inertico.service

Сегодня немного не стандартный ремонт. Покажу, как я восстанавливаю корпуса ноутбуков на

примере HP dv7-7000 (dv7-7004er).

Сразу прошу прощения за не очень качественные фото. Во время работы как-то не о них думается )

Вот он - пациент.

Данная проблема достаточно распространенная. Тут виновата инженерная недоработка и отсутствие своевременной профилактики петель (шарниров). Со временем, из-за загустевания смазки и попадания пыли ход петель затрудняется, а площадка петли, которая прикручивается к корпусу в нижней части, имеет слишком малую площадь. В следствии чего вся нагрузка передается небольшому участку пластика. Кроме того, в этом месте установлена радиаторная решетка системы охлаждения, которая постоянно греет пластик. Если ноутбук давно не чистили и не меняли термопасту, то температура такая, что палец не удержите.

В итоге, пластик не выдерживает всех этих издевательств и лопается.

Как вариант, можно не заморачиваться с ремонтом, а просто купить поддон. Но т.к. это типовая проблема, а таких моделей было выпущено относительно не много, то маловероятно, что вы найдете его на разборке.

Второй вариант - заказать из-за бугра. Они там есть. Вот, к примеру, скрин с ebay:

Но клиент у нас жадный пошел, не хочет покупать корыто по стоимости ноутбука =))

Выходим из положения своими руками.

Разбираем аппарат. У меня он уже разобран. Фото так, для последовательности )

Вот что у нас внутри. Благо, сохранились обломки корпуса - это несколько упрощает задачу. Но и без них можно обойтись - об этом в конце...

Клеить это дело бесполезно - слишком большая нагрузка! Поэтому восстанавливаю при помощи металла и пластика (поликарбоната).

Сначала, при помощи паяльника, приплавляем обломки к корпусу, чтобы зафиксировать их и получить необходимую геометрию.

Понятно, что держаться эта конструкция не будет. Поэтому усиливаем поврежденное место металлом. Я использую сетку от автомобильного динамика. Но тут, у кого, на что фантазии хватит...

Сетку загибаю, чтобы она облегала корпус. Частично вплавляю ее. Сверху заливаю пластиком и обрезаю излишки.

Теперь устанавливаю на место латунные втулки (фитинги, боньки) и заливаю их пластиком.

Затем, делаю паяльником отверстия до сетки и в них, также, заливаю пластик, чтобы сцепка была надежная.

Теперь подошло время крышки матрицы...

Разбираем ее, регулируем ход петель и смазываем их. Крышка должна держаться под углом в 45 градусов к корпусу и не падать.

Восстановим крепления на топкейсе (панель под клавиатуру). Это важно! На эти крепления идет самая большая нагрузка.

Вставляем втулку, заливаем пластиком.

А вот теперь можно и клеем воспользоваться. Применяю Poxipol.

Обращу внимание, что я его не использую для того чтобы что-то с чем-то склеить или что-то закрепить. Хотя многие клеят крепления петель, но это не надежно!

Я использую эпоксидку только для того, чтобы выставить необходимый уровень креплений. Чтобы петли к корпусу хорошо прилегали. А вся силовая нагрузка идет на пластик.

И так... Наношу эпоксидку и прикладываю петлю. Фиксирую ее в рабочем положении и даю клею подсохнуть. Для того, чтобы петля не приклеилась, протираю ее силиконовым маслом.

Одно крепление готово!

То же самое делаю с другой стороны топкейса и в месте повреждения поддона.

Получается так...

Совсем забыл про сквозное отверстие через которое поддон прикручивается к топкейсу.

Делаем отверстие под винт.

Изнутри наращиваем пластик, чуть ниже необходимого уровня.

И заливаем клеем

Тут забыл петлю маслом помазать - прилипла. Пришлось отдирать, поэтому немного не ровная поверхность клеевой площадки =)

Почти готово. Прикручиваем экран и проверяем, что ничего не отваливается.

