Записки моряка. Карибский бассейн. (часть 22)
Переход до Сэнт Джонса, что в Антигуа и Барбуда занял не больше суток. Но за этот малый промежуток времени успели произойти несколько довольно позитивно-курьëзных случаев (если можно так выразиться). Например, наш тогдашний капитан подошëл к старпому и на полном серьëзе говорит : -" Чиф, вот было бы классно научить чаек ловить рыбу и приносить нам, так бы на еде сэкономили". После недоумевающего взгляда старпома и начинающей ползти с края его губ улыбки, капитан понял, что сморозил ересь и быстренько ретировался на мостик, закрыв за собой двери. Чуть позже ещë расскажу парочку его перлов. Но спустя полтора месяца ему на смену приехал новый капитан - гроза ЧМП и семи морей, правая рука самого Колчака, лютый уставник с трясущейся головой в моменты злости, похожей на ту, которую цепляют на панель приборов автомобилисты. Про него так же расскажу.
В общем, не успели мы выдрессировать первую чайку, как с вороньего гнезда вперëдсмотрящий выкрикнул - "Земляя!". Это был вышеназваный порт в Антигуа и Барбуда. Недалеко от берега к нам приехал лоцман на буксире, который по состоянию был похож на тот, который ещë 150 лет назад помогал швартоваться Крузенштерну на его фрегате к сдешнему причалу. Коптил он так, будто работает на угле из шахт Мории, да и цвета был такого же. И это я не про буксир. Жаль не нашëл фоток, но помню, что на палубе там стояли два пласмассовых стула и такой же стол, которыми у нас в 90-е были заставлены все гэндели и рыгаловки, сменившие круглые деревянные столы с железными стойками.
Постановка к причалу была чудная, ведь в хламину обкуренные швартовщики еле-еле тянувшие наши канаты ещë успевали подкуривать новую самокрутку, набитую местным чебрецом или ромашкой, а так же перекриваться друг с другом обмениваясь очень важной информацией. Один из них так усердно тащил последний поданый нами канат, что не заметил, как тот зацепился за край причала, но швартовщика было не остановить и он не сбавлял темпа. Для пущей силы и последующего рывка он аж присел и весь напрягся (не выпуская косяка изо рта), его подкопченные ноздри раздулись до размера XXL, а мы смотрели и ждали когда же будет слышен звук "шпуньк", сигналиризующий о тревоге в районе черной духовки, он вскрикнет ухватившись руками за жëпу и махая ими же убежит в джунгли. Но не суждено было этому случиться. Еле сдерживая смех я свистнул швартовщику и показал пальцем на застрявший конец. Он всë понял, улыбнулся в три зуба и поправил предательский канат. Кстати косяк не выпал даже при улыбке, он намертво прилип к его губе, которой можно было при желании обернуть всë его лицо.
С горем пополам пришвартовавшись мы стали готовиться к выгрузке. На борт поднялись вот эти ребята.
Самый колоритный из них, тот что в голубой немецкой каске посередине, занимал самую важную должность - он носил в оранжевой бочке (литров на 15) воду со льдом, для тех, кто крепил и раскреплял контейнеры. А так же постоянно жевал что-то, подъедал обеды за коллегами и с важным лицом, вечно хмуря брови, делал вид, что занят очень важным делом. Знакомьтесь - водонос, но местные называли его малышом. Сразу вспоминается фильм про американский футбол с Адамом Сэндлером в главной роли : " Водонос! Твоя вода дерьмо!".
На протяжении моих пяти месяцев на том судне мы каждую неделю (вроде каждый вторник) заходили в Сэнт Джонс. Состав береговых работников ни разу не поменялся, как и стиль местных швартовщиков - загашенными в усмерть тянуть судовые концы, а также в моменты озарения и прилива сил работать на грани прострела толстой кишки.
Отстояв вахту мы частенько ходили в город. Когда по одному, а когда и компанией.
Наш причал воон там, где зелëный пароход стоит, возле горы справа (фото из сети).
Однажды зайдя в магазин сувениров я положил глаз на кружку и рюмки, сделанные в пиратском стиле. Ну там, с черепами и всë такое прочее. Цена была охренительно завышенной, но в третий раз посетив тот магазин я не удержался. Да и не жалею, что потратился.
Нашли в центре старую церкушку с кладбищем. Некоторые захоронения были 1600 - каких-то годов. То ли английские, то ли французские, точно не помню.
На улицах, как и в Сэнт Мартине гуляют куры, по горам ползают рептилии и козы.
Местный язык - английский, но с примесями обезьяньего, так что иногда нихера не было понятно, что они говорят.
Остров так же туристический, думаю это составляющая отрасль экономики Барбуды. И снова, так же великое множество магазинов дьюти фри и казино, но цены на порядок выше, нежели в Ангильи. Допустим, литровая бутылка Джека уже не стоит 26$, как это было в Сэнт Мартине, а уже 36$ или дороже.
Походы в город у нас были в основном спринтерские, потому как отход обычно был в 15:00, а моя вахта заканчивалась в 12:00. Из-за этого, к сожалению, не получилось рассмотреть местные достопримечательности в полном объëме. Но не вешаем нос, авось когда-нибудь кривая линия земной жизни занесëт ещë разок на этот остров, затерявшийся посреди голубого океана.
Быстро сменив гражданскую одежду на уже родной выгоревше-оранжевый комбинезон я поспешил на своë швартовое место на носу судна. Там уже ждал всë тот же закопченный буксир, чихая чëрными клубами дыма в безоблачное и раскалëнное карибское небо. Он сопровождал нас до последнего буя, сигнализирующего выход из фарватера. Забрал такого же копчëного лоцмана и повернул обратно.
А мы ехали дальше. На очереди Сент Киттс и Невис, уже завтра утром...
P.S. Всем семь футов под килем ребята. Хочу переименовать свои писульки в "Записки моряка", а то "Работа в море" как-то начала раздражать глаз) Как смотрите?