Решил более подробней описать процесс появления светильника, а тут как раз закончил один проект.

Конечно идея изначально зараждается ещё в голове, но так как карандашом у меня рисовать получается не очень, то первые наброски я делаю в программе Corel. Отсюда же беру размеры ну собственно делаю полноценный чертёж. В изделии решил использовать комбинацию трёх пород древесины: Орех, дуб, липа.

Если изделие не плоская решётка, и хочется более реалистичной картинки, то ещё поднимаю 3D модель в программе Scketchup. Здесь очень удобно посмотреть, где может случится конструкционный косяк, да и в целом оценить сложность конструкции. Рисунок решётки в полтора цветка был выбран осознано.

В этот раз я попробовал более подробней показать, как рисовать сову, но ограничение по фотографиям в посте немного теснит.

Итак, поехали. Заготовил рейки, напилил пазы и собрал вот такие каркасы. Пазы пилю по настроению, иногда торцовкой иногда японской ручной пилой.

Каркасы я целенаправленно сделал конструкционно большие. Каждый такой каркас будет пилиться на 4 части. Ну собственно получится 4 стенки светильника. Лукавить не буду, я имею доступ к шлифовально-калибровальному станку и финишную шлифовку собранной решётки выполняю на этом станке, а там минимальный размер шлифуемой заготовки 400мм. Поэтому каркас изначально большой.

Теперь подробнее о деталях наполнения каркаса. Эти детали я решил делать и светлого дерева (липа). Липа очень мягкое дерево, а мой рубанок имеет угол заточки для работы с твёрдыми породами типа дуба, в следствии чего результат и скорость работы меня очень не удовлетворили.

Решено было попробовать поработать стамеской, так как у меня как раз была заточена широкая стамеска на 25 градусов, да и любопытство работы новым инструментом взяло верх. Признаться честно, в юности я думал, что стамеска нужна, чтобы банки с краской открывать.

Такой результат работы обусловлен только остротой стамески и ровностью шаблона для строгания. Как говорил Стэтхам, тупых стамесок существовать не должно.

Это комплект деталей для одного цветка - 28 деталей. В целом таких комплектов мне требовалось 35. Всего 980 деталей не считая запасных.

Суммарный результат наполнения.

Заполнил весь каркас, смотрится не плохо, даже распиливать не хочется =)

Приступил к изготовлению каркаса самого светильника. Каркас будет изготавливаться таким образом, что сборка будет осуществляться без шкантов и шипов. Стенки будут вставляться друг в друга. Один из пазов получается довольно интересный.

Примерно так выглядит каркас в сборе (Лишнее ещё не отпилено).

Это задняя часть стенки, проверял зазоры.

А это уже заторцованные стенки, готовые к сборки.

Решётки я уже распилил, залакировал и заклеил бумагой. Бумага – традиционная японская бумага Васи’ (Washi), заказывал в Японии.

Каркасы склеил и покрыл маслом, и начал сборку. Решётки входят довольно прочно, даже пристукиваю резиновым молоточком. Одну из стенок клеем не промазываю, на случай, если кто решит узнать предел прочности этой бумаги, а сняв одну из стенок, будет хороший доступ для ремонта бумажного полотна.

Итак лампочка, патрон, провода, розетка и можно включать. Фотоаппарат, штатив, софтбоксы белый фон и можно фотографировать =).

Постарался показать на фото свечение древесины. Древесина под лаком или маслом отражает свет, словно катафот, но в живую это свечение выглядят гораздо контрастнее.

С предметной съёмкой всё же надо ещё потренироваться.

Так как цифровая камера имеет весьма ограниченный динамический диапазон, в отличии от человеческого глаза, то более подробное свечение бумаги сделал отдельно.

Кому интересно, многие фото процесса выкладываю в своём инстаграме kumiko.air, здесь стараюсь писать, когда работа закончена.

Всем спасибо, особенно дочитавшим до конца =)

Всех с Рождеством и наступающим Новым Годом!

Всем привет. Как и обещал, продолжаю знакомить Вас с японским прикладным искусством «Кумико Дзайку». Сегодня постараюсь разобрать методы и инструменты для изготовления.

Начну с традиционных японских методов.

С этими методами я знаком с просторов сети по форумам, ютубам и инстаграмам.

Древесина.

Как и писал в комментариях, в Японии чаще всего используют мягкие породы древесины, названия этих деревьев я не всегда мог адекватно перевести на русский язык, но понял, что приоритетом пользуется кедр. Мягкие породы выбираются из-за специфики традиционных инструментов о которых речь пойдёт чуть ниже.

Заготовка реек (рейки тоже называются «Кумико»).

С этим пунктом вопросов мало. Большинство мастеров рейки распускаются обычной циркулярной пилой, но не исключаю, что ради эстетики кто-то используют ручные пилы. А вот вопрос калибровки более интересен.

Калибровка реек.

Первый способ. Это ручной рейсмус, и называется он Хикооки Канна. По сути это японский рубанок поставленный на салазки с регулируемым просветом. Заготовка кладётся на ровную поверхность, упирается в упор и строгается.

