Opossumka

На Новый год мы ездим за Полярный круг к дорогим людям. Не каждый год, конечно, чтобы не привыкать к такому шику.

Эти праздники так же решили провести там, нормальных вариантов добраться два: поезд и самолет. Самолет (Москва - Салехард) - быстрее, но поезд идет прямо через Ярославль в Лабытнанги, как нам и нужно. Да и мы любим плацкартную романтику - поесть, поспать, поесть, поспать, виды за окном, станции, полустаночки, попутчики интересные...

Туда перед Новым годом доехали чудесно: вагоны почти новые, всё работает, температура к северу постепенно понижается. Но вот обратная дорога - это нечто. Я думала, потом получится запилить пост с фотками красивых гор Полярного Урала, освещенных еле поднимающимся над горизонтом зимним солнцем, монохромной тундры с крошечными ёлочками и карликовыми березками, хантов со стойбищами оленей. Но, как говорится, человек предполагает - РЖД располагает.

Вообще, самый северный участок Северной железной дороги сам по себе очень непрост. Идет сквозь сложный ландшафт Уральского хребта, пересекает множество мостов, имеет риск быть заметенным (что не раз случалось, и поезд с людьми сутками стоял среди тундры). Плюс космические морозы.

В момент выезда, утром 6 января, было не так уже и холодно - что-то около минус 40. Для Ямала - обычное дело, здесь легкий дискомфорт в привычном укладе жители, как правило, начинают испытывать после минус полтинника. Вроде, и поезда в такие морозы сюда ходят не одно десятилетие, должны учитывать особенности региона...

Как только сели в вагон, проводница обрадовала: не работают оба туалета. Отлично, чо. У нас же новые технологии, вакуум. Вот только его поставили в России, где нужна защита от дурака  - не все понимают, что бросать внутрь ничего нельзя. А в морозы малейшее повреждение - жопа для системы. Её и так постоянно приходится проводникам отогревать и грелками, и феном.

Хорошо хоть, что в соседних вагонах всё работает, да и в Котласе, следующим утром, должны что-нибудь придумать. Раз так - ладно, доедем нормально, хоть путь и занимает около двух суток.

Наивные.

Буквально через час-два туалеты полетели в одном из соседних вагонов. Еще через час-два - в другом. Они же парные, связаны системой, поэтому ломаются сразу оба.

Ближайший работающий остался в первом вагоне. Что делать, люди пошли туда. Зайти в первый вагон оказалось не так просто - дверь изнутри подперта лопатой. На стук лопату убрали и пояснили, что дверь плохо закрывается, так что стучите, если что. А в вагоне дубак страшный - на улице мороз только крепчает. Оказалось, в вагоне протекла труба на потолке, и из-за этого дверь распухла, перестав закрываться. Народ с вещами стали переселять по другим вагонам. Остались в этой здоровой металлической морозилке только вахтовики, сказав, что привычные. (Вахтовики - это отдельная северная песня, но её, может быть, в другой раз).

Также выяснилось, что во втором вагоне не работает титан, поэтому наш чайник для холодной воды ушел туда. Ближе к вечеру в наш вагон сел десант школьников, которым ехать до Москвы... Соседний вагон тоже заполнился детьми. Возник вопрос: как выпустили в рейс вагон без работающих туалетов, зная, что здесь будут ехать дети? Билеты ведь покупали заранее.

В общем, в течение дня в поезде один за другим перестали работать практически все туалеты. По составу ходили легенды, что далеко-далеко, за вагоном-рестораном, остались работающие... Если что, пройти даже в соседний вагон - это небольшой подвиг: мороз на скорости между вагонов несущегося сквозь ненормальный холод поезда кажется космическим, рука стремится мгновенно примерзнуть к обледеневшим ручкам дверей, да и ждать огромной очереди приходится в тамбуре, где гораздо холоднее, чем в морге. Прелесть, не так ли?

