Более детально можно посмотреть ковку:

И слесарку:

Приступаем. Рисуем амулеты на железяке и отпиливаем лишнее. Вырезаем из железной полосы толщиной 5 мм. Кому-то нравится чеканить на тонком, а мне больше по душе вырезать из толстого.

Вырезаем и обтачиваем форму лепестковым кругом. Если хочется по старинке, можно взять напильник с надфилями и провести несколько незабываемых вечеров :)

А теперь нужно получившиеся заготовки хорошенько проковать, чтобы придать им благородную фактуру кованого металла вместо плебейской фактуры металла, резанного болгаркой.

Чуть не забыли просверлить отверстия в коже ската под монтажный штифт мекуги (в рукояти-то дырочка уже есть, но она закрыта кожей. Вообще, это следовало сделать перед приклеиванием второй полоски кожи, чтоб не потерять центровку, но у меня рука набита, так что я и наощупь просверлю). Сверлить нужно обязательно не сверлом, а бор-фрезой, желательно алмазной, и медленно, потому что костяные пупырышки кожи ската очень прочные и сверло обязательно уведёт.

Также просверливаем круглое отверстие в фигурном вырезе кабуто. В него вставляем латунную, медную или стальную трубку по размеру отверстия (около 8 мм). Или шпильку с высверленным отверстием. Для чего? Так надо :)

Рукояти тати имели одну маленькую деталь, которая никогда не встречается у катана — это металлическая скоба «сару-тэ» (обезьянья лапка), продетая в отверстие кабуто-ганэ. Её присутствие часто определяло характерную форму вязки финального узла. Назначение сару-тэ уходит корнями в глубокое прошлое, когда жива была китайская мода цеплять на меч кисти, ленты и темляки. Да, иногда финальный узел вязался прямо на эту самую "лапку".

Поскольку у нас будет оправа "катана но тати косираэ", то "обезьянья лапка" нам ни к чему (обычно, на мечах в такой оправе она отсутствовала), а вот всё остальное должно быть.

После того, как наши цацки готовы и отверстия просверлены, начинаем колдовать "цука-маки".

Существует несколько десятков техник плетения "цука-маки" с применением различных типов шнура (плоский широкий, плоский узкий, тонкий, толстый, сложенный из двух и более кручёных прядей и т.д.), материалов шнура (шёлк, кожа, хлопок, шерсть и даже китовый ус).

Материалов много, техник вагон и маленькая вагонетка. Нужно сделать выбор. Я свой сделал. Для оправы нашего меча я выбрал хлопковый плетёный шнур, и, пока до меня не долетели тухлые помидоры, я объясню, почему.

Да, изначально я хотел сделать цука-маки по самому распространённому традиционному канону, то есть шёлковым плетёным "ито", сделанным на заказ. Однако, оказалось, что шёлк будет не натуральный, а вискозный. Согласен, разница в тактильных ощущениях между ними невелика, но при цене в 1800 тушканчиков за метр (а мне нужно 3,5 м), получается весомо. За натуральный шёлк отдал бы. А так — дороговато. К слову, за "лё шёлк а натюрель" хотят в 2 раза больше. Но оно как бы и понятно. А хлопковый шнур 8мм шириной стОит 50 тушканчиков за метр. Цветовая гамма скудна, но мы это исправим.

Сперва отмеряем 3,5 м (если хотите без лишнего беспокойства, то 4 м — я немного нервничал, хватит ли). Поскольку цвет купленного в магазине шнура ядрёно-неаутентичный, красим его в традиционный бордово-коричневый.

После тщательного прокрашивания в акриловых красках, разведённых водой, шнур становится податливо жёстким и более приятным наощупь. Сушим на воздухе примерно сутки. Желательно в горизонтальном виде, чтобы краска на сливалась от середины к концам.

После сушки надо его "навостить", то есть натереть и пропитать воском. Так он будет ещё лучше держать форму, не будет ворситься и приобретёт влагозащитные свойства. Да, и будучи хорошо натянутым на рукоять, он уже тянуться и скользить не будет. Сядет намертво. Натираем обычной восковой свечой и прогреваем феном. Растягиваем и ждём остывания в растянутом состоянии. От растягивания ширина уменьшается примерно до 7 мм. То, что доктор написал.

Вот теперь мы готовы.

Устраиваемся поудобнее и начинаем заплетать. Складываем ито пополам и накладываем середину на цука возле фути.

! Важно! Первая полоска, то есть неперекрученное начало плетения всегда со стороны рукояти, обращённой наружу, когда меч заткнут за пояс/надет на доспех. Соответственно, у катаны и у тати первая петля с разных сторон.

Традиционное плетение всегда начинается от фути и заканчивается у касиро/кабуто.

Плетение рукоятей военных мечей "сингунто" (от середины к краям) в расчёт не берём, технология была продиктована суровыми условиями Второй Мировой. Даже японцы не считают эту технику традиционной.

Для нашей катаны я использую технику плетения Хинэри-маки — базовый стиль, при котором "ито" скручивается в местах пересечения витков. Мы будем использовать одну из разновидностей этого стиля — "Моро-хинэри" (двустороннее закручивание). Плоский шнур перегнут два раза, и так на каждом витке каждого конца.

