10.07.2021 Московская область, Мотопарк Вельяминово
Этап "Буйные есть?"
Этап "Буйные есть?"
Здравствуйте, Пикабушники.
Стою на выборе себе нового мотоцикла, выбор стал на внедорожные мотоциклы. В такой нише есть два фаворита: Эндуро и Мотокросс. Почитал отличия видов, так и не понял, но заметил что Мотокросс - более популярный на площадках по перепродаже мото-транспорта.
Внимание вопрос, что мне мешает ездить Эндуро трассы на Кроссовом мотоцикле, а кроссовые, на Эндуро?, также, какие принципиальные отличия этих мотоциклов?
В Дзержинске сегодня прошла всероссийская эндуро гонка "Бешеный лис".
скажу сразу, я ни разу не разбираюсь в мотоциклах, поэтому фотки подписывать не буду.
приехали спортсмены со многих городов России, судя по объявлению ведущего.
Первый пост сделаю с общего обзора перед самими соревнованиями, фото и видео. Остальные посты сделаю позже или завтра, просто очень много фоток и видео))
сореаноаания разбили на два этапа:
- первый это "Лайт" (сильно не ругайтесь, если не правильно называю) он проходил в течение часа.
- второй это "хард" (дистанция у них была 10км) и после старта харда, через полчаса запустили "хобби" (мне все время слышалось "хоббит)))
ну вот вроде всё рассказа теперь фотки)
Шлемы, красивые
Не смог устоять и не сфотать свой велосипед рядом с этим)
Это я так понял один из владельцев мотоцикла
Ну и по пути сфотал ещё и с таким
Немного лиц участников
Прозвучал гимн России и после этого начался заезд "лайт"
Заключительная часть. Начало здесь: Часть 1
Сегодня сходил в гараж, сфотографировал старый тормозной диск и колодки.
На этом диске большая выработка:
Колодки курильщика. С такими лучше никуда не ездить (или хотя бы не лихачить, пока едешь за новыми):
Колодки и тормозной диск здорового человека:
У диска выработка небольшая, колодки почти не сточены.
Аналогично заднему, проверяем передний тормоз, диск и колодки. Ручка тормоза должна ходить без провалов, колесо надёжно схватываться. При отпускании тормоза, колесо должно свободно вращаться.
Проверьте гидролинии заднего и переднего тормозов на наличие подтёков.
Проверяем работу привода сцепления. Трос также должен ходить свободно, без заеданий.
Крутим ручку газа и отпускаем - она должна вернуться в исходное положение. Если приходится ее докручивать, то может понадобится смазка тросов (на некоторых моделях один трос), разборка и чистка ручки. Это в лучшем случае. В худшем – трос может быть изношен и требовать замены.
Посмотрите на состояние резины – насколько она изношена, есть ли на покрышках порезы, все ли шашки целы или есть надорванные. Неплохо бы еще померить давление в шинах, чтобы убедиться, что камеры целые.
Продолжаем осматривать колёса. В идеале, обода не должны быть замяты. Если это эндуро, то подобные повреждения для них не редкость. Вопрос в том, насколько сильные вмятины. Больше выправить почти невозможно, а стоить такая работа будет как новый обод.
Проверьте спицы. Все ли на месте? Пошатайте их рукой – насколько плотно они сидят, не разбиты ли отверстия под спицы на ободе? Около отверстий могут быть небольшие трещинки, особенно на кроссовых мотоциклах. Если трещины длинные и глубокие, такой обод в скором времени придётся заменить.
Желательно, чтобы спицы были не ржавые. Некоторые любят надевать на них разноцветные трубки из ПВХ, отчего они (спицы) начинают гнить с удвоенной скоростью.
Ставим мотоцикл на подставку. Или каким-нибудь другим способом вывешиваем колёса.
Вращая колесо, смотрим прямо, нет ли восьмерки. Смотрим сбоку – должно быть круглое, а не в виде эллипса.
Встаём сбоку от заднего колеса и берём его руками за бока. Качаем колесо в горизонтальной плоскости (на себя и от себя). Чем сильнее качается, тем в худшем состоянии ступичные подшипники.
Аналогично проверяем переднее колесо. Только сначала выверните руль до упора в сторону и пускай помощник его подержит.
Поверните руль в крайнее положение. Проверьте, нет ли люфта в рулевой колонке. Также во всем диапазоне хода руль должен перемещаться свободно, без заеданий.
Пошатайте руль – могут быть ослаблены крепления.
Осмотрите обе звезды и цепь.
Звезда в отличном состоянии:
А эти на выброс:
Возьмитесь за цепь пальцами возле задней звезды и попробуйте ее оттянуть. Нормальная цепь или не оттягивается совсем или есть минимальный зазор между ней и зубьями звезды. Если цепь оттягивается подозрительно легко, а в зазор можно просунуть палец, то такую цепь надо менять. Желательно, вместе со звездами.
Цепь в хорошем состоянии:
Берёмся за заднее колесо (мотоцикл всё ещё на подставке) и качаем его вверх-вниз. Люфт должен быть минимальным, в идеале отсутствовать (ни разу такого не встречал, даже на новых мотоциклах). Чем больше люфт, тем хуже себя чувствуют подшипники прогрессии.
Осмотрите слайдер цепи. На фото – это пластиковая фиговина, по которой ездит цепь.
Слайдер не должен быть протёрт до дыр, также цепь не должна задевать за маятник.
Снова заводим мотор и проверяем работу коробки передач (на подставке). Прощёлкиваем последовательно все передачи и смотрим, насколько чётко они переключаются.
На одной из передач попробуйте резко открыть газ. Перебоев в работе двигателя быть не должно.
Проверяем состояние электрики: все переключатели должны работать чётко, лампочки включаться и выключаться (фара – ближний и дальний свет, поворотники спереди и сзади, стоп-сигнал, лампа подсветки номерного знака). Приборная панель тоже должна что-то показывать.
На мотоцикле с электростартером обращаем внимание на то, насколько легко он заводится. Если крутится натужно, то в скором времени придётся заменить аккумулятор.
Сиденье не должно быть рваным и пропуканным. Шучу, не должно быть только рваным.
На пластике не должно быть трещин. На эндуро и кроссовых мотоциклах, как правило, пластик представляет из себя печальное зрелище – потёртый, поцарапанный, со сколами. Не скажу, что это недостаток, но внешний вид на решение о покупке тоже влияет.
Ну и смотрим общую геометрию мотоцикла спереди и сзади, чтобы не было перекосов.
На этом всё. Если что-то пропустил, напишите в комментариях.
P.S.
Иногда можно услышать: «на мотоцикле вот это – расходник, вот то – тоже расходник». Для эндуро и кроссачей расходником является мотоцикл в целом. Это не дорожный полированный пылесос (простите меня, владельцы дорожников), на котором проехался, поставил в гараж и забыл о нем до следующего выезда. Свой мотоцикл я постоянно чиню и готовлю к каждой покатушке (на это у меня есть отдельный список). Очень часто от него что-нибудь, да отламывается или расшатывается.
Вообще, неофициальный девиз эндуристов – это выражение «не упал – не покатался». Пишу я это к тому, что внешне такой мотоцикл может выглядеть совсем непрезентабельно. Все зависит от владельца. Один может все время неспешно кататься по сухим лесным дорожкам, и ни разу не поменяет масло. А другой будет дубасить по брёвнам, топить мот в болотах, запускать в стратосферу, но обслуживать его по мануалу и не жалеть на это денег.
В любом случае, обращать надо внимание прежде всего на техническое состояние, а не внешний вид. Очевидная вещь, но тем не менее, встречают по одёжке. Можно очароваться красивым экстерьером и свежими наклейками и забыть, к примеру, проверить подвеску.
Вот теперь точно всё. Удачных вам покупок!
И единственное, чего недостаёт этому посту, это красивой девушки )
В преддверии мотосезона и сезона покупки мототехники я набросал небольшой список для проверки подержанного мотоцикла. Это компиляция сообщений с форумов, видосов с ютуба и собственного опыта. Чеклист составлялся для кроссовых и эндуро-мотоциклов, но более-менее подходит для всех остальных, с учетом их специфики.
Сначала я выложу краткий список, чтобы удобно было им пользоваться, а ниже дам несколько пояснений. Если есть что добавить – велком в комментарии.
Контрольный список
1. ПТС: номер рамы, двигателя.