Кабинки укомплектовались классическими жестяными ведрами, пассажиры успокаивали себя тем, что хотя бы краны работают и в титане (хоть и не у всех) есть кипяток, да и Котлас утром будет - вдруг действительно что-то сделают.

Ночь пережили, с надеждой проснулись уже в Котласе. Там что-то починили, но оно всё опять сломалось, как только выехали...

В этой ситуации для меня героями стали проводники. Они старались, как могли, облегчить участь пассажиров, даже улыбались и хорошо выглядели, извинялись за неудобства (вот где дзен ловить надо). Это при том, что на каждый вагон было по одной проводнице (ехать двое суток!). Они, я уверена, не спали это время вообще. Начальник поезда тоже постоянно был на виду - помогал справиться с ситуацией, переселял пассажиров из разморозившегося первого вагона...

Все, кто часто ездит на этому маршруту, говорили, что такую ситуацию видят впервые. Всякое бывало, но чтобы сразу столько всего полетело в поезде... Хотя на какой-то станции долетела информация, что в воркутинском поезде тоже во всех шести вагонах туалеты сломались и перемерзли...

Я понимаю, что так совпало. Понимаю, что, может быть, действительно ничего нельзя было сделать, но с момента выезда состава руководство не могло не быть в курсе ситуации.

Поезд, кстати, фирменный. "Полярная стрела". Билет в плацкарт на одного человека в одну сторону стоит около 5000 рублей. Поездка на двоих  у нас вышла 20000 рублей (кому как, а для нас деньги значимые). Раньше по маршруту ходил обычный (бичевоз, как его называли северные) и вот эта самая стрела. А теперь обычные рейсы сократили, и остался выбор без выбора...

В общем, мы, конечно, любим поезда, но, видимо, придется при передвижениях по России, начинать так же любить и самолеты...

Как правдиво поет "Кожаный олень":

Если жаждешь приключений, полон сил, живешь в азарте,

Хочешь новых ощущений - путешествий на плацкарте!

…Из Брчко до Нови-сада решили ехать также автостопом. Во-первых, прочувствовали вкус халявы, во-вторых, реально интересно общаться с людьми, хоть и на нашем кривом языке, в-третьих, прямых маршрутов общественного транспорта всё равно нет. Вроде.

До границы, кажется, не так далеко, но эти три часа на чём только не поездили: от элитных иномарок до мусоровозов. К границе нас подвезла фура с водителем-сербом. Он сказал: братишки, извините, сейчас вас высажу – большие машины проходят таможню гораздо дольше, чем пешеходы. Вы если за это время никого не поймаете – я вас подберу.

Боснийский пограничник долго пытался высмотреть за нашими спинами хоть какой-нибудь транспорт, потом поднял брови и спросил: вы пешком сюда чтоли пришли?! Наверное, немного его разочаровали, сказав, что нет.

Только отошли от пропускного пункта, подъехал чувачок на раздолбаном Фольце, серб. Говорит: садитесь, подкину. Нас уговаривать не надо... Фольц оказался совсем старым и воняющим навозом, а парень – душевнейшем человеком. По дороге рассказывал, как уважает Путина и любит Россию и русские фильмы. Когда мы спросили «какие?», сказал, широко-широко улыбаясь «порнофильмы!». Тоже просил подогнать ему русскую жену. Потом стал спрашивать, что пробовали в Сербии: чевапчичи, плескавицу, гуляш… Мы кивали-кивали, но на слове «кулен» пришли в замешательство. Он, офигевши, переспросил «как, вы не пробовали кулен?!!» и взялся за телефон, позвонил брату, попросил что-то отложить, предупредил, что сейчас заедем к нему домой. В небольшом домике нам предложили чай/кофе и вручили кусок мяса весом около кило, когда мы спросили «сколько с нас?» они почти обиделись…

Оказалось, это элитное кушанье (делается только в Хорватии и Воеводине) – мясо рубится, добавляются острые специи, упаковывается в натуральную оболочку, больше года коптится и вялится – получается плотная такая колбаска, очень вкусная. Желько (этот парень) занимается выращиванием свиней и производством таких деликатесов, которые продает немцам за хорошие деньги. Он предложил нам остаться на ночь у него, в Сремской Митровице, пришлось с сожалением отказаться, так как отель был уже оплачен…