Снизу, гравером убираем немного пластика...

... и приклеиваем резиновую ножку

Проверяем, что крышка держит угол в 45 гр.

Все готово!

А вот и стержни из поликарбоната...

На этом все.

Для любителей видео, ремонт аналогичной неисправности у аналогичного ноутбука, тут:

https://youtu.be/R33S3g8xAOQ

На видео ремонт несколько сложнее, т.к. отсутствовали обломавшиеся куски корпуса, но и это решаемо.

Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов!

-----------------------------------------

Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:

https://vk.com/dmitry_okorokov

или по e-mail:

inertico@mail.ru

Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Предупреждение! Если будете производить аналогичный ремонт, будьте предельно аккуратны. Сам ремонт не сложный, но очень много нюансов и возможностей убить динамик, совсем убить. А еще лучше, потренеруйтесь на китайских наушниках предварительно.

Поехали...

Владельцы полноразмерных наушников BOSE (QC3, QC15, QC25, QC35) могут столкнуться с типовой неисправностью: пропадает звук в одном из каналов наушников. Звук может пропасть сразу или же в течении непродолжительного времени слышны хрипы и шуршание, а затем звук пропадает полностью.

Часто (но не всегда), если во время воспроизведения звука прижать наушник к голове, то на мгновение звук появляется.

Данная проблема возникает из-за обрыва обмотки динамика. Как это не печально, но у наушников премиум-класса есть такой вот значительный недостаток. Компания Bose признает данный дефект и меняет наушники на новые. Но и тут есть подводные камни. Замена производится только в гарантийный период и только, если ваша модель не снята с производства. К примеру, модели Bose QC15 и QC25 обменять не удастся. Вам предложат купить Quiet Comfort 35 со скидкой. Если же вы меняете QC35 на такие же, то придется подождать 1-2 месяца, если вы покупали их в Москве. Если наушники были куплены за границей, то в России гарантия на них не распространяется и соответственно поменять их не удастся.

Как же быть?

Вариант 1. Замена динамиков.

Если менять только один динамик, то звучание будет сильно отличаться. Найти в продаже оригинальный динамик Bose не получится. Они производятся только для новых наушников и поставляются только для компании Bose.

Если поменять оба динамика на китайские динамики, то вы получите в итоге звук как в наушниках ценового диапазона 2000 - 5000 руб. Есть ли смысл...?

Характерное отличие оригинальных динамиков от китайских, которые предлагают в некоторых сервисах под видом оригинальных покажу ниже.

Вариант 2. Восстановление обмотки поврежденного динамика. Про этот ремонт сейчас и расскажу.

Приступим...

Снимаем амбушюру, затем тканевую прокладку (или как ее там)...

Затем выкручиваем 2 самореза...

И снимаем металлическую накладку с логотипом BOSE...

Чтобы убедиться, что проблема в динамике, замеряем сопротивление. У оригинальных динамиков 32 Ом. Тут мы видим 2 кОм. Соответственно измерение происходит по цепи платы, а не по обмотке динамика. Вывод: обрыв обмотки динамика.

Не забываем снять резиновый уплотнитель микрофона, чтобы не потерять.

Отпаиваем кабель, который идет к динамику и очень аккуратно срезаем скальпелем клей вокруг пластикового кожуха динамика.

Затем, разогреваем кожух круговыми движениями горячим воздухом. Фен устанавливаем на 150 градусов.

Снимаем кожух...

Далее срезаем клей вокруг динамика. Не в коем случае не греем! И снимаем его...

Удаляем старый клей...

Теперь необходимо отклеить мембрану динамика от корпуса. Ее очень легко повредить, поэтому действуем еще аккуратнее чем ранее.

Сначала просовываем зонд между мембраной и корпусом...

Немного отклеиваем мембрану, чтобы можно было просунуть пинцет. Далее работаем пинцетом.

