Как я ходил на Килиманджаро (часть 1)⁠⁠

..."Да в Таиланд ты всегда потом съездишь, а вот на Килиманджаро надо подняться пока ты тут, в Африке! Это ж такой шанс", - с жаром убеждал меня сослуживец Артем Р., с которым мы "шарили" ООНовский контейнер на базе.

Мне предстоял последний за время миссии отпуск и надо было сделать правильный выбор, поскольку я прекрасно понимал: в ближайшие лет 10 после возвращения на Родину мне с моей формой допуска будут "светить" только курорты Краснодарского края (с Крымом все тогда было еще совсем непонятно, поскольку шел 2014-й год). Я хотел напоследок погреться на теплом море и посмотреть Юго-Восточную Азию, поэтому выбирал между Тайландом, Мьянмой и Вьетнамом. Но, в конце-концов, на морях я уже успел побывать, даже на самом красивом (по некоторым рейтингам) пляже мира на острове Ла Диг на Сейшелах, а вот увидеть те самые снега Килиманджаро...

К тому же из двух зол я всегда старался выбирать то, которое еще не пробовал. за Килиманджаро также играл тот факт, что при правильном распределении времени и удачном стечении обстоятельств после восхождения можно было добраться до Занзибара и все-таки закрыть пункт с тюленьим отдыхом на море. Таким образом, решение было принято.

Дорога к подножию Килиманджаро

Ранним утром 10 октября 2014 года я вылетел из Джубы ООНовским рейсом до Найроби. Там мне предстояло переночевать и далее автобусом отправиться через границу в Танзанию до маленького городишки Моши, который является стартовой точкой для многих путешественников, планирующих восхождение. Оговорюсь сразу: ни с какими турагентствами я не связывался заранее, никаких детальных планов не расписывал, надеясь найти подходящее предложение непосредственно на месте. Рюкзак с самым необходимым и дух авантюризма в крови - вот набор истинного путешественника ) К тому же я уже неплохо понимал местный менталитет и вполне бодро мог перекинуться парой десятков самых ходовых фраз на суахили, так что дорога была запланированной и немаловажной частью приключения.

Найроби встретил меня феерией красок и дурманящим запахом цветущей Жакаранды. Таксист вез меня по улицам, а сверху шел дождь из фиолетовых, неестественно ярких лепестков, как будто кто-то, не чувствующий меры, выкрутил фильтры насыщенности цвета на максимум

Я никогда раньше не видел этого дерева и был просто зачарован. Спросил у своего таксиста, как оно называется, на что он пожал плечами и сказал: "дерево". От него, мол, никакого толку, ни съесть, ни продать туристу, так чего его отдельным словом называть )

После заселения в гостевой дом и похода на автовокзал, где я купил билет на завтрашнее утро до Моши, у меня оставалось еще часа 3 до наступления темноты (после захода солнца в Африке нигде одному лучше не болтаться). Я решил потратить их на то, чтобы сходить в ближайший торговый центр и докупить кое-какое снаряжение. Поскольку специально к восхождению на Килиманджаро перед отправкой в миссию я не готовился, то, начитавшись форумов, решил купить следующее: спальник, запасную флиску, горнолыжные перчатки, трекинговые ботинки и гетры к ним, а также питьевую систему на спину. Палки для трекинга решил взять напрокат на месте. А хороший спальник и прочее мне служат верой и правдой до сих пор. Питьевая система весьма пригодилась, когда выполнял норматив на ""Русскую Железную Жопу" на мотоцикле, проехав за 18 часов почти 1800 км, но это уже совсем другая история )

Мое заселение в гостевом доме предполагало завтрак, но он начинался с 8 утра, а выходить мне было надо часов в 6, так что я сказал хозяйке, чтобы не беспокоилась. Тем не менее, в 5.30, когда я уже собирался в своей комнате, улыбчивая негритяночка постучала в дверь и вручила картонную коробочку с парой вареных яиц, зеленью, и какими-то местными оладушками с джемом. "Takeway", - говорит, "for you". С учетом того, что мне предстояло больше 8 часов дороги перекус был совсем не лишним. Я искренне поблагодарил хозяйку, подарил ей на память сувенирный магнитик с видами Питера (всегда держал в рюкзаке несколько штук как раз для таких случаев) и мы распрощались.

