kgam.tyhf

Всем здравствуйте!

Аттеншн – ЭкстремальноМногоБуквов!

С телефона это читать невозможно, если вопрос интересен, лучше сохраните и гляньте потом с компа. Ну, вроде, предупредил) Погнали.

Долго думал, когда писать на эту тему пост, так как была она (тема) актуальна два месяца назад. Но по своему опыту знаю, что после зимы память о летних страданиях от жары как-то притупляется ровно до той поры, когда эти страдания начинаются. Поэтому решил написать сейчас, пока кондей не убран, а впечатления от промокших подушек и полотенец еще свежи…

Место действия – Санкт-Петербург, где-то в 20-х числах июня. С 19 июня у нас начался температурный армагеддец – над Северо-западом завис антициклон с дневными температурами 29-34 (ночью также, иногда на 3-4 гр. ниже) и фактически без ветра. Также специфика нашей широты в том, что солнышко начинает палить с 08.00 и заканчивает в 21.00.

Мы снимаем квартиру, окна которой выходят на запад. Через неделю после начала жары и капитального прогрева бетона с минватой на фасаде мы начали понимать, что единственная наша опора – вентилятор, уже нихрена не тащит.

Учитывая то, что квартира арендная, бороться с жарой надо вот прям щас и, желательно, с вменяемыми финансовыми затратами, речь могла идти только о напольном мобильном кондиционере (так он болие мение правильно называется в поиске).

Пришлось сразу решать две интеллектуальных задачи:

- куда впихнуть физически саму бандуру

- куда выводить трубу отработанного воздуха (про трубу я уже откуда-то заранее знал).

Логика подсказала, куда впихнуть девайс – на плане видно дверь (красненькая), которая ведет в прихожую, из которой есть выход в комнату (дверь по этой же стене). В положении как на плане весь поток холода от кондея (сининький на плане) шурует в коридор, а из него в спальню. Закрыв дверь, мы охлаждаем кухню. Это интуитивное решение пришло сразу и вопрос куда ставить кондей был решен (поясню, что способ поставить его у окна спальни/кухни с выбросом воздуха в окно не рассматривался принципиально в силу необходимости иметь вариативность охлаждаемых зон. Идея покупать 2 штука даже не мерещилась). Также с обычными окнами на петлях (как у меня) эта система нереализуема, т. к. нужно городить дополнительную приблуду в створ окна.

Вторым важным вопросом был – куда пулять отработанный воздух. Пришлось обратиться в поиск, и, о счастье, на втором месте в выдаче была ссылка на какой-то сайт, где третьим ответом на этот вопрос (после 2 окон) было дословно: «куда-куда в вытяжку, бл…ь!». О, подумал я, так их же есть у меня!

Конструктив нашей кухонной вытяжки таков, что над варочной панелью располагается обычная вытяжка с фильтром, гонящая отфильтрованный воздух вверх под потолок. Под потолком (на плане – зеленый прямоугольник) находится такая квадратная бандура, внутри которой металлический воздуховод с дроссель-клапаном, выводящим воздух в вентшахту.

У нас предпоследний этаж, зная проблемы с тягой устройств естественной вентиляции на последних этажах, я провел эксперимент с салфеткой и результат порадовал – всосало как пылесосом, еле (или ели, хз) поймал.

Третий вопрос – куда сливать конденсат, витал в воздухе, но не сильно, и на данном этапе был сознательно проигнорирован.

Пора было приступать к выбору кондея.

Как ни странно, на сайтах основных поставщиков электроники они значились, не в наличии, конечно, но с поставкой в пределах 2-3 дней. Это вселяло некоторую надежду.

Обратился я к понятному мне сайту, где на выбор было 2-3 девайса. Основная их характеристика – мощность, измеряемая, минуточку, в БТЕ (британская тепловая единица, что это и где здесь кондей – долго объяснять - гуглите). Диапазон вариантов: мощностью от 7 БТЕ (ноунейм без наворотов) за 20 т. р. до 12 БТЕ премиальный (реально нет, но у нас считается топом) с наворотами и с ценой в 32 т. р. Для понимания сколько БТЕ необходимо для охлаждаемой вами площади помещения нужно эти БТЕ умножить на чистую высоту потолка в метрах и вуаля – имеем гипотетическую (почему и насколько гипотетическую – ниже) площадь охлаждаемого этим кондеем помещения, например, 7 БТЕ х 2,75 м = 19 м2, хотя производитель пишет 22 м2.

