Первым человеком (по официальной версии) приготовившим чипсы был Джордж Крам, шеф повар ресторана Moon’s Lake House, который находился в Саратога-Спрингс в Нью-Йорке. Все произошло 24 августа 1853 года. Один из постоянных посетителей ресторана был постоянен во всем, он постоянно приходил в один и тот же кабак, постоянно заказывал картошку фри, постоянно был не доволен тем, что она слишком толсто нарезана, и постоянно отправлял картошку обратно на кухню.

Шеф повар Джордж Крам не был так постоянен как этот назойливый гость, и в один прекрасный момент у повара пятая точка начала буквально пригорать от злости, а руки потянулись за новой картошкой. Обезумевший от злости Шеф нарезал картошку так тонко как только смог. Затем пожарив ее во фритюре, картошка была подана самому постоянному посетителю. Посетитель тем временем просто так не сидел, и от скуки начал отправлять на кухню все, что ему казалось слишком толстым: хлеб, тарелки, скатерти, даже пожилую женщину за соседним столом (но это не точная информация). Удивительно, но посетителю картошка очень понравилась и шеф решил включить ее в постоянное меню. Так и началась эра картофельных чипсов.

На заметку. Джордж Крам был долгожителем и дожил до 92х лет, что в те времена было большой редкостью. Он не любил чипсы и не употреблял их в пищу.

Давайте теперь поговорим про интересные факты о чипсах.

О вредности чипсов я вам говорить не буду, вы и сами знаете, что они не очень-то полезны для вашего организма. Ваша бабушка вам это подтвердит. Однако я расскажу вам про интересные наблюдения ученых из Бристольского университета. Они продолжительное время наблюдали за двумя группами детей 3-4 лет. Первая группа злоупотребляла чипсами, а вторая категорически отвергала этот чудо продукт. У первой группы ухудшилась память, внимание, поведение и интеллект в целом, вторая же группа таким недугом не страдала. Ученые обвиняют во всем насыщенные жиры, которых в чипсах чуть-ли не километр. Сколько детей отупело от исследований ученых остается загадкой.

Тем не менее популярность чипсов настолько велика, что 24 августа отмечают день картофельных чипсов. Почему нет дня яичницы, кетчупа или тапочек, например, - не понятно, ведь эти вещи намного популярнее.

В 1932 году Херман Лэй учредил марку Lay's. Это самый первый бренд чипсов, и соответственно самый древний. В СССР чипсы появились в 1963 году и назывались "Хрустящий картофель Московский". На данный момент самый популярный вкус чипсов в России - сметана и лук.

В США так сильно любят чипсы, что даже открыли специальный институт, задача которого разрабатывать новые рецепты чипсов и всяческие вкусовые добавки. Средний американец сжирает 6 кг чипсов в год.

Чтобы приготовить один килограмм чипсов необходимо около 4 килограмм сырой картошки. Перед запайкой шва в пакет наполняется пищевым азотом, что значительно увеличивает срок годности вредоносного продукта.

Судя по статистике, Американцы сжирают около 10кг чипсов в год, Россияне 0.5 кг, Европейцы 2-4 кг. Кажется я Американец. Не зря американцы признаны самой жирной страной.

Чипсы на основе сухого картофельного пюре стала выпускать компания Принглс в 1969 году. Химик Фред Бор, который создал и запатентовал банку-тубус для этих чипсов так гордился своим изобретением, что завещал похоронить себя в этой банке. Точнее похоронить свой прах. Желание было исполнено его потомками.

Яйцо - удивительный продукт, нашедший широчайшее применение в современной кухне. Что может быть проще яичницы? Многие из нас скажут, что это очень древнее и привычное блюдо. И ошибутся…

С употреблением яиц в пищу у нас все было не так очевидно. Удивительно, но во всем тексте «Домостроя» (1550-е годы) яйцо упоминается лишь несколько раз. При этом удивительно: яичница для званых гостей. Это сегодня ее можно сделать на скорую руку к завтраку. А тогда, это было дорогое и «парадное» блюдо. Чуть дальше мелькают «печень c яйцом», «сырники с яйцом и с творогом» на пасхальный мясоед. И все. Яйца использовались главным образом в тесте - пирогах, драчёнах. С ними делали блины и сырники. Яичницу же, самое очевидное на сегодняшний день блюдо из яйца, готовили нечасто. И, кстати говоря, это не какая-то особенность нашего отечества.

Яйца долгое время и в европейской культуре лишь изредка употреблялись в пищу в натуральном виде. Кое-где они вообще считались «грязным продуктом», своего рода пищевым «табу». Были и чисто практические соображения: считалось расточительством употреблять в пищу яйцо, не дождавшись пока из него появится курица.

Многое изменилось в XVI—XVII веках. В 1651 году Пьер Франсуа де ла Варенн публикует книгу «Le Cuisinier Franсois», содержащую несколько десятков блюд из яиц. Может быть, именно в память об этом в современной кулинарии и появилось блюдо «яйца а ла Варенн».

XVII век в Европе по праву может называться «куриным». Выведено более 100 культурных пород кур. Но самое главное - яйца входят в повседневный обиход. Яйцо на завтрак становится нормальной привычкой для француза. А король Людовик XIV удивляет придворных, сбивая верхушку яйца одним взмахом вилки.

В России селекционные работы начнутся лишь в XVIII веке. До этого в крестьянских хозяйствах, куры неслись не регулярно, а яйцо было меньше современного почти в два раза. Чтобы приготовить относительно питательную еду, требовалось, как минимум, два десятка яиц. Считается, что первой культурной породой кур в нашей стране стала "павловская", выведенная к середине XVIII века. Во всяком случае, именно тогда ее упоминает Петер Симон Паллас в своих описаниях России.