Билет на автобус (shuttle bus) я купил аж за $25. Можно было найти и дешевле, но за 25 баксов билет был с пометкой "comfortable". То есть там был кондиционер, а это действительно нужная штука в Африке. Сам автобус представлял собой этакую маршрутку, весь багаж пассажиров которой закидывался на крышу и там ловко принайтовывался местными работягами. Все пассажиры, кроме меня, были местными. Они шумно общались, обсуждали новости, на меня посматривали с интересом. Ну и их, знаете ли, их можно понять. Если в какой-нибудь автобус из райцентра до хутора Новая Поповка сядет негр, у нас тоже ему достанется особое внимание. К части водителя надо сказать, что специально для меня все объявления по дороге дублировались им на английском языке. Маршрут выглядел вот так и прошел, в принципе, без особых приключений.

Ну разве что при переходе границы с Танзанией (там надо выйти из автобуса и пройти таможню пешком) меня пытались развести на деньги местные гопники. Схема, в принципе, интернациональная. Как мне потом рассказали, отбившегося на переходе от КПП до КПП туриста отжимают в сторонку и, галдя и отвлекая внимание, пытаются убедить, что для прохода на территорию Танзании надо иметь с собой местную валюту. Хотя бы одну мелкую купюру. Иначе навеки застрянешь на нейтральной полосе. А что, разве уважаемый мзунгу не купил танзанийских шиллингов заранее? Ай-ай, как не предусмотрительно...но горю можно помочь. И тут же предлагают пару мелких купюр купить у них, разменяв баксы. Цель - получить в руки доллары, заменить на распечатанную на цветном принтере бумажку и вернуть, с извинениями, что сдачи с такой купюры не будет. Я же еще в первом действии этой драмы помахал своей ООНовской ксивой, сказал, что я не турист и ребята тут же отстали.

Где-то уже на территории Танзании в автобус подсели белые девушка и парень. Как оказалось - из Москвы. Они Ехали до Аруши, планировали просто посмотреть на Килиманджаро, без восхождения. Было приятно встретить соотечественников так далеко от дома, а они были удивлены, услышав мою историю. Рассказал им, что мог, о правилах поведения в Африке и помог высадится в Аруше, а сам наконец-то с наслаждением вылез в Моши около 16 часов вечера. Снова такси, размещение в дешевой гостинице и долгожданный душ.

Следующий день в Моши я отвел себе на поиск проводника и решение других организационных вопросов. Как и ожидалось, с этим проблем не возникло. В Моши не ты ищешь посредника для похода на Килиманджаро, а они ищут тебя, пытаясь отбить друг у друга. Каждый турист кормит минимум четверых местных, поскольку в национальный парк для восхождения допускают только при условии, что у тебя есть как минимум один лицензированный гид, пара - тройка носильщиков и повар. таковы правила. Так что я довольно быстро нашел себе гида, договорился с ним о маршруте и цене, согласовал необходимое снаряжение и отправился отдыхать перед первым днем восхождения.

Маршрутов для восхождения есть несколько. Они отличаются по времени и по сложности.

• Маршрут Марангу. Этот маршрут считается самым легким и комфортным, он носит неформальное название “Кока-кола”, и он единственный на Килиманджаро, по которому на ночь путешественники останавливаются не в палатках, а в деревянных домиках на 4-8 человек.

• Маршрут Мачаме. Мачаме, в противоположность Марангу, называют “маршрут Виски”, он проходит через все климатические зоны Килиманджаро, от тропического леса у подножия до арктической пустыни на вершине. Стартовая точка маршрута находится на южной стороне Килиманджаро. Весь маршрут занимает 6-7 дней в зависимости от физических кондиций путешественника. Именно этот маршрут я и выбрал.

• Маршрут Лемошо. относительно простой, но длинный маршрут с западной стороны Килиманджаро. Говорят, один из самых красивых, но я все же хотел оставить время на Занзибар, поэтому тратить пару лишних дней не хотелось. К тому же, это было дороже.

• Маршрут Ронгаи. Единственный маршрут, который проходит по северному, редко посещаемому склону Килиманджаро. Подходит для восхождения в сезон дождей. Спуск осуществляется по маршруту Марангу на юго-восточной стороне.

• Маршрут Северный траверс - самый продолжительный на Килиманджаро, большая часть которого пролегает вдали от популярных троп. Хотя первые дни восхождения совпадают с маршрутом Лемошо, общее количество путешественников на Северном траверсе меньше почти в двадцать раз.

