as91

as91

Пикабушник
Дата рождения: 14 июля
57К рейтинг 3544 подписчика 20 подписок 81 пост 61 в горячем
Награды:
10 лет на Пикабу лучший пост недели лучший длиннопост недели лучший авторский пост недели более 1000 подписчиков
3049

Как владельцы мешают своим машинам работать. Smart 450

Приехал к нам Smart 450 1999 года выпуска с турбированным двигателем 0,7 литра.



Жалуется человек на то, что машина очень плохо реагирует на педаль газа, после перегазовок обороты зависают на отметке 1500-1800 об\мин.

По диагностике машина жалуется на педаль газа, владелец пробовал заменить педаль газа на заведомом исправную, но результата это не принесло.



Начинаю осматривать автомобиль, ругаюсь на мерседесовский сканер, потому как он не может мне показать напряжения ни на одном из датчиков положения педали газа. Решаю замерять все тестером.



Откручиваю педаль газа и прихожу в крайнюю степень замешательства — провод от педали газа идет не там, где должен и выглядит колхозно.

черная изолента, тряпичная изолента… И провод в родном исполнении, должен проходить под ковром. А тут он на стяжки приделан к проводке под приборной панелью.



Снимаем тряпичную изоленту и видим

Под изолентой, конечно же, оказались скрутки. Причем скрутки под изолентой выглядели не плохо, в отличие от скруток под термоусадкой. Под термоусадкой скрутки почернели и потеряли контакт, из за чего и началась все эти проблемы с педалью.



Что ж, берем паяльник, термоусадку и убираем лишние провода. К сожалению промежуточных фото я не делал, потому конечный вариант. В дальнейшем этот провод был проложен туда, где он должен быть изначально.

Ну а это лишние детали, которые были убраны из машины.

После ремонта все симптомы ушли, автомобиль стал вести себя адекватно и предсказуемо.

Зачем это нужно было делать — для меня до сих пор остается загадкой. Может человек хотел перенести педаль газа куда нибудь под подлокотник.



Ну а на этом все, не мешайте работать своим автомобилям!

Показать полностью 7
177

Система Start-stop и отключение ее на Smart 453

Доброго времени суток.



На свежем Smart, как и на большинстве современных автомобилей, установлена система Start-Stop. Это система которая глушит двигатель автомобиля при его полной остановке. Задумка хорошая, но реализация подкачала. Основное что беспокоит владельцев — это отсутствие возможности ее полностью отключить. После отключения ее с помощью кнопки из салона, при повторном запуске двигателя, она автоматически включится. Многих владельцев это сильно напрягает, потому они просили ее выключить.



Сегодня, поговорим об этой системе и рассмотрим вариант ее отключения на примере Smart 453

Если послушать производителей, то кажется что функция Start-Stop идеальна, она позволяет экономить топливо, моторесурс да еще и экологию защищать и минусов у нее нет, но так считают не все.



Для активации Start-stop необходимо выполнение следующих условий:


— После запуска двигателя прошло 5 или более секунд.


— Температура двигателя должна быть выше 55 градусов и ниже 100.


— Температура за бортом выше -5 градусов.


— Функция Start-Stop не отключена кнопкой в салоне автомобиля.


— Аккумулятор заряжен более чем на 65%.


— Напряжение в сети выше 11,4 В.



А так же учитываются ряд параметров относящихся к трансмиссии. Цифры указаны ориентировочные, так как в зависимости от производителя автомобиля они могут изменяться.



Автомобили, оснащенные этой системой, как правило отличаются усиленной АКБ и стартером, так как стартер заводит автомобиль намного чаще, а вся электроэнергия расходуемая на работу всех систем автомобиля, во время стоянки с заглушенным двигателем берется от АКБ. Из-за этого генератор заряжает АКБ бОльшими токами, что сказывается на ресурсе не лучшим образом. Поэтому для автомобилей с системой Start-Stop рекомендуется использовать усиленные аккумуляторы, наиболее популярны AGM и EFB, и цены на них выше стоимости обычных кислотных АКБ. Не смотря на использование более дорогих АКБ, более мощных стартеров и генераторов; выход их из строя системы не является редкостью, и отличаются дороговизной ремонта.