Возможно, именно в этот период возникают сибирско-уральское блюдо верещака. Как пишет Даль, это «выпускная яичница, глазунья; яичница с поджаренным хлебом; яичница со свининой». Слово «верещака» образовано по тому же принципу, что и другое русское обозначение яичницы - «пряженица». И то, и другое является звукоподражанием шипящему на сковороде продукту - маслу, яйцу, ветчине, салу.

Другое дело - дворянская кулинария. В книге Василия Левшина «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский» 1795 года, блюдам из яиц посвящен целый раздел. Даются рецепты омлетов, яиц всмятку, яичниц. В начале XIX века ко двору императора Александра I был приглашен известный французский кулинар Мари-Антуан Карем. Первое, чем удивил заграничный повар, - яйцо-пашот. Сваренное без скорлупы в кипящей воде, яйцо получалось воздушным и нежным на вкус.

В середине XIX века русская писательница-кулинар Екатерина Авдеева уже детально рассказывает о том, какие сорта яиц продаются в Санкт-Петербурге и как их надо выбирать. «Иногда яйцо крайне бесцеремонно говорит о своей негодности… Этот сорт яиц, легко обходимый всеми покупательницами, называется в торговле «тумак». Самым же верхом совершенства среди петербургских яиц был сорт клечик. Впрочем, яйца эти были уже не местные, а привозимые поездом из южных губерний.

Однако пик популярности блюд из яиц в нашей стране пришелся на советский период. В 1930-е годы даже возникает такой советский термин - «яично-птичная промышленность». В микояновской «Книге о вкусной и здоровой пище» (1939 года) яйцо называли уникальным продуктом, богатым белком и аминокислотами. Блюда из яиц стали излюбленным завтраком советских людей. Но все изменилось с началом Великой Отечественной войны. Куриные яйца были одним из первых продуктов, которые пропали тогда. Лишь в поступающей с 1942 года по ленд-лизу американской помощи нашлось место яичному порошку - этой эрзац-замене ставших вдруг деликатесом яиц.

Поначалу люди относились недоверчиво к этому произведению промышленной кулинарии. Но и советские власти не пускали этот процесс на самотек. Одна за другой в «Правде» печатались статьи о пользе яичного порошка, который, как оказалось, обладает всеми известными человечеству полезными качествами. А натуральные яйца, в отличие от него, вредны, в них содержатся болезнетворные бактерии и ослабляющие организм жиры.

Но всему приходит конец. Закончились и военные трудности. Стало как-то полегче и с продуктами, хотя до достатка было еще далеко. Уже в середине 1950-х яйца появляются на прилавках все чаще и чаще. Впрочем, народ, запуганный рассказами об их вредности, первое время обходил эти полки стороной. Тут-то советской прессе и была дана команда «разворачиваться назад». «Натуральные яйца очень полезны и питательны» - эта мысль вдруг резко пришла в голову их редакторам.

Говорят, что, прочитав одну из первых подобных статей, выдающаяся актриса Фаина Георгиевна Раневская позвонила друзьям и с радостью воскликнула:

- Поздравляю, дорогие мои! Яйца реабилитировали!

"Ем я печеный картофель, как маймист, и яйца всмятку, как Людовик XVIII. Вот мой обед."

А. С. Пушкин – Н. Н. Пушкиной. 21 сентября 1835 г. Из Михайловского в Петербург

Как и почему Пушки полюбил картофель, история точного ответа не дает: то ли еще прадед его приучил к «земляным яблокам» все семейство на много поколений вперед, то ли Пушкин сам привык к нему от неустроенности своего быта.

История появления на свет блюда под названием «картофель Пушкина» берет свое начало с того весьма далекого времени, когда утомленный придворными интригами легендарный арап Петра Великого, генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал в 1762 году подал прошение об отставке и вместе с женой Христиной поселился на своей мызе в Суйде. Александр Сергеевич писал о нем:

В деревне, где, Петра питомец,

Скрывался прадед мой арап,

Где, позабыв Елисаветы

Пиры и пышные обеты,

Под тенью липовых аллей

Он думал в охлажденны леты

О дальней Африке своей!

Предполагаемое изображение Абрама Петровича Ганнибала. Источник иллюстрации: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Том 1 М.: Правда, 1954.

Думы об Африке не помешали Абраму Петровичу деятельно заняться агрономической наукой. Этому способствовал тот факт, что он был одним из тех, кому Екатерина II решила в 1760-х годах поручить заняться разведением «земляных яблок», то бишь картофеля. По твердому убеждению императрицы, «земляные яблоки» могли бы стать надежным продуктом питания для народа в неурожайные для пшеницы и ржи годы. Таким образом, усадьба Абрама Ганнибала стала одной из первых в России, где весьма успешно начали выращивать картофель.

В 1805 году потомки Ганнибала продали Суйду и усадьба поменяла несколько хозяев, пока там, в конце концов, в советское время не обосновалась Государственная селекционная станция по созданию новых сортов картофеля, с 1956 года вошедшая в состав Северо-Западного научно-исследовательского Института сельского хозяйства, с 2003 года переименованного в Ленинградский НИИСХ.

С одной стороны, вполне может быть, что во времена прадеда в семье поэта могла возникнуть традиция подавать на стол блюда из картофеля. С другой стороны, возможно, что приготовленный без затей картофель часто появлялся на столе Пушкиных просто по причине плохого ведения домашнего хозяйства. Семейный пушкинский быт в деревенской усадьбе или в Петербурге всегда отличался неряшливостью.

Пушкина Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, мать поэта А.С. Пушкина. Художник Ксавье де Местр. Миниатюра. 1810.