Окончательно охустав от жары в процессе тяжкого выбора, мною была предпринята необдуманная попытка заказать самый мощный, дорогой за 32 тыров и с наворотами: 1. Автоматическое испарение конденсата (запомните эту фичу, об ней еще поговорим) 2. Супер-пупер передовым экологичным хладагентом (фреон) R410.

Но при подтверждении моего заказа система сказала... «идите вна… кончилось». В этот момент я испытал колоссальные нравственные страдания и в состояния прострации прекратил реализацию задуманного проекта.

Из ступора я вышел ровно через сутки, когда северное солнце вышло в зенит по отношению к окнам нашего жилища. Отступать уже реально было некуда. Кстати, все предыдущие дни моя работа за компьютером проходила под потоком нагнетаемого имеющимся вентилятором воздуха, но когда температура на улице стала достигать 34-35 градусов, вентилятор перестал прекращать постоянное потоотделение. Также приходилось с 14 по 19 часов закрывать все окна, чтобы остановить приток раскаленного воздуха (естественно с нагретого фасада его температура намного превышала Гисметеовские 32-34 градуса), что приводило к катастрофическому взлету СО в помещении (не мерил, но это очевидно). Впрочем, это казалось меньшим злом по сравнению с жарой.

Итак, из наличия (как стало понятно вчера, мифического) был выбран обычный китайский ноунейм мощностью 7 БТЕ без наворотов, хладагентом R290 (хоть убейте, не понимаю разницы с 410, а гуглить лень), отвод пластиковый вентиляционный Эра (90гр. d150 мм), воздуховод гибкий армированный Эра (d150 мм, l 1 м), воздуховод круглый ПВХ Эра (d150 мм, l 0,5 м), Соединитель пластик ЭРА d150 мм -- все это в количестве по 1 штуке, кроме последней позиции – их 2.

Покупка 22 015 р. с доставкой, из них кондей 20 990 р. (Сегодня он стоит 17 990, прикиньте?!)

Как ни странно, заказ оформился и пообещал (и не обманул) прибыть на четвертый календарный день от даты оного.

Анбоксинг проблем не доставил, единственно тащить эту 20-ти килограммовую бандуру с высоким центром массы без прорезей-ручек в картоне было не очень удобно (производителю небольшой минус).

Габариты девайса (ДШВ) – 310х310х690 мм. Без упаковки боковые ручки для перемещения имеются. Внизу 4 колесика, двигается свободно, ни за что не цепляет, на плоскости стоит уверенно.

Это – 2 приблуды, необходимые для монтажа воздуховода кондиционера в окно (раздвигающаяся панель, монтируемая в оконную щель и коннектор этой панели к воздуховоду кондиционера). Мы, по понятным причинам, убираем их обратно в коробку от кондея.

Полная схема осуществленного монтажа будет в конце поста, т. к. реально не знаю, сколько людей смогло преодолеть предыдущий поток сознания, перейдем к итогам эксплуатации.

Итоги.

1. Это не мультисплит (для ЛЛ сплит или мультисплит – это когда у вас одна бандура на улице на стене дома, а вторая (или несколько) в комнатах на стенах), он в отличии от мультисплита (гоняет внутрениий воздух помещения через настенный модуль и так его охлаждает) сосет воздух с улицы и выбрасывает его на улицу. Т. к. я немного тупенький, то, что мой кондей это, по сути, также и приточно-вытяжная установка я осознал через час после ее запуска).