Желько довез нас до поворота на Нови-Сад, извинился, что дальше не может. В общем, нам очень приятно было оказаться опять в Сербии – эта душевность реально сразу почувствовалась. Дальше мы достали российский флаг, развернули, и нас сразу подобрали взрослый дяденька с сыном, по дороге рассказывали о Нови-Саде, специально повозили по национальному парку Фрушка-Гора (если честно, почему-то очень напомнил Воробьевы горы). Привезли до отеля, насыпали в ладошки гору их фирменных зажигалок и ручек.

Нови-Сад поразил тем, как сильно он отличается от других сербских городов – широченные центральные улице, везде тротуары, интересная архитектура – он в разы более европейский, чем остальные города страны.

Взлетать в дождь всегда красиво – когда поднимаешься над этим фронтом, вид внизу завораживает… Но, только мы набрали высоту, пилот объявил, что у нас «техническа неисправность» и сейчас нам прям ваще необходимо обратно в Белград. Очень хорошо, что на бортах Эйр Сербия объявления делаются только на сербском и английском – 90% пассажиров вообще не поняли, что происходит и не запаниковали, а те, кто успел уснуть, сначала подумали, что мы приземлились уже в Москве…

Я очень очковала, когда садились. Честно. Еще и приземлялись уже не в дождик, а в офигительно чёрный сверкающий молниями грозовой фронт. Но Егор успокаивал – если что, кредит платить уже не надо будет…

Сели нормально, но потом нас два часа держали на борту, ковыряясь во внутренностях машины, и еще полтора часа в аэропорту. Чтобы мы не скучали, устроили повторный досмотр пассажиров…

После всего мы на том же самолете улетели на Родину, если честно, бояться уже не осталось эмоций. Да и больше ждали, когда покормят. Некоторых пассажиров, которые должны были лететь со стыковками, перебросили на другие рейсы, поэтому алкоголь наливали щедро и не по одному разу, красное сухое после всего очень в тему было, если что…

Сейчас мы планируем следующую поездку в Сербию, поддерживаем связь с нашими друзьями там и думаем – чем отблагодарить Желько. Если есть идеи – что везти сербам в качестве русских подарков – пишите! :)

А дальше могу немного рассказать об интересностях совсем другой страны, на другом краю мира…

И на последок - пульт из отеля в Нови-саде, который был нам, судя по всему, не рад...

В Сараево мы собирались заехать, если честно, только чтобы побывать на мосту, где молодой, но амбициозный студент по имени Гаврило инициировал начало одной из самых кровавых войн в истории мира. Именно поэтому забронировали жилье рядом с Латинским мостом.

Это – в самом центре города, поэтому решили, что автовокзал должен быть где-то недалеко. Думать нам надо меньше, это точно… Автобус, прокатив нас по старому центру, увез куда-то через реку и в гору, обратно в Республику Сербскую. Добираясь обратно в центр на троллейбусе, успокаивали себя тем, что «ну хотя бы весь город посмотрим». Город большой, разный.

Сразу вспомнилось покушение на эрцгерцога Фердинанда.

Если кто не в курсе, в 1914 году его планировал не один Гаврило Принцип, там была целая группа из координатора, офицеров – снабженцев оружием и исполнителей. Так вот, до Гаврилы должно было быть еще несколько нападений, но все они провалились. В том числе покушение Чабриновича – он бросил гранату в машину эрцгерцога, но она отскочила и взрывом ранило только левых людей. От расстройства Чабринович глотнул капсулу с ядом и прыгнул в реку. От капсулы проблевался, а по речке можно было уйти на корточках. Не его день был, не его.

В общем, добродушный водитель и тралик привезли нас к мосту, где более удачливый Принцип вскоре после неудавшегося покушения застрелил не умеющего учиться на ошибках Франца Фердинанда.