Mazda сделала свою систему Start-Stop, и назвала ее iStop. В ней интересно реализованна система запуска двигателя непосредственного впрыска, которая позволяет значительно снизить нагрузку на стартер. Двигатель останавливается в среднем положении на такте рабочего хода, а при отпускании тормоза в цилиндр впрыскивается топливо и подается искра, в результате основная нагрузка снимается со стартера (он только докрутит двигатель). На Smart же стоит обыкновенный двигатель с впрыском топлива на клапан, что значит что нагрузка на стартер будет существенная.

Для турбированного мотора система Start-Stop тоже принесет мало пользы. Многие владельцы до оснащают свои автомобили (если они не были оснащены им с завода) турботаймером. Его задача после длительной поездки дать автомобилю поработать на холостом ходу, тем самым снизив температуру турбины. Здесь же система Start-Stop будет глушить двигатель на каждом светофоре, прекращая подачу масла к турбине. Особенно тяжко придется тема автомобилям, водители которых любят поучаствовать в светофорных гонках.



Так же остается актуальным вопрос охлаждения двигателя, так как водяная помпа приводится в движение от коленвала. На некоторые автомобили устанавливают дополнительные электрические водяные помпы для циркуляции ОЖ во время остановки двигателя, но Smart не из этих автомобилей.



Функция Start-Stop не сработает, если нажимать на тормоз очень мягко. Даже на некоторых форумах автовладельцев ходит такой совет, не дожимать тормоз. Но и тут есть недостаток — на Smart стоят роботы, а это значит, что при не выжатом до упора тормозе, не размыкается сцепление, что ведет к его износу.



Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Smart 453 плохо подходит для системы Start-stop. У стоит турбированный двигатель с впрыском топлива на клапан и автомобиль не оборудован дополнительными водяными и масляными помпами.



Теперь поговорим об отключении этой системы.



Во всех машинах, оборудованных системой Start-stop есть кнопка для её отключения, но при следующем запуске двигателя система опять активируется. По этому запуск двигателя для ненавистников данной системы выглядит так: запустил двигатель — нажал на кнопку отключения Start-Stop. На 453 Smart эта кнопка выглядит так (крайняя левая кнопка)

На кнопке есть светодиод, который зажигается при отключении системы.



К сожалению, не на всех машинах возможно программное отключение этой системы. Знаю что это возможно сделать на автомобилях VAG группы, так же встречал решения для Mazda, но для Smart такого решения я не нашел.



Некоторые снимают фишку с датчика тока, который установлен на минусовой клемме АКБ (на фото ниже разъем датчика под клеммой). Таким образом отключается интеллектуальная зарядка АКБ и, как следствие, отключается Start Stop. Но здесь есть недостаток — скорее всего загорится значок Check Engine, с кодом ошибки по соответствующему датчику.

Кто то зажимает кнопку кредиткой или чем то подобным, но на Smart такое не прокатывает, так как машина в первые секунды проверяет работоспособность кнопки. В случае постоянно зажатой кнопки выводится ошибка по неисправности кнопки. В сети еще встречал варианты, когда на кнопку припаивали конденсатор, с помощью чего эмулировали нажатие кнопки при включении зажигания. Получалось что кнопка инвертировалась, но на Smart это решение, тоже не заработало.



В результате пришлось доработать копку отключения Start — stop и научить ее запоминать, в каком состоянии она была выключена. По этому Start — stop можно отключить один раз, после чего кнопка будет выключать систему сама, эмулируя нажатие на кнопку спустя несколько секунд после включения зажигания.



Вот так выглядит сама плата с микроконтроллером

Устанавливается эта плата за пластик салона, по габаритам, прмерно 1,5 х 2 см. Она подключена к самой кнопке, к светодиоду, указывающему на отключение системы, и к питанию от замка зажигания.