Тут я должен просить прощения за своё умение отснять видеоматериал — прошу. Но иногда видно довольно хорошо движения руками и перехлёсты шнура. Учитывая, что всё плетение одинаково на протяжении всей цука, смысл понять несложно.

1. Берём цука навершием к себе, фути от себя.

2. Середину шнура накладываем на внешнюю сторону цука (ту, что станет внешней, когда мы смонтируем меч, вставим в ножны и заткнём за пояс).

3. Переворачиваем цука, чтобы плоский виток был снизу, натягиваем на рукоять и зажимаем с боков пальцами. Получаем торчащие из-под пальцев концы: левый и правый.

4. Сначала идёт левый конец: перекладываем его через цука направо и перекручиваем 2 раза "от себя". Перекрутка должна быть только в центре. С краёв шнур остаётся прямым.

5. Затем идёт правый конец. Справа налево, перекручиваем два раза в центре (перекрутки гармонично вкладываются одна в другую) и укладываем ровно за левым концом. Натягиваем оба конца, фиксируем пальцами или прищепкой-струбциной.

6. Перекрещённые шнуры подбиваем молотком, чтобы они крепко-накрепко вмялись друг в друга и в пупырчатую подложку из кожи ската.

7. Переворачиваем цука по продольной оси — концы поменялись местами, и у нас снова есть левый и правый конец.

8. Повторяем процедуру. Витки укладываем плотно, не оставляя просветов и постоянно подтягивая. Небольшие огрехи (до полумиллиметра) можно будет расправить впоследствии толстой иглой.

Повторяем до тех пор, пока не дойдём до места установки "правой" мэнуки. "Правая" в данном случае означает, что она попадает под правую ладонь. Место установки "правой" мэнуки — положение ладони при извлечении меча из ножен обычным хватом. При нашей длине рукояти и ширине моей ладони это 6й виток на правой стороне.

Место дислокации "левой" мэнуки определяем так, чтобы она располагалась симметрично "правой" относительно центра рукояти.

"Добиваем" остаток цука тем же макаром до самой кабуто. Фух! Очень переживал, что шнур кончится. Но нам хватит. Вообще, лучше взять с запасом, однако, в случае с настоящим шёлковым "ито" это будет затратно.

Вот мы и добрались до финального узла цука-маки. По легенде, у каждого мастера он свой, уникальный. И он никогда ни за что вам его не покажет. Пожалуй, у японцев это похоже на правду. Нашёл только одно японское видео с самым простым узлом для этого вида плетения. Его мы и будем использовать. И тут вас ждёт сюрприз. Реально сюр.

Один специалист сказал: «Финальный узел — это всегда чуть-чуть клея и много обмана».

Не спешите кидаться тапками и бить себя ногой в грудь, что вы точно знаете, что оно собирается без клея. Может быть, двойной штыковой узел и будет держать оплётку без клея, но толщина его будет такой, что катаной будет просто неудобно пользоваться. Особенно, если продевать ито сквозь рукоять для закрепления в отверстиях касира или некоторых видов кабуто. В иных случаях узел с подрезанными концами развяжется. Особенно, если концов, к примеру, четыре или шесть.

Также, внимательный читатель заметил, что в нашей кабуто-ганэ нет отверстия для шнура. Да, такое тоже имеет место быть. Кабуто может закрепляться шнуром, а может и нет. Вместо этого она плотно насаживается на конец цука и распирается той самой трубкой для "обезьяньей лапки". Что поделаешь — таков дизайн. Я художник, я так вижу.

Итак, финальный узел. Для начала, концы оставшегося для узла шнура пропитаем суперклеем, сплющим пассатижиками и подрежем. Это сделает их жёсткими и острыми и облегчит нам просовывание одного под другое.

Теперь, собственно, сам узел.

1. укладываем концы: сначала левый, поверх него правый. Укладываем параллельно последним виткам последнего перекрестья.

2. Правый конец проходит над левым и ныряет под последний "крест".

3. Подтягиваем занырнувший конец, а свободный загибаем в сторону кабуто и вставляем его под все витки, включая последний крест. Затягиваем.

4. В итоге, оба конца у нас торчат из-под последнего "креста" витков. Подрезаем вровень с витками креста, чтобы ничего не торчало.

5. Аккуратно капаем немного цианакрилата на ключевые точки узла.

У меня, конечно же, получилось не так аккуратно, как хотелось бы, но это не страшно, ибо, когда мы натрём нашу оплётку ещё раз воском и располируем, следов не останется.

Обязательно проверяем каждый виток на предмет параллельности и ровности укладки, отсутствие просветов, подправляем огрехи толстой иглой и простукиваем молотком каждый миллиметр оплётки.

Всё. Теперь ни один виток не сдвинется, мэнуки сидят как ноги в тазике с цементом, всё чики-пуки.

Ну, и напоследок ещё фотокарточка другого стиля цука-маки (если захотите, потом расскажу, как делается).

В следующей части займёмся доводкой клинка до финала, сделаем гравировку на хабаки, подгоним цуба и соберём меч воедино.

Всех обнял-приподнял :)