Это значит, что каждый час этом девайс сосет из моей квартиры и выбрасывает наружу (в окно или в вытяжку) 324 м3 воздуха в час. Это в полтора раза превышает самую лучшую норму воздухообмена в жилом помещении (40м2 х 2,75 м = 110 м3 * 2 = 220 м3 в час – не придирайтесь, считать можно по-разному, но двукратный обмен всего объема воздуха помещения за час – это очень круто). Т.е. по сути, пока он будет работать, вы получаете дополнительно к кондиционеру такую вентиляционную установку высокой производительности.

Вторая сторона этого вывода – вам понадобится постоянный приток воздуха с улицы. Если вы закроете все окна, установка будет сосать воздух, скорее всего, из вентиляционной шахты через воздуховод в вашем санузле. Что теоретически возможно, но, согласитесь, не есть гуд, т. к. вы затягиваете выброшенный из соседних квартир несвежий отработанный воздух. Поэтому я открывал окно в откидной режим (когда ручка повернута вверх, верхняя часть фрамуги откинута на 10-15 см).

2. Исходя из данности, изложенной в п. 1, этот кондей будет вынужден охлаждать не замкнутый в ваших помещениях воздух (как это делает мультисплит, который гоняя воздух замкнутого контура, потихоньку его охлаждает), а фактически уличный воздух. В моем случае в дневное время под прямыми солнечными лучами температура засасываемого в помещение воздуха была на 10-15 градусов Цельсия выше, чем температура, заявляемая метеорологами.

Это значит, что расчеты мощности кондиционера, упомянутые мной ранее (7 БТЕ х 2,75 м высоты = 19 м2 помещения – снова прошу не придираться, но примерно по этой формуле считается необходимая мощность кондиционеров для мультисплит систем) в нашем случае работать не будут. Повторюсь, если брать схему расчета для мультисплитов, то наш девайс с мощностью в 7 БТЕ должен эффективно охлаждать 19 м2. Но это не возможно из-за постоянного и очень значительно притока наружного воздуха, который намного горячее комнатного.

И что, деньги в вытяжку?, спросите вы. Не совсем.

Давайте рассмотрим итоги наблюдений в экстремальном варианте: день, метео заявляет +34, солнце напрямую греет фасад квартиры, ну и окна в нем соответственно.

Кондиционер не работает с 09.00. В 12.00 температура в комнате +31 (это показания вентилятора, оснащенного датчиком температуры). Включаем кондиционер. Он начинает дуть холодный воздух в коридор (дверь открыта как на 1 фотке), а затем в комнату.

В комнате окно в откидном режиме, вентилятор находится у выхода из комнаты и дует на среднем режиме под 30 градусов вверх из комнаты в сторону коридора, усиливая воздухообмен между коридором и комнатой. На кухне окно закрыто, т. е. воздух с улицы поступает только через комнату, которую мы и пытаемся охладить. Помимо комнаты, мы естественно, охлаждаем и коридор, т. е. суммарно 24 (17+7) м2.

Вы скажете, что правильнее было бы заводить уличный воздух через кухню и тогда бы комната более эффективно охлаждалась. Правильно, однако не делали это по причинам, о которых сообщить не могу.

Результат – через 4 часа работы кондиционера на полную мощность температура в комнате становится 28 градусов (датчик вентилятора на высоте 1 м). Причем за эти 4 часа температура уличного воздуха растет, т. к. солнце все больше выходит в зенит по отношению к фасаду. В 18.00 температура в комнате падает до 27 градусов, в 21.00 она – 26 градусов. В 21.00 солнце перестает напрямую греть фасад. Все дальнейшее время до обеда следующего дня температура в комнате колеблется между 25-26 градусами (иногда растет, т. к. закрывается дверь из кухни в коридор для охлаждения кухни в период ужина). В ночное время метео сообщает нам 28-29 градусов на улице ночью.

В коридоре, естественно, ощутимо холоднее всегда, т. е. по сравнению с комнатой реально холодно.

Это фактические результаты за 3 дня наблюдения с такими экстремальными параметрами.

До каких температур кондей охлаждает одну кухню (в моем случае и лоджию общей площадью 13,5 м2 = 10,3 + 3,1), я не мерял, но по ощущениям, через 2 часа работы только на нее жары уже чувствуется.

