Как то увлёкся я лучным спортом. В младшей группе все было весело и задорно. Результаты шли ни шатко ни валко. На тот момент все компенсировалось удовольствием. Беда пришла ни ждано ни гадано.
Тебя перевели в группу совершенствования твоих немощных усилий. И понеслась, тренировки в два раза тяжелее, и, что самое главное, скучнее. Ты приходишь, и просто стреляешь и стреляешь, пока не надоест. Это не каждому по силам. Я за два года забил лишь третий разряд. Сам дурак конечно.
К чему это все, если есть вопросы по столь специфичному спорту, готов ответить и сориентировать.
Так же готов, в рамках достигнутой компетенции помочь с какими то выборами техник или механики.

Стрелы наделены тремя основными параметрами: вес, длина и spine, он же жесткость стрелы.

Проще всего с длиной — слишком короткую стрелу есть шанс воткнуть в руку при запуске, слишком длинная будет неоптимальна. Так же, чем длиннее стрела, тем она менее жесткая и более тяжелая, поэтому у сильно мягкой стрелы можно чуть отпилить и сделать её жесче. Вообще, иметь излишне длинную стрелу лучше чем слишком короткую, да и влияние пары лишних дюймов не такое уж и фатальное. Для спортивных рекурвов длина стрелы должна дружить с настройками кликера. Стрелы разной длины, пусть даже одинаковые во всем остальном, полетят по–разному, и чем дальше тем более по–разному. Кликер тоже выставляется под конкретную длину, так что желательно все стрелы иметь более–менее однородными.

А, да, кликер. Кликер это такая херня, которая ставится на луки из палок для определения, когда растяжка закончена. Выполнен в виде пластины, звонко щелкающей по луку когда стрела прошла, требует стрел точно отмерянных под вашу растяжку. В принципе можно и без него (а в начале и нужно), например твердо зная что мы тянем до носа, но с ним веселее. Еще кликер призван учить хитрой дисциплине выпускать стрелу как только дотянули куда надо, кликнул - стрельнули. Заморочка в достаточной степени чисто соревновательная.

Вес стрелы напрямую завязан с её скоростью, дальностью полета и передачей энергии. Вообще, более тяжелые стрелы энергию плеч воспринимают более эффективно, с легкой стрелой и медленным луком есть шанс потенциал лука реализовать не полностью. С другой стороны, легкие стрелы летят быстрее и настильнее, энергию, впрочем, тоже теряют быстрее. В целевой стрельбе энергия пофиг, лишь бы долетела и воткнулась. Зверей надо еще как–то проткнуть. Минимальным весом стрелы на данный момент считается 5 гран на дюйм длины, все что меньше — может иметь суровые последствия для лука, потому как опасно приближается к холостому выстрелу. Все нормальные стрелы указывают (обычно прямо на стреле) сколько гран весит один дюйм этой стрелы.

Spine — жесткость, в самом прямом смысле. В общем случае выражается один числом типа 500 (это на самом деле 0.5"). Измеряется выставлением стрелы длиной 29" на две опоры с расстоянием 28" между ними и подвесом к центру стрелы гирьки на два фунта. Насколько погнулась — такой у нас и спайн. Проклятые импералистические системы исчисления. Дальше по табличке или на сайте производителя смотрим, какому натяжению лука она соответствует, и вперед.

Хочется отметить, что 40# у длинного лука, компаунда с мягкими колесиками и компаунда злого что весь пиздец — это очень разные 40#, поэтому нормальные производители указывают тип лука тоже.

Для алюминиевых стрел жесткость указывается четырехзначным числом типа 1816, где первое число — диаметр стрелы (в 1/64 долях дюйма), второе — толщина стенок (в тысячных дюйма — ебанись). Позволяет наглядно понять, что 2320 — это лом летающий, а не стрела.

Для стрел из дров обычно просто указывают вес лука. Чтобы жилось веселее, для сильно понтовых стрел типа A/C/E или X10 жесткость указывается целой табличкой.

Помимо статической жесткости есть еще жесткость динамическая. Параметр слегка эзотерический, так как сильно зависит от лука и прочего, и как его считать — непонятно. Поэтому используется в речах с глубокомысленным видом, типа "я позырил порно и динамический спайн моей стрелы сильно вырос".

Из чуть менее распространенных параметров, у стрел есть еще FOC - Forward of Center, насколько центр тяжести сдвинут вперед. В принципе, чем больше, тем лучше.

И для некоторых охотничьих стрел пишут Penetration Rating. Так же у стрелы есть внешний диаметр, который очевиден для стрел алюминиевых, и не вредно знать для всех остальных. Зачем его знать — у рекурва при использовании плунжера при смене диаметра скорее всего придется двигать полочку и теребить плунжер. Вообще, многие спортсмены имеют минимум два лука — один для соревнований под крышей и толстых стрел, и второй — для улицы, так как каждый раз перенастраивать лук геморой несусветный.

Нафига нужны толстые стрелы? Ну, про правилам соревнований, стрела, задевшая линию между разным зонами (и разными очками) на мишени считается попавшей в более высокое очко, поэтому толстые стрелы (зовутся они Linecutters на жаргоне) имеют чуть больше шансов набрать больше очков. На улице толстые стрелы сильнее сдувает, поэтому там их пользуют только отчаянные долбоебы вроде меня. Максимальный разрешенный диаметр — 9.3мм.

Для нормальных стрел обычно указывается их предельная корявость, типа .005" для Easton Jazz. Цена стрелы обычно растет с уменьшением допусков.

Стрелы, в общем случае, состоят из древка, наконечника, хвостовика и оперения.

С наконечником все просто: он либо вклеивающийся, либо вкручивающийся, либо надеваемый поверх стрелы и тоже обычно приклеивающийся. Наконечники на резьбе требуют наличия в стреле вставки соответствующего размера: вставка почти всегда вклеивается внутрь на эпоксидку. Все охотничьи наконечники обычно вкручиваются, кроме как для деревянных стрел.

Наконечники бывают, целевые, бывают полевые, и бывают охотничьи. Основной формализируемый параметр наконечника — вес. Помимо очевидного влияния на вес самой стрелы (и её скорость/энергию), он еще влияет на спайн: чем наконечник тяжелее, тем мягче стрела себя ведет. Полезная фича для настройки лука. Второе, на что влияет наконечник — FOC, front of centre, место нахождения точки баланса для стрелы. Её неплохо бы иметь поближе к началу, но вообще штука довольно сложная в своем влиянии на траекторию.

Целевые наконечники легко найти в стрелах для целевой стрельбы, как ни странно. Выглядят они обычно так:

Вклеивающийся целевой наконечник

Полевые наконечники (field tips) идеологически мало чем отличаются от целевых, хуй знает почему их так упорно разделяют. Выглядят так (вкручиваемый полевой наконечник) :

Общая идея и тех и других - как можно меньше коцать мишень.

Есть еще толпа разновидностей тупых наконечников: применяются они в основном при стрельбе по пням и охоте на мелкую дичь. Идея в том, что дичь не дырявится и не шинкуется охотничьими наконечниками, а получает звонкий пиздюль стрелой и упокаивается относительно целой. С пнями идея в том, что стрела не уходит в гнилушку по оперение.

Отдельно надо отметить Judo Point — тупой наконечник с лапками из проволоки, последние там нужны чтобы застревать в траве и меньше проебываться. Хитрые нищеброды придумали экономить на тупых наконечниках и ставить позади целевого/полевого наконечника обычную шайбу диаметром больше стрелы. По пням норм.

Judo Point:

Охотничьих наконечников реально хуева туча. Общая идея: основное поражающее воздействие стрелы — прорез кровеносных сосудов и мягких тканей, поэтому все эти наконечники имеют так или иначе режущие лезвия. Разделяются на два больших подвида: механические и фиксированные. Охотничьи наконечники люто калечат мишени (при этом часто ломаются сами), поэтому на любом стрельбище вас за них могут отпиздить.

Фиксированные представляют из себя несколько лезвий, закрепленных вокруг центрального проникающего элемента. Разновидностей тьма–тьмущая, включая совсем экзотические типа Toxic:

Или, например, наконечник с длиннющими тонкими лезвиями для рубки шей индюшкам:

Все фиксированные наконечники (broadhead) довольно заметно меняют аэродинамику стрелы, поэтому под них лук надо обычно пристреливать отдельно.

В механических лезвия обычно складные, спрятаны внутри и открываются при контакте. Менее прочны, зато гораздо меньше меняют траекторию, некоторые летают точно так же как и полевые/целевые наконечники такого же веса.

Теперь поговорим о материалах палки.

Древко стрелы (shaft) — собственно, сама стрела и есть. Основной интерес представляет материал и технологии. На данный момент стрелы бывают деревянные, стеклопластиковые, карбоновые, алюминивые и композитные.

Стеклопластиковые стрелы — осколок давно минувших дней, сейчас их делают только китайские и иногда для детских луков. Композит продольных стекловолокон и клея. Пиздец какие тяжелые, и не всегда очень прямые. Имеют два достоинства: не бывают гнутыми (хотя могут быть изначально кривыми), и их довольно сложно сломать. Правда, если ломаются, то осколки получаются очень неприятные. Хвостовик и наконечник всегда клеятся поверх стрелы. Никаких причин обзаводиться стеклопластиковыми стрелами не существует уже лет 20.

Деревянные стрелы: предмет фапа нищебродов и традиционных лучников. Бывают или очень дешевыми, или заметно дорогими. Знамениты тем, что их спайн меняется в зависимости от того, как ориентировать стрелу при выстреле. В принципе, хорошие деревянные стрелы могут быть вполне точными и довольно крепкими, но все они будут боятся воды с жарой, будут тяжелыми и подобрать несколько штук одинаковых по параметрам может оказаться нетривиальной задачей. Для традиционной стрельбы их точности, впрочем, хватает. Да, а еще современные компаунды склонны деревянные стрелы при выстреле ломать нахрен и втыкать осколки в клешню лучника.

Алюминий: практически идеальный материал для стрел. Связано это с тем, что делать прямые и однообразно весящие алюминивые стрелы проще всего: ровная трубка с одинаковой толщиной стрелы будет весить одинаково. Допуски по кривизне для алюминиевой X7 Eclipse — 0.001", это меньше чем у топовой X10. С весом та же фигня. При этом они еще и дешевле, чем карбоновые стрелы аналогичных допусков по прямизне.

На данный момент нормальные алюминиевые стрелы делает почти исключительно фирма Easton, зато реально на любой вкус и случай. Проблем с алюминием две: удельная прочность ниже чем у углепластика, и их можно погнуть. Алюминиевая стрела при прочих равных будет тяжелее карбоновой. С гнутием основная проблема в том, что гнутся они, суки, обычно незаметно и выясняешь это в самый неподходящий момент. До какого–то момента можно их выгибать назад. Зато алюминивые стрелы абсолютно не склонны ломаться без причины и, будучи сломанными, втыкаться в руки с кучей осколков. Также их можно шкурить, нагревать, мыть с ацетоном и делать много всего, что карбон не позволяет. При уебывании в твердую преграду у алюминиевой стрелы есть шанс отделаться потерянной парой сантиметров, любая другая стрела просрется безвозвратно.

Наконечники алюминиевых стрел можно как вклеивать (обычно используется посадка на термоклей, благо греть можно хоть до позеленения), так и использовать вставки и вкручивать (вставки клеятся обычно ебоксидкой).

Карбон: объект фапа для недалеких, крепкий середнячок по цене и производительности для всех остальных. Основной материал для охотников. Карбоновые стрелы имеют два офигенных преимущества: они очень легкие, и они ВСЕГДА прямые. Карбоновая стрела бывает либо прямой, либо сломанной. Конечно, она может быть кривой с завода, но это вопрос в основном к нашим китайским братьям. Карбоновые стрелы сложнее сделать однообразными из–за вариаций в волокнах и связывающей смоле, поэтому для топовых стрел обычно указывается группа веса, позволяющая подбирать такие же стрелы в случае проеба.

Технологий карбоновых стрел несколько. Изначально их делали из параллельных волокон, навроде стеклопластиковых. Отличительная особенность — всегда надеваемые поверх стрелы наконечники и хвостовик. Обычно бывают очень тонкими. Недостаток — куда менее прочные, чем трубки из углеткани, и склонны внезапно ломаться. Причем не просто ломаться, а вдоль и с образованием длиннющих острых фрагментов. Лирическое отступление — карбоновые занозы это пиздец, избегать любой ценой. Сейчас из этих стрел в широкой продаже остались только Bemans Flash и китайцы, используется как целевая стрела для нетяжелых луков. Я бы, если честно, их избегал.

Следующий этап — трубка из углеткани. Имеет и поперечные, и продольные волокна. В качестве бонуса нищебродские и китайские разновидности могут иметь также и шов. Будучи нормально сделанными, стрелы очень прочные и легкие, но не любящие точечных ударов в углепластик. Покоцанные карбоновые стрелы имеют ту же тенденцию лопаться (и втыкаться в держащую лук руку), но хоть осколки не такие страшные. Для избежания этого стрелу надо проверять — взять за хвостовик и наконечник и маленько погнуть в руках. Покоцанная будет слегка трещать. Особо подозрительные стрелы можно проверить, проведя вдоль древка комочком ваты — если она хоть за что–то зацепится, звездец близок.

Последнее поколение карбоновых стрел обычно без шва (собственно, у Easton они все без шва) и с примесью каких–нибудь ништяков типа нанотрубок. Насколько они там реально есть — хуй знает.

Ах да, совсем забыл — карбоновые стрелы не любят агрессивных растворителей, не любят высоких температур и пилить их можно только высокоскоростной абразивной пилой. Дремель подойдет, хотя делать перпендикулярный ровный срез ей геморойно. Образующаяся при этом карбоновая пыль адово вредна, так что респиратор необходим и пилить строго под дулом пылесоса.