Неспеша отклеиваем мембрану. На эту процедуру уходит около 30 мин.

Удаляем клей с мембраны и корпуса динамика.

Вот тут характерное отличие оригинального динамика от китайского. Крайние отверстия, которые ближе к контактам, имеют полукруглую форму, а не круглую как у китайских. Да и вообще, даже в других брендовых наушниках, я таких динамиков не встречал.

Далее удаляем клей с выводов обмотки и обрезаем их на разном уровне, примерно посередине...

Залуживаем концы, предварительно подложив что-нибудь, чтобы не повредить паяльником мембрану. Я использую макетную плату от навигатора Garmin. Линейка для понимания масштабов происходящего. Деления по 0.5 мм.

Теперь нам понадобится медная проволока в тефлоновой оболочке. Сечение 0.09 мм. Сечение обмотки около 0.04 мм. Тем самым усиливаем выводы, чтобы не повторилось подобной ситуации. Это апгрейд №1. Залуживаем конец проволоки и подпаиваем к выводом обмотки.

Далее нам понадобится клей B7000 (беру Mechanic - более стабильное качество, чем у других) и зуботычка. Приклеиваем проволоку к мембране. Выводы укладываем максимально близко друг к другу. Направление выводов такое же, как и направление ребер мембраны.

Теперь апгрейд №2. Углубляем скальпелем прорезь в корпусе для вывода проволоки и заливаем небольшим количеством клея.

Клей нужен для амортизации.

Далее наносим клей по окружности корпуса и приклеиваем мембрану...

Подпаиваем выводы к контактам и заливаем прорезь корпуса клеем.

Измеряем сопротивление...

Отлично! 32 Ом. То что нужно!

Теперь собираем и приклеиваем все в обратном порядке. Припаиваем кабель.

Готово! Ремонт окончен.

Данные наушники, а также соседние модели Bose QuietComfort QC3, QC15, QC25, QC35 присылают на ремонт со всей России. Также приходили из Белоруссии и Казахстана. Так что проблема масштабная.

Если нужно видео ремонта, то оно тут: https://youtu.be/1hYrTtgUSkQ

Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов!

-----------------------------------------

Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:

https://vk.com/dmitry_okorokov

или по e-mail:

inertico@mail.ru

Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Первая часть тут: "Ремонт MacBook Pro 15 2011 года - Часть 1 - Диагностика".

Вторая часть тут: "Ремонт MacBook Pro 15 2011 года - Часть 2 - Подготовка видеочипа".

В третей части переходим, непосредственно к замене чипа.Начнем с подготовки платы.
Снимаем все навесные элементы...

Снимаем оперативную память (можно было и раньше) и удаляем термоинтерфейсы...

Теперь устанавливаем плату на инфракрасную паяльную станцию, чипами видеопамяти кверху.

(Сорри за качество фото)

Включаем нижний нагреватель и ждем ~15 минут, пока температура на поверхности платы ПЛАВНО не поднимется до 120-130 градусов.

И аккуратно, немного поддувая феном (установленном на 220 градусов), при помощи зубочистки снимаем компаунд с чипов видеопамяти.

Если температура выставлена правильно, то компаунд снимается практически без остатков, ровными полосками.

Удаляем остатки компаунда, чтобы все было красиво...

Данная процедура выполняется для того, чтобы избежать отвала чипов видеопамяти при замене видеочипа. Чип расположен с противоположной стороны платы. Соответственно, температура на чипах памяти близка к температуре плавления припоя. Компаунд же, при нагреве расширяется. То есть, получаем следующую картину. Если припой под видеопамятью расплавится, а компаунд расширется, то чип видеопамяти может потерять контакт с платой.