Русский историк и государственный деятель граф М. А. Корф, тот самый «Мордан-дьячок», «Модинька», соученик Пушкина по Лицею и сосед Пушкиных по дому на Фонтанке, сделавший блестящую государственную карьеру, в «Записках о Пушкине» так описывал повседневную жизнь семьи поэта: «Отец, доживший до глубокой старости, всегда был тем, что покойный князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский называл «шалбером», то есть довольно приятным болтуном, немножко на манер старинной французской школы, с анекдотами и каламбурами, но в существе — человеком самым пустым, бесполезным, праздным и притом в безмолвном рабстве у своей жены. Последняя, урожденная Ганнибал, женщина не глупая и не дурная, имела, однако же, множество странностей, между которыми вспыльчивость, вечная рассеянность и, особенно, дурное хозяйничанье стояли на первом плане. Дом их был всегда наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой – пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, с баснословною неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана. Когда у них обедывало человека два-три лишних, то всегда присылали к нам, по соседству, за приборами».

Еще одно свидетельство неустроенной жизни семьи поэта можно найти в мемуарах А. П. Керн, где она, вспоминая друга Пушкина барона А. А. Дельвига, писала: «Кроме прелести неожиданных импровизированных удовольствий, Дельвиг любил, чтобы при них были и хорошее вино, и вкусный стол. Он с детства привык к хорошей кухне; эта слабость вошла у него в привычку. Любя хорошо поесть, он избегал обедов у хозяев не гастрономов; так, однажды по случаю обеда у Пушкиных, не любивших роскошного стола, он написал Александру Сергеевичу шуточное стихотворение, которое начинается так: Друг, Пушкин, хочешь ли отведать...». Полностью это стихотворение, которое деликатная Анна Петровна не стала помещать в свои воспоминания, выглядело так:

Пушкин Сергей Львович, отец поэта. Художник К. К. Гампельн. 1824.

Друг Пушкин, хочешь ли отведать

Дурного масла, яиц гнилых, –

Так приходи со мной обедать

Сегодня у своих родных.

В другом месте своих мемуаров Керн писала: «Мать его, Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, годилась им и была очень рада и счастлива, когда он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник».

Был ли Пушкин и впрямь «большой охотник» до картофеля, или был вынужден его есть, но печеный картофель продолжал оставаться частью скромного обеда ссыльного поэта в Михайловском. 21 сентября 1835 года он писал жене: «Я много хожу, много езжу верхом, на клячах, которые очень тому рады, ибо им за то дается овес, к которому они не привыкли. Ем я печеный картофель, как маймист, и яйца всмятку, как Людовик XVIII. Вот мой обед». Правда, обожавший вкусно поесть король предпочитал яйца, фаршированные трюфелями, а поэт, находившийся в ссылке в весьма стесненных обстоятельствах, вынужден был услаждать себя обычными яйцами всмятку и есть печеный картофель, подобно бедным финнам, которых жители Северной Пальмиры называли маймистами и считали настоящими едоками картофеля.

А. С.Пушкин на набережной Невы. Художник Б. М. Кустодиев. 1915. Государственный музей А.С. Пушкина. Москва.

Картофель не сходил со стола Пушкина и в Болдино, о чем он 30 октября 1833 г. сообщает Наталье Николаевне: «Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я? Во-первых, отпустил я себе бороду; ус да борода – молодцу похвала; выйду на улицу, дядюшкой зовут. 2) Просыпаюсь в семь часов, пью кофей и лежу до трех часов. Недавно расписался, и уже написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем да грешневой кашей. До девяти часов – читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо».

Справедливости ради надо сказать, что во времена Пушкина картофель был довольно популярен среди гурманов. По поводу этого, входящего тогда в моду овоща, М. И. Пыляев, автор книги «Старое житье» приводит остроумное высказывание богатого друга поэта, одного из основателей общества «Зеленая лампа», Н. В. Всеволожского, который в кон­це со­роко­вых го­дов XIX столетия в Пе­тер­бурге гре­мел сво­ими гас­тро­номи­чес­ки­ми праз­дни­ками: «Картофель – мягкий воск в руках хорошего повара; он может сделать из него все. Но и в невинном природном костюме картофель имеет для многих любителей неодолимую прелесть, и в этом виде они обращаются к нему, как нежный Парис к Елене». Пушкин, у которого самым причудливым образом сочетались любовь к высокой кухне с наслаждением вкусом обыкновенного картофеля, мог именно так воспринимать картофель «в мундире», как уважительно называли позже картофель, сваренный в «природном костюме», т. е. в кожуре.

Н. Н. Пушкина, урожденная Гончарова. Художник А. П. Брюллов. Между 1831 и 1832 гг. Государственный музей А.С. Пушкина. Москва.

В 1899 г в России с размахом отмечали юбилей А. С. Пушкина. Среди многочисленных мероприятий 26 мая состоялся организованный Обществом любителей российской словесности исторический литературный обед, меню которого было составлено из кулинарных и гастрономических цитат из произведений поэта:

1-е.

Москва Онегина встречает

Своей всечасной суетой,

Старинной кухней угощает,

Стерляжьей потчует ухой…

<...>

...Но целью взоров и суждений

В то время жирный был пирог…

2-е.

Пред ним ростбиф окровавленный

И трюфли – роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет…

3-е

Еще бокалов жажда просит

Залить горячий жир котлет…

4-е

Да вот в бутылке засмоленой

Между жарким и бланманже

Цимлянское несут уже…

5-е

Как мусульман в своем раю,

С восточной гущей кофе пью…

Но если меню юбилейного пушкинского обеда, устроенного Обществом любителей русской словесности при Императорском Московском университете, было составлено из стихотворных цитат произведений самого Александра Сергеевича, то в Святых Горах, отстоящих в четырех километрах от Михайловского, дело обстояло иначе.

Меню обеда в честь 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина, организованого Обществом любителей русской словесности при Императорском Московском университете. Москва. 26 мая 1899 г.

Но если меню юбилейного пушкинского обеда, устроенного Обществом любителей русской словесности при Императорском Московском университете, было составлено из стихотворных цитат произведений самого Александра Сергеевича, то в Святых Горах, отстоящих в четырех километрах от Михайловского, дело обстояло иначе.