2. Двигатель:
• потёки масла
• потёки на помпе
• целостность патрубков
• наличие трещин
• картер (без трещин и сварных швов)
• целостность радиаторов
• крепление к раме
• осмотреть пробку маслоналивной горловины на наличие металлической стружки
3. Запуск двигателя:
a. прогрев; газ на средних и высоких оборотах - не должно быть посторонних шумов.
4. Рама
• Повреждения и признаки ремонта (трещины, сварные швы, ржавчина, пятна краски)
• То же самое, но снизу рамы
• Состояние подрамника (не перекошен, не треснут)
5. Патрубки выхлопа и стыки.
6. Лапка КПП: шлицы.
7. Состояние воздушного фильтра.
8. Короб воздушного фильтра (должен быть чистым).
9. Состояние вилки:
• работа без щелчков и заеданий.
• нет потёков масла
• покрытие без царапин и ржавчины.
• перья прямые.
• пробки картриджа не слизаны.
10. Задний амортизатор:
• Отсутствие течи.
11. Лапка заднего тормоза: заедание, работа.
12. Состояние тормозных дисков и колодок.
13. Работа сцепления.
14. Работа КПП на подставке: не должно быть перебоев при резком открытии газа.
15. Колеса: люфты, состояние ободов, восьмёрки.
16. Состояние резины: износ, порезы, надорванные шашки.
17. Люфт в рулевой колонке.
18. Люфт в рычагах прогрессии (покачать колесо вверх-вниз).
19. Ручка газа: закусывание.
20. Состояние цепи и звёзд.
21. Износ слайдера. Рама и маятник - протирание цепью.
22. Сиденье, пластик.
23. Электрика, состояние аккумулятора.
24. Геометрия мотоцикла.
Теперь пояснения.
Когда поедете смотреть мот, запаситесь следующими вещами:
• Фонарик. Не у всех в гаражах хороший свет.
• Три-четыре бумажные салфетки (обычные, не влажные) или пара кусков туалетной бумаги.
• Отвёртки: плоская и крестообразная.
• Желательно взять подставку. Например, такую:
У мотоцикла, у которого есть ПТС, сначала надо сверить номера рамы и двигателя. Если они отличаются – лучше закончить осмотр и уйти.
Если же ПТСа нет, то это не значит, что перед вами бездок. Не на все кроссачи и эндуро выдаются документы (гуглите конкретную модель). Но если это мот другого класса, то он точно бездок.
Вообще, про наличие документов лучше спрашивать до визита в гараж или где вы там договоритесь об осмотре. Еще можно попросить хозяина мотоцикла прислать вышеупомянутые номера и проверить их на сайте ГИБДД (https://гибдд.рф/check/auto).
Двигатель смотрим на наличие трещин, сколов, вмятин. Некоторые трещины бывает трудно заметить.
Запускаем мотор и после прогрева смотрим, есть ли потёки антифриза (если это мотор с водяным охлаждением) и масла. Открываем газ, слушаем двигатель на средних и высоких оборотах. Подозрительных шумов быть не должно.
Надо заметить, что двигатели разных моделей работают по-разному. И если один будет тихо шептать, то другой может так громыхать, что покажется, будто он сейчас что-нибудь отрыгнёт, а на самом деле, для него это норма.
Здесь поможет опытный моторист или, за неимением такового, можно попробовать попросить у кого-нибудь из владельцев подобной техники снять и прислать видео работы двигателя. Ищите, например, во Вконтакте по запросу «название модели мотоцикла». Кто-нибудь, да откликнется.
На просторах интернета можно найти советы разобрать движок, чтобы посмотреть состояние цилиндро-поршневой группы и ГРМ. Так вот, забудьте. Вряд ли кто-то из владельцев согласится сливать все жидкости и менять после такого вмешательства прокладки (которые, согласно мануалам, одноразовые и, кстати, недешёвые). Не говоря уже о том, что кто-то, с руками неизвестной прямоты будет копаться в моторе.
Идём дальше. Выкрутите пробку маслоналивной горловины. На ней может оседать металлическая стружка. Если видите стружку, от покупки лучше отказаться.
Посмотрите на радиаторы (если таковые имеются на данной модели). Они должны быть не замяты, а также не заляпаны грязью и разным мусором. Это показатель того, как хозяин следит за своим мотоциклом.