Композитные стрелы: алюминий плюс карбон. Бывают двух видов: карбон снаружи алюминий внутри (Easton A/C/Е серия, X10 Pro Tour серия, Cartel Triple) и карбон внутри, алюминий снаружи (Easton Axis FMJ).

Вершина эволюции стрел, сочетающая все достоинства и алюминиевых, и карбоновых. Дешевыми почти не бывают (хотя Cartel делает относительно недорогие Triple), плохими тоже. Все композитные стрелы Easton тонкие, дорогие, и с внутренней вставкой под наконечники. Для целевых, впрочем, имеются вклеивающиеся, в том числе вольфрамовые(!). Начиная с A/C/E, стрелы имеют сужающийся к концам профиль, что дает бонусную аэродинамику. X10 Pro Tour, самая на данный момент совершенная стрела вообще, стоит где–то 40$ за штучку. A/C/E ненамного дешевле.

FMJ — стрелы сугубо охотничьи, хотя никто стрелять в мишень ими не запрещает.

Перья (vanes, пластиковые и настоящие) могут быть наклеены прямо, со смещением и спирально. Прямая наклейка стрелу не вращает, летит как есть. Стабилизирует хуже всех (это очень относительное хуже — нормально оно стабилизирует), но просто клеить, сложно проебать и наименьшее сопротивление в полете.

Спирально наклеенные перья стрелу закручивают и дополнительно стабилизируют, но и тормозят больше. Наклеивая стабилизаторы спирально, легко проебаться, и стрелу наоборот дестабилизировать.

Наклейка со смещением (оффсет) — комбинация, вместо спиральной траектории тупо клеят перо с небольшим смещением. Вращается меньше, тормозит меньше, проебать сложнее.

При использовании любых вращающих перьев очень, блядь, важно вращать стрелу так, чтобы наконечник затягивался а не раскручивался. Иначе по прилету в мишень наконечник имеет склонность в ней и оставаться, потому что из-за раскрученной в полете стрелы он отвинтился.

Пластиковые перья: пожалуй самый распространенный и дешевый вид оперения. Разновидностей их — вот реально дохуя. Относительно тяжелые, но весьма живучие, равнодушные к воде и при этом хорошо стабилизирующие. Клеятся любым способом и в любых количествах. Привлекают какой–то особый вид долбоебов на форумах, который неизбежно приходит в любой тред про оперение высказать мысль, что натуральные перья лучше. Пластиковые перья очень не любят любой контакт с деталями лука при выстреле: отрываются и/или портят траекторию.

Натуральные перья: стабилизируют очень хорошо (может и лучше всего остального) и очень быстро. Тормозят стрелу сильнее пластиковых. Легче пластиковых раз в десять, но и на столько же примерно дороже. Перьям абсолютно похуй на контакт с луком, они просто пригибаются и распрямляются потом. Поэтому при стрельбе из традиционных луков в частности и с полки (без специальной полочки, ебаная русская терминология) вообще их можно увидеть чаще всего. Недостатка, помимо цены, у них два: перья не любят воду и не очень износостойкие.

Натуральные перья имеют собственную тенденцию к завивке по спирали, при этом перья с левого крыла закручиваются налево, с правого — наоборот.

Результат — перья должны быть с одного крыла и совпадать с желаемой навивкой. Прямо клеить перья самому тот еще геморой. Их и спирально клеить геморой, но, к счастью, полностью уходящий при использовании специальной клейкой ленты.

А да, как бонус — у натуральных перьев охуенный звук при полете стрелы.

Spinwings: хитрожопая конструкция из милара, не менее хитрожопо крепящаяся к стреле.

Очень легкие, отлично стабилизируют (хотя не уверен что лучше перьев), отлично закручивают стрелу, основной и почти единственный тип оперения на олимпиаде и серьезных соревнованиях. Все это с лихвой окупается крайней хрупкостью, страшным гемороем в поклейке и частыми проблемами с задеванием полочки.

FOB: колечко c крылышками

Крепятся к карбоновым стрелам, стабилизируют вроде нормально, живучие. При целевой стрельбе применимы мало, если стрелять больше одной стрелы на мишень, для луков из палок тоже не особо применимы так как не дружат с полочками. Упрощают поиск потеряных в траве стрел так как обычно сваливаются при уходе в дерн, но в целом штука несколько странная.

Помимо этого, существует некоторое количество видов пластикового оперения для ленивых. Например QuickFletch — пластиковые стабилизаторы, уже приклеенные к термоусадочной трубке. Клеить проще простого — надел, сунул в горячую воду — опа. Стоят, правда, пиздец дорого.

Хвостовики — тут все опять просто. Различаются размером прорези под тетиву (хвостовик должен защелкиваться на тетиве!), и способом крепления к стреле. Способов крепления много, надо смотреть что подходит для конкретных стрел. Продвинутые хвостовики требуют сперва специальную вставку в стрелу с штырьком или дырочкой и крепятся уже туда. Ценность крепящихся на штырек хвостовиков в том, что если выхватить робин гуда (официальное название попадания стрелой в предыдущую стрелу), то стрела обычно не гибнет. При обычных вставляющихся хвостовиках после робин гуда будет карбоновая пальма.

Хитрые буржуи освоили производство хвостовиков с лампочкой внутри. Штука всецело пиздатая (а уж как вечером на длинной выдержке они выглядят), но дорогая.

Производителей стрел довольно много, особенно в сегменте средних карбоновых стрел. Там же преуспевают и китайцы. На деле, рынок крутых стрел люто доминирует фирма Easton (алюминий и композитные стрелы — почти полностью), но, редкий случай удачной фактической монополии, делает она это по–доброму. По крайней мере до тех пор, пока дело не дошло до действительно топовых стрел.

Экономика у стрел интересна одним моментом — стрелы ГОРАЗДО дешевле клеить самому. Станочек для наклейки оперения стоит где–то 50$.

Теперь смотрим на примере моих любимых FMJ: готовая стрела стоит 17$.

Древко стоит 10$, в комплекте с ними идут хвостовики и вставки. Докупить надо только наконечники (~8–10$ за 12 штук) и перья (~20$ за 100), ну и клей еще долларов 10$ — пусть это будет Специальный Лучный Клей. При этом наличие приблуды для клейки перьев позволяет вовсю чинить стрелы, менять раскраску и так далее самому. Правило держится для любых стрел вообще.

Чтобы 10 раз не ходить, продолжаем лучную тему. Типы луков из наиболее распространенных. Теперь с картинками!

Лук с колесиками. Он же compound bow, он же блочный лук, он же компаунд.

(на картинке - Hoyt Spyder 30, примерно 900$ новый, снят с производства, ближайший аналог - Hoyt Helix)

Получен изначально путем приделывания колесиков к более классическому луку, отчего в том сразу образовалось механическое преимущество, он стал стрелять лучше, дальше и больнее. В какой–то момент производители обнаружили, что используя блоки совершенно необязательно сжимать плечи по направлению к лучнику и можно разместить их параллельно друг другу, что позволило придать блочикам куда более свирепый вид, компактные размеры и заодно полностью убрать Hand Shock — лучный аналог отдачи при выстреле. Современные компаунды имеют абсолютно космический вид, сделаны из не менее космических материалов и меньше всего походят на лук.

Из всего существующего разнообразия луков, именно компаунды являются самыми мощными, точными быстрыми и технически продвинутыми. Абсолютный лидер производства в блочниках — Америка, вплоть до того, что покупка блочника сделанного не американской фирмой является плохой идеей. Некоторое количество неплохих блочников делается в Европе, но на этом все. Азиаты клепают в основном копии достаточно древних дизайнов, и по производительности, надежности и прочим важным вещам, прямо скажем, не блещут.

Особенности:

1. Let–off. Главная особенность блочных луков — на финальной стадии натяжения усилие на тетиве резко падает и позволяет держать лук натянутым куда дольше и с меньшим усилием, чем аналогичный по весу натяжения лук из палок. Типичным на данный момент является Let–Off в районе 75–85%, это значит, что при полном натяге вы держите 25%–15% максимального веса натяжения лука. Это пиздец, на самом деле, что за фича. Помимо Let–off, динамика натяга блочника отличается от лука из палок, почти все блочники имеют полный вес натяжения сразу, и потом он к концу растяжки спадает. Сколько именно придется тянуть полный вес зависит от профиля блоков, чем агрессивнее — тем дольше. Соответственно, чем дольше мы тянули полный вес, тем дольше полный вес стрелу будет разгонять.

Динамика натяжения для мягких, средних и агрессивных блоков.

Дополнительно, почти все блочники имеют ограничитель длины растяга, так называемую стену, где Let–off как раз и происходит. Пространство на графике между Let–Off и полным весом натяга называется Valley. Чем злее лук, тем аллея меньше. Маленькая аллея хуева тем, что если чуть сдвинуть на полном натяге руку, то можно выхватить ВНЕЗАПНО! на этой руке весь полный вес, среагировать обычно никто не успевает. Ощущения непередаваемые даже если стрела никому в жопу не воткнулась.

Отдельной строкой стоит учебный лук Martin Genesis, который ни let–off, ни стены не имеет и тянется пока не треснет. Потому и учебный.

2. Мощность и скорость. Никакой другой дизайн лука близко не лежал рядом с блочниками. Самые быстрые луки выкашливают в районе 370+ FPS (это футы в секунду, не кадры) по стандарту IBO. Ключевой момент тут — использование блоков и их профиль. У лука из палок натяжение тетивы растет линейно, чем дальше натянул, тем больше энергии лук накопил. Блочники с злым профилем блоков имеют максимальный вес натяжения сразу же и теоретически могут держать его до финальной точки натяга (Anchor). На деле обычно между максимальной тяжестью и Let–Off существует промежуток где вес натяжения плавно понижается, называется он Valley (хуй знает как по русски). Чем злее профиль у блоков, тем этот промежуток меньше, и тем тяжелее лук будет натягивать.

3. Стена, она же wall. В отличие от обычных луков, которые можно тянуть пока лук не сломается или тетива не соскочит и не щелкнет звонко лучника по ебалу, у блочников обычно длина натяга фиксированная, после чего блоки упираются в ограничитель, а лучник — в то, что называется стена или wall. Преимуществом (и еще каким!) это является потому, что позволяет иметь всегда одинаковую длину натяжения, что позволяет сильно увеличить однообразность стрельбы.

4. Centershot & Release aid. Блочники почти все позволяют поставить подставку под стрелу точно в геометрическом центре: в одной плоскости с ходом тетивы и на одинаковом расстоянии сверху и снизу. В сочетании с использованием так называемых релизов (механическое приспособление для натяжения и спуска тетивы) это почти полностью убирает геморой с штукой, которая называется Archer Paradox. Более того, из современных блочников вообще хуй стрельнешь без релиза (хотя долбоебы находятся), потому что есть опасность перекрутить тетиву и сорвать её с катушек. Ебнет при этом знатно!

5. Точность. В силу двух последних пунктов, а также более суровой жесткости выстрел из блочника происходит куда более однообразно чем у обычных луков. Влияние ошибок стрелка тоже гораздо меньше. Результат — пиздец какая точность. Ближе 30м из нормальные стрелки из блочника обычно используют кучу мелких мишеней по одной на стрелу, иначе возникает вероятность попасть в предыдущие стрелы.

6. Способность ловко ебнуть! О да, при выстреле без стрелы блочники могут ебануть так, что мало не покажется никому. Опционально они это могут сделать и с слишком легкой стрелой, стандартом минимума веса на данный момент является 5 гран (не грамм) веса стрелы на 1 фунт веса натяжения.

Основными параметрами блочников являются уже перечисленные скорость, вес растяжения и brace height, но к ним добавляется профиль блоков и тип блоков. Еще есть длина между осями (Axle–to–Axle, ATA), но она вообщем особо не влияет ни на что.

Скорость — меряется в футах в секунду, святой грааль блочников. Если она указана, то это обычно будет IBO стандарт. Замеряется он на 30” растяжки, 70# веса и с 350gr (это граны, не граммы блядь!). Ну и плюс производители слегка мухлюют — стреляют без оперения, с drop–down полочкой и короткими стрелами как минимум. Несмотря на это, показатель вполне универсальный и хорошо показывает уровень технологий лука. Почти все американские луки имеют скорость 300+ fps IBO, самые быстрый — 370+ fps.

Чем лук быстрее — тем более настильная траектория будет у стрелы и тем меньше времени животное на охоте получит чтобы застрематься звука выстрела и куда–то ускакать. Для целевой стрельбы второе как–то пофиг, но вот настильная траектория полезна очень. Помимо этого, чем быстрее стрела летит, тем меньше на неё влияет ветер и прочая погодная поебень. Ну и передача энергии стреле тоже растет с ростом скорости ажно в квадрате по сравнению с ростом массы.

Тип блоков вообщем некоторое время уже пофиг, но знать невредно. Блоки бывают одинарные (сверху колесо, снизу эксцентрик), двойные (два эксцентрика симметричные, синхронизируются с плечами), гибридные (два эксцентрика разной формы), бинарные (два эксцентрика симметричных, синхронизируются между собой) и прочие разнообразные комбинации типа один с половиной. Фундаментально отличаются блок одинарный и блок двойной. Первый в принципе не надо настраивать, но он допускает смещение точки крепления стрелы на тетиве в ходе выстрела. Двойной блок весьма быстр (и стар — первый тип блоков, появившийся вообще), очень приятен по ощущениям от растяжки, но требует переодической синхронизации верхнего и нижнего экцентрика. При рассинхронизации начнет колбасить стрелу по высоте. Гибридные являются чем–то между одинарными и двойными. Бинарные похожи на двойные, но самосинхронизируются. На деле в достаточной степени похуй, так как современная малотянущаяся тетива достаточно сильно убрала необходимость в синхронизации.

Ослоебские луки, они же азиатские, монгольские и так далее.

Куча разнообразных традиционных луков диких конных наций, часто собирательно названные “монгольскими”. Выглядят достаточно похоже: короткий и очень сильно гнутый лук, который без тетивы может вообще чуть ли не в кольцо быть свернут. Несмотря на мелкие размеры, способны обладать крайней злоебучестью, превосходя по скорости, например, традиционные английские луки. Стрельба из них ведется обычно довольно хитрожопым способом с применением специального кольца на большой палец руки. Из производителей весьма известен польский Grozer. Распространены не то чтобы сильно, но фанатов имеют крепких, и обычно на удивление адекватных. Стрелять из них прикольно, но тяжело (а натяжение они часто имеют конское). Искать к ним запчасти и, например, тетиву не прикольно вообще.

Recurve, обычно так и зовут — рекурв.

Частный случай лука из палки, у которого плечи без тетивы загибаются в сторону от лучника и похожи на маленькие ебнутые лыжи. Более быстрый дизайн, чем традиционный длинный лук. Разновидностей их имеется охуеннейшее количество, наверное самый распространенный подтип лука. На данный момент рекурвы интересны тем, что это единственный тип лука, используемый в олимпиаде. Соответственно, он же и наиболее распространенный для спортивной стрельбы. Формальный признак рекурва — тетива контактирует с плечами более чем в одной точке для каждого плеча, в нерастянутом виде, ясень пень. Почему так — ну, есть длинные луки с некоторым количеством обратного изгиба, но формально они все еще длинные. :)

Забавной особенностью рекурвов является Stacking — в какой–то момент при превышении длины растяжки над планируемой для данного конкретного лука вес начинает расти нелинейно и маленько ебнуто. Обычно это означает, что стоит взять лук по–длиннее. Штука это довольно индивидуальная для каждого типа лука, так что обычно надо смотреть на конкретную модель. В общих чертах — если для рукоятки плечи выпускаются разной длины, то скорее всего маленькие подойдут для людей ростом

В данный момент, условно, наиболее часто встречаются четыре типа рекурвов:

1. Цельные (recurve self–bow) рекурвы из одного куска чего–нибудь. Что–нибудь это как правило либо дерево, либо дерево + стеклопластик пакет. Медленные, и либо очень дешевые, либо дорогие. Штука довольно нишевая, и используется в основном разнообразными любителями традиционных луков, посему часто имеют полку (shelf, вырез в рукоятке под стрелу) вместо крепления для, ммм, полочки (arrow rest, специальное приспособление для удержания стрелы). Да, долбоебизм в русских наименованиях и номенклатуре довольно силен. До исторического материализма (то есть массового появления разборных рекурвов) служили основным спортивным инвентарем.

2. Take–down recurve. Разборный рекурв. Состоит из рукоятки и плечей, крепящихся в пазухах на рукоятке, обычно винтом. Крайне разнообразный класс луков: тут может быть все что угодно от традиционных до охотничьих и целевых луков для начинающих. Так же этот подкласс содержит самые пафосные луки, когда либо производившиеся. Плечи обычно сделаны из ламината стеклопластика с деревянной сердцевиной, вес может быть от 20# до 80# легко. Так как плечи сменные, то обычно есть выбор плечей разного веса и длины под одну рукоятку. Самые популярные луки для начинающих обычно именно так и выглядят, Samik Sage вообще наверное наиболее рекомендуемый лук для старта. Разборные рекурвы обычно имеют стандартные дырки под прицел и полочку, иногда даже под стабилизатор и вполне подходят для целевой стрельбы и тренировок. Плечи в этом классе обычно не взаимоменяемы между разными типами рукояток, хотя иногда обнаруживается странная совместимость.

3. Отдельный подвид предыдущего пункта — рекурвы олимпийские, на данный момент конечная точка эволюции луков из палок. В принципе, никто не мешает явится на олимпийские игры с Samik Sage (ох и охуеют они там!), но в 99% случаев спортивный рекурв будет с стандартным форматом сменных плеч. На данный момент это или ILF (international limb fitting), или собственный формат фирмы Hoyt, Formula. Пиздатость ILF заключается в том, что все плечи подходят с некоторыми небольшими оговорками ко всем рукояткам. В результате можно купить рукоять и постоянно апгрейдить плечи, собрать лук можно под любой бюджет и смешивать компоненты разных производителей. Топовые уровень компонентов полностью доминируется двумя фирмами: Hoyt и Win&Win. В среднем классе выбор чуть побогаче, дешевые делает довольно много кто. При всем разнообразии, серьезный ILF рекурв будет или американским, или корейским — так уж сложилось. Все спортивные ILF рукоятки способны принимать стандартные аксессуары: полочку, прицел, стабилизатор, кликер. Количество дырок под стабилизаторы может, впрочем, различаться.

ILF рукоятки, в отличие от предыдущего пункта обычно или алюминевые или карбоновые, более жесткие и более тяжелые чем деревянные. Вырез под стрелу (centershot) тоже обычно чуть глубже, в силу чего настраивать лук проще.

Достаточно важной особенностью ILF рекурвов является то, что они обычно позволяют регулировать вес натяжения в пределах примерно 10% без смены плечей. Материал плечей тоже достаточно разнообразен: стартовые модели обычно ламинированная стеклопластиком деревяшка или пена, по мере удорожания и ламинат, и сердцевина становится все круче и круче. Единственного мнения на тему, какой состав плеч лучше вроде пока нет: топовые плечи точно так же могут быть с деревянной сердцевиной.

Вообще, апгрейд ILF лука — занятие крайне изотерическое, и к необходимости каждой стадии апгрейда надо прийти самому. Очень многое исключительно на уровне ощущений: насколько мягко тянутся плечи, какое чувство на полном растяге, и так далее.

Покупка топового Hoyt ION–X с Quattro плечами новичку не даст ровным счетом ничего, кроме очень глупых понтов. Собственно, довольно дофига спонсируемых производителем лучников стреляют не из топовых моделей потому что менее дорогие компоненты им более подходят.

ILF плечи исторически доступны в более–менее трех размерах: 23, 24 и 25 для плечей. Рукояти устроены чуть веселее и какой у них размер будет если честно хуй знает. Пока еще я не видел ни одного человека с рукоятью выбивающейся из ряда 23”, 25”, 27” — по странному стечению обстоятельств основные производители делают рукояти именно этих размеров. Для средних габаритов человека 25” рукоять и 25” плечи будет самое оно. Да, с уменьшением длины рукояти вес натяжения будет расти при прочих равных.

Longbow, он же длинный лук.

Ну это классика. Формальное определение — лук, у которого тетива с плечом контактирует в одной точке. Могут быть с обратным изгибом некоторой величины. Имеют два больших архетипа: английский Longbow, округлый в сечении, и американский Flatbow, в сечении прямоугольный/пирамидальный. Простейший лук для изготовления своими силами, но и наименее впечатляющий по производительности. Почти никогда не имеет прицела. Американская разновидность обычно имеет полку для стрельбы с нее, английская — как повезет. Материал — дерево или стеклопластиковый ламинат.