Директор Пушкинского заповедника С. С. Гейченко в книге «Лукоморье» писал о том, что в дни 100-летия Пушкина «в Святые Горы понаехали маркитанты и кабатчики всех рангов и мастей. На дверях трактиров вывешивались объявления о том, что здесь в памятные дни будут подаваться специальные блюда «беф а ля Пушкин» и «салат а ля Евгений Онегин». Фирма купца Шустова выставила свои рекламные щиты, сообщавшие о том, что ею выпущен «Юбилейный ликер Александра Сергеевича» с портретом поэта на этикетке и полным текстом стихотворения «Я люблю веселый пир». Ликер был в стеклянных бутылках в виде фигурки Пушкина и с пробкой, изображающей его черную шляпу».

Видимо, тогда же появился «картофель Пушкина», рецепт которого автор обнаружил в «Записках по курсу кулинарной школы» (1907).

Рецепт печеного картофеля, которым, по утверждению А. П. Керн, Надежда Осиповна «заманивала его к обеду», предложил директор Пушкинского заповедника С. С. Гейченко в написанной совместно с писателем С. Журибедой книге «Рецепты из поваренных книг семейства Пушкиных-Ганнибалов», изданной в 1989 г.

картофель Пушкина из «Записок по курсу кулинарной школы». Фото И. Сокольского.

При чтении старинных поварских книг и сборников рецептов, изданных во времена Пушкина, у автора создалось впечатление, что в начале–середине XIX века жарили чаще всего отварной картофель, а сырой тушили. Доказательством этого могут служить два рецепта из книги «Новейшая опытная искусная экономка, стряпуха и постная повариха»(1822), которой возможно пользовались в помещичьих усадьбах вообще, и в Михайловском и Болдино, в частности, и воспользоваться которыми автор предлагает своим любезным читателям. Автор, желая внести посильную лепту в «картофельную пушкиниану», предлагает на суд читателей и свой рецепт, который пользуется большой популярностью среди его родных и друзей.

Картофель в сметане из «Новейшей опытной искусной экономки...»

В кастрюлю положи немалый ком масла коровьего, полную столовую ложку крупитчатой (муки – И. С.) , соли, крупного перцу и немного тертого мускатного ореха, изрубленных петрушки и цибули (репчатого лука), вымешай и влей туда же стакан сметаны, приставь на огонь и мешай, пока закипит, в этот соус положи картофель, в ломтики изрезанный, привари и посылай горячее.

Приготовленный картофель Пушкина. Фото И. Сокольского.

Картофель из «Новейшей опытной искусной экономки...»

Картофель, перемыв, отвари в соленой воде. После того распусти в кастрюле немалый ком коровьего масла, положи в него картофель, изрезанный в ломтики, посыпь солью крупным перцем и мускатным орехом, прибавь поваренных трав и обжаривай. Если масло при сем сварилось и получило вид постного, то перед отпусканием кушанья к столу влей в него ложку воды и выдави сок из одного лимона и, выложа на блюдо, подавай.

Картофель Пушкина из «Записок по курсу кулинарной школы»

Картофель Пушкина приготовляется так: картофель отварить в коже, остудить, очистить, нашинковать тоненькими ломтиками, поджарить во фритюре, потом снять и положить на распущенное сливочное масло.

Печеный картофель от Гейченко

Старый картофель чисто обмыть, мокрый осыпать солью, испечь в золе русской печи или духовой печи, чаще переворачивая, чтобы не пригорел; печется около часу, не менее. Подается к завтраку. Отдельно – соль и масло.

Картофель Пушкина

Говяжий жир разогреть вместе с долькой чеснока и веточкой розмарина. Отварить картофель в мундире, слить воду, слегка охладить и разрезать вдоль на 4–6 частей, посолить, положить в жир перемешать. Выложить картофель на фольгу в форму для запекания, поместить на 20 минут в духовку, нагретую до 180 °С, вынуть, перевернуть и опять выдержать в духовке 20 минут. Выложить на тарелку, сверху положить густую сметану, украсить зеленью.

источник

Во всем мире сложился образ викингов, отмечавших свои славные победы пиршествами, на которых алкоголь лился рекой, а заедали его обязательно мясом. Попробуем разобраться, каким на самом деле был рацион этих отважных воинов.

У них на самом деле был разнообразный и богатый рацион из мяса диких и домашних животных, фруктов, зерновых культур, мяса птицы, рыбы и некоторой другой еды, которую они могли выращивать, собирать или охотиться на нее. Поэтому, неудивительно, что их рацион был намного лучше и разнообразнее, чем в других частях средневековой Европы. Тем не менее, исследования содержимого древних водостоков и выгребных ям показали, что викинги часто страдали от кишечных червей и других паразитов, а также, что иногда в их желудках оказывались сорняки, которые были несколько токсичны для человека.

Гундеструпский котел

Климат, образ жизни, изолированность в значительной степени сформировали скандинавскую кухню. Долгая, темная и холодная зима была всегда. Выживание зимой в первую очередь зависело от запасов продовольствия, сохраненных в течение короткого сельскохозяйственного сезона.

Наиболее важной из выращиваемых зерновых культур являлся ячмень. Пшеница, рожь и гречиха тоже были среди культивируемых растений. Зерновые эпохи Викингов выглядели несколько иначе, чем сейчас - в них было больше стебля и меньше самих зерен. Зерно в те времена росло так же хорошо, как и сейчас, и, соответственно, стало той пищей, которую легко вдоволь запасти на зиму. Нетрудно видеть - легко показать, что Викинги использовали зерно (или производимую из него муку) в большинстве блюд: в каше, в похлебках, гарниром к мясу и, что покажется Вам наиболее странным, в хлеб.

