Привет, дорогие подписчики! Я знаю, что вы заждались этого поста и для многих тема актуальна, но в последние две недели на меня напали заказчики с осмотрами перед покупкой + я веду надзоры на двух стройках и жизнь моя напоминает "сеанс одновременной игры" - за день иногда по 800 км накручиваю за рулём, одновременно пиля сториз в инсту и отвечая на вопросы в телеге. Мечта одна - выспаться. Но, тянуть более нельзя, поэтому постараюсь кратко, но доступно рассказать про организацию вентиляции в каркаснике "задним числом". То есть, когда ни ваш подрядчик, ни вы не в процессе проектирования и строительства не задумались о том, что правильный каркасный дом имеет замкнутый воздухонепроницаемый контур, а когда пожарили рыбу на кухне-гостиной - было уже поздно, жена выгнала вас из дома и сказала, чтобы без вытяжки вы не возвращались.
Согласно строительным нормам, вентиляционные вытяжки обязательны как минимум в двух помещениях - санузле и кухне. Приток в этом случае организуется через окна, регулярным проветриванием или режимом микропроветривания. Но многие талантливые подрядчики предлагают своим заказчикам полностью герметичные дома, рассказывая, что иначе из них выдует тепло или, что дом вообще не нуждается в вентиляции. А между тем, свежий воздух это основа здоровой жизни. Дышим мы постоянно, прогоняя через лёгкие порядка 500 литров воздуха в час и извлекая из него кислород с азотом. Согласно требованиям современных СП воздухообмен в жилых помещениях должен составлять 30 кубов на человека, а в кухнях с электро и газовыми плитами - 60-90 кубов в час.
Надо заметить, что приток воздуха в любой дом-термос всё-таки есть (если у вас не установлены гермодвери, как на подводной лодке) - через микрощели в оконных и дверных коробках. Но этот приток составляет не более 15% от необходимой нормы. Именно поэтому в каркасных домах с качественно выполненной пароизоляцией может наблюдаться проблема растопки печи - ей просто не хватает воздуха для активного горения. У меня лично был такой опыт с одним из заказчиков - дом был одноэтажный, небольшой площади, с вентиляцией решили не заморачиваться. Была установлена хорошая чугунная печь Plamen, которая с прямым дымоходом разгоралась очень медленно - сначала приходилось прогревать топку бумагой и только после этого можно было закладывать дрова. Обнаружили причину проблемы очень просто - во время топки открыли форточку и тлеющая в печи растопка ярко вспыхнула. Проблема решилась установкой приточного клапана.
Вообще, организация вентиляции в домах с печами достаточно проста, потому что печная труба является естественной вытяжкой, а ежедневно растапливаемая печь постоянно обновляет воздух в помещении. Поэтому, остаётся только организовать регулируемый приток. Сделать это несложно - в продаже имеется большое количество приточных клапанов, которые в большинстве случаев отличаются только размером и местом установки, а по факту представляют собой пластиковую трубу с устройством регулировки притока (например, анемостатом).
Собрать такой девайс можно самостоятельно, посетив отдел "вентиляция" в любом крупном строительном магазине. Устанавливать приточную вентиляцию лучше всего над радиаторами отопления, а если дом оборудован тёплыми полами и не имеет центральной или принудительной вытяжной вентиляции, то по центру стены. Если поставить вентвывод под потолок, есть шанс, что из приточного он превратится в вытяжной.
Вытяжная вентиляция тоже нужна, особенно в помещениях, где происходит приготовление пищи или какие-либо производственные процессы. На кухне проблему удаления дыма и запаха вполне эффективно решает стандартная кухонная вытяжка, выведенная через стену. В своём составе она уже имеет мощный канальный вентилятор и вам останется только обеспечить магистраль выведя трубу вентиляционную трубу через стену дома. Но сама конструкция вытяжной трубы несколько сложнее - в неё желательно добавить обратный клапан, который предотвратит заброс холодного воздуха с улицы в момент простоя вентилятора.
Механизм его работы весьма простой - под воздействием тока воздуха клапан лепесток клапана открывается, при противотоке или его отсутствии - закрывается не пропускает холод внутрь.
Вытяжную вентиляцию санузла можно обеспечить установкой вентвывода с канальным вентилятором, запитанным на освещение. Стоимость небольших канальных вентиляторов невысока, монтируются они прямо в канал вентиляции. Ну и не забываем про обратный клапан и влагозащитную решётку с противомоскитной сеткой на выходе.
Теперь о самом процессе монтажа вентвыводов в стену каркасника "по месту". Задача эта технически проста, но требует большой аккуратности. Сначала коронкой просверливаем отверстие в твёрдых слоях стенового пирога. Оно должно быть несколько (сантиметра на 2-4) больше, чем диаметр вентканала. При этом нам важно демонтировать твёрдые слои не повредив пароизоляцию, а если конкретно - не намотав её на сверло и не порвав раньше времени. Поэтому работаем аккуратно, пока не доберёмся до пароизоляции и утепления. Затем делаем крестообразные надрез пароизоляции от центра к краям, распустив пароизоляцию "ромашкой". Вытаскиваем образовавшиеся "лепестки" внутрь помещения и выбираем утеплитель, освобождая пространство для трубы вентиляционного канала. То же самое повторяем снаружи, но в гидроветрозащите можно просто проделать отверстие под трубу. Устанавливаем трубу в отверстие и запениваем просветы монтажной пеной. После схватывания пены подрезаем "лепестки" нашей пароизоляции по всей окружности вентвывода и заделываем её герметиком в зазоре между трубой и внутренней отделкой.
Вот, в общем-то и вся хитрость. Главное - сохранить герметичность пароизоляционного слоя.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле.