• Маршрут Умбве. Это один из самых коротких и наименее загруженных в первые дни восхождения маршрутов на Килиманджаро.

• Маршрут Килема - единственный маршрут на Килиманджаро, специально выделенный для восхождений на горных велосипедах. Пролегает на восточном склоне параллельно маршруту Марангу. В лагере Хоромбо два маршрута объединяются.

• Маршрут Вестерн Брич - редко используемый короткий маршрут, ведущий на вершину через разлом в кратере Килиманджаро с западной стороны. Из-за риска камнепадов, немногие операторы знают как безопасно организовать восхождения по Вестерн Брич.
  

1-й день восхождения

На маршруте Мачаме, как уже было сказано, нет домиков для размещения, и нет розеток. Поэтому я сразу решил экономно расходовать ресурс батареи телефона и пытаться растянуть его хотя бы до вершины. Поэтому видео мало и они короткие ) С фотоаппаратом было попроще - аккумулятора Никона с запасом хватало на все время восхождения.
В назначенное время мы с гидом и остальными членами команды подъехали к воротам маршрута Мачаме. Увидев толпы готовящихся к подъему профессионалов я слегка заробел. У некоторых технологичная экипировка, фонарики и карабинчики явно стоили несколько моих месячных зарплат, у иных с собой были даже маленькие баллончики с кислородом. Тут я, у которого из технологичных вещей был только купленный в свое время через Ebay американский мембранный камуфляж ECWCS, несколько заробел. Потом некоторые стартующие в рамках small talk спросили, иду ли я по программе "7 вершин" (7 самых высоких пиков на всех континентах) и какая это у меня вершина по счету. Тут уж совсем захотелось домой и добрым словом вспомнились советчики, отговорившие меня от Тайланда. Мой горный опыт ограничивался покатушками на горных лыжах у нас на Кавказе. Но делать нечего, деньги уплачены, а отступать не в наших правилах. Пошли! Мои носильщики загрузили вещи на головы, гид по имени Джошуа задал темп и мы выдвинулись.

Главная заповедь на Килиманджаро - идти медленно. Медленно-медленно. Иначе не дойдешь. На суахили это звучит как "Pole-pole". Эти слова мне за шесть дней Джошуа повторил сотни раз. Но это не только правило подъема, это вообще стиль жизни африканцев, равно как и знаменитое "Hakuna Matata" - "нет проблем". Поэтому самый популярный сувенир с Кили - это футболки и магнитики с надписью "pole-pole".

Кстати, а вот созвучная с "hakuna matata" фраза - "hakunna matiti" на суахили имеет совсем другой смысл. Hakuna - это "нету" в физическом смысле. A "matiti" - это женская грудь. Соответственно "hakuna matiti" означает, что девушка не дотягивает до африканских стандартов красоты, которые ёмко описываются сочетанием "Mama Afrika" ) Поэтому когда мы обгоняли бредущих в гору туристок, "hakuna" matiti или не "hakuna" могло живо обсуждаться нашим маленьким отрядом еще минут пять после обгона. Потому что мужики и в Африке мужики.

Переход первого дня завершился в лагере Мачаме. Несмотря на указания гида, я пришел раньше, чем планировалось, поэтому пришлось ждать подхода портеров (носильщиков), от которых мы оторвались. Было холодно и мокро, к тому же проявлялись первые симптомы горной болезни - головная боль и легкая тошнота. Поэтому когда все-таки палатку принесли и поставили, я постарался перекусить и уснуть как можно раньше.

2-й день восхождения

От Хижины Мачаме дорога вела дальше вверх, к лагерю Шира. К счастью утром выглянуло солнце и стало тепло, хотя и по-прежнему очень влажно. Мы мерно шли вверх, наслаждаясь видами. Джошуа рассказывал о том, как непросто стать гидом. О том, что сначала надо года 3 поработать носильщиком, потом сдать специальный экзамен, но ему повезло, потому что другой работы тут нет. Я учил его русскому, он меня - суахили. За разговорами незаметно дошли до лагеря. Пейзажи сменились, растительность стала чахлой.

Я снова сильно обогнал носильщиков, поэтому Джошуа предложил для лучшей акклиматизации прогуляться по альпийским пустошам, что я с удовольствием и сделал.

Когда мы вернулись, палатка уже стояла, ужин готовился, а у мусорки хозяйничали местные вороны.

Вечером я попробовал снять закат, а ночью выполз из палатки и попробовал снять небо с длииннойй выдержