В России совершенно не представлена тема парового судомоделизма. Да и дорогой он, собака - нормальный двигатель стоит от 1000$, не считая котла и прочего. И в книгах по отечественному судомоделизму мало информации, поэтому хочется немного народу показать что же бывает. Есть у меня вот такой замечательный модельный паровой двигатель Saito T-1 и бойлер OB-1. Они выпускаются компанией Saito, сайт которой не открывается из России. Но на ебее можно найти. Собственно говоря, я думаю что это единственная контора, которая до сих пор выпускает паровые двигатели и котлы для моделизма.

Сам двигатель можно купить на ебей за 7-20 тысяч рублей + бойлер. Обычно сумма около 20 тысяч вместе.

Время работы самого двигателя (проще говоря, запас хода воды в котле) около 15 минут. Время горения спиртовки около 22 минут. Что хватает как раз, чтобы прогреть бойлер, выпарить его и погаснуть. Всю работу можно увидеть на видео.

Хотел было озвучить видос, но что-то руки толком не дошли. Ещё, в видео я фигачу всего два шприца воды. Но на самом деле их было около шести.

Недостаток спиртовой горелки, что в помещении сильно пахнет спиртом. Даже сделал горелку на газу, но закончить не дошли руки. Спасибо @limm84 за вдохновение и идеи.

При работе двиган некисло так брызгает маслом. Чтобы не забрызгать себя и всю квартиру, с одной стороны лежат бумажки, с другой держу тряпочку.

Самое интересное в модельных двигателях - это маслёнка. Никто толком не может объяснить, как она работает. Там пар смешивается с маслом, и в результате паровая эмульсия попадает в двигатель и там всё смазывает.

Конечно нужно специальное паровое масло. Но я добавляю машинное, за не имением лучшего. Как же это устроено? Да элементарно.

Из любопытного, что пар на выходе идёт с маслом (поэтому стоит у меня банка для улова масла). И в моделях ставят маслоуловитель, и потом уже выпускают пар. Выглядит это вот так:

В общем, удивительная штука. Паровой двигатель самое гениальное изобретение человечества, которое перевернуло весь наш мир, наверное даже больше чем электричество. Более того, что он до сих пор в строю и 70-80% электроэнергии мира мы получаем благодаря паровым двигателям!

Есть невероятный проект с данным паровичком, от идей до реализации:

Не знаю, можно ли давать ссылки, но вот https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1872564-Idate... .

Из отличных фильмов, с приключениями, с подобными двигателями, можно посмотреть "Африканская королева"

Всем привет. В мастерской был капитальный ремонт, готовился к зиме, в связи с этим вышел длительный перерыв, приношу свои извинения. Но я все же не сидел сложа руки, а в полу спартанских условиях соорудил второй цилиндр к паровой машинке

Теперь не будет такой огромной мертвой зоны и машинка сможет сама стартовать и работать стабильнее на куда меньших оборотах. Про второй цилиндр особо рассказывать нет смысла, делал я его точно так же как и первый, можно посмотреть в первых частях, с той лишь разницей что для этого цилиндра не потребовалось делать подшипниковый узел и маховик, а так все тоже самое. Ну и само собой переделал впуск.

выточил вот такой вот тройник, выгнул трубки

И спаял все до кучи, тут на самом деле все просто, кроме одного нюанса, впуск прям очень точно должен подходить на посадочные места, потому как если не подогнать точно, то отогнет пластины на которых стоят цилиндры, они потеряют параллельность и начнется шляп, зазоры везде очень маленькие и всякие там не соосности или не параллельности конструкция очень не любит. Чтобы этого избежать, сначала припаял трубки на крепления

потом прикрутил обе, продел в тройник и уже прям на месте припаял, получилось что надо.

Ну а дальше собственно началось самое интересное. Думая над вариатором возник вопрос, на какой высоте должна располагаться ось колес, и какая будет вообще компоновка? Начал просматривать различные схемы и чертежи. Речные пароходы я забраковал, так как они в основном все с ооочень низкой осадкой и плоским дном. Плоское дно это не плохо, но вот осадка... в таких пароходах паровую машину конструировали максимально низко, она буквально была размазана по дну и вполне верю что они были устойчивы, но вот у меня так не получится, поэтому решил поискать варианты с более глубокой осадкой. Нашел вот такой вариант:

На эту модель есть довольно подробные схемы, правда они на немецком, но это как я думаю не большая проблема

А теперь начинаются вопросы к моделистам: в выбранном масштабе полная длинна судна 680 мм. Как прикинуть хотя бы примерно сколько будет весить модель без учета оборудования? как посчитать грузоподъемность? Поплывет ли модель в выбранном масштабе если учесть что уже сейчас паровая машина весит 580 гр, еще добавиться грамм 200 электроники и я думаю еще грамм 300 железа минимум (на вариатор, тяги, трубопроводы и проч.) или стоит сразу увеличить масштаб раза в полтора.

Я пробовал раскладывать узлы так и сяк, вроде все пока помещается. Не то чтобы свободно но места вроде хватает, котел становится как вдоль так и поперек (поперек впритык). Судомоделисты очень прошу любых советов!

Всем заранее огромное спасибо за ответы, советы и внимание. До скорых встреч.

Всем привет, я продолжаю постройку парохода, и вот вам очередной фото отчет постройки:

Первая новость! Я поженил и проверил в деле новый котел, и уже мелькавший на фотках цилиндр. Испытаниями очень доволен! Подстроил еще немного механику + она притерлась теперь машинка крутится практически с 0,1 атмосферы. В комментах оставлю небольшой видосик запуска.

Ну и постоянный зритель уже наверняка заметил что котел с верху обзавелся каким-то странным коромыслом с пружинкой, сейчас объяснюсь;) Этот механизм призван стравливать избыточное давление из котла если таковое возникнет. Работает он очень просто: коромысло по средствам рычага и пружины давит на поршень, который перекрывает отверстие в котле, как только давление на поршень "снизу" паром, превысит давление на него сверху коромыслом, он откроется и начнет стравливать "лишний пар", дабы не бухнуло.

Как это сделано:

выточил вот такой кругляшик, в нем с одной стороны до середины отверстие диаметром 5 мм, с другой стороны (где резьба М6) отверстие 3 мм. На стыке образуется "бортик " 1 мм, в него и упирается поршень, перекрывая отверстие (которое 3мм). На фото еще виден паз, это желобок под установку опоры.

Собственно вот она:

В опоре сверлится отверстие, дальше она припаивается к корпусу клапана, находим в обрезках подходящего размера палочку, сверлим в нем отверстий и вуаля, клапан готов.

Ну почти готов )) еще осталось припаять неподвижную опору, и подобрать пружинку.

Эх как всегда дьявол кроется в мелочах. Вот это "подобрать пружинку" на самом деле может занять раз в 5 времени больше чем все остальное. и превратиться из безобидного "подобрать пружинку" в нечто очень эмоциональное и запоминающееся. В итоге клапан готов, работает как в автоматическом режиме (сбрасывая лишний пар после 2-х атмосфер) так и в ручном, нажатием на коромысло.

Пока все, смотрите видосик в комментариях, а я пошел долечивать ангину и думать над "лобовым вариатором".

Всем Спасибо.