Потоптались на историческом месте и пошли искать наши апартаменты. Рядом – парк и скамейки. Сняли рюкзак и присели на одну, чтобы осмотреться. Тут подбегает парень в очочках и спрашивает: это не вы апартаменты бронировали? Мы проблеяли «йеееес». Он обрадовался и пошел нас провожать. Представляю, сколько он нас там ждал – из-за того, что не туда уехали, прибыли часа на 2-3 позже планируемого.

Апартаментами оказалась маленькая, но чистенькая однушка действительно совсем рядом с мостом. Всего за 15 евро – отличный вариант. На букинге называется «At Mejdan Rooms», если что.

Кинули вещи, пошли гулять.

Если честно, кроме моста, в Сараево смотреть особо нечего. Да и мусульманская культура не выглядела особо дружелюбной. Очень много туристов, хипстоты, и это не в сезон. Цены в заведениях – высокие, по сравнению с сербской столицей (не говоря уже о провинции) – просто заоблачные. Нашли более-менее приемлемую кафешку на берегу реки, попробовали знаменитые чевапчичи (по совету товарищей из Ужице), ещё прогулялись по улочкам.

На утро вышли из квартиры, чтобы найти очочкового мальчика и отдать ему ключ, но он уже ждал нас во дворе. Поинтересовался – куда нам нужно и предложил подвезти на машине. Нам надо было за город – хотелось попробовать добраться до следующего нашего пункта Брчко автостопом. На пути был город Тузла, поэтому на бумажке написали его. В общем, встали недалеко от остановки общественного транспорта, развернули Тузлу и вытянули руку. Ждали, наверное, минут 20, пока сзади нам не побибикали. Смотрим: остановилась машина, оттуда выходит пожилая пара и смотрит нас с выражением «вы ехать вообще будете или дебилы»?

Поблагодарили, сели. Примерно через час были уже под Тузлой – они сворачивали в аэропорт, нас высадили и показали направление. Вокруг – маленькие дома, напротив – поле, на которое мы радостные поскакали, наелись бутербродов и только выросшего щавеля.

Дальше нас подобрал босняк-дальнобой и подбросил к заправке – повороту на Брчко. Здесь мы уже переписали бумажку, развернули, подготовили палец, встали. С заправки напротив нас сразу позвали два парня, стоящих у спортивных тачек. Спрашивают «Брчко?», мы радостные киваем «Брчко, Брчко!». Обрадовались, что на таких машинах поедем. А парни пьют пиво. Ну ладно, может тут так принято. Предложили и нам. Ну мы ж не дураки от холодного пива на жаре отказаться. Думаем, допьём и поедем. Пообщались с ними. Мало того, что за рулём, они еще и мусульмане – рассказали парни, попивая пиво. Они допили, попрощались и уехали в другую сторону. Мы стояли, глядели вслед и много думали. Сразу вспомнился художественный фильм «Евротур» и момент про Берлин с дальнобоем. Тут, похоже, только что произошло нечто похожее. Поняли, что не так хорошо понимаем местный язык, как думали.

Расстраиваться не было времени, так как нас сразу подобрала молодая пара и отвезла реально в Брчко, по дороге рассказывая о том, что здесь происходило во время недавней войны.

Чем хорошо ездить автостопом – люди тебя, как правило, привозят прямо к месту назначения. Вот и тут ребята нашли наш отель и проследили, что мы заселились.

Брчко находится на краю страны, там живет всего пара десятков тысяч человек, и ничего из достопримечательностей нет. Но выбрали мы это место, так как оно очень интересно с точки зрения истории и политики. Округ с городом формально являются частью Республики Сербской, но управляются американским дипломатом, представляющим международную власть. По Дейтонским соглашениям округ как бы соединяет две части республики Сербской и позволяет Федерации Боснии и Герцеговины сообщаться напрямую с Хорватией.

Хорватия, кстати, находится через речку Саву, которая течет рядом. Через нёе проложен мост с пограничниками. Была б виза – может, можно было б перейти туда. У нас, конечно, был план впотьмах найти лодочника и дать ему денег, чтобы провёз нас топнуть ножкой по земле хорватской. Но чот устали и от него отказались.

