Привет моим подпищикам. Все проекты, что я начал в прошлом году живы-здоровы и ждут когда у меня появится свободное время чтобы все отснять и описать)
Сегодня же, я хочу Вам показать свой новый "тюнингованый" СО2 лазер. Моя компания занимается производством оборудования, и время от времени нужно показать... "как он режет" и "как он гравирует". Поэтому я решил собрать станок чисто для показать. Сделаем как всегда его из палок и подручных материалов.
Итак начнём.
На складе завалялся стол компании УХЛ маш. Он представлял из себе две парные ножки с чёрного крашеного метала и две перемычки. Отдельно отложим саму столешницу с фанеры 30мм - она нам не пригодится. В качестве новой столешницы используем перфорированый лист нержавейки 2мм.
Основа есть). Саму механику соберём на станочном профиле 30х60. Он удобен своей универсальностью и простотой зборки. Плюс на него есть специальные закладные гайки( Т гайки). В качестве уголков будем использовать разработаные нами уголки-конструкторы с оцинкованой стали 2мм. Собираются как лего. Один уголок выдержит мои 100кг😔. Не рекомендую использовать силуминовые литые уголки. Не смотря на свою массивность для 30го профиля - они очень хрупкие.
Каркас есть.
Дальше рельсы. Hiwin - используем по тому, что они есть. Я рекомендую использовать рельсы и каретки одного производителя. Поскольку имеет место назначительный люфт или заклинивание если ставить разные.
Маленький хак лайв... если вы используете простые и дешёвые китайские рельсы каретки на них могут клинить. Чтобы убрать клин выбросте по несколько шариков с каждого желоба подшипника. Подшипник должен очень легко и плавно двигаться по рельсе. Часто бывает что подшипник легко стартует и едет в одну сторону и заклинивает при движении в другую. Это хорошо ощущается при движении рукой. Лечится - шариками( если нет возможности заменить).
После всех манипуляций следует проверить не появился ли люфт при попытки повернуть подшипник влево вправо. Появился - вощращаем шарики)). Это очень важный момент. Часто при зборке станка бывает, что этого не заметишь - потом будешь сколько угодно искать проблему в движках, софте и тд. А нужно просто пару шариков убрать.
Рельсы поставили. Стоп. Не поставили).
Ставим рельсы. Я рекомендую поставить и закрепить одну рельсу. Затем в одном краю закрепить вторую и потихоньку, ездить туда сюда чтобы они стали паралельнее. Эти манипуляции проще делать на финальных стадиях при юстировке.
В качетве движков я выбрал Nema 23 30N. Их более чем достаточно. Привод - ремень 10мм со сталиным кордом. При длине оси более 1м следует использовать 10мм и более. Для осей до 1м - можно брать gt2 6mm, если не ставить большие ускорения особой разницы вы не увидите.
Драйвера поставили sunhine. Здесь что были то и поставили. Я думаю и tb6600 спокойно бы справились.
В качестве источника питания взял meanwell 50V 20A. Но! Нужно уменьшить выходное напряжение вольт до 40..45, поскольку 50В это придел для этих драйверов и не хочется чтобы они чудили. Умереть не умрут но вот пару шагов пропустить - запросто.
Отдельно ставим источник питания для Ruida. Поскольку внутри её стоит импульсный источник питания на lm2596 питать её от 40..45 В не получится. Если у вас напряжение питания драйвера 24..32В можно не ставить второй источник и питать всё от одного, заложив на руиду 1А.
Отдельно хочу отметить, что не рекомендую ставить нонейм питалки. У вас будут глюки при работе, а узнать причину не выйдет. Напоминаю, что рядом будет стоять источник ВЧ который будет гадить всем и вся.
О ВЧ источнике.
Все источники выше 60Вт имеют регулировку выходного тока. Поэтому при установке трубы следует проверить текущий выходной ток. Помните трубу чаще всего убивает ток( и кривые руки😁). Амперметр используем только аналоговый, ведь на выходе трубы у нас до 120кВ. Например в своей ласеи я выставил 26мА на 100%. При этом я использовал источник питания 150Вт.
Маленький хав лайк. Если нет подходящего источника по Вт, можете использовать источник большей или меньшей мощности, просто установив нужный ток. Помните что устанавливать максимальный ток для трубы не следует, намного лучше резать она не станет, но вот умрёт раньше - это точно. Например от 60Вт источника с большой вероятностью можно запустить Reci w2.
О том как ухаживать за трубой и как настроить Ruida я расскажу в другой раз.
Итак что мы имеем...
станок с полем 1100х600мм и трубой что показала на стенде 164Вт. Давайте что-то разрежем.
Для резки я использовал кислород с подачей 0.8 атм для нержавейки 0.5мм. Скорость реза 15мм при 50%. Время врезки 300мс.
Рез получился ровный практически без окалины. На видео он к сожалению не попало.
Далее попробовали резать 1мм.
Скорость 10..12 мм при 70%, давление 1.5..1.6 атм. Время врезки 1000мс(многовато).
Рез вышел ровный но присутствует окалина. Думаю если поиграться с режимом можно будет её убрать.
Режем 1.5мм.
Скорость 7..8мм и 70%. Давление 1.6 атм.
Врезаемся 1000мс.
Рез - ровный, но много окалины. Нужно ещё поэкспериментировать с режимом. Есть места где окалины сильно много.
Чёрный метал резать не пробовал, он режется легче и думаю 3мм прорежет.
Итог. За 4000$ можно собрать станок, который будет хорошим инструментом для маленькой мастерской или производства. Качество реза тонкой листовой стали значительно выше чем у плазмы ( цена станка близкая), но немного хуже чем у например 500 Вт райкуса. Такой лазер не режет цветные металы( впрочем 500вт райкус тоже не режет). К плюсам можно отнести то что можно резать не
металлы : дерево, фанеру, пластик.
p.s. Поле делал под размер мастерской, детали которые буду вырезать не больше пачки сигарет и по нескольку штук.
Пишу с телефона на не родном языке))