После первого включения устройства надо будет нажать на кнопку Start-Stop. После этого устройство запомнит, что машина заглушилась с выключенной системой Start-Stop, и, при следующем запуске двигателя, сама выключит данную систему.



Данное решение будет работать не только на автомобилях марки Smart. Для работы этого решения на автомобиле должна быть кнопка Start-Stop и индикатор, указывающий на отключение системы Start-Stop.



На этом все, благодарю за внимание.

Показать полностью 6
54

Болячки Smart 451

Два предыдущих поста были про 450 Smart, теперь перейдем к более свежему Smart 451. У нас сегодня "турбо литр" 2007 года с проблемой — не работает звуковой сигнал. Такой же "немой" Smart был у меня с неделю назад, похоже что у них есть болезнь в этой части.


Вот наш больной.

Машина прокачанная,

-установлены ламбо-двери

-сзади стоит мощный бас

-на движке нестандартная турбина и все это на чипе; необычный экземпляр! Но это мы отошли от темы.


Что бы разобраться с сигналом нужно снять руль, так как в нем стоит подушка безопасности, для минимизации риска ее срабатывания отключаем клемму с АКБ. И если не хотите дальнейших проблем с ESP, то руль нужно поставить прямо.


Сначала разбираем пластик под приборкой, что бы добраться до разъемов, он крепиться только на защелках.

Сняв пластик видим 2 разъема. Первый, широкий — это звуковой сигнал, подушка безопасности и подрулевые переключатели, второй — это разъем датчика угла поворота руля.

На фото так же виден болт Torex на 40, который держит руль на валу. Его тоже нужно ослабить. После этого руль у нас в руках. Желательно запомнить положение руля, что бы поставить его так же при обратной сборке.

С обратной стороны руля выкручиваем 3 самореза T20 и снимаем заднюю крышку.


Снимаем задний пластик, под ним будут еще 2 винта Т20, держащие переднюю декоративную накладку и 3 винта Т40, держащие подушку. Откручивает их все. Важно при этом не провернуть подрулевой шлейф, иначе машина будет жаловаться на неверное положение руля.

Дальше отодвигаем подушку от основания руля. К подушке прикреплен толстый медный провод (к нему подходит контакт с черным проводом), который является плюсовым контактом для звукового сигнала. Этот провод необходимо зачистить в местах контакта этого провода с контактами на основании руля. На фото он уже зачищен, хотя это и плохо видно

После обратной сборки Smart снова смог вопить, аки подбитый мамонт.


На этом все!

Показать полностью 10
487

Болячки Smart 450 — 2

Всем привет.



Вторая часть детских болезней у Smart 450. На этот раз вот этот малыш

Клиент жалуется на то, что во время движения загорается ABS, иногда на приборки выскакивают 3 полоски, и машина перестает переключаться — зависает на одной передаче.



Сначала разберемся с ABS. На этих Smart есть слабое место — задающие кольца на задних приводах. С этих задающих колец снимается сигнал, по которым машина определяет с какой скоростью вращается колесо. На 450 Smart задающие кольца надеты на приводные валы.



Поднимаем машину на домкрате (можно использовать подъемник, но они все были заняты), снимаем задние колеса и внимательно осматриваем задающие кольца.

вот эта кольцо, и видно, что в ней есть трещина. Из-за этой трещины изменяется расстояние между зубцами и машина не правильно определяет скорость автомобиля.



И такая ситуация на обоих задних колесах.



Для замены колец надо будет снять приводной вал, снять старые кольца, зачистить вал и запрессовать на него новые кольца. Сразу извиняюсь за качество некоторых фото — фото делал на ходу на телефон, потому следующее фото оказалось размазанным.