Теперь, если применить все сказанное в предыдущих абзацах к более приемлемым температурам (28 днем и 24 ночью). Тут я, честно говоря, температуры не замерял, т. к. не включал вентилятор. Но с такими температурами вы уже начинаете чувствовать холод, ну т. е. появляется такие ощущения, когда вы заходите с жары в офис, где хорошо молотит кондиционер. При +34 такого ощущения, к сожалению, нет.

3. Если в установившуюся жару вам реально хреново, а сплит вам по каким-то причинам вам не светит, то это выход.

3.1. Если у вас солнечная сторона (юг, запад), с кондеем как у меня вы не будете чувствовать холода в 32-35, но все равно в квартире будет не 32, а 27. Поверьте, это очень большая разница. При 32 градусах вертилятор уже не сильно помогает, а чувства, отдаленно похожего на комфорт не будет. Но доплатив от 50 до 70 процентов от моих 20 тыров за 7 БТЕ вы сможете приобрести аппарат мощностью 12 БТЕ. Он будет гонять те же 330 м3 в час, но холодок на солнечной стороне вы почувствуете, будьте уверены.

Если у вас теневая сторона (восток, север), то характеристик аппарата, который приобрел я, вам за глаза с холодком в +34.

3.2. Ты нагородил какую-то хрень с дверями, вентиляторами, воздуховодами в вытяжку… а попроще нельзя? Льзя, не знаю, правда, насколько это попроще)

Окно. Изначально девайс предназначен для окон со сдвижными створками (вбок или вверх без разницы). Это без проблем можно было реализовать на лоджии, смежной с кухней. Там именно сдвижные створки окон.

Я не стал этого делать, т. к. приоритет был охлаждать комнату и мне бы не хватило ни мощности (даже 12 БТЕ) ни воздухообмена, чтобы догнать холод до комнаты.

Вот так делают с обычными окнами, коих у нас большинство (на самом деле, вариантов уйма, но этот ближе всего к канону производителей). В створ окна вставляется оргстекло с вырезанным отверстием для выброса воздуха. Это, кстати, правильно изображенный вариант, если у вас есть соседнее помещение, где будет открыто окно для притока воздуха.

Если такого помещения нет (студия, например), то отверстие на выброс воздуха надо дополнять или соседней открытой фрамугой на приток воздуха, либо делать в оргстекле второе отверстие на приток, при этом желательно разносить их максимально шире, отверстие на выброс – сверху.

Также на входное отверстие присобачить какую-нибудь москитную сеточку от комаров и пуха.

В интернете оконщики за стандартную створку оргстекла площадью 1,3 м2 хочут 10-12 тыров. Это, конечно, пздц, поэтому стоит поискать обычных стекольщиков-панельщиков – я читал где-то, что реально договориться за 3 тыров.

Единственное, что я не до конца понимаю, как оргстекло втыкивается в створ окна: враспор или же с прокладкой какой… Знатоки, просветите плз.

У кого 1-2 комнатная квартира и можно использовать кухонную вытяжку как у меня, имхо проще сделать через нее.

3.3. Какая нахрен 2 комнатная квартира?

Обычная. При 12 БТЕ (это 29 т. р. в сезон за ноунейм) и моей схеме компоновки помещений вы сможете холодить обе комнаты ночью без проблем. Днем насчет 2-х комнат не знаю, одну запросто – просто закрываете в ненужную комнату дверь или же оставляете ее чуть приоткрытой и сосете из той комнаты приточный воздух.

Кстати, если планировка квартиры другая, кондей можно ставить в коридоре. Тогда воздуховод надо будет делать длиньше и кидать к вытяжке на кухню или, на край, в санузел, мостыря пару хитрых подвесов, чтобы воздуховод висел и не прогибался сильно. В санузел хуже – там нужна свободная вытяжка, чтобы уходила влага. Плюс дверь из коридора в помещение с вытяжкой будет постоянно приоткрыта из-за воздуховода.