Достоинства. легкий, крайне медитативен в использовании, особенно при инстинктивной стрельбе. Достаточно нетребователен к стрелам, прощает много ошибок.

Недостатки: отдача/hand shock весьма лютая, сильно не для всех, точная стрельба требует долгих тренировок.

...следующая часть будет про стрелы.

Зафигачу-ка я пост. Изначально он готовился для одного несуществующего сайта (который скоро, похоже, действительно станет несуществующим), поэтому предупреждение - язык довольно цветастый.

Почему я его зафигачу? Потому что надоело бурление масс на тему "ооо, охоту с луком разрешили, скоро коня приручим": просвятить народ весьма нецензурным образом по-моему сейчас самое время. Итак, поехали.

Первый и главный пункт. Никогда, никогда, блядь, не стреляйте из лука без стрелы и не давайте этого никому делать! В лучшем случае лук просто очень неприятно щелкнет и вы огребете пиздюлей или презрения от окружающих лучников. В худшем, и более вероятном — распидорасите лук, себя или еще что–нибудь нужное. Особенно плохая идея делать это с тяжелыми луками или компаундами. Причина — вся та энергия, которая при наличии стрелы запустила бы её на изничтожения пидорасов, в случае сухого выстрела пойдет исключительно на распидарас лука и стрелка. Гарантия тоже пойдет по звезде, причем повреждения от холостых выстрелов очень характерные.

Почему стрелять из лука — пиздато?

Ну, во–первых, лук очень демократичный вид спорта. Для него в необходимом минимуме нужен лук, стрелы (для соревнований 6 минимум, лучше 8–12. Не для соревнований хватит и одной: чем меньше стрел, тем больше за ними ходить, чем больше стрел — тем скорее устанешь), какая–нибудь поебень на руку (перчатка. накладка или релиз) и, вообщем, все. Для определенных дисциплин потребуется еще прицел. Если уж совсем, блядь, сибаритствовать или соревноваться, нужна будет еще елда под названием “стабилизатор”, колчан, и подставка для лука. При этом купив базовый комплект за копье, да еще и Б/У, вполне реально стрелять лучше чем воон тот пидарас с топовым луком, полным обвесом и цистерной пафоса. Базовый некитайский лук, из которого можно стрелять стоит где–то 200$, годные стрелы будут от примерно $6–$10 за штучку.

Во–вторых, стрельба из лука — дохуя медитативное занятие. Чтобы это делать нормально, обычно надо расслабиться, изгнать хуевые мысли из головы и сосредоточится на там что ты делаешь. Представлять еблет участкового или тещи на мишени, впрочем, не возбраняется. Я для тещи храню одну стрелу, подписанную “тещегуб”, и по настроению то снимаю, то надеваю на неё резиновую накладку.

В–третьих, особенно учитывая реалии городских жителей, из лука стрелять придеться где–нибудь на природе. Градус медитативности это повышает здорово (проеб стрел, правда, тоже увеличивает), птички поют, солнышко светит и из лука так в птичек и солнышко — хуяк, хуяк!

В–четвертых, из лука можно охотится, можно портить вещи, можно относительно бесшумно пронзать пидарасов и зомби. Это круто!

Почему стрелять из лука — не пиздато?

Во–первых, каждый пьяный, полутрезвый и трезвый долбоеб, завидев лук, норовит из него попытаться стрельнуть. Нет, вот серьезно, каждый долбоеб. Причем половина из них скорее всего схватит лук и попробует стрельнуть без стрелы, что обычно ведет к лютому пиздецу для лука.

Во–вторых, стрелять из лука хорошо довольно сложно. Сперва надо нудно тренировать форму — держать лук правильно, стоять правильно, правильно его натягивать и отпускать, пока все эти действия не станут автоматическими. При этом, без инструкторов, легко прокосячить какой–нибудь момент и потом остаток жизни недоумевать, почему так херово получается. Вообще, в обучении стрельбы из лука первую половину приходится воевать с формой и техникой, вторую половину — с самим собой и разными психологическими заебами. Причем необходимость правильной формы никуда не девается. В результате начинающий обычно довольно быстро учится базовым вещам, после чего выходит на плато своего навыка и долго там как последний долбоеб сидит.

В–третьих, сам процесс может показаться кому–то довольно занудным, особенно в спортивной стрельбе. Лукоебство — наука повторений, где надо долго и нудно делать одно и то же, и в идеальном результате получить все выстрелы абсолютно идеинтичные предыдущим. К счастью, никто не мешает разнообразить процесс, благо среди дисциплин есть и довольно прикольные.

В–четвертых, легко заболеть синдромом сбора экипировки, и тут начинается пиздец: всегда есть еще один лук и еще один причиндал, который нефигово было бы иметь или хотя бы попробовать. Можно, конечно, тупо купить топовое оборудование сразу (что встанет тыщщи в 3–5 долларов) и улучшать его будет просто некуда, но это не значит, что перестанет хотеться попробовать другие стили стрельбы, другие луки и так далее.

В–пятых, лукоебство, хотя и довольно дружелюбный спорт в целом, все–таки заметно населен пафосными долбоебами и форумными бойцами, способными бесконечно пиздеть о том, что их стиль стрельбы/оборудование лучше всех остальных вообще и вашего в частности. Что с ними делать — не очень ясно, поэтому, наверное, игнорировать.

Дисциплины

1. Стрельба по мишени, опционально спортивная. Достоинства — прикольно, сложно просрать стрелы, самая требовательная к лучнику дисциплина потому что всегда можно стрелять еще дальше и еще точнее. Допускает любые луки и любые техники, хотя в соревновательной части будут ограничения. Недостатки — через какое–то время привыкаешь стрелять с одной позиции в мишень на одном уровне, и любые перемены сильно портят результат. На соревнованиях можно очень сильно заебаться.

2. Field Archery, она же полевая стрельба. Стрельба по мишеням, но мишени установлены на некоем полигоне и между ними подразумевается маршрут. Между ними нужно ходить, дистанции часто не указаны, мишени могут быть в очень злоебучих местах и на разных уровнях. Луки обычно более–менее любые, требует некоторых начальных навыков, иначе без стрел останешься быстро. Достоинства — прикольно. Недостатки — можно проебать стрелы, редко попадаются трассы для этого дела.

2.1 3D Archery — то же что и выше, но вместо мишеней реалистичные чучела животных из пены с обозначенными для убоя зонами. Крайне прикольно, стрелы проебываются еще быстрее.

3. Clout. Симуляция средневековой мясни, но без мясни. На земле обозначается некоторая зона, задача лучников навесом прислать туда стрелу. Достоинства: прикольно! Недостатки — хуй еще найдешь где и кто этим занимается.

4. Flight. Соревнования исключительно на дальность выстрела. Разделены на классы, текущий рекорд дальности в открытом классе что–то типа 1200+ метров. Соревнования не столько на умение стрелять, сколько на конструирование комплекса стрела+лук, попадающего в нужный класс. Оборудование для рекордов имеет мало общего с обычными луком и стрелами. Достоинства — можно попасть в книгу рекордов гиннеса. Недостатки — ну хуй знает, мне это как–то не близко.