Для снятия приводного вала надо поднять зад автомобиля, открутить ступичные болты и открутить болты, крепящие задние стабилизаторы. На фото уже все откручено

Старое кольца развалилась еще на этапе отворачивания привода от ступицы. Немного задев ее оно развалилась на 2 части

дальше вынимаем привод, чистим, и надеваем на него новое кольцо. Использовалась кольцо NK 393345

С ABS закончили. Теперь будем разбираться с коробкой. Тут тоже есть болезнь и болезнь эта заключается в перетирании жгута проводов о пластиковую защиту. Жгут проводов проходит по левой стороне, ближе к моторному щиту. Хорошо просматривается с ямы/подъемника или при открученном заднем левом колесе.



вот это место

отцепляем все разъемы с этого жгута и вытаскиваем жгут через моторный отсек. Теперь этим жгутом можно удобно заниматься.

Процесс ремонта проводки я не заснял. Ну а дальше финальная сборка и тесты. После тестов отдаем клиенту.



На этом все, всем надежных авто!

Показать полностью 10
179

Одна из "болячек" Smart 450

Всем привет!



Давно я не писал, но на то были свои обстоятельства, одно из которых — я поменял место работы.


Теперь я работаю у официального дилера смарт в Москве. Писать что за дилер не буду, но намекну, это единственный в России моно дилер смарт. Все остальные мерседес-смарт. Так что теперь будет значительно меньше уделено внимания чип-тюнингу и больше электрике и смартам.



И так, сегодня у нас вот такой не заводной автомобильчик

Это 450 смарт 1999 года выпуска. Вообще у смартов не поддающаяся логике нумерация кузовов. Изначально был 452 кузов — тот же Mitsubishi Colt, выпущенный под брендом Smart. За ним следовали 450 и 451 смарт. Сейчас, самый свежий кузов 453. Если кто знает, расскажите, что значат цифры в номере кузова.



Симптомы — включаем зажигание, приборка начинает светится, но ни каких данных на ней не выходит. Передачу не показывает, как и не показывает температуру, количество бензина и пробег. При подключении к диагностике не дает провести короткий тест, так как не может подключиться к ЭБУ двигателя. Проверяем напряжения на ЭБУ двигателя — на 119 контакте 1,5 вольта вместо 12.



Виной этому дополнительный блок реле, что находится под сиденьем водителя. Тут придется машину разобрать — снять сиденье водителя, его крепление, обшивку пола и пластик, который его держит.

небольшой выступ рядом с моторным щитом (напомню что движок у смарта стоит в задней части авто) — именно там располагается дополнительный блок реле. На многих машинах, в которых уже кто то поковырялся, в этом месте ковер разрезан для быстрого доступа к этому блоку. Ну я за целостность заводского исполнения, потому разбираю машину и добираюсь до блока.

Снимаем блок

Дальше фото блока без крышки не делал, а сделал фото с подпаянным проводом на время тестов.

Здесь есть несколько реле и предохранителей. Проблема что на реле питания ЭБУ не приходит +12 в с АКБ.



Проблема оказалась в том, что отгнил проводник, который соединяет вывод реле с выводом на разъеме этого блока. Для устранения этого недостатка пришлось разобрать сам блок.


На фото отпаянная плата от основания блока, в котором находятся проводники


Может кому то понадобится разводка



основание блока

плата, вид сверху

плата, вид снизу

После восстановления проводника машина завелась. Сначала на приборке вместо выбора передачи высветилась буква "X" и машина не заводилась (не реагировала на стартер), хотя температуру, количество бензина и пробег показывала. С такой старой машиной сталкивался впервые, оказалось что этим символом она сообщает о том, что не выключен иммобилайзер. На более свежих моделях машина на том же месте рисует ключик, а знаком "Х" сообщает о отсутствии связи с каким либо из блоков.



Кстати пробега на этой машинке оказалось свыше 260 т. км.



На этом все. Если кого что то интересует по этим маленьким машинкам — пишите о чем рассказать.

Показать полностью 9
85

Восстановление тахометра мотоцикла honda CB1100 после падения.

Всем привет.