Местами выращивали и овощи. Отдельные товарищи растили зеленый горошек, конские бобы (horse beans), чеснок, дягиль, хмель, пастернак и морковь. Яйца, молоко, мясо и жир для каждодневного приготовления пищи получали от птиц и крупного рогатого скота, тех же видов, что разводят сейчас. Только они помельче были - ну не процветало среди Викингов движения юных мичуринцев, не до этого им было!!! Мясо домашних животных не входило тогда в каждодневный рацион, поэтому рыба, яйца домашней птицы и дичи приветствовались в качестве приятного дополнения к каше.

Вот отрывок из саги Egils Skallagrimssonar: «Скаллагрим был также хорошим плотником. К западу от Myrar он построил ещё одну ферму в Alftaness, его люди ходили на рыбалку и охоту и собирали яйца диких птиц, много всего. Киты часто застревали неподалёку от берега, можно было их легко подстрелить, так как они и другие звери редко видели людей и не боялись их. Скаллагрим построил третью ферму на берегу моря. Он начал сеять там и назвал это место Akrar (нивы). Есть некоторые острова, лежащие на шельфе, куда выбрасывало китов, поэтому их называли островами китов. Люди Скаллагрима поднимались вверх по рекам за лососем, многие поселились на берегу реки Gljufur и занимались рыбной ловлей».

Мясо и жир выброшенных на берег китов составляли значительную часть рациона викингов. Ученые исследовали древние окаменевшие мусорные кучи, чтобы определить, кости каких животных содержатся в них, исследовали дно озер и болот, чтобы увидеть, какие виды растений они ели, а так же внимательно перечитали саги и Эдды для определения кулинарных привычек этой народности. Оказалось, что викинги не жарили мясо, а варили его. В более низких широтах они употребляли мясо одомашненных свиней, коз, овец, лошадей и другого крупного рогатого скота. Наиболее часто для мяса и молока разводили коров.

Деревянные остатки древних загонов для животных показывают, что на некоторых фермах содержалось от 80 до 100 животных. Также разводили викинги кур, гусей и уток. В северных землях викинги больше полагались на охоту, а не на разведение животных и промышляли охотой на кабанов и лосей. Любили викинги и рыбу. В Балтийском море и Атлантическом океане они ловили макрель, пикшу и треску, а в реках - моллюсков и лосося. Не брезговали северные рыболовы и промыслом тюленей и морских свиней, но они обычно сушили и коптили их мясо (а на крайнем севере замораживали его).

Археологические Находки Продуктов Викингов 9 - 11 Веков :

Йорвик [Йорк], Данелоу [Англия] - Jorvik [York], Danelaw [England]

• Мясо - красный олень, говядина, баранина, мясо ягнят, козлятина, свинина

• Птица - курица, гусь, утка, голубь, золотой зуёк, серый зуёк, тетерев, чибис

• Пресноводная рыба - щука, красноперка, плотва, лещ, окунь

• Рыба соленых вод - сельдь, треска, макрель, пикша, камбала, морская щука, корюшка

• Рыба устьевых вод - устрицы, моллюски, семга, лосось, мидии, береговые улитки, угорь

• Повседневные продукты - хлеб, яйца, молоко

• Зерно - овес, пшеница, рожь, ячмень

• Бабовые - фасоль (Vicia faba L.)

• Овощи - морковь, петрушка, турнепс, сельдерей, шпинат, капуста

• Фрукты - терн, сливы, яблоки, черника, ежевика, малина, бузина (Sambuca nigra)

• Орехи - орехи обычные, грецкие орехи

• Травы/приправы/лечебные растения - укроп, кориандр, хмель, белена

• Вспомогательные продукты - льняное масло, конопляное масло, мед

• Напитки - Рейнское вино

Бирка [Швеция] - Birka [Sweden]

• Ингредиенты, найденные в хлебе - рожь, пшеница, полба, овес, ячмень, пшеница Эммера, льняное семя, стручки гороха, неопределенные смеси (смесь ячменя плюс что-то похожее на один из сортов пшеницы)

• Фрукты - терн, боярышник, сливы

• Орехи - орех обычный

Хедебю [Дания] - Hedeby [Denmark]

• Мясо - свинина, говядина, баранина, козлятина

• Птица - курица, утка, гусь

• Рыба - сельдь

• Фрукты - слива, терн, вишня, ежевика, малина, земляника

Осберг [Норвегия] - Oseberg [Norway]

• Мясо - говядина

• Зерно - овес, пшеница

• Фрукты - crabapple

• Орехи - фундук, грецкие орехи

• Травы - горчица, кресс водяной, тмин, хрен

Ярлшоф [Шетландские острова] - Jarlshof [Shetland Islands]

• Мясо - говядина, козлятина, баранина, свинина, возможно venison и кит

• Рыба - морская щука либо вереск обыкновенный, saithe (?), треска

Дублин [Ирландия] - Dublin [Ireland]

• Мясо - свинина, говядина, козлятина, баранина, зайчатина

• Птица - курица, дикий гусь

• Рыба соленых вод - треска, ling (//слово имеет два значения: "морская щука" и "вереск обыкновенный" выбирайте сами, что больше нравится)

• Рыба устьевых вод - моллюски, мидии, устрицы, морские гребешки

• Зерно - пшеница, овес, ячмень, рожь

• Бобовые - фасоль, горошек

• Овощи - дикий сельдерей, дикая морковь, капуста, турнепс, редиска ~ редька

• Фрукты - вишня, терн, ежевика, боярышник, яблоки, шиповник, бузина, рябина, земляника

• Орехи - орех обычный

• Травы, специи, медицинские растения - семена мака, черная горчица, укроп

• Вспомогательные продукты - рапсовое масло

Просушка мяса в Исландии

Брожение мяса может показаться странным способом, но для некоторых традиционных скандинавских продуктов технологию, придуманную ещё викингами, используют и в современные времена. В Исландии – это хакарль (забродившая акула) и сюрстрёмминг (забродившая сельдь) на севере Швеции.