На ранних этапах ремонта МакБуков, я не снимал компаунд и в один ненастный день мак не дал картинку после замены видеочипа. Соответственно, подозрение пало на видеочип. Заменил на другой, но картинки так и нет... В итоге, после долгих размышлений, решил отреболлить видеопамять. И оп... Завелось - заколосилось! С тех пор всегда снимаю компаунд с памяти и процессора. Таких аппаратов отремонтировал больше сотни - полет нормальный. Поэтому и делюсь обкатанной технологией.

Теперь, после того как плата остынет до ~50 градусов, переворачиваем ее и снимаем компаунд с видеочипа и процессора.

По бокам чипа, делаем на плате небольшие риски для удобной посадки нового чипа. Для этого использую скальпель или зонд. Тут важно делать отметки в строго определенных местах, там где нет дорожек. Для наглядности, сделал фото уже со снятым чипом (правда на другой плате).

Некоторые рукожопы делают отметки так:

И так по всему периметру чипа.

Три дорожки были обрезаны на данном экземпляре. И почему-то он у них не заработал после замены видеочипа. Странно... Кроме того, еще пришлось восстанавливать 2 пятака и реболлить видеопамять.

Это так... лирическое отступление о наболевшем.

Вернемся к нашей работе.

Наносим флюс. Я наношу его по углам чипа, для того, чтобы не образовывалось воздушной пробки и флюс равномерно распределился под чипом.

Опускаем верхний нагреватель и запускаем термопрофиль для безсвинцового припоя.

Когда температура достигнет 223 градуса, подталкивая чип зондом, убеждаемся, что он поплыл.

И снимаем чип при помощи вакуумного пинцета.

Пока плата горячая, снимаем припой паяльником с жалом Т4. Затем 2 раза прохожусь каплей припоя ПОС-61. Смысл данной процедуры описывал во второй части.

Снимаем плату и удаляем отработанный флюс.

Наносим немного флюса, устанавливаем плату обратно на паяльную станцию и по меткам позиционируем новый чип. Запускаем термопрофиль для припоя с содержанием свинца.

На видео карточка от iMac, но посадка чипа происходит также:

Снимаем плату. Удаляем остатки флюса вокруг чипа. Также, проходимся ФлюксОффом по кристаллам чипов.

Наносим термопасту и термопрокладки. Использую ArcticSilver 5 и Keratherm, соответственно.

Возвращаем весь обвес на плату.

Чистим и смазываем вентиляторы. Решетки продул раньше.

Собираем MacBook.

И прогоняем тесты...

Аппарат излечен. Осталось привести внешний вид в порядок и можно отдавать заказчику.

Для любителей YouTube, снял видео аналогичного ремонта: https://youtu.be/T2gAHypFtZs

Если такой формат постов интересен, то буду рад поделиться опытом ремонта других устройств. Есть материал на iMac, наушники Bose, механические клавиатуры и еще много всего.

Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов!

-----------------------------------------

Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:

https://vk.com/dmitry_okorokov

или по e-mail:

inertico@mail.ru

Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Первая часть тут: "Ремонт MacBook Pro 15 2011 года - Часть 1 - Диагностика".

Во второй части, полагаю, мнения разойдутся, но технология отработана успешной посадкой более сотни чипов. Тут речь пойдет о реболле нового чипа. Опишу, как и для чего это делаю я. Информация общая - не только для MacBook, но и для всех BGA-чипов.

Конечно, чип можно сажать сразу, но по моему опыту его лучше подготовить. Первое, что стоит сделать - это просушить его. Я это делаю на нижнем подогреве инфракрасной паяльной станции. Существуют и специальные столы и печки для этих нужд.

(Картинка из интернета)

Никто не знает, при каких условиях хранился чип на складах производителя и поставщиков. Хотя скорее всего, на складе производителя с условиями хранения все в порядке, что нельзя сказать о поставщиках. Поставщиков может быть 2-3-4 и т.д. чип переходит из рук в руки, от крупного опта до розницы.