5. Roving, или stump shooting, или стрельба по пням. Нет, это не по бабам из бухгалтерии, это по реальным пням. Поход в лес с луком с попутной стрельбой по пням, грибам, веткам и прочей лесной поебени. Крайне увлекательно. Отлично тренирует стрелять на разные дистанции в разных условиях, но стрелы требуют подготовки, и даже тогда проебываются.

6. Охота. Хуячим зверей (не хачей, хотя это вам решать). Практически всегда из засидки или с дерева: для уверенного убийства нам нужен зверь, стоящий или идущий к нам боком и не дальше 50м. Звери крупнее кошки стреляются broad–head’ом, звери мельче кошки стреляются тупым наконечником. Кошки никак не стреляются. Пиздец какая популярная разновидность занятий, почти вся индустрия блочников существует именно за счет охотников. Как ни забавно, не требует особо безумных навыков, требования к точности у охотников весьма скромные. Концентрация ебанавтов, долбоебов и уебков — зашкаливает в силу близости маргинальным слоям населения развитых западных стран. При этом по сравнению с тем, что обычно ездит на охоту с ружьями лучники выглядят навроде английских лордов, так что все относительно.

Приборы и оборудование.

Луки бывают, грубо говоря, трех типов — палка (палки) с веревкой, хитровыебанной формы конструкция с веревкой и колесиками и ослоебские. Сильно отдельно стоят японские ками для дисциплины Kyodo — но там чистый дзен, голая сиська и остальные восточные тонкости.

В первом случае с терминологией все сложно, в основном благодаря американцам. У них почему–то считается, что все, у чего нет колес — это традиционные луки. На самом деле, конечно, хуй, поэтому для простоты традиционными луками мы будет звать именно традиционные луки.

В общем случае, лук состоит из плеч (Limbs, часть которая гнется и запасает/отдает энергию), рукоятки (Riser, к ней крепятся плечи и остальной шмурдяк), тетивы/кабелей и полки либо подставки под стрелу (shelf/arrow rest). У олимпийских луков (Olympic recurve) и целевых компаундов добавляется прицел и стабилизаторы. Охотничьи луки обычно имеют укороченный стабилизатор и приделанный к луку колчан на 3–8 стрел. У традиционных луков (английский длинный лук English longbow, американский длинный лук Flatbow и все азиатские луки) рукоятка обычно составляет неотделимую часть лука и участвует в процессе накопления энергии почти вся. У менее традиционных луков без колес рукоять обычно очень жесткая и плечи часто сделаны съемными/сменными.

Основные параметры любых луков — скорость, вес натяжения и расстояние между тетивой в ненатянутом виде и самой глубокой точкой рукоятки (brace height). Скорость и вес натяжения взаимосвязаны, но не так сильно как многим хотелось бы: то, что лук тяжелый еще не значит что он будет быстрым. Скорость зависит, помимо собственно запаса энергии в плечах (за это как раз отвечает вес натяжения) еще от скорости собственно распрямления плечей, веса плечей (чем легче — тем лучше) и той самой brace height (чем она меньше, тем дольше лук будет разгонять стрелу). В качестве примера — луки из чистого стеклопластика могут быть очень тяжелыми, но вот быстрыми они не бывают почти никогда. Вес натяжения измеряется для 28” растяжки в общем случае, за каждый лишний дюйм у луков из палок добавляется примерно 2# (если стакинг не начался), за каждый недостающий дюйм — вычитается.

Рассматривать параметры лука без учета стрел — занятие довольно долбоебское, так как все это работает в комплексе. Быстрый лук и легкий лук с тяжеленной стрелой будет стрелять хуево, зато вот тяжелый и медленный наоборот именно на тяжелой стреле будет наиболее эффективен.

Помимо собственно веса стрелы, невыносимо важным является её жесткость, или спайн (spine). Тащем–то спайна у стрелы два, статический и динамический, но чтобы не ебануться, динамический пока оставим. Спайн стрелы должен соответствовать натяжению и типу лука. Нужно это для того, чтобы стрела в процессе выстрела гнулась ровно столько, сколько нужно и в результате летела прямо. Для компаундов это чуть менее выражено (там стреле не надо огибать рукоятку и она стоит по центру), но тоже важно. Из праворукого лука более жесткие чем надо стрелы будут лететь влево, менее жесткие — вправо. Впрочем, о стрелах отдельно.

Общие запчасти для всех луков:

1. Рукоять (riser) и плечи (limbs). Могут быть одним куском, могут быть разборными (take down), могут быть блочником. Блочник, хотя он всегда разборный, разбирать лишний раз не надо. Как это ни забавно, но никаких недостатков кроме эстетических разборная конструкция перед цельной не имеет, зато достоинств — дохуя. Рукоять может иметь либо полку для стрел (shelf, обычно на традиционных луках типа лонгбоу) или вырезанный фрагмент рукояти под названием окно — в этом случае обычно подразумевается отдельно крепящаяся полочка (arrow rest) где–то в нижней трети этого окна. Ебанись все таки неудобная номенклатура у этих луков.

2. Тетива (string) и кабеля (cables). Тетива имеет подмотку (serving) на концах, где она крепится к плечам и посередине, под хвостовик стрелы. Для луков из палок бывает двух типов: flemish twist и endless loop. Первая плетеная (и подмотки на концах не имеет), вторая — много раз сложенная петля. Первая красивей, в почете у традиционалистов и проще делать самому, вторая меньше тянется и в целом крепче. Состоит тетива из нескольких отдельных волокон (strands), от количества зависит не столько прочность, сколько совместимость с разными размерами хвостовиков у стрел. У блочников тетива должна нормально входить в канавки на блоках, иначе она оттуда выпадет и ебнет стрелка. Материалы, в общем случае, бывают новые и старые. Старые — обычно дакрон, он тянется со временем но подходит для всех луков. Новые — обычно из малотянущихся материалов (Spectra, Dyneema или всякие другие HMPE): практически не растягиваются, уменьшают шум и отдачу при выстреле, дольше служат но дороже стоят и некоторые луки её не переносят. Для блочников тетива обычно посылается свыше, но общие правила те же. Длину тетивы в малых пределах можно и нужно регулировать подкручиванием.

Кабеля — прерогатива исключительно блочников, по сути та же тетива, но служащая для сообщения блоков между собой и плечами. Во времена до исторического материализма кабеля были стальными и это был пиздец. Сейчас они из того же материала, что и тетива (собственно это все еще она и есть). Почти все новые американские луки имеют малотянущиеся тетивы, так что если не хочется веселеньких расцветочек, на эту тему можно особо не парится. Китайцы запросто поставят дакрон, из–за чего на блочниках с двойной системой блоков (binary cam) эта система довольно быстро рассинхронизируется.