Да, вот там Хорватия.

Вечером городок показал неожиданный размах ночной жизни – весь центр жужжал от посетителей многочисленных кафешек и летних веранд. В одной из таких познакомились с местными байкерами. Здоровые седые длинноволосые мужики на любой вопрос о политике или вообще о чём-либо отвечали «мы байкеры, нам на это пофиг». Но вообще оказались вполне дружелюбными и колоритными. Уже на пути к гостинице нашли офигенное рок-кафе с отличной музыкой и хозяином, который, узнав, что мы русские, поил нас бесплатно пивом и рассказывал, как работал в «Газпроме».

Утром пошли на завтрак, нашли на столе всё для бутербродов, чай/кофе и яйца. Стали их чистить, но поняли, что они сырые… Чтобы не казаться совсем идиотами, с умным видом их выпили. Взяли на память по паре небольших баночек с мёдом – это единственная вещь в городе с надписью «Брчко», которую мы увидели. Ни магнитиков, ни сувенирных магазинов – настолько вот жопа Вселенной.

Следующим нашим пунктом должен был стать Нови-сад, чему были очень рады: возвращение в Сербию после мусульманской Боснии казалось поездкой домой…

Народ с легкостью выдумывает небылицы и тут же пускает их в ход, при этом реальность неотделимым и непостижимым образом переплетается и перемешивается с вымыслом.

Иво Андрич «Мост на Дрине»

Дальше у нас была забронирована комната в Вышеграде, который находится уже в стране Боснии и Герцеговине. Благо, ехать туда от Мокрой горы всего километров 20. Нам подсказали, где можно словить автобус, что мы благополучно и сделали.

Граница пролетела, как выходные летом – водитель взял наши паспорта и, поздоровавшись с пограничниками, как со старыми друзьями, помог нам преодолеть все формальности.

Вышеград поистине стал жемчужиной и открытием нашего путешествия. Это небольшой город, который видел много войн. Он занимает стратегически важное положение - оттуда сербам было очень удобно дёргать врагов, засевших в Боснии, да и бежать через границу тоже.

Город стоит на великой реке Дрине, рядом с границей Сербии и Боснии. Практически единственная его достопримечательность – мост, построенный Мехмед-пашой в 16 веке. Это был местный мальчик, которого турки забрали и воспитали в своей вере. Он стал великим человеком и решил облагодетельствовать свою родину, построив здесь мост, каких ещё не видали эти места.

Про это есть замечательная книга югославского писателя Иво Андрича, удостоенного нобелевской премии по литературе, книгу я как раз дочитывала к моменту приезда туда. В ней рассказывается легенда, связанная с постройкой моста: когда его возводили, начались ночные беспорядки и разрушения, поэтому решили, что их затевает местная русалка, которой строительство мешает. Какая-то ясновидящая сказала: чтобы это прекратить, нужно найти новорожденных близнецов и замуровать их в возводящиеся опоры моста. Главный инженер так и сделал, но, пожалев их плачущую мать, оставил там отверстия, чтобы она могла кормить детей. С тех пор под одной из арок моста каждую весну выступают белёсые подтеки, как материнское молоко.

Мы видели их, сдается нам, что это просто дофига известняка в породе. (На самом деле, это христиане мешали постройке моста мусульманам, так как это высасывало много сил и ресурсов у местных, и зачинщика посадили на кол).

Книга очень интересная. На фоне жизни небольшого города и судеб отдельных людей, местных легенд и баек, рассказывается о нескольких веках жизни Балкан, о событиях мировой истории, о том, как Вышеград тем или иным образом влиял на людей, которые вершили судьбы империй. Мост пережил и взрыв, и реконструкции, и разливы Дрины. Он завораживает. Ещё не уехав от него, хочется вернуться обратно.

…Автобус привез нас в самый центр Вышеграда, как раз к мосту. В городок влюбляешься сразу - офигенность видов, бирюзовый цвет Дрины, древность моста и свежий ветер дают в голову сильнее Балтики девятки… Задумались - как найти арендованное жилье. Адрес был предусмотрительно переписан с Букинга на бумажку, которую и показали на мосту старому сербу с пакетом хлеба (Царя Лазаря 66, апартаменты Благоевича). В Боснии, кстати, есть и сербы (православные) и боснийцы (мусульмане). И вообще, страна разделена на две соответствующие части. Вышеград относится, слава яйцам, к сербской.

Серб с батонами сказал, что Благоевича знает, и пошел показывать нам дорогу.

Довел до реки Рзав и показал, что дальше – Царя Лазаря. Ну Ок. Мы пошли и начали спрашивать прохожих «Где тут Царя Лазаря 66?». Они отвечали, что «Ребят, да тут всё Царя Лазаря». Мы вздохнули и пошли к мужикам у гаража, которые выглядели как обычные русские алконавты. Они, взглянув на нашу бумажку, радостно закивали: «знаем Благоевича» и один из них попросил следовать за ним, но, когда мы туда пошли, почему-то отправил нас в другую сторону. Мы, посетовав на загадочную сербскую душу, развернулись.

Спустя полминуты этот чувак обогнал нас на тарахтящем и дымящем как паровозик из Ромашкино мопеде - стал показывать путь. Привел нас к небольшому дому, возле которого стоял старый серб с распростертыми руками и улыбался. «66» в адресе оказалось не номером дома, а обозначением «БиБи» - типа квартал такой. Как у нас в деревнях: Закобякино, Иванову, голубой дом с желтым крыльцом. Здесь: «Вышеград, Царя Лазаря Биби, Благоевич».

Довольный Владимир Благоевич проводил нас в дом, открыл ноут и в переводчике вбил на сербском, чтобы компьютерный мозг перевел нам на русский «Мы не говорим по-русски, по очень вам рады и надеемся, что онлайн-переводчик нам поможет общаться». Мы казали, что «розумем српски», на что Благоевич и его жена ответили бурным восторгом. Они нам предложили «чай, кафу», но с дороги в жару хотелось только воду. Пожилые товарищи поставили нам по стакану воды и чашку меда с ложками, объяснив, что это у них такая традиция – угощать гостей своим медом. Мы сначала выпили воду, на что пенсионеры переглянулись и принесли нам еще стакан. Стало стыдно – оказывается, эти стаканы с водой были для того, чтобы туда опускать ложки после меда.. Ну, нам не привыкать косячить…

Дальше уладили формальности – у нас попросили паспорта, чтобы заполнить документы. Глядя на паспорт Егора, Благоевич спросил: «Георгий Сергеевич?» а что такое «Сосисочкин(допустим)»?! Вот как ему объяснить? У них же отчеств нет… Поэтому у меня тоже фамилия осталась записана в их документах как «Валерьевна».

Завершив общение с приветливыми пенсионерами (у которых мы были первыми гостями за сезон), мы пошли в город. Кроме моста здесь нужно было посмотреть Андричград, который опять же построил Кустурица.

Он сам родился в Сараево, но сейчас там сербам не-очень как-то, поэтому он говорил: Я потерял мой город [Сараево] во время войны. Поэтому я захотел построить свою собственную деревню.

Это, в первую очередь относится в Дрвенграду на Мокрой горе, но и Андричград не так просто вырос. Это город в городе  - типа крепость в центре Вышеграда. Он посвящен Иво Андричу, тут есть башенки, улицы, рестораны, университет, церковь, магазины – реально городишко.В общем, дай Кустурице волю – все Балканы нафиг застроит.

Эмир, кстати, заявил, что у него в ближайших планах снять фильм по книге "Мост на Дрине". Съемки, куда деваться, будут проходить здесь, в Вышеграде...

Естественно, стоит памятник Иво Андричу. Его вообще на Балканах очень уважают и гордятся.

Нам показалось, что на эту мозаику Эмир не постеснялся добавить себя.