Ножки бывают как с регулируем просветом, так и фиксированные сменные, под любимый размер мастера.

Ну и интересной деталью в этом рейсмусе является механизм по прижиму рейки.

Дело в том, что при строгании рубанком, лезвие всегда производит съём фиксированного размера стружки, и при возможности может подтянуть рейку к себе. К примеру рубанок отрегулирован так, что за каждый проход снимает 0.07мм, салазки выставлены на 3 мм, а толщина заготовки 3,16 мм. Спустя два прохода у Вас толщина заготовки уже будет 3,02 мм, и этих двух сотых миллиметра будет достаточно, чтобы зацепится лезвию. Лезвие зацепится, за стружку притянет к себе рейку и снимет те же 0.07 мм. В итоге вы получите рейку 2,95мм, хотя цель была 3мм. Если получится зацепить рейку лезвием ещё раз, то ещё 0.07 снимете. Чтобы такого не происходило, выпуклый вставыш с пружиной, расположенный за лезвием, прижимает рейку к поверхности и не даёт снять лишнее лезвию. Эти рубанки можно изготовить самому, подобрав железку.

Второй способ. Ещё в Японии распространены электрические рейсмусы без вала с не вращающимся лезвием. Я нашёл только аппарат с называнием Marunaka super surfacer и фирмы Макита. Снизу вращается подающая лента, сверху стоит широкое лезвие и производит съём.

Пазы и ручные японские пилы.

Тут очень широкий ассортимент этих пил: обушковые, без обушка, с регулируемой глубиной пропила. Обзоров в интернет полно. Расскажу, что эти пилы могут иметь очень тонкую толщину пропила. Моя пила делает пропил в 0.3мм обошлась примерно в 12 000 тенге (~2150 руб.). На форуме видел и 0.2мм. Ещё одна особенность, что эти пилы в отличии от европейских пилят только на себя, поэтому и могут позволить себе такую толщину полотна. Непосредственно этими пилами и делают пазы, как для основного каркаса, так и для внутреннего наполнения. Набирают рейки в пакет, делают разметку карандашом и угольником и вперёд.

Треугольная решётка имеет довольно интересные 3 паза в одном соединении.

Пазы выполняются следующим образом:

Первый пакет реек выстраивается со сдвигом в 60 градусов, пропиливается паз под углом в 60 градусов на 2/3 высоты рейки. Далее этот пакет сдвигают в обратную сторону на такой-же угол, но в обратную сторону и опять пилят пазы. Разница в углах запила получается 120 градусов.

Второй пакет реек пилится также, но при запиливании после разворота паз делается в 1/3 высоты.

Третий пакет. Выстраиваются рейки также со сдвигом в 60 градусов, производится запил в 1/3 высоты. Далее рейки не сдвигают в обратную сторону, а переворачивают каждую рейку вокруг продольной оси на 180 градусов и в том же направлении делают паз.

К сожалению у меня нету своих фотографий по запилу пазов, поэтому я их одолжил у Дезмонда Кинга - пожалуй один самых популярных мастеров западного мира.

В итоге получаем треугольный каркас, который называется mitsukude-kikko

И так, каркас готов, идём к наполнению:

Две основные вещи в наполнении - это торцевание и запил пазов. Про пазы я уже рассказал, поэтому опишу торцевание.

И тут под воодушевляющую музыку и свет прожекторов на арену выходит японский рубанок Ха-Ганна.

Это рубанок с регулируемым боковым упором и v-образным лезвием под нужный угол.

Работают им весьма интересно. Рейки кладутся пакетом, широкой плоскостью на стол. Далее этот рубанок выполняет поперечное строгание v-образного паза с одной стороны, потом с другой. Более понятно должно быть на гифке:

По моим текущим представлениям ни один электроинструмент или ручной инструмент не сравнится по точности и скорости с этим инструментом. Но тут всё не так просто. Рубанки такие стоят не малых денег. Один рубанок обойдётся около 50к рублей и этот рубанок будет выполнять торцевание только под один угол. В целом, я довольно часто торцую под углы 15, 22.5, 30, 45, 60, 67.5, 75. Этого достаточно, чтобы выполнить большую часть существующих узоров Кумио.

Семь углов - семь рубанков (у меня таких рубанков нет). Но купить такой рубанок мало, его нужно ещё и затачивать. Серия камней обойдётся тоже не дёшево, ну и по рассказам людей, у которых есть подобные рубанки, точить их очень непросто. Именно поэтому в Японии приоритет отдаётся именно мягким породам.

Ух, получилось довольно немало, поэтому, про европейские методы я видимо расскажу в следующем посте. И про проблемы с чпу фрезером и лазером с азотом и кислородом я тоже помню и думаю, что поместится это всё в следующем посте. Кстати в Японии тоже не брезгуют применять к этому делу ЧПУ, но только не в виде фрезера. Они используют консольно-радиальную пилу с ЧПУ для напила пазов.

Очень много информации было взято с форума "Мастеровой" с темы "Кумико и не только"

Часть картинок взята у Дезмонда Кинга - кстати он автор трёх хороших книг про "Кумико"

Ну и на последок добавлю немного своих работ, всё-таки стоит тег Моё)