Друзья, у меня тут знатно бомбануло, потому что я переписываю этот пост с ноля уже третий раз. Первый раз у меня отрубился интернет и после нажатия на кнопку отправить опера мне радостно сообщила что адрес не найден. Второй раз у меня тупо выключился ноутбук. Но я не сдаюсь и все же расскажу, как с помощью запчастей от компьютерного блока питания починить мотоцикл.


Пригнали ко мне  мот после падения — honda cb1100 abs 2015 года выпуска

Восток дело тонкое, а потому хрупкое!



После падения в мотоцикле была разбита приборка. Ко мне мотоцикл пришел после механических работ, с новой приборкой. Но в нем не работал датчик уровня топлива и тахометр. Так же не работала



Что ж, начнем с тахометра.



снимаем и разбираем приборку. Сразу скажу что это можно было и не делать, но я думал, что приборку надо привязывать к ЭБУ, как это делается на современных автомобилях.

Все переменные в приборке хранятся в небольшой энергонезависимой eprom памяти. В нашем случае это 8ми ногая микросхем слева от микроконтроллера. 93с66.



сдуваем ее с обоих приборок (новой и разбитой)

вот 2 снятые микросхемы

вот новая приборке с памятью от строй приборки на моте

И? … Тахометр не заработал. Зато вернулся родной пробег. Неплохо, но не то.



Что ж, пробую найти схема на этот мотоцикл ииии… Ничего. Жаль, это бы намного упростило задачу.


Ладно, берем в руки автомобильный осциллограф — в моем случае это motodoc III

Отцепляю приборку, завожу мот и начнаю по всем пинам проверять сигнал. В результате нашел, зелено-желтый провод.



сигнал на холостых

и на 3 тыс.

Все хорошо, но как только мы подцепляем приборку то сигнал превращается в ЭТО

Мерзость то какая. Опять приборку на стол и начинаю вникать в схемотехнику приборки и сравнивать ее с разбитой приборкой. Сигнал от ЭБУ идет по такому пути

И схемотехника на новой и старой приборке не отличаются. Похоже что ЭБУ не хватает сил, что б раскачать сигнал на нагрузку в 910 Ом. Слабак. Похоже при падении в ЭБУ вышел из строя выходной усилитель. Благо что сигнал все же остался и его можно использвать. Что ж, придется прокачивать ЭБУ.



Порвывшись у себя я нашел плату, которая регулировала когда то обороты в компьютерном блоке питания. Построена она на операционном усилителе LM358N.

То, что нам надо. Берем его, снимаем все лишнее. Я оставил только сам операционный усилитель и конденсатор по питанию.

и подключаем по схеме повторителя на операционном усилителе.

Подключаем приборку, заводим и … Ничего. Тахометр не работает. Смотрим сигнал на приборке — сигнал есть, такой же как и на входе.

Значит приборке не понятен сигнал, приподнятый на 4,2 вольта. Что ж, придется поиграться с усилением операционного усилителя. Для этого придется в схему добавить еще 3 резистора.


подключем все по схеме

Номиналы резисторов



R1 — 47 kOm, R2-200kOm, R3-100kOm



подробнее про расчет операционного усилителя можно почитать тут



подключаем — ура, тахометр работает, а осциллограф показывает красивый и ровный меандр.

промежуточный вариант схемы. Позже облагородил, но фото не осталось

Что ж, дальше датчик уровня топлива.



Тут все банально — треснула керамическая вставка, на которой намазаны резисторы. Причем треснула ровно по одному из резисторов.

поиски по интернету показали, что минимальное сопротивление этого датчика 5-7 ом, максимально 210 оМ. Кидаем перемычки на трещины и в проводку впаиваем ризистор 5,6 Ом. ДУТ заработал.

Показать полностью 20
48

Чип-тюнинг Mercedes AMG

Всем привет.


В предыдущей статье я рассказывал про чип-тюнинг маленькой машинки, Smart с турбо двигателем в 0,9 литра. Сегодня же поговорим о большой машине Mercedes ML63 AMG 2013 года в кузове w166. На борту этой машины стоит двигатель 5,5 литра с внушительными 525 лошадьми. Посмотрим, как его можно чипануть и что можно получить на выходе.

На данном авто стоит блок MED17.7.3. Положение блока, как по мне, спорно. Стоит он в развале блока, на самом верху на двигателе. По факту он установлен в самом горячем месте двигателя, да еще и подвержен вибрациям от двигателя. Хотя это не опель, ЭБУ которых подвержены разрушениям пайки от вибрации. А в плане чип-тюнинга положение очень удобное, блок снимется за считанные минуты.


что то мало делал фотографий с этой машины, потому есть фото только подкапотки со снятым блоком

После снятия блок вскрываем

Блок достаточно противный в плане тюнинга, так как бут пин, на который надо подать сигнал разрешения программирования, находится с другой стороны платы, поэтому приходится отдирать блок от основания. Вот тут и проверяется скилл, так как при не аккуратном вскрытии возможно повреждение ЭБУ, что весьма печально.


Ну что ж, отрываем плату и подключаемся к блоку

дальше идет процедура считывания-модификации-записи прошивки.


На машине уже стоит прямоточный выхлоп, потому прошивка еще идет и с отключенными катализаторами. Кстати этот выхлоп мне не понравился, слишком громкий. Если хорошо газануть, то срабатывают сигнализации у припаркованных автомобилей.


Дальше собираем обратно машину

Так для чего это все делалось?


Клиенту было мало мощности. По результатам расчетная мощность должна составить 625 лошадей, то есть +100 лошадиных сил. Цифра внушительная, хотя это меньше 20% от исходной мощности. Почти всем турбо двигателя можно добвить около 20-25% мощности путем чип тюнинга. По факту разгон до 100 кмч удалось сократить с 4,9 до 4,4 сек.


Клиент остался доволен проделанной работой, а это основная цель.

Показать полностью 5
48

Как чипануть Табуретку, чип тюнинг Smart

Сегодня мы поговорим о чип-тюнинге маленькой машинки, а именно Smart Fortwo.

Кто то называет этот авто табуреткой, кто то рюкзаком, а кто экономичным авто для города. Так общался с одним из клиентов – первый раз он сел в смарт в Италии, когда в прокате других автомобилей не осталось никого, кроме смарта. Менеджер предложил сесть в автомобиль и попробовать прокатиться, после этого отдавать машину владельцу больше не хотелось.  


Наш сегодняшний экземпляр Smart Fortwo 2016 года выпуска с двигателем 0,9 турбо литра на 90 лошадей. Уже не плохой результат при том, что она весит чуть больше 700 кг. При том и расход у него заявлен меньше 5 литров, а если с дизельным движком, то и 3,3 литра на сотню.


Но лошадей-то много не бывает! Поэтому добавим еще еще около 20 лошадей и сделаем педаль газа более послушной.


Для тех, кто первый раз видит Smart Fortwo бывает полной неожиданностью, что открыв капот можно найти только аккумулятор и несколько бачков под технические жидкости.

Кстати, на самом капоте нет даже петель. Он снимается с замков и висит на лямках.



У смарта двигатель находится сзади, под полом багажника, а его блок управления находится на правой задней стойке. Что б до него добраться надо будет снять пластик.

И вот блок уже снят

Двигателем управляет блок bosh ME17.9.20. Для его чтения – записи необходимо вскрывать блок управления. После вскрытия производится чтение стандартной прошивки, а потом в машину заливается модифицированное программное обеспечение. После этого человек получает более чувствительную и более линейную педаль газа, прибавку в 20 лошадей и прибавку по крутящему моменту. А уж на этой машине каждая лошадь чуствуется!



Дальше идет обратная сборка, первый запуск и обкатка автомобиля. После чего счастливый владелец автомобиля расплачивается и уезжает.



На последок еще несколько фотографий этого маленького автомобильчика.

Показать полностью 5
Отличная работа, все прочитано!