Вот такие рестораны находятся в разных закутках городка.

Сняли в банкомате наконец-то марки - это местная валюта. 1 марка стоит 40 рублей. Есть у них монетка 5 марок, размером как наши 5 рублей - непривычно было, что это целых 200 рэ на наши. А по ценам здесь оказалось так же, как и в Сербии.

Дальше пошли опять на мост, так как тот реально офигенен… В городе живет всего 5 тысяч человек – поселок, по меркам России. Всё тихо, мирно… Вспоминая книгу, я понимала, сколько поколений людей здесь (на мосту) ходило, пило, пело песни и проживало жизнь… От этих размышлений отвлек местный товарищ, заинтересовавшийся нашим непривычным видом и говором. Подходит такой классический гопник в спортивке и с семками, спрашивает на сербском:

- Чо-откуда?

- Ми смо руси.

- Да вы гоните!

- Эээ...

- Ну тогда на русском что-нибудь скажите!

Сказали по-русски. Чувак воодушевился. Город не избалован туристами, туда больше сербы и боснийцы катают, поэтому товарищ дико обрадовался и отправил нас смотреть церковь: там русские похоронены, которых здесь убили, когда они за сербов воевали. Как такое пропустить?

Пошли в гору, там реально церковь и памятник. Приятно, черт побьери. Дальше по сценарию стали искать наливайку с местными, нашли недалеко от моста. Там граждане сидят, пьют, нами заинтересовались, конечно, но подойти стесняются. На тоже ссым - схема с «Живео, Србия» в Боснии может не прокатить, а отхватить здесь не очень хочется...

Тут заскакивает местный шнырь, кивает на нас бармену: «Немачки?», тот сказал, что руси. Товарищ шнырь решительно нам заявляет, что типа знает русский, но мы так же решительно говорим, что и по-сербски поймем. Он, не зная чем нас еще удивить, говорит, что похож на Шона Пенна. Поржали. Он задумался, так ли поняли, говорит : Не Шопен! А Шонн Пенн! В общем, забавный. И реально похож. Нормально посидели, пообщались.

Домой в темноте идти было даже не страшно – днем же видели колоритных алкашей у гаражей, которые оказались душевными мужиками.

Благоевич нас ждал, не спал. Как меня дед в детстве, это было даже приятно…

Захватили по бутылке местного пива «Нектар», выпили под местных соловье у неработающей линии железки, которая около ста лет назад соединила Вышеград с Сараево, и ушли спать…

Благоевич сказал, что это дерево у них называется "жалостлива врба". Совсем не похожи языки :)

На утро Благоевичи опять угостили нас медом и чаем. Кстати, там черный чай называют «руски чай», а их чай – настой на травах. Владимир отвез нас на машине в центр, чтобы мы смогли сесть на автобус до Сараево.

Позавтракали буреком на мосту, нашли остановку …

Утро, хорошо… Перед нами – мост и бирюзовая Дрина, за спиной - отвесная скала. Кинули рюкзак на камни, присели на него. У Егора вообще есть суперспособность. Даже две: он делает людей уродами, фотографируя их, и умеет кинуть рюкзак для привала именно в единственный муравейник на поляне, на единственное говно, на единственный разлагающийся труп неизвестного зверька. Именно поэтому, когда мы только сели и к нам через дорогу побежала девочка, истошно крича «за вами огромная змея, прямо за вам! мы её видели несколько секунд назад!!!» я даже не удивилась. Оглянулись – "риалли биг снэйк" уже не увидели. Зато такие большие глаза, как у девочки в тот момент, я думала, бывают только у лемуров Мадагаскара и моего кота, когда в доме появляется свежее мясо.

Дорога до Сараево – очень живописна. Идёт во многом по вершинам, на высоте гораздо больше 1000 км над уровнем моря. Спускаясь-поднимаясь, удалось посмотреть разные стадии весны и пасторальные пейзажи со стадами коней, овец и коров, белые домики с красными черепичными крышами и аккуратные стога.