железо можно, но неудобно – окислы вплавляются в стекло и оставляют рыжие пятна, деревянные развертки работают недолго – обгорают. Дольше работает инструмент текстолитовый, предварительно обожженный. Лучший материал для горячей работы со стеклом – графит (еще лучше – он же изостатический, терморасширенный ?). Он легко скользит по размягченному стеклу (важно!) и почти не разрушается при высокой температуре, но дорог, хрупок, неудобен в обработке. Да, металлические развертки перед работой должны быть смазанными жиром, машинным маслом или воском.
Развертки могут быть как плоскими, так и телами вращения. Широкое распространение получили развертки латунные из нетонкого листа.
Рис. 4. Варианты стеклодувных разверток, где: а – металлические плоские, в том числе и крестовая в сечении; б – деревянные; в – графитовые. [2].
Здесь, некрупную развертку для стеклодувного дела выполнил из медной пластинки. Угол и размеры для формирования расширения имеющихся трубок небольшого диаметра.
Что понадобилось для работы.
Набор некрупного слесарного инструмента, мелочи, ЛКМ.
К делу.
Для главной части инструмента – конуса соприкасающегося со стеклом подобрал заготовку – разбитую сильноточную (100 А) плавкую вставку (Фото 5…7).
Фото 5. Остатки плавкой вставки 100 А.
Фото 6. Медные части 100 А вставки.
Фото 7. Заготовка рабочей части развертки.
Подготовленную (Фото 7) пластинку разметил и отпилил лишнее ручной ножовкой по металлу. Для удобства и лучшей точности из пары некрупных гвоздиков с откушенными шляпками сделал импровизированное стусло (Фото 8).
Фото 8. Пара стальных направляющих из забитых в дощечку кусочков гвоздиков не позволяют ножовочному полотну вольностей.
Фото 9. Готовая рабочая часть развертки.
Медную заготовку опилил некрупным напильником в тисках и загладил рабочие боковые поверхности мелкой наждачной бумагой, дальнейшую шлифовку шкуркой «нулёвкой» и полировку сделал после изготовления ручки. Хорошая гладкая рабочая поверхность лучше скользит и меньше сминает размягченное стекло, не оставляет на стекле следов, задиров. Мягкая медь требует периодического восстановления шлифовки.
Снабдил развертку рукояткой – подобрал нетолстую медную трубочку, отрезал кусочек, разметил и выпилил «лапки» для медной пластины. Отжег, сформовал лапки-держатель, подогнал надфилем. Подобрал нетонкую латунную проволоку и сделал из нее заготовки заклепок. Просверлил отверстия в деталях в сборе, приклепал медную трубку-ручку (Фото 10).
Фото 10. Развертка с медной ручкой.
В это время у меня появился набор клейм по металлу и очень хотелось их опробовать – выбил на одной из нерабочих плоских сторон развертки угол раскрыва.
Перед работой рабочая часть инструмента слегка разогревается в пламени горелки и смазывается пчелиным воском (утапливается в кусок). При контакте с раскаленным стеклом воск сгорает, дым улетает в вытяжку. Первые же испытания показали – навык работы непростой, одолевается далеко не с ходу, обнаружилось и обстоятельство самого утилитарного свойства – медная ручка быстро разогревается от рабочей части и жжет руки.
Первое обстоятельство преодолевается изучением классиков (да вот хоть из раздела Литература) и неустанной практикой, второй - доработкой ручки.
В хламе отрыл готовую деревянную ручку в патриотическом оформлении (Фото 11), сделал державку – вбил в гнездо крупный гвоздь и в тисках отпилил ножовкой шляпку, зажал державку в патрон шуруповерта и напрочь сошкурил это издевательство над зрением и психикой (Фото 12).
Фото 11. Кухонная ручка. Хохлома.
Фото 12. Удаление защитно-декоративного покрытия.
У имеющейся медной ручки-трубки отпилил несколько сантиметров и подобрал стальной стержень (тепло проводит значительно хуже) более-менее плотно помещающийся внутрь. Приклепал его аналогичным образом и вклеил в деревянную ручку эпоксидной смолой с наполнителем. Вклеивать медную трубку в дерево непосредственно не стоит – скорее всего она расплавит клей и соединение будет непрочным. Вариант – использовать достаточно термостойкую замазку-цемент или подобрать вместо медной нетолстую стальную трубку, например, от многих бытовых холодильных агрегатов (теплообменник на задней стенке).
Фото 13. Развертка со стальной переходной деталью в ручке.
Готовый инструмент.
Работа развертки не такая простая, нужен изрядный навык - равномерный разогрев определенной области заготовки, положение инструмента, работа в определенном месте пламени горелки...
Фото 14. Первые экзерсисы. Чертова трубка напрочь сминается. Грущу.
Фото 15. Все еще складки, но уже на что-то похоже.
Фото 16. Развернутый край горлышка на трубке потолще - под пробку. К слову, правильность края сильно зависит и от качества реза заготовки.
P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.
Литература.
Стронг Д. Техника физического эксперимента. 1948 г.
Легошин А. Я., Мануйлов Л. А. Стеклодувное дело. Москва, «Высшая школа», 1976 г.
Сорокин В. С. Стеклодувная мастерская. Справочник. 2013 г.
Babay Mazay, ноябрь, 2021 г.