4. Особенности эксплуатации:

4.1. Дренаж не нужен. Совсем. Производитель предусматривает 2 варианта работы с дренажной жидкостью: с закрытой пробкой, тогда влага будет копиться во внутреннем резервуаре и по его заполнению девайс с ошибкой остановится; с открытой пробкой, когда дренаж самотеком пойдет на выход. Я, естественно держал пробку открытой, и за 21 сутки работы напостоянку без перерыва ни капли влаги не вытекло через дренажную трубку. С физикой у меня не очень, но я думаю, что этот дренаж предусмотрен для регионов с гораздо более высокой относительной влажностью.

Соответственно, функция «Автоматическое испарение конденсата», заявленная в дорогой модели – ложь и провокация. И запариваться по поводу того, как мостырить дренажную трубку в нашей климатической зоне нет никакой необходимости, а аппарат может спокойно стоять на самом полу.

4.2. Звук. Аппарат достаточно шумный. Производитель заявляет «Уровень шума (низк./выс.) – 52/53 дБ(А), что само по себе не мало. Замерять не мог, т. к. сонометра нет. По ощущениям – в одном помещении с аппаратом очень шумно, потихоньку привыкаешь, но такое давление звука в постоянном режиме, конечно, не есть хорошо для ваших ушей. Плюс почти сразу к фону шумящего воздушного потока прибавился очень слабый, но раздражающий писк. В моем случае, в комнате при открытых дверях в коридор и кухню, где находился кондей, с шумом было уже терпимо – он становился больше фоновым и даже писк не досаждал так сильно. Так что, это еще один из резонов не ставить аппарат в самом помещении, где вы постоянно находитесь.

4.3. Нагрев девайса и воздуховода с выбросом. Понятно, что выбрасываемый воздух нагревается, и достаточно серьезно. По моим ощущениям – градусов до 50 минимум. Сам аппарат не греется. Достаточно горячий только воздуховод, идущий от него. Я поначалу переживал, не расплавится ли воздуховод гибкий армированный Эра (d150 мм, l 1 м), т. к. он, по сути, представляет из себя пленку, обрамляющую витки проволоки. Но нет, в инструкции производителя заявлено до 100 градусов Цельсия.

4.4. За 600 часов непрерывной работы на максимальном режиме охлаждения кондей прогнал через себя 195 000 м3 (не шутка – пересчитывал) кубических метров воздуха.

Как видно по задней стенке, через которую происходит всасывание воздуха, его фильтрация осуществляется только за счет сеточки. Никаких иных фильтров, естественно, нет. За время эксплуатации на сетке образовался нарост в виде пыли. Производитель рекомендует чистить сетку пылесосом раз в 2 недели в случае высокой запыленности помещения.

Я, каюсь, не чистил ни разу. Пыли у нас, естественно, дофигища.

Специалисты, подскажите, имеет ли смысл разобрать перед демонтажем стенки аппарата и аккуратно пройтись по теплообменнику, чтобы убрать эту хрень?

4.5. Функции.

У установки 3 режима – Охлаждение, Осушение и, естественно, Вентиляция.

У режимов Охлаждение и Вентиляция по 2 скорости – Высокая и Низкая. Скорости режимов регулируются за счет скорости вращения вентилятора. На каком из режимов установка гонит заявленные 325 м3 воздуха не сказано нигде. У режима Осушение одна скорость вентилятора и она автоматическая.

В режиме Охлаждения мощность теплового насоса обеспечивается заданной температурой, которую вы хотите получить. Она, естественно, относительная, я ставил на минимум – 21 градус и на этой установке кондей работал постоянно.

Управление осуществляется через верхнюю панель управления или через пульт. Пультом не пользовался. Панель очень удобная тактильно и понятная. Особенно порадовала кнопка ее блокировки, чтобы хвостатые не вмешивались в работу девайса.

4.6. Расход электричества, к сожалению, не замерял. Если будет еще жара в наших краях (не зарекаемся), обязуюсь замерить. По паспорту Номинальная мощность (охлаждение) заявлена 830 Вт. Итого 20 кВт/час в сутки или 60-70 рублей. Это, конечно, если на максимальном режиме охлаждения он кушает номинальную мощность. Хотя, мне кажется, будет чуть больше.