В процессе хранения, чип впитывает в себя влагу из воздуха. Если начинать паять его сразу, то влага начинает активно испаряться и искать выход наружу. И как правило, это приводит к тому, что лопается компаунд между кристаллом и подложкой. Кристалл поднимается. Связь между ним и подложкой нарушается - чип можно выбрасывать. Реже, расслаивается сама подложка. Результат тот же - чип в мусор.

Сушу чипы на текстолите или стекле, установленном над нижними нагревателями. Температура на поверхности текстолита или стекла, при сушке ~100 градусов. Т.к. на ночь паялка выключается, то сушу 2 дня в рабочие часы.

Т.к.  Паялка у меня Jetronix Eco - нижний подогрев производится при помощи 5 нагревателей с не ровной поверхностью. Поэтому, чипы положить непосредственно на стол невозможно - но это мелочи. Сама же паялка прекрасно справляется со своей задачей уже 2 года.

После того, как чип высушен, я его реболлю - т.е. перекатываю заводские шары из безсвинцового припоя на шары из припоя, содержащего свинец. Тут много плюсов и только 1 минус. Свинец не экологичен, поэтому все производители электроники перешли на безсвинцовый припой.

У безсвинца более высокая температура плавления и он хрупкий (помните отломанные ноги и руки у оловянных солдатиков? =)). Припой с содержанием свинца очень эластичный. Проволочный припой можно в узел завязать и развязать. Поэтому, чип, посаженый на свинец не боится ударов и небольших деформаций.

Теперь перейдем к перекатке...

Первым делом снимаем родне шары паяльником, с жалом Т4.

Раньше пользовался оплеткой для снятия припоя. Сейчас, после удаления шаров прохожусь по пятакам 2 раза каплей ПОС-61. После него остаются небольшие подушечки на пятаках и шары накатываются намного охотнее. Кроме того, легко устанавливается трафарет для перекатки. Количество припоя, оставшегося на пятаках, очень не большое - в рамках погрешности диаметра шаров.

Удаляем отработанный флюс при помощи ФлюксОффа...

Затем наносим свежий флюс...

...и равномерно распределяем по чипу.

Накладываем трафарет и устанавливаем чип на подставку

Мне удобнее пользоваться трафаретами прямого нагрева, нежели столиком для реболла. Тут каждому свое...

Насыпаем шары. Тут диаметр 0.5 мм.

Сорри за качество фото.

Теперь играем в бильярд - загоняем шары в лузы при помощи зонда.

Тут важно, чтобы шары закатились во все отверстия и не осталось лишних.

В первом случае придется в ручную докатывать уже без трафарета. А это лишняя трата времени, которое очень ценно в нашем деле.

Второй случай еще хуже. Если 2 шара сольются, то не заметив это, можно оторвать пятак, снимая трафарет. А если трафарет и снимется нормально, то придется удалять припой и накатывать новый шар в ручную.

Теперь греем чип феном, круговыми движениями.

Пока фен нагревается, прогреваем и трафарет с чипом с расстояния ~50 мм.

Когда температура фена достигнет 360 градусов, медленно опускаем фен до расстояния 15-20 мм, продолжая круговые движения (~1 оборот в секунду). Когда припой расплавится (начнет блестеть), греем еще 5 секунд. Затем убираем фен.

Ждем 10-15 секунд, пока припой застынет и температура трафарета снизится до ~100 градусов. Не даем остыть ниже 50 градусов.

Снимаем трафарет. При температуре < 50 градусов, флюс застывает и отделить трафарет от чипа проблематично.

Теперь, при помощи зубной щетки и ФлюксОффа удаляем флюс с трафарета и чипа.

Готово!

Можно сажать чип на плату. Об этом речь пойдет в третей части.

Если подвести итог, то ключевые моменты и преимущества перекатки на свинец следующие:

1) снижение температуры посадки чипа на плату, что снижает вероятность повреждения чипа и платы;

2) Чип сидит  на плате более надежно.

-----------------------------------------

Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:

https://vk.com/dmitry_okorokov

или по e-mail:

inertico@mail.ru

Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Решил поэксперементировать и расписать в картинках процесс ремонта различной техники, со всеми подробностями. Идея зародилась, когда заказчик Александра (подписчица на Пикабу), попросила рассказать, как проходит ремонт. Договорились, что распишу все тут. Своего рода отчет о проделанной работе.

Начну с замены видеочипа MacBook Pro в трех частях. В трех, потому что в сумме порядка 50 фото - получается гипердлиннопост - решил разбить.

Если пойдет и вам будет интересно, буду публиковать еще.

Теперь к делу...

MacBook Pro 15" 2011 года страдает типовой неисправностью. Часто, из-за перегрева, выходит из строя видеочип AMD. Тут, скорее косяк AMD и пользователей  (которые не знают, что необходимо своевременно проводить обслуживание техники - чистку и замену термопасты) нежели Apple.

Неисправность выражается в дефекте изображения. Могут быть полосы, рябь, точки, квадраты, прямоугольники, белый или черный экран, зависания, спонтанная перезагрузка, разделение или смещение изображения на экране, дублированные изображения. Это не весь список...

Но чаще всего, после пары - тройки перезагрузок, все сводится к одному. При загрузке появляется яблоко, но загрузка не происходит. Или висит полоса загрузки, или отображается белый экран (как в нашем случае).

Конечно, не факт, что проблема именно в видеочипе, но вероятность (по моей статистике) ~90% - 14 из 16 аналогичных аппаратов с начала 2018 года. Поэтому выполняю диагностику, чтобы удостовериться, что видеочип нуждается в замене.

Снимаем нижнюю крышку Макбука.

... и видим, что тут был Джамшут.

Поврежден и залит термоклеем коннектор вентилятора.

И отсутствует крепежная пластина

Но это не страшно. Бывают куда более прискорбные случаи.

Отключаем все шлейфы и выкручиваем винты, чтобы снять плату. В первую очередь отключаем аккумулятор - это крайне важно!!!

Далее, аккуратно поднимаем плату. Без рывков и чрезмерных усилий. Если не идет, значит или какой-то шлейф не отстегнули или винт остался.

Отключаем шлейф платы с разъемом питания.

Теперь выкручиваем 6 винтов, удерживающих систему охлаждения и снимаем ее покачивающими (из стороны в сторону) движениями. Качать стоит для того, чтобы исключить возможность повреждения кристаллов процессора и видеочипа, в случае, когда термопаста высохла.

Теперь, непосредственно, переходим к диагностике - методом прогрева. Для этого берем паяльный фен. Выставляем максимальный поток воздуха и температуру в 360 градусов.

Круговыми движениями прогреваем кристалл видеочипа в течении 15 секунд, с расстояния 10-20 мм.

После этого собираем ноутбук в обратном порядке. Винты можно не все вкручивать - прихватить на пару.

Включаем MacBook

Аппарат нормально загрузился и показал рабочий стол. Это подтвердило предположение, что проблема в видеочипе. Изображение размазал с целью соблюдения конфиденциальности.

Тут стоит обратить внимание, что различные жулики и псевдомастера "рядом с домом", могут такой метод диагностики преподнести как замену видеочипа. Или, если вам предлагают замену видеочипа за 5-6 тыс руб или меньше - ждите прогрева.

Прогрев может оживить чип на срок, от 1-2 включений до пары месяцев. Дальше все вернется в прежнее состояние. Тут может спасти аппарат только замена видеочипа и нечего более.

Первую часть заканчиваю. Часть вторая будет про подготовку видеочипа к замене. Надеюсь, что-то полезное написал тут =)

-----------------------------------------

Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:

https://vk.com/dmitry_okorokov

или по e-mail:

inertico@mail.ru

Ну и буду рад оценке поста в комментариях.