Хакарль непосвященные в тайны норвежского гурманства считают ужасной пищей. Сама акула является ядовитой, и её можно есть только после сложной обработки. Акулу помещают в маленькое отверстие, покрытое песком с гравием. Сверху размещают камни, которые прижимают, чтобы из акулы выходила жидкость. Ферментизируется она, таким образом, от шести до двенадцати недель. Затем мясо разрезают на полосы и подвешивают для высушивания в течение нескольких месяцев. Образовавшуюся корку, прежде чем подать акулье мясо, удаляют.

Мелим солод - пиво будет

Еду обычно запивали. Рецепты алкогольных напитков были не слишком замысловатыми. Пиво и эль варили из ячменя с добавлением трав. Медовуху делали из мёда, воды и дрожжей. Могли делать в весьма ограниченном количестве плодово-ягодное вино. Из фруктов делали и безалкогольные компоты и морсы. Из молока – что-то вроде питьевого йогурта или кефира. Часто пили сыворотку.

Хотя на сегодняшний день "рецепты викингов" не сохранились, существуют книги, которые могли бы помочь в этом деле. Одна из них (перевод Марка Гранта) - книги Антимия "Соблюдение законов кухни". Это взгляд на франкскую кухню шестого века со стороны западных римлян. Здесь даются рекомендации по методам приготовления, включающим основные пищевые ингредиенты, используемые викингами для своей кухни. Есть еще один комплект книг, написанных Энн Хэйген по англосаксонской пище и напиткам, хотя она не дает рецептов.

Рецепт: каша для семейки викингов.

На 4-6 порций возьмите:

- 10-15 стаканов воды

- Два стакана "рубленых" зерен пшеницы. Предварительно замочите их на ночь, чтобы их не было так сложно жевать

- Два стакана ячменя

- Полную горсть пшеничной муки

- Горсть измельченных ядер орехов

- 3-4 столовых ложки меда

- Добрую порцию долек яблок, груш или...

1. Поместите пшеницу, муку и ячмень в котел. Залейте туда же 10 стаканов воды и поставьте котел на огонь.

2. Равномерно помешивайте кашу и снимайте котел, чтобы развеять жар. Если каша начинает чересчур густеть, добавьте в нее еще воды.

3. Примерно через полчаса добавьте мед, орехи и фрукты. Теперь кашу следует варить до тех пор, пока фрукты еще сочные, а каша уже достигла нужной консистенции. Это займет 15-30 минут.

4. Подавать кашу следует теплой, добавив холодных сливок при желании.

Рецепт: Мясная похлебка.

На 4-6 порций возьмите:

- 8-12 стаканов воды

- Полкило мяса (свинина, говядина, баранина, курятина, дичь)

- Соль

- 3-5 чашек растений: верхние листья крапивы, листья молодого одуванчика, дикорастущий кервель, кресс-салат, дикорастущий майоран, укроп, подорожник, дягиль, дикий лук, тмин, тимьян или что-то другое, что может предложить природа в данное время года

1. Положите мясо в котелок. Налейте туда воды до такого уровня, чтобы закрыть мясо, и поставьте котел на огонь. Чтобы развеять жар, необходимо каждые 5-10 минут снимать его с огня на короткие промежутки времени.

2. После того, как вода закипит необходимо готовить мясо еще в течение часа. Необходимо следить, чтобы мясо всегда было покрыто слоем воды.

3. В то время, когда мясо готовится, промойте и нарубите растения (зелень). Их нужно будет добавить в похлебку, когда она будет готова.

4. Когда мясо проварится (станет мягким), достаньте его из котла и порежьте на кусочки размером с ложку, которой планируете есть похлебку. После чего верните мясо в котелок.

5. Добавьте соли по желанию и можете подавать на стол.

6. Похлебку можно подавать вместе с хлебцами. Если хотите приготовить более сытную похлебку, можно добавить заранее замоченные зерна пшеницы, муку грубого помола, или похлебку можно сдобрить гороховой мукой

Горячие питательные напитки.

"Восхитительный яблочный напиток"

Для приготовления нам понадобится:

- Вода

- Дольки яблок

- Листья яблони

- Мед

1. Наполните емкость водой, бросьте туда дольки неочищенных яблок, добавьте листьев яблони.

2. Напиток следует кипятить на огне. Когда он начнет закипать, добавить меда по вкусу.

3. Подавать горячим. Яблоки можно заменить грушами. Ягоды придадут вкуса. Если есть желание, попробуйте различные смеси из ягод и фруктов.

"Напиток из растений"

Напитки из растений могут быть получены из многих растений. Напиток приготовляется путем добавления в кипящую воду и кипячения в течение нескольких минут листьев или цветов растений.

Лучшие напитки можно получить из листьев:

- жгучей крапивы;

- мяты;

- боярышника;

- дикой малины;

- земляники; и цветов:

- бузины;

- липы;

- тысячелистника;

- ромашки.

https://kulturologia.ru/blogs/101016/31736/

http://klub31.ru/interestings.php?ocd=view&id=1606

http://ingvarr.forumbb.ru/viewtopic.php?id=15

http://www.epochtimes.ru/ratsion-vikingov-byl-luchshim-v-sre...

https://magmens.com/polezno/5370-kuhnya-vikingov/

Диего Веласкес, «Старуха жарит яйца», 1618 г

В качестве официального портретиста испанских монархов на пике своей славы, Диего Веласкес писал королев, императоров и богов. Но одна из наиболее знаменитых его картин приоткрывает окно в более скромный мир. Женщина жарит яйца в горячем масле и готовиться вынуть их при помощи простой деревянной ложки. За ней слуга, несущий наполовину наполненную бутыль вина и дыню, обвязанную бечёвкой.