Любую тетиву из любых материалов нужно переодически наващивать, срок жизни это сильно удлинняет. Навощенная тетива будучи снятой с лука выглядит как палка и не теряет закрутку. Унавоживая тетиву блочников неплохо бы следить чтобы не натереть те части, которые участвуют в движении блоков.

3. Полочка для стрел (arrow rest). Бывают, очень грубо говоря, для блочников и для стрельбы пальцами. Взаимоменяемы хуево. Полочки для рекурвов обычно крайне незамысловаты и выглядят как нашлепка на окно в рукоятке с торчащей поставкой под стрелу и дыркой под плунжер. Поставка может быть магнитной и убираться при выстреле, может быть пластиковой и присутствовать постоянно. Полочки для рекурва — крайне демократичный предмет, пипл выигрывал олимпийские игры используя полочку за 2$ ценой.

Для компаундов все в целом сильно разнообразнее. Для начала, окно у блочника глубже чем у рекурвов, и стрела находится в плоскости движения тетивы, плюс в полете стрела совершенно не касается окна. Это обычно означает, что полочка у блочников сильнее вынесена внутрь окна и как правило куда заковыристее. Простейшим вариантом является пластиковый болт с подставкой под стрелу (nap centerest например). Этот вариант говно. Чуть посложнее — простые убирающиеся подставки, обычно используются для целевой стрельбы так как стрелу с них уронить проще некуда.

Дальше идет невыносимо популярный вариант полочки с полным захватом стрелы — Whisker Bisquit! Волосатая печенька вообще выглядит как описана, и представляет из себя кольцо с щетиной и дыркой посередине. Вариант неплохой, демократичный по цене и физически не дающий уронить стрелу. Имеют разновидность где щетина не сплошная, а выделена в три сектора. Недостаток — стрела все–же немного колбасится и точность не идеальна. Плюс немного жрет скорость. Тем не менее, штука крайне популярная, простая и неубиваемая.

Необходимо отметить, что такое же название на жаргоне имеет женская половая пизда.

Третий наиболее распространенный вариант — drop–away rest. Конструкция более сложная чем предыдущие, так как имеет кабель привязываемый к тетиве. Соотвественно, почти сразу после выстрела, когда стрела уже начала разгонятся, полочка падает и ваша палка летит карать неугодных абсолютно без помех. Самый быстрый и точный вариант полочки, но самый дорогой, тяжелый и механически сложный.

4. Peep–sight. Чисто блочный предмет: круглая дырка, вставляемая и закрепленная в разрыв тетивы на уровне глаза при полном растяге. Выполняет роль схожую с целиком на огнестреле: дает первую точку привязки. В неё, сквозь тетиву и её плоскость движения полагается пыриться на прицел (о котором чуть ниже), и это как раз тот самый механизм, за счет чего блочники куда менее требовательны к пользователю и более точны. Работает только если длина растяга всегда строго одинакова и тетива не отклоняется в горизонтальной плоскости, по этой же причине почти бесполезна на рекурвах.

4.1. Прицел. Бывает трех больших архетипов: планка с ездящей по ней кареткой с прицелом (в нищебродских вариантах — прям прицельные штырьки, они же пины, по палке и перемещаются), круглая поебень внутри которой располагаются несколько/один независимо регулируемых пинов и круглая поебень с одним неподвижным пином но на механическом подвесе. У рекурвов почти всегда первый вариант. Прицел всегда пристреливается на каждое расстояние индивидуально, в случае с рекурвами нужное значение (там есть градуировка) обычно записывается где–то или на самом прицеле.

Два других — чисто блочный прибамбас. Круглые они чтобы удобнее было совмещать дырку в peep–sight’е с внешней частью прицела. В многопиновых вариантов каждый пин выставляется индивидуально на нужную дистанцию, для однопиновых механических обычно есть набор наклеек для разных луков и хитрожопый способ подбора нужной — после чего все дистанции промаркированы на прицеле и выставляются легко и просто. Есть, в принципе, однопиновые прицелы без механики, но надо быть каким–то сильно злоебучим нищебродом чтобы их пользовать.

Чтобы жилось веселее — настройки любого прицела делаются для конкретных стрел, конкретной длины растяжки и конкретного веса натяжения. Что–то из этого изменилось — поехали пристреливать по новой. Очень радует. Процесс пристрелки простой — фигачим группу, потом переставляем прицел вслед за стрелами. Отклонились они влево — двигаем точку влево. Вверх — двигаем вверх.

Прицел — аксессуар крайне демократичный. Поебень за 10$, будучи пристрелянной, позволит ровно ту же самую точность, что и прицел за 500$. Вся разница в основном за удобство настройки и пользования. А, ну еще все дешевые прицелы, суки, гремят и развинчиваются сами по себе.

5. Стабилизатор. Здоровенная елда, торчащая спереди олимпийского лука — это он. Абсолютно волшебная штука, позволяющая ни с хуя вдруг получить дикую по сравнению с изначальной точность и гораздо проще держать лук на полном растяге. Спортивные стрелки обычно имеют полный комплект из центральной елды и боковых стабилизаторов в V–конфигурации. Помимо стабилизации здорово гасит вибрации при выстреле. Для компаундов выпускаются в укороченном виде, некоторые здорово напоминают самотык. Короткие не то чтобы дофига сильно стабилизировали, но вибрации гасят тоже. Обычно вес стабилизатора можно регулировать под собственные нужды грузиками. Ну и да, при наличии стабилизатора спортивный лук красиво заваливается вперед на follow–through. :)

6. Колчан. Бывают напоясные, заплечные и налучные. Заплечные штука довольно ебнутая: цепляются за все подряд, встречаются обычно у традиционалов. Напоясные бывают полевые и целевые. Разница — у первого стрелы торчат назад, у второго вперед. :) В принципе, полевой колчан получается из целевого под другую руку. Нормальный колчан внутри разделен трубами на отдельные отсеки, нужно это чтобы стрелы друг другу оперение не хуячили. Налучный колчан — чисто охотничья телега, стрел туда входит мало, но звероебам много и не надо.

7. Release Aid. Как следует из названия — релиз, прибор для спуска тетивы. Применяется в блочниках, более того, он там необходим. На рекурвах в целом бесполезен, хотя некоторые слабые умом им пользуются и там. Является одной из причин повышенной точности блочников.

8. Накладка на пальцы/перчатка. Прибор исключительно для луков из палок, служит для сохранения пальцев в целости. Сперва крайне неудобен, через какое–то время незаменим.

9. Подставка под лук. Ну а хуле, куда его девать когда к мишени ходишь?

10. Петля на запястье или пальцы (bow sling). Хват лука, когда он сжат в ладони является неправославным: идеально, когда лук лежит между указательным пальцем и остальной ладонью, причем ладонь его не обхватывает, а расслаблена. Все хорошо, но при выстреле лук оттуда выпадет. Вот чтоб не выпал и нужна эта хуйня. Заодно помогает охотникам не выронить лук с лабаза. :)

Если эта срань зайдет - запощу остальные части про типы луков, стрелы и прочую фигню.

Размеется, на вопросы отвечаю, и даже не особо сквернословя.