Ну вот, собственно, почти все)

Буду очень благодарен за подсказки с тегами.

Сообщество позвольте выбрать самому попозже. @findeler, это точно не строительство, и очень даже не совсем ремонт, но куда прибиться больше не нашел... Если что не так, выпинывайте назад)

Спасибо за внимание, с тапками призываю быть осторожными…

ПС. Монтаж

Скажу сразу, без гонки и ненужной спешки – это процесс на 2 часа.

Это место стыка выходного отверстия кондея и круглого воздуховода (поставляемого с кондеем d150 мм l 1 м). Переходник - белесая хрень между трубой и корпусом кондея накручивается на воздуховод по резьбе, затем вставляется боком в пазы кондиционера. Это первый стык воздуховода.

У меня этот стык вызвал проблемы, т.к. изначально поставив девайс на пол, я не смог просунуть воздуховод между полками этой замечательной тумбочки. Пришлось городить для кондея пандус в виде инструментального ящика с ковриком (чтобы колесики девайса на катались по пластмассе бокса) Это помогло впихнуть воздуховод между полками тумбы. Прошу прощения, если кто не понял, но установка кондея именно в этом месте с обязательным просовыванием воздуховода под столом тумбы связана с безальтернативностью места столования одного хвостатого паршивца.

Зато благодаря пандусу дренажное отверстие (откуда торчит гофрированная трубка толщиной 3 см) оказалась не в 4 см от пола, а на высоте 20 см, что позволило воткнуть ее в корытце для сбора конденсата (не понадобилось, о чем писал выше).

Второй стык - круглого воздуховода (поставляемого с кондеем d150 мм l 1 м) и воздуховода гибкого армированного Эра (d150 мм, l 1 м)

(так Эровский гибкий воздуховод выглядит в сложённом виде)

Вот эту пиндюлину (соединитель пластик ЭРА d150 мм) мы вставляем в оба воздуховода и обматываем армированным скотчем (кругов 5). Скотч клеится наглушняк, может быть из-за того, что грелся 2 недели.

Третий стык - воздуховода гибкого армированного Эра (d150 мм, l 1 м) и отвод пластиковый вентиляционный Эра (90 гр. d150 мм) соединен той же пиндюлиной (соединитель пластик ЭРА d150 мм), что и стык 2.

Проблема в том, что отвод и соединитель вместе не стыкуются, их надо соединить с обоих концов коротким куском воздуховода круглого ПВХ Эра (d150 мм) – 6-7 см достаточно.

От полуметрового пластикового воздуховода отрезал эти 7 см очень острым перочинным ножом (труба гуляет и закусывает, окружность неровная, но это не критично, убрал 100-й шкуркой заусенцы), и надел (одел, насунул) с одной стороны на соединитель с другой стороны на отвод и все это также обмотал армированным скотчем.

ПС. Эту пластиковую трубу лучше всего (ровнее) пилить диском бормашинки – проверено не раз. У меня просто ее под рукой не было. Также, я думаю, без проблем на циркулярке или ленточке, но пока не пробовал)

Этот узел – стык воздуховода от кондея в воздуховодом кухонной вытяжки в вентшахту вызывал большинство вопросов. Диаметр трубы вытяжки 160 мм, диаметр трубы от кондиционера 150 мм. Вопрос был, зацепится ли вставленная в металлический дроссель-клапан пластиковая труба 150 мм и не будет ли сифонить горячий воздух от кондиционера обратно в щель между трубами 160 и 150 мм.

Труба зашла четко, стала в распор и не двигалась. Из щели назад ничего не дуло, вот вообще никак. Видимо тяга в вентшахте действительно хорошая.

Я упер пластиковую трубу воздуховода круглого ПВХ Эра (d150 мм, l 0,5 м) внутрь открытого на максимум дроссель-клапана, поставил метку там, где она выходила на 2 см из квадратного короба и отрезал. Один конец упер в дроссель, другой надел на отвод.

Это все.

В мануале написано не допускать прогибов воздуховодов, поэтому подвязал шнурками.

Вот теперь усе)