Такие картины особенно любят историки. Чрезвычайно талантливый художник со склонностью к реализму, выбравший один из тех нормальных эпизодов жизни, что редко сохраняются (так и сегодня — сколько современных художников решают нарисовать лавки с шаурмой или булочные? Историки подозревают, что в качестве моделей для ранних картин Веласкесу могли служить члены его семьи. Возможно, что эта женщина тоже его родственница, поскольку она появляется позже в том же году на одной из религиозных картин.

Диего Веласкес, «Христос в доме Марфы и Марии», 1618

Но статья не про Веласкеса. И даже не про историю искусства. Она про еду.

Что мы можем узнать о том, как люди ели в XVII веке? И даже если мы сможем собрать исторические рецепты, получится ли у нас узнать, какой на самом деле была их еда на вкус?

Такой вопрос может показаться маловажным. В любом случае, чувства других людей всегда останутся для нас непознаваемыми, поскольку они глубоко субъективны. Я не только не могу узнать, каковы были жареные яйца, изображённые Веласкесом, на вкус триста лет назад, я даже не могу узнать, каковы на вкус яйца, которые жарит мой сосед. Да и кому какая разница? Гораздо лучше можно объяснить важность истории медицины и заболеваний, рабства, всемирной коммерции, военного дела и социальных изменений.

По сравнению с этим вкус еды вроде бы и не так важен. Жареные яйца не меняют ход истории.

Но вкус на самом деле меняет историю. Один случайный пример: мексиканские перцы чили, скрывающиеся в одном из углов обеих картин:

Семейство перцев из рода капсикум происходит из Америк, и во времена Веласкеса это было довольно новое веяние для кухонь Азии, Африки и Европы. Поскольку он не был от рождения знатным человеком, то, можно догадаться, что дедушки и бабушки человека, родившегося в 1599 году, не были знакомы со вкусом перцев, а его родители всё ещё считали их экзотическим заморским растением. Даже само название, применяемое им и нами, имеет иностранное происхождение: слово «чили» происходит из группы ацтекских языков науатль [в переводе — «красный»]. То же касается авокадо (ahuacatl), томата (tomatl) и шоколада (chocolatl).

Вкус этой еды был важным фактором в последовательности глобальных экологических перемещений между Старым и Новым Светом, называемой историками "колумбовым обменом".

Но мы с вами также едим и современную еду. Я не говорю, что для неё не существует старых соответствий — они, конечно, есть. Но еда однозначно поменялась с раннего Нового времени [XV — XIX в.в.]. Глобализация съедобных зерновых преобразовала вкусы региональных рецептов. Тем временем промышленное фермерство привело к гомогенизации доступных нам сортов, в то же самое время создав огромное разнообразие новых подвидов и гибридов.

Один пример: до недавнего времени я не задумывался о том, что брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, листовая капуста, кочанная капуста — всё это технически один и тот же вид, Brassica oleracea. Заметные отличия между этими подвидами существуют в результате терпеливого вмешательства фермеров в течение тысячелетий. Многие из этих изменений произошли удивительно недавно. Ранние версии цветной капусты упоминались Плинием и средневековыми мусульманскими ботаниками, но даже в 1600 году французский автор писал о том, что «cauli-fiori» [по-английски цветная капуста — cauliflower] «как её называют итальянцы, всё ещё достаточно редко встречается во Франции». Брюссельская капуста начала широко культивироваться лишь во времена Ренессанса.

Женщина с Brassica oleracea на картине «Эпизод на рынке», Питер Артсен, 1569

Один пример заметных изменений, вызванных искусственным отбором древних фермеров пару лет назад даже попал в новости. В 2015 году прошла волна сообщений об арбузах раннего Нового времени. Арбузы происходят из Африки, и сильно разнятся по цвету и вкусу. Натюрморты XVII века показывают сильно отличающуюся фазу искусственного отбора арбузов по направлению к ярко-красному бессемянному типу, знакомому посетителям западных продуктовых магазинов.

Джованни Станки, «Арбузы и другие фрукты в пейзаже», 1645

Но не стоит ошибаться, концентрируясь только на необычных разновидностях и экзотическом импорте. Большая часть людей раннего Нового времени — не только в Европе, но и везде — была неграмотными фермерами и пастухами, с гиперминималистской по современным стандартам диетой.

Но это не значит, что их еда обязательно была невкусной. Но она явно была очень простой и крахмалистой. От Китая до Европы и до Африки в предместьях Сахары каши и похлёбки из главных местных зерновых или бобовых были ежедневной пищей. Итальянские фермеры не ели баклажан с пармезаном или спагетти с фрикадельками. Они обычно ели варёные бобы или зерновые, день за днём, каждый день.

«Поедатель бобов», Аннибале Карраччи, 1580-90

Острый глаз Питера Брейгеля-старшего подметил один пример универсальной еды раннего Нового времени. На его картине «Жнецы» команда крестьян делает перерыв на обед, состоящий, судя по всему, целиком из хлеба и мисок, как я думаю, с пшеничной кашей. А в их кувшинах, из которых они пьют, скорее всего, содержится слабоалкогольное пиво.

Питер Брейгель-старший, «Жнецы» (фрагмент), 1525-1530

Но подобные картины могут дать нам ограниченную информацию. Более многообещающим подходом будет обратиться непосредственно к текстовым источникам и тщательнее изучить рецепты раннего Нового времени.  Некоторые из них на вид довольно вкусные.

Но есть и множество других, которые мне в ближайшее время готовить не хочется. Один из сразу вспоминающихся примеров — рецепт улиточной воды из английского манускрипта примерно 1700 года, хранящегося в Пенсильванском университете.

Дабы приготовить улиточную воду для употребления или любого недомогания молодого или старого человека, а также и для рахита:

возьмите кварту улиток, помойте их дважды в выдохшемся пиве, и хорошо высушите их на тряпочке, затем удалите с них раковины и всё прочее, добавьте к ним три кварты красного, четыре унции коровьего молока, листьев красной розы, розмарина, сладкого майорана, стружки слоновой кости — всего по горсти, отожмите всё вместе, и подсластите вашу воду сиропом из фиалок, лакричных конфет, а также на шесть пенни натурального бальзама, и выпивайте по четверти пинты полученного каждый вечер и каждое утро.

Улитки, выдохшееся пиво и стружка слоновой кости кажутся мне довольно спорной комбинацией вкусов, несмотря на добавки из ароматных трав и сахара. Но это лекарство, а не еда, и оно не должно было быть вкусным. Ещё один манускрипт раннего Нового времени из Пенсильванского университета (этот рецепт датирован 1655 годом и больше склоняется к рецептам еды, чем лекарств) содержит более понятное блюдо:

Дабы приготовить фрикасе из курицы или кролика.

Возьмите курицу и ошпарьте её или снимите кожу, и поместите на сковородку с полупинтой густого бульона или масла с небольшим количеством целого перца и мэйса [mace — приправа, изготавливаемая из красной оболочки мускатного ореха], и варите её на огне до тех пор, пока она не станет мягкой, затем добавьте [неразборчиво] и порезанных персиков и желтки двух яиц и немного масла, и помешивайте всё это в сковороде, пока не загустеет, а затем посыпьте небольшим количеством нарезанной петрушки.

Даже в таком относительно простом рецепте жареной курицы есть свои сюрпризы. Например, добавление такой малоизвестной приправы, как мэйс, изготовляемой из того же растения, что и мускатный орех (орех — это само семя, а мэйс — это его оболочка). Это очень сильная специя, вызывающая онемение вкусовых сосочков и добавляющая сильный аромат еде. И тут она сочетается с варёными персиками и желтками — насколько мне известно, такая комбинация вкусов до современной кухни не дожила.

Догадаться о реальном вкусе этих ингредиентов — вкусе курицы того времени, или мэйса, перевозимого в трюме корабля из Индонезии в Европу, или масла, взбитого вручную — в каком-то смысле невозможно. Мы, конечно, можем высказать обоснованные предположения. В случае с готовкой конца средневековья один историк отслеживал изменения рецептов, пересекавших культурные зоны (например, средневековую арабскую сладкую кашу под названием ма'муния, превратившуюся в англо-норманскую момини [maumenee]), и пришёл к выводу, что «со временем блюда становятся более сладкими, сложными, и в них применяют больше специй». Но между миром прошлого и настоящего в выращивании, готовке и хранении, а также в общих понятиях о том, что вкусно и что нет, поменялось очень много всего. Что сказал бы житель XIII или XVII столетия, к примеру, про батончик «Сникерс»? Он нашёл бы его отвратительно сладким. Хотя, возможно, и нет.

Еда раннего Нового времени — кажется очень похожей на знакомые нам блюда, но мы не можем быть уверены, что они были такими же на вкус. Как и многие вещи в истории, они находятся близко, но всё же недостижимы.

источник

Привычные сейчас киоски шаурмы появились в российских городах не так давно, в начале лихих 90-х. Версий происхождения шаурмы несколько. Одна из них утверждает, что блюдо изобретено туркменскими чабанами, которые отваривали мясо сайгака или джейрана, потом начиняли им желудок животного, заливали жиром, зашивали, хранили так многие месяцы, нарезали и ели с пресными лепешками, испеченными на костре. Другие источники отправляют нас к арабскому востоку, рассказывая, что соленое или вяленое мясо заворачивалось в пресный хлеб и служило питанием для армии в походах. Отрываться от тягот службы не приходилось — жуй себе прямо на ходу. Однако на коммерческую основу шаурму поставил турок Кадыр Нурман, иммигрировавший в 60-е годы прошлого века в Германию, открывший там первые киоски и установивший в них уже привычный, вертящийся вертикальный гриль.

Но в Россию блюдо пришло вовсе не из Турции или Германии, а из Азербайджана, Армении и Казахстана, где тоже имеются его этнические разновидности.

Интересно, что в Москве привыкли к слову шаурма, в Питере говорят шаверма, в Твери — шаварма. Гурманы утверждают, что столичная — самая большая, и в нее частенько входит свежая, мелко наструганная капуста, чего нет в других регионах, а на Северном Кавказе в блюдо добавляют еще и жареную картошку. В Узбекистане шаурму называют турк-кебаб, в Армении — шавурма, в Израиле — шварма, а для ее "упаковки" используют не только лаваш, но и питу.

"Непримиримая борьба" с шаурмой ведется различными нашими административными и надзирающими органами с переменным успехом. Из-за часто антисанитарных условий приготовления в разное время блюдо запрещали продавать в Москве, Белгороде, в Крыму и даже в Киеве, однако оно как феникс возрождалось, порой меняя имя. В столице на месте закрываемых ларьков с шаурмой тут же возникли палатки с надписью: "Мясо в лаваше".

Шаурме периодически пытаются противопоставить отечественные блины с начинкой. Однако рассматривать эти блюда как конкурентов несколько странно, оба они очень вкусны, но у каждого свои почитатели.

Нападениями на ларьки шаурмы периодически развлекались скинхеды. Но народная молва в шутку утверждает, что и скинхеды тоже едят шаурму, только в темноте и под одеялом. Известный радикал Тесак вывесил в интернете свой рассказ под названием "Обзор шаурмы. Ужасная история", где в красках живописал личное отравление данным блюдом, несколько раз повторив, что вообще-то покупку его согражданами "воспринимает, как предательство". И вот ведь не удержался! Впрочем, даже в пылу токсикологического отравления этот персонаж признает, что изобретение шашлыка и шаурмы обогатило современное общество...

Источник: http://nazaccent.ru/content/18520-shaurma-shaverma-i-myaso-v...