Контрольный список для проверки мотоцикла при покупке (часть 2)⁠⁠

Заключительная часть. Начало здесь: Часть 1

Сегодня сходил в гараж, сфотографировал старый тормозной диск и колодки.

На этом диске большая выработка:

Колодки курильщика. С такими лучше никуда не ездить (или хотя бы не лихачить, пока едешь за новыми):

Колодки и тормозной диск здорового человека:

У диска выработка небольшая, колодки почти не сточены.

Аналогично заднему, проверяем передний тормоз, диск и колодки. Ручка тормоза должна ходить без провалов, колесо надёжно схватываться. При отпускании тормоза, колесо должно свободно вращаться.

Проверьте гидролинии заднего и переднего тормозов на наличие подтёков.

Проверяем работу привода сцепления. Трос также должен ходить свободно, без заеданий.

Крутим ручку газа и отпускаем - она должна вернуться в исходное положение. Если приходится ее докручивать, то может понадобится смазка тросов (на некоторых моделях один трос), разборка и чистка ручки. Это в лучшем случае. В худшем – трос может быть изношен и требовать замены.

Посмотрите на состояние резины – насколько она изношена, есть ли на покрышках порезы, все ли шашки целы или есть надорванные. Неплохо бы еще померить давление в шинах, чтобы убедиться, что камеры целые.

Продолжаем осматривать колёса. В идеале, обода не должны быть замяты. Если это эндуро, то подобные повреждения для них не редкость. Вопрос в том, насколько сильные вмятины. Больше выправить почти невозможно, а стоить такая работа будет как новый обод.

Проверьте спицы. Все ли на месте? Пошатайте их рукой – насколько плотно они сидят, не разбиты ли отверстия под спицы на ободе? Около отверстий могут быть небольшие трещинки, особенно на кроссовых мотоциклах. Если трещины длинные и глубокие, такой обод в скором времени придётся заменить.

Желательно, чтобы спицы были не ржавые. Некоторые любят надевать на них разноцветные трубки из ПВХ, отчего они (спицы) начинают гнить с удвоенной скоростью.

Ставим мотоцикл на подставку. Или каким-нибудь другим способом вывешиваем колёса.

Вращая колесо, смотрим прямо, нет ли восьмерки. Смотрим сбоку – должно быть круглое, а не в виде эллипса.

Встаём сбоку от заднего колеса и берём его руками за бока. Качаем колесо в горизонтальной плоскости (на себя и от себя). Чем сильнее качается, тем в худшем состоянии ступичные подшипники.

Аналогично проверяем переднее колесо. Только сначала выверните руль до упора в сторону и пускай помощник его подержит.

Поверните руль в крайнее положение. Проверьте, нет ли люфта в рулевой колонке. Также во всем диапазоне хода руль должен перемещаться свободно, без заеданий.

Пошатайте руль – могут быть ослаблены крепления.

Осмотрите обе звезды и цепь.

Звезда в отличном состоянии:

А эти на выброс:

Возьмитесь за цепь пальцами возле задней звезды и попробуйте ее оттянуть. Нормальная цепь или не оттягивается совсем или есть минимальный зазор между ней и зубьями звезды. Если цепь оттягивается подозрительно легко, а в зазор можно просунуть палец, то такую цепь надо менять. Желательно, вместе со звездами.

Цепь в хорошем состоянии:

Берёмся за заднее колесо (мотоцикл всё ещё на подставке) и качаем его вверх-вниз. Люфт должен быть минимальным, в идеале отсутствовать (ни разу такого не встречал, даже на новых мотоциклах). Чем больше люфт, тем хуже себя чувствуют подшипники прогрессии.

Осмотрите слайдер цепи. На фото – это пластиковая фиговина, по которой ездит цепь.

Слайдер не должен быть протёрт до дыр, также цепь не должна задевать за маятник.

Снова заводим мотор и проверяем работу коробки передач (на подставке). Прощёлкиваем последовательно все передачи и смотрим, насколько чётко они переключаются.

На одной из передач попробуйте резко открыть газ. Перебоев в работе двигателя быть не должно.

Проверяем состояние электрики: все переключатели должны работать чётко, лампочки включаться и выключаться (фара – ближний и дальний свет, поворотники спереди и сзади, стоп-сигнал, лампа подсветки номерного знака). Приборная панель тоже должна что-то показывать.

На мотоцикле с электростартером обращаем внимание на то, насколько легко он заводится. Если крутится натужно, то в скором времени придётся заменить аккумулятор.

Сиденье не должно быть рваным и пропуканным. Шучу, не должно быть только рваным.

На пластике не должно быть трещин. На эндуро и кроссовых мотоциклах, как правило, пластик представляет из себя печальное зрелище – потёртый, поцарапанный, со сколами. Не скажу, что это недостаток, но внешний вид на решение о покупке тоже влияет.

Ну и смотрим общую геометрию мотоцикла спереди и сзади, чтобы не было перекосов.

На этом всё. Если что-то пропустил, напишите в комментариях.

P.S.

Иногда можно услышать: «на мотоцикле вот это – расходник, вот то – тоже расходник». Для эндуро и кроссачей расходником является мотоцикл в целом. Это не дорожный полированный пылесос (простите меня, владельцы дорожников), на котором проехался, поставил в гараж и забыл о нем до следующего выезда. Свой мотоцикл я постоянно чиню и готовлю к каждой покатушке (на это у меня есть отдельный список). Очень часто от него что-нибудь, да отламывается или расшатывается.

Вообще, неофициальный девиз эндуристов – это выражение «не упал – не покатался». Пишу я это к тому, что внешне такой мотоцикл может выглядеть совсем непрезентабельно. Все зависит от владельца. Один может все время неспешно кататься по сухим лесным дорожкам, и ни разу не поменяет масло. А другой будет дубасить по брёвнам, топить мот в болотах, запускать в стратосферу, но обслуживать его по мануалу и не жалеть на это денег.

В любом случае, обращать надо внимание прежде всего на техническое состояние, а не внешний вид. Очевидная вещь, но тем не менее, встречают по одёжке. Можно очароваться красивым экстерьером и свежими наклейками и забыть, к примеру, проверить подвеску.

Вот теперь точно всё. Удачных вам покупок!

И единственное, чего недостаёт этому посту, это красивой девушки )