Переходим к раме. Если ее красили полностью, то это еще не повод для подозрений. Для двадцатилетних мотоциклов это нормально. Стальная рама по любому будет ржаветь, так что ничего в этом страшного нет. Но если видно пятна краски, то возможно что-то закрашивали. Может быть счистили и закрасили ржавчину, а может и сваривали раму в этом месте.
Обязательно проверьте раму снизу. Когда я покупал первый мотоцикл, то обнаружил огромную дыру (после того, как купил):
Для мотоциклов эндуро это особенно актуально, так как они постоянно трутся пузом об брёвна, землю и камни, и не у всех установлена защита.
Осмотрите подрамник. В идеале он не должен быть перекошен или треснут. Если заварен – ничего страшного. Эта часть страдает, когда мотоцикл запускают в космос, без райдера, естественно.
Проверьте состояние выпускной магистрали. Патрубки и глушитель не должны быть замяты, стыки между ними не пропускают выхлопные газы.
Поинтересуйтесь у хозяина, установлен оригинальный глушитель или нет. Поищите в интернете модель этого мотоцикла и сравните. Если установлен прямоток и планируется постановка мота на учёт, то с этим могут возникнуть проблемы. И тогда где-то придётся искать оригинальный выхлоп и не факт, что получится найти.
Переходим к лапке КПП. В идеале она не будет гнутой, а шлицы на валу не слизаны.
Лезем в короб воздушного фильтра (фильтрбокс, он же айрбокс) и смотрим, не загажен ли он, чистый ли сам фильтр и насколько плотно он прилегает (должен прилегать плотно). Если там засрано, то за мотоциклом плохо следили. И вполне вероятно, что в движок через такой фильтр могла залетать всякая гадость.
На разных моделях фильтрбокс открывается по-разному. Где-то достаточно снять боковой пластик, где-то – сиденье, где-то потребуется проделать больше операций. Все это надо предварительно согласовать с хозяином мотоцикла.
Теперь о вилке. Какого она типа, обычная или перевёрнутая?
Проще говоря, если у вилки часть с зеркальной поверхностью сверху – это обычная вилка, если снизу – перевёртыш.
На следующих фото - две модели Honda XR 250 разных годов. На первой обычная вилка, на второй перевёрнутая.
Если перед вами обычная вилка, то нужно будет снять гофры, чтобы ее осмотреть. На перевёртышах гофр нет. Гофры обычно крепятся металлическими хомутами (здесь вам понадобится отвёртка) или, если хомуты проё..ны утрачены за давностью лет, то обычными пластиковыми стяжками. Хорошим тоном будет взять с собой стяжки такого же цвета и после осмотра вилки вернуть всё назад, как было.
Полностью снять гофры не получится, да это и не нужно. Достаточно будет их просто отодвинуть. С перевёрнутой вилки, если позволит хозяин, желательно снять защиту (здесь могут понадобиться шестигранники).
Аккуратно протираем зеркало перьев вилки салфеткой. Встаём на подножки мотоцикла, зажимаем передний тормоз и интенсивно качаем вилку несколько раз. Протираем перья еще раз салфеткой и смотрим: если видны масляные пятна, то сальники вилки скоро нужно будет менять. Это повод не для расстройства, но для торга.
При работе вилка не должна заедать и не должно быть слышно каких-либо щелчков. Зеркальное покрытие – чистое, без царапин и ржавчины. Не такое, как на фото:
Это тяжелый случай. Чаще бывает как-то так:
Сами перья должны быть прямыми. Пробки картриджа вилки целые, не слизанные.
Ставим гофры на место и проверяем амортизатор. Давим руками на заднюю часть сиденья, прожимая подвеску, и отпускаем. При этом зад мотоцикла не должен быстро возвращаться в исходное положение. Должна присутствовать небольшая плавность хода. Также смотрим, чтобы на штоке амортизатора не было потёков масла.
Проверяем работу заднего тормоза. Лапка не должна заедать, а колесо должно схватываться крепко.
Заодно посмотрите состояние тормозных дисков и колодок на обоих колёсах. Если на тормозных дисках большая выработка, а колодки сточены почти в ноль, то после покупки придется дополнительно вложиться в этот мотоцикл. Ну и сначала поторговаться конечно же.
На сегодня все, остальное будет завтра.
Эндуро Кросс