Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти.⁠⁠

Мне часто задают вопросы связанные с паропроницаемостью конструкций. У людей плачут потолки, сыреют стены, отваливается штукатурка. Появляется сырость и запахи в доме. И в большинстве случаев всё оказывается завязано именно на ней, на паропроницаемости и как следствии конденсате внутри стен и кровли.

В данной статье я объясню универсальную методику как любой сможет сам проверить свой дом или квартиру на проблемы связанные с ней и конденсатом.

Итак.

Разность парциальных давлений между домом/квартирой и улицей всегда положительное. (зимой и в отопительный период)

Говоря проще, вода всегда стремится выйти наружу через стены, крышу, пол, и.т.д.

Почему так ?

Немного теории.

Парциальное давление водяного пара описывается уравнением Менделеева-Клайперона.

Возьму достаточно типовую ситуацию. На улице -10 и относительная влажность 90%

А в доме +20 и относительная влажность всего 20%

Воспользовавшись вот этой таблицей для перевода относительной влажности в абсолютную.

P дома=3,5/18,01*8,31*(273+20)=473Па

P улицы = 1,9/18,01*8,31*(273-10)=230 Па

Итого 473-230=253Па именно с таким давлением пар из дома будет стремиться попасть на улицу.

А если в доме влажность 40% а на улице 70% ?

P дома (946) - P улицы (182)=764 Па опять же на улицу.

Можете сами проверить для своего региона и местности.

В общем пар всегда наружу.

И да как видно из расчётов разница давлений значительная в среднем более 500 Па. Создать такое разряжение  вытяжкой в доме не получится, (Если хочется что бы влага уходила через вытяжку а не через стены). Хотя бы потому что для того что бы открыть наружнюю дверь вам придётся прикладывать усилия в 100+ кг. :)  (Типичное разряжение от вытяжки 2-8Па)

Закончу с теорией.

Дальше вам понадобится онлайн сервис для расчётов www.smartcalc.ru/thermocalc

(Сервис хоть и не идеален и имеет нюансы но работает правильно, и более чем достаточен)

Объяснять буду на примерах, и в дебри расчётов лезть не буду, только мешать будут.

1. Каменные стены

Предположим, вы живёте в Москве, и строитель вам предлагает следующую конструкцию стен: Газосиликат 400 мм а снаружи БЕЗ вентзазора обложить дом кирпичом.

Открываете сайт и вводите свои данные.

https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=212&rt=0&ct=0...

Как видно из расчёта так делать нельзя. У вас будет происходить конденсация и замерзание влаги внутри стены. Это и увеличение теплопроводности стен, и возможное разрушение.

А что будет если сделать  с ветзазором ?

С вентзазором всё будет замечательно.

Почему важно правильно указывать место?

Ответ простой климат, везде разный и что нельзя в Москве то можно спокойно делать в Сочи.

Разница с предыдущим расчётом только регион.

https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=167&rt=0&ct=0...

Как видно никакого вентзазора, и никаких проблем с конденсацией.

Ну и последний пример касательно каменных стен. Всё та же стена, но в Краснодаре.

https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=164&rt=0&ct=0...

С каменными стенами закончил.

2. Каркасные стены.

В целом ничем не отличаются о каменных кроме одного  нюанса.

Зона конденсации в минераловатном утеплителе не допустима! (Сядет со временем)

Итак. Москва, типичный каркас 150 мм толщина, между каркаса утеплитель с двух сторон OSB изнутри +  пароизоляция внутри.

https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=212&rt=0&ct=0...

Всё замечательно.

А теперь добавлю сайдинг прямо по ОСП. Как любят некоторые строители.

https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=212&rt=0&ct=0...

Поэтому опять обязателен вентзазор.

https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=212&rt=0&ct=0...

Утеплённая кровля.

Кровля это по сути та же каркасная стена, но её особенность в том что финишный кровельный материал или не паропроницаем вовсе (металл) или имеет очень низкую паропроницаемость (гибкая черепица, ондулин, шифер) по сравнению с другими материалами используемыми на крыше  .

Поэтому решение то же самое что и для каркасной стены - вентилируемый вентзазор.

Но в случае с утеплённой кровлей он является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ всегда. Более того поскольку кровля вещь по идее «недырявая» то нужно что то предусматривать для вентиляции этого самого вентзазора. Например, вент конёк, или аэраторы.

(аналоги есть и для металочерепицы)

Холодная кровля.

Стоит особняком, расчёт для неё не делается, вентзазор и вентиляция  не обязательна.

Деревянное утеплённое чердачное перекрытие или стена без внешней конструкционной зашивки.

Отличается от других каркасных конструкций тем что чаще всего не имеет внешнего плотного материала. Поэтому обязательна паропроницаемая мембрана снаружи. Она почти никак не влияет на паропроницаемость, но исключает продувание утеплителя воздухом. Без неё потери на 20-40% выше.

Как чинить?

Что делать если уже всё построено отделано. И менять конструкцию ну никак. (например, уложили металлочерепицу без вентзазора, ну не снимать же всю.)

Решение, собственно, всего одно.

Изнутри монтируется толстая строительная фольга из алюминия. Алюминий, как и другие металлы имеет нулевую паропроницаемость. Поэтому он просто прекращает любую диффузию пара сквозь стены/кровлю. Со временем оставшаяся влага выйдет из конструкций.

Если «не хватает немного» то можно воспользоваться отделочными материалами с низкой паропроницаемостью. Например, Специальные паронепроницаемые грунтовки,

виниловые обои, покрашенные латексной краской, или глазурованная плитка. ( Это решения  для стен).

Итого:

• С помощью данной статьи вы сможете проверить любые стены и перекрытия на паропроницаемость и, собственно, на проблемы с конденсатом внутри них.

• Проверяйте строителей. Очень многие крайне слабо понимают, как это работает, если понимают вовсе. Порой их решения "ад и израиль" с этой точки зрения.

• Собираетесь сторонится/покупать дом проверьте конструкции. Это 20-30 минут времени, а спасёт от многих дорогих потенциальных проблем.

• Если проблема найдена но не проявилась , на долго не откладывайте, исправляйте.  Конечно года 2-4 обычно есть в запасе, но если затянете ремонт может стать дорогим.