Все нормально, на АКБ одинаковая (прямая) полярность. Надо второй АКБ брать с обратной, тогда ключ станет красным.
Так на фото нет трансформатора. Скорее всего это нулевая шина, к которой подсоединена нулевая жила кабеля. И плохой контакт греется из-за большого переходного сопротивления
Неа. Большинство всё ещё свинцовые, а необслуживаемые они для того, чтобы ты новый купил через 3-5 лет или не пострадал от кислоты при замене.
В необслуживаемых АКБ тоже жидкий электролит, только вместо пробок система каналов, в которых испаряющийся электролит конденсируется и стекает назад в банки.
Ну а живут мало - так делают тоньше пластины и вот оно, счастье маркетолога. Раньше когда-то можно было и пластины менять.
Уебёшь кого-нибудь таким кастетом и тоже поедешь в больницу, зажатые пальцы вытаскивать.
Скажу вам как человек торгующий аккумуляторами крупным оптом уже 7 лет.
Свинцово-кислотные гелевые и AGM автомобильные аккумуляторы занимают вместе примерно 2% рынка.
Свинцово-кислотные с жидким электролитом примерно 30% необслуживаемые, а остальные обслуживаемые.
полярность на обоих АКБ одинаковая (Обратная)
Плюс - справа.
Минус - слева.
ну тогда все верно- соединены параллельно, чтоб емкость увеличить, еслиб последовательно соединили, то 24 Вольтами всю электрику хуйнули.
Какие 24? - Там акки жариться б начали. - У 24 вольт соедини плюс и минус - что будет? - 200 А по кругу! :D
:) Разрешаю. Доёбывайтесь!
Лень было искать о полярностях. Суть в том, что нужна другая (противоположная).
Сдается мне, что падение напряжения на такой лабуде будет даже меньше, чем в случае с китайскими проводами.
Похер, акб чуть оживет подзарядившись от второго + добавит тока на старт. После запуска снять.
Иногда достаточно минут 5 "прокачать" аккумулятор, а дальше уже само заведется. Говорю по опыту пуска машины с помощью пускового устройства. 5 минут подержал и а дальше заведется, если только до этого аккумулятор не был в ноль. Из той же серии, совет включить на пять минут дальний свет.
Из той же серии, совет включить на пять минут дальний свет.
Чтобы добить аккум к хуям собачьим. Если стартер не смог "прогреть" аккум, то значит заряда там не хватит уже в принципе.
Смысл в том, что не давать на аккумулятор сразу ударную нагрузку в виде стартёра, а подготовить его к пуску постепенно.
Включать свет советуют для того, чтобы согреть АКБ, но тогда заряд теряется впустую на свет. Лучше направить его на запуск двигателя. Есть старый способ: включать стартер на пару секунд с перерывами по минуте, на третий или четвёртый раз заводить двигатель.
А разве включение стартёра на пару секунд не разрядит батарею так же сильно, как фары несколько десятков секунд?
Разрядит, но с каждым разом коленвал будет вращаться легче, а значит "прогретому", аккумулятору будет проще запустить движок. Совет этот я вычитал давно, в теории звучит правдоподобно, хотя какие процессы при этом происходят в двигателе я точно не знаю, сам предпочитаю потратить на 10 минут больше и занести АКБ, погреть в тепленькой воде, чем торчать на морозе, поглядывая на часы. Или пешком погулять, город у нас небольшой.
Когда я жил за границей, то подключал на ночь зарядное устройство к аккумулятору. Ну и, само собой, предпусковой подогреватель и обогреватель салона все там использовали. Просто не представляю, как можно без предпускового подогревателя, это же значительно облегчает жизнь.
взять конденсатор на 80000мФ и подключить к аккуму. Часто помогало, когда аккум почти севший был
так что если аккум сел не в 0, конденсатор тема, спасал ни раз
Глянул сейчас. В чип и дип конденсатор 100мФ 40В стоит 4.460 рублей (цена нормального аккумулятора). Боюсь представить, сколько будет стоить твой на 80.000 мФ
Ну во первых на кой хуй тебе 40 вольт
https://www.chipdip.ru/product0/178501080 держи 10000 мкф на 16 вольт за 65 рублей.
во вторых, я ошибся, думал у меня 2 по 40 000 мкф, но нет, у меня два по 82000, пруф вот https://a.d-cd.net/6be7ades-960.jpg
в третьих у меня оба на 25 вольт, но в любом случае мне они достались бесплатно
В четвертых мфд(мф) то же самое что мкф, а не в 1000 раз больше, пруф здесь https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%...
>В четвертых мфд(мф) то же самое что мкф, а не в 1000 раз больше, пруф здесь
Это пруф что в маркировке под мФ подразумевают микрофарад, а в физике мкФ и мФ как раз на 1000 отличаются
Я на вазах брал и заводил с заряженного, потом снимал прям на заведенном движке, и ставил свой, все ок.
Один раз на шниве перепутал местами + и -.
Ничего не сгорело пока.
На шниве есть эбу bosch. Там тоже так делал.
На мерсе конечно не стал бы пробовать, но я его и покупать не буду пока)))
Если подключить к штатному разряженному АКБ заряженный, но перепутать полярность, то к примеру на Фордах обычно сгорает предохранитель на 3 А в цепи возбуждения генератора или где-то там. Лечится заменой предохранителя.
Это если сильно долго не держать переполюсовку.
За все форды не говорите. Инструкции не только для дураков пишут http://autoportal.ua/articles/encyclopaedia/21437.html
Тем не менее, следует помнить, что современный инжекторный автомобиль насыщен электроникой, и те технологии «прикуривания», которые были в ходу 30 лет назад, теперь могут нанести серьезный вред авто.
Ох, бро, как жаль что я не наткнулся на подобный комментарий месяца 3 назад. Перелопатил все предохранители. На вид всё было цело. А этот, на 3А не вооруженным взглядом и не увидеть было. Потратил кучу времени и нервов. Только с помощью тестера обнаружил что предохранитель не рабочий. Временно пришлось заменить на 7,5А, на 3 это редкость.
Век живи — дураком помрёшь. Даже имея тестер, верим глазам. Ехал так 800 км с неработающей печкой и замерзающим лобовым, потому что дважды внимательно, сука, осмотрел предохранители и не обнаружил обрыва. А потом дома ещё внимательней прозвонил и чуть не изошёл на говно с досады.
Я прям накинул клеммы неправильно, там так красиво искрило по кругу))
Длился контакт прилично, секунды две точно.
Я уж думал, все.
А нет.
Даже предохранитель не сгорел)))
На лодке на моторе ямаха сгорает предохранитель при переполюсовке.
Можно. Но для старта лучше минус кинуть на кузов (ещё лучше на корпус стартера), а не на минус севшего аккумулятора.
Так можно и аккумулятор заменить, суть та же. Главное - отключать новый аккум ПОСЛЕ возвращения на место и подключения старого
Не сгорят, но скорее всего заглохнет. Большинство инжекторов без аккума не работает. Типа защита от дурака