Мифы и легенды об отдыхе в Таиланде⁠⁠

История Седьмая. О Бангкоке, Императорском Дворце, буддистских храмах и экзотике.

Удивительно, но у многих из нашедших время для досугового прочтения моей Шестой истории о Таиланде, повествовавшей в своей первой части о нашей небольшой прогулке по National Park Protection Unit с посещением водопада Khlong Phlu, вызвало наибольший интерес то, как же мы оттуда выбирались. Тук-тук, привезший нас практически к началу тропы, со свистом умчался, наотрез отказавшись нас ждать даже за деньги. Поэтому, когда мы вышли обратно, усталые и довольные, то я не нашёл ничего умнее, как подойти к крайней лавке, за которой стояла, по-цыгански залихватски расхваливая свой товар, местная тайская торговка, и полувопросительно и немного просительно произнести: такси? Тайка перестала галдеть на своём наречии и с любопытством стала меня рассматривать. Тук-тук – сказал я, и для убедительности показал фото на своём айфоне с фасадом нашего отеля. И она поняла! Заулыбалась, закивала, и начала куда-то названивать, заливисто смеясь и крича в свой телефон. Уже через четыре минуты с совершенно бесшабашной небрежностью прямо перед нами затормозил неизвестно откуда взявшийся тук-тук, и водитель ровно за те же деньги, что и вёзший нас сюда (т.е. за 200 бат), помчал нас в отель…

Многие, выбирая себе те или иные экскурсионные программы, как правило, берут очень раскрученное путешествие (а точнее, сплав) по реке Квай с ночевкой на воде. Мы не решились, держа задним умом то обстоятельство, что такая экскурсия подразумевает день отдыха по возвращении (ну, для нас-то точно). Поэтому наш выбор пал на другие программы, и первой из них значилась большая обзорная экскурсия по Бангкоку.

Рано утром (завтрак ещё не начинался, поэтому мы взяли на ресепшн благоразумно накануне заказанные ланч-боксы с местным сухпайком) микроавтобус заехал за нами. Нас напрягло, что водитель не бельмеса не понимал по-русски, хотя было заявлено, что будет местный русскоговорящий гид. Но через минут сорок нас высадили, для того, чтобы мы заняли оставшиеся раскиданные в разных частых двухэтажного туристического автобуса последние свободные места, где уже обещанный гид начал весьма страстно и с юмором рассказывать байки по истории Сиама (сиречь нынешнего Таиланда), коротая нам время, пока мы ехали в Бангкок.

Столица Таиланда, конечно, имеет свой колорит. Город по площади почти такой же, как Санкт-Петербург (чуть больше, 1 570 км2 против наших 1 440 км2), при этом население в полтора раза больше (8,3 млн. чел. против наших 5,6 млн. чел.). Много двухуровневых дорог, но они не особо широкие, поэтому город так же стоит в пробках (а может, и поболе). Большое количество небоскрёбов уравнивается обширными кварталами трущоб в 1-2 этажа, где люди проживают в настолько спартанских условиях, что, если бы не видел собственными глазами, решил бы, что такое возможно было столетие назад, не меньше. Кто-то из местных гидов сказал, что в Бангкоке в туристический сезон вместе с гостями бывает до 20 млн. чел., но, признаться, крайне сомнительно это: во всем Таиланде численность населения около 70 млн. чел. А, главное, многие местные стремятся покинуть именно Бангкок из-за его крайне плохой экологии. Уровень онкологических заболеваний, астматиков самый высокий по стране, и всё из-за чудовищного смога, висящего над городом. Говорят, из-за автомобильного трафика, но так себе версия, хотя чадящих промышленных труб не заметил. В отличие от смога, но об этом дальше.

Наш автобус, простояв в пробке положенное ему время, наконец приткнулся на одной из узеньких, в две полосы, улочек, пассажирам любезно дали четверть часа для приведения себя в порядок, и далее мы, растянувшись в привычно длинную вереницу, зашаркали за своим гидом. Шаркали, петляя по, прямо скажем, отнюдь не проспектам, минут сорок, прежде чем вышли на Sanam Chai Rd, откуда досужий взгляд туриста неизменно начинает наполняться восторгом.

Невысокая крепостная стена простирается по периметру почти на два километра, в ней видны в шаговой доступности сразу несколько башен с воротами (слева направо): Mani Prakan Fort, Ananta Khiri Fort, Gate of Sak Chaisit, Deva Phithak Gate и Singkhon Khanth Fort (чуть дальше замыкает Phadet Datsakon Fort). За стеной видны пагоды и традиционные буддистские башни храмов. Наш гид юркнул в толпу таких же, как мы, туристов, и таких же, как он, сопровождающих, штурмующих кассы, и через десять минут мы уже получали заветные тикеты на вход. Проход через рамку, строгие тайцы в форме, никакого досмотра.

Наш гид упрямо называл первое же здание, в которое он нас привёл, императорским дворцом, хотя в Сиаме всегда был король, а в интернетах королевским дворцом называется собственно весь комплекс зданий, находящихся в пределах крепостной стены. Мы, хоть и были в будний день, но из-за обилия туристов, давке на входе/выходе помещений, постоянной толкотни, гуле от разноречивой толпы, стоящей жары медленно передвигались вместе с людским потоком, практически не задерживаясь и нечасто фотографируя местные достопримечательности. Простояли очередь для захода в знаменитый Храм Изумрудного Будды (Wat Phra Kaew), подивившись обилию европейских буддистов, сидящих на полу по-турецки и что-то бормочущих про себя. В самом храме красиво и непривычно для православного, экзотика, одним словом. Побывали и в Храме Лежащего Будды (Wat Pho). Внутри – лежащий Гаутама длиною в 46 метров и высотой в 15 метров. Обходят его против часовой стрелки, начиная с головы (он развалился на правом боку). Когда доходишь до его стоп и переходишь к пяткам, специально обученный человек за деньги даёт миску с монетами, которые ты должен разложить по другим таким же мискам (их несколько десятков, тянутся вдоль стены до затылка Будды), тогда точно исполнится заветное желание. По крайней мере, так заявил наш таец-гид, для убедительности поклявшись самим Буддой. В конце оказалось, что монет значительно больше мисок, высыпали все оставшиеся в последнюю.

Вообще, бродили по дворцовому комплексу прилично, часа три. Заходили в разные строения, половина из того, что говорил гид, была не услышана из-за сумбура толпы, а то, что услышали, не всегда получалось увязать с увиденным. Вода в бутылках улетала на раз-два (благо продавалась на каждом углу и всегда холодная). В конце концов, поводив с видом Сусанина нашего брата туриста по вполне зеленой территории небольшого Национального парка Saranrom Park, гид какими-то одному ему ведомыми тропами вывел нас к нашему автобусу, и мы поехали далее по маршруту.

Ехали (точнее, толкались) не долго, наверное, можно было и пешком дойти при желании. Остановились у самого высокого небоскрёба Бангкока – башни Baiyoke Sky Hotel. Я равнодушно посмотрел на этого великана. Ха! Да наш Лахта-Центр уделывает его одной левой, будучи выше в полтора раза (462 м против 309 м). Правда, я не был в нашем небоскрёбе, а в тайском был. Сначала в ресторане на 83 этаже (подниматься на двух лифтах с пересадкой, там панорамные грязные давно не мытые окна, плохо видно, шведский стол, выбор на любой аппетит, правда, по-тайски грязновато, ну так проходной двор, смиритесь). Потом пешком на последний, 84-й этаж, выход на медленно вращающуюся платформу, открытую всем ветрам с предусмотрительно установленной решеткой, предохраняющей от падения человека, но не телефона в его неловко высунутой руке. 40-ка, 50-ти и даже 60-ти этажные высотки воспринимаются как игрушечные домики из LEGO, обзор прекрасный, город, накрытый свои смогом как Питер свинцовым небом в октябре, манит своей таинственностью. Снял видео, дотерпел, пока площадка не сделала полный поворот (больше 6 минут!), ВКонтакте не тянет такое видео, поэтому просто поверьте на слово.

За время нахождения на платформе привыкаешь к её медленному движению, так, что перед тем, как шагнуть в лестничный провал, возникает устойчивое ощущение, что ты стоишь на месте, а сама башня вращается, и ты невольно качнешься в момент перехода. Только обернувшись, обращаешь внимание на фото рекордсменов, развешанные на стене: ежегодно здесь проводится чемпионат на скорость подъема по лестнице бегом вверх до самой площадки. Вдумайтесь – 84 этажа! И вдвойне приятно, что рекорд принадлежит нашему соотечественнику Ивану Власенко, установленному в 2020 году. 11 минут 08 секунд, на целых 2 секунды быстрее предыдущего рекордсмена из Британии! Комета, а не человек!

После сытного перекуса и созерцания панорамного вида Бангкока с высоты полёта кондора автобус отвёз нас к пристани местной (и крупнейшей в стране, протяжённость 372 км!) реки Чао-Прайя, где нас погрузили в длинную туристическую местную лодку, и наш паромщик продемонстрировал чудеса маневрирования в образовавшейся водной пробке среди других таких же плавсредств. С реки открывается великолепная перспектива на дворцы и храмы Сиамской столицы, быстро сменяющиеся не менее экзотичным видом хрущёб, часть из которых расположена на сваях прямо на воде. Многие из этих построек имеют две, а иногда и одну стену, и крышу, непонятно как прикрывающую от дождей. На деревянный настил брошены циновки или коврики, люди тут же что-то готовят, стирают, смотрят в что-то показывающие плазменные панели, висящие на одной из стен. Блеск и нищета Бангкока…

Наша лодка останавливается у ступеней какого-то храма, вода буквально бурлит от орды мясистых пангасиусов, и туристы с азартом кормят их белой булкой, предварительно розданной нам предприимчивым гидом. Рыб кормить можно, а ловить и есть нельзя: священное место. Хотя вода в Чао-Прайя настолько грязная и мутная, заполненная различным мусором, что последнее требование явно лишнее. После того, как на вас попадут капли воды из реки, впору проводить тщательную дезинфекцию кожи. Ну, и изнутри тоже не помешает.

…Мы возвращались обратно в Патайю, и у меня перед глазами проплывали картины увиденного в Бангкоке. Если меня спросить, что меня больше всего впечатлило из увиденного, то я отвечу без раздумий: счастливые, беззаботные тайские лица, жизнерадостно белозубо улыбающиеся и приветственно машущие проплывающим мимо туристам из своих стоящих на таких с виду ненадежных сваях жилищ, которые даже трущобами иногда стыдно назвать…

Продолжение следует.