Сёрфборд своими руками Custom Fish 5'3 "Simba" #3
Привет всем пикабушникам!
Делаю 3-ю доску для сына.
Буду рад увидеть много плюсов, если зашло!
Всем 🤙
UPD: В комментариях есть немного фоток процесса.
Привет всем пикабушникам!
Делаю 3-ю доску для сына.
Буду рад увидеть много плюсов, если зашло!
Всем 🤙
UPD: В комментариях есть немного фоток процесса.
Ола всем сёрферам и не серферам пикабу!
Продолжаем дальше делать вместе с вами кастомный серфборд 9’0“ * 22,5“ * 3,5“.
Берём наш заранее подготовленный бланк и снимаем весь лишний пенополистирол с помощью электрорубанка, лучше всего ориентироваться по стрингеру и оставлять около 1 мм. пены до стрингера, чтобы случайно не убрать лишнего.
И с помощью ручной шлифовки выравниваем поверхности.
С помощью уровня проверяем все поверхности и можно переходить к разметке линией для шейпа рейлов.
Наносим на доску линии для шейпа рейлов.
Если вы внимательно смотрели предыдущую серию постов, то заметите на этой фотографии большую ошибку).
Когда шейп готов, все линии выверены, все поверхности обработаны (первое фото), можно начинать работать со стеклотканью и эпоксидный смолой! (Видео)
Подписывайтесь, следите за продолжением!
В следующем посте расскажу про работу со смолой и стеклотканью!
Доброго всем времени суток Пикабушки!
Вот прямо сегодня, а точнее пару часов назад я закончил работать над следующим этапом создания доски для серфинга. Называется этот этап "HOT COAT". Я под большим впечатлением от этого этапа, так как во время и после проделанной работы получал удовольствие от процесса и получаемого результата. Доска приобретает свой окончательный вид и форму, и это очень волнительно.
Теперь к самому процессу.
Доску нужно подготовить. Для этого по бортам/рейлам доски, примерно разделяя их на равные части, обклеиваем доску по периметру малярной лентой.
Используя как и в прошлый раз более вязкий состав смолы, смешиваем с отвердителем 2:1 и обязательно размешиваем примерно 8-10 минут. Я взял 450 гр. на палубу. (Одно очень важное условие при работе со смолой, это поддержание температурного режима в пределах от 20-26⁰).
Далее равномерно выливаем смолу вдоль стрингера, заранее приготовив кисть, с помощь которой мы и будем разгонять смолу по всей площади доски, так чтобы все участки были хорошо промазаны составом.
Обязательно убедившись, что абсолютно все участки палубы доски хорошо промазаны, можно завершить этот этап работы.
Теперь к цифрам:
• Эпоксидная смола с отвердителем Art Resin 1,5 кг - 2400р. ~ 720р.
• Кисть 10 см. - 134р. (в следующий раз возьму нейлоновую, она не леняет и дешевле).
• Малярная лента - 90р.
Спасибо вам, что читаете! Подписывайтесь!
Очень жду комментарии!
Всем🤙!
Доброго всем времени суток!
Каждый, кто хотел бы персонализировать свою доску для серфинга, обязательно использует свой личный бренд, логотип или подпись. Сейчас очень ценится доски для серфинга сделанные руками, это добавляет особенности каждой доске и наполняет историей.
В своём проекте я опробовал два возможных пути размещения логотипов. Про эти два метода я и хотел бы далее рассказать.
Первый метод который я использовал, это размещение лого на дно доски под основным стоем стекловолокна.
Идея была простая, и приобрела свое начало от "искревленного" стрингера. Срингер был не ровный, я скрыл его полосой краски, а на черную полосу краски я решил разместить белого цвета логотип. Распечатав на обыкновенной бумаге нужного формата лого, положил его на дно доски, под основной слой стекловолокна. Результат этого метода меня не сильно впечатлил, плетение волокна основного слоя достаточно крупное, и мелкие детали логотипа теряются. А также на практике я понял, что использование обычной бумаги не подходит для этой задачи, пропитавшись рисунок остаётся с эффектом промокшей бумаги.
Второй метод я использовал уже проделав работу над ошибками, и приобретя специальную "рисовую" бумагу.
Перед заливкой слоя более вязкой эпоксидной смолой (Hot coat), предварительно отметив места размещения логотипов, нанес тонкий слой смолы, затем на него лого, пропитал и сверху положил стекловолокно плотностью 100 гр/м², и ещё раз сверху нанес тонкий слой смолы, дав пропитаться теперь уже стекловолокну. На видео работал с тестером.
Как итог, смола отлично пропитывает рисовую бумагу, и она из белого цвета становится прозрачной. Это в разы улучшает качество и чёткость логотипа.
Кто читает мою серию постов, наверное заметил, что я обновил и покрасил стены в темно-синий цвет. Это я сделал специально для следующих проектов, чтобы лучше были видны линии пенополистирола при обработке.
Спасибо, что читаете! Подписывайтесь!
Всем🤙!
Доброго времени суток Пикабу!
Прошлый пост про "дизайн" доски, судя по маленькому отклику, не зашёл читателям.
Постараюсь в новом посте раскрыть тему именно создания доски в полном объёме и с цифрами.
Поэтому продолжу писать о моем опыте процесса создания доски для серфинга своими руками, и сегодня хотел бы начать описание с подготовки к очень не простому процессу "стекления" доски.
Подбор материалов и расходников, а также инструментов, в работе над стеклением доски имеет ключевое значение для получения конечного качественного продукта. Есть некоторые недочёты связанные с моим опытом подборки некачественных расходников, я обязательно о них расскажу.
Пожалуй, начну с цифр.
Для того чтобы закончить доску и выполнить работы со стеклением на длинную доску для серфинга нам потребуется:
• Стекловолокно/стеклоткань плотностью 150-175 гр/м² (Лучше брать отрезками по 5м. т.к. отрезки быват разного качества в поставке, и есть место для маневра), такой отрезок будет стоить 500р. Их нужно 3 на 1 доску. ~1500р.
• Эпоксидная смола низкой вязкости и повышенной упругости, посоветовавшись с консультантом мы пришли к выводу, что XT-116 будет оптимальная для моих целей. Эта смола будет нужна для армирования и пропитки стекловолокна. В процессе изготовления у меня ушло 1,5 кг смолы с отвердителем.
1,3 кг XT-116 и отвердитель стоит 1900р. ~2200р.
• Хорошие портные ножницы! (Один из моих недочётов, это лень покупать хороший инструмент, а именно "портные ножницы". Как итог, я очень много времени тратил на корректировки при обрезке полотна, а также рез полотна был короткий и обычные канцелярские ножницы не всегда справлялись.) ~980р.
• Шпатель. (В начале я выбрал шпатель резиновый для поклейки обоев (синий), но был жутко не удобный, в итоге использовал 18 см. самый простой резиновый шпатель). ~200р.
• Краситель для эпоксидных смол 180р.
• Ведро×2 ~390р., лопатка×1 ~180р., влажные салфетки пачка 160р., тряпка 120р.
Итого: ~ 5910р.
Теперь можно о деле.
Доску нужно положить на новую более узкую стойку, чтобы при работе со смолой стойка не мешала.
Для подготовки к первому слою нужно сделать разметку на Cutlap/линии обрезки лишней части стеклоткани. С помощью самодельного инструмента (карандаш, скотч, обрезок пены) делаем разметку. Я выбрал расстояние на глаз. Примерно 4-5 см.
Вдоль этой линии во внутрь к стрингегу, с помощью малярной ленты, нужно сделать площадку безопасности, на которую в дальнейшем будет ложиться лишняя пропитанная смолой ткань.
Затем переворачиваем доску, т.к. первый слой стекловолокна кладётся на дно доски, поэтому я взял 5-и метровую ткань и разложил её на дно доски так, чтобы структура волокна была без зацепок и переплёт волокна был направлен параллельно стрингеру. Лишнее волокно срезаем ножницами, это все что больше примерно 10-12 см от свисающего полотна. (Проверить можно, загнув полотно к палубе доски, ткани должно хватать примерно так, чтобы она заходила на половину острова безопасности из малярной ленты). На этом этапе под волокно можно разместить свой логотип.
Смешиваем смолу и отвердитель в пропорции 10:3, так чтобы получилось 750гр. и добавляем краситель по вкусу. Наносим на стекловолокно и даём пропитаться с помощью шпателя (Видео в начале поста). Излишкам смолы даём смело стекать по краям, так чтобы все участки ткани были пропитаны смолой.
Убедившись, что вся ткань пропитана без исключений, начиная от центральной части к хвосту, либо к носу, замазываем шпателем свисающую пропитанную часть твани на островок безопасности. Фото и видео процесса у меня нет, т.к. во время процесса возможности снимать не было.
После того как смола схватилась и перестала быть липкой, но не окончательно затвердела (5-6 часов), нужно отрезать и убрать по линии cutlap лишнее стекловолокно вместе с маляной лентой.
Отшлифовав край и острые участики, повторяем процедуру на палубе.
Спасибо, что дочитали до конца! Жду комментарии! Подписывайтесь!
To be continued...
Доброго всем времени суток!
Продолжу свой рассказ описанием творческого процесса в создании доски для сёрфинга, а именно созданием дизайна доски.
У фанерной доски которую я заказал, нестандартного размера 3000*1500, присутствовал один грешок, она была не на 100% ровная, и имела волну в том месте где по всей видимости был сук. Чтобы хоть немного скрыть эту проблему центральной линии всей доски, мной было принято решение в дизайн добавить чёрную линию шириной 9 см и разместить ее в центр доски. А саму доску окрасить в цвет морской волны. Забегая немного вперёд, т.к. практики работы с цветом и эпоксидными смолами у меня нет, получилось все не так как я ожидал, но это и здорово!
Примерно так на начальном этапе я видел дизайн доски.
Но, с ходом работы над доской я вносил корректировки в цвет и детали.
Для покраски в самом начале я хотел использовать аэрозольную акриловую краску, но это был бы огромный провал, если бы я не сделал тест на обрезке пены! Аэрозольный акрил не на водной основе с пенопластом делает это:
В итоге на доску отлично легла акриловая краска для творчества на водной основе, плотная отличная краска. На фото я пробовал ее использовать на обрезке и делал это валиком. На практике при покраске доски лучше всего себя проявила кисть, ей было удобнее прокрашивать пористые и рельефные участки пены.
Детали логотипов я хотел распечатать на обычной бумаге с помощью лазерного принтера и разместить их на доске под самым первым слоем стекловолокна. Сделав это на дне доски при первом «стеклении» я понял, что обычная бумага пропитываясь смолой и теряет нужные мне свойства. Решением этой задачи в интернет я нашёл совет использовать рисовую бумагу. Заказал, жду.
Спасибо, что читаете! Подписывайтесь!
В следующий раз расскажу как проходил процесс «стекленея» доски для сёрфинга.
Всем🤙 !
Доброго времени суток, Пикабутянин!
Спасибо, что все ещё подписываетесь и читаете мои посты!
В этом посте я постараюсь описать процесс работы на шейпом рейлов (формированием бортов) длинной доски для сёрфинга.
Перед тем как приступать к работе над рейлами, я советую проверить с уровнем палубу и дно доски на наличие неровностей и завалов пены. Стрингер плохо поддаётся шкурке, для этого лучше использовать ручной строгальный станок или мини рубанок (фото ниже). После покупки такого рубанка будет необходимо его заточить и немного модифицировать. Цена вопроса 320р, плюс заточить ещё 100р. и на модификацию 2-а 90х самореза.
Убедившись, что все идеально, можно приступать к разметке для шейпа рейлов.
Отступив от хвоста и носа доски по стрингеру к центру на ~30 см (1ft) делаем отметки от рейлов к стрингеру по 3 см. и 6 см. (Фото ниже).
Затем делаем отметки в центральной части доски, от рейлов к стрингеру по 4 см. и 8 см.
Отметки нужно будет соединить линиями практически повторяющими контур доски. Для этого я использовал самую тонкую круглую деревянную рейку, ее удобно гнуть, разместив на контрольные точки, а затем с ее помощью чертить линии.
Линии носа и хвоста лучше всего нарисовать на глаз и от руки. Ошибок в прорисовке линий не стоит боятся, если линия не удалась с первого раза, можно ее исправить и доработать, т.к. при шлифовке рейлов все ваши пометки исчезнут.
Ниже чуть больше фото процесса.
Осталась ещё одна важная линия, это линия вдоль рейла доски, определяющая степень скоса самого рейла и гидродинамических свойств доски. Отсылки к теории я сейчас делать не буду, просто скажу, что выбрал в носовой части рейла 50/50 в остальных центральной и хвостовой 60/40. У себя в проекте я отступив по стрингеру примерно 60 см. (2ft) сделал замер толщины доски и поставил отметку делящую толщину 50/50 (соответственно от носа до этой отметки у меня рейл 50/50), далее вся толщина доски делится 60/40, ставим отметки исходя из этого параметра и замера толщины доски. Например, толщина в центре составляет 7,5 см., значит отметка ставится на уровне 60% от палубы к дну, а именно 4,5 см. Важно понимать, что расчёт параметра 50/50 или 60/40 или 70/30 происходит от палубы к дну. Соединяем точки по тому же принципу как и на палубе.
Главные линии начерчены, можно браться за электрорубанок.
Плавно и аккуратно убираем электрорубанком пену между линией на рейла и ближней линией к рейлу на палубе доски. Пену на носу и хвосте, а также конечную шлифовку я делал 80-й шкуркой сеткой. Важный момент, подготовленные линии вместе с пеной убирать не нужно, они ещё понадобятся на следующем этапе.
На месте образовавшихся ровных площадок/скосов делаем линию по аналогии с линией на рейле (60 см. 50/50, остальное 60/40).Фото ниже.
И ещё раз убираем шкуркой линию в центре.
Переворачиваем доску дном вверх и наносим последние отметки по рейлам и дну, точками с шагом 10 см. и отступом 1 см.
Убираем шкуркой по углом небольшой слой пены вдоль этих контрольных точек.
Завершающим этапом формирования/шейпа рейлов будет обработка их шкуркой.
Ставим доску на стойке рейлом вверх, берём за края кусок 320 наждачной бумаги, кладём его на рейл доски, чуть натягиваем краями вниз и плавными движениями шкурим, доводя до идеального состояния (заглавное фото).
Спасибо за внимание! Подписывайтесь! Жду комментариев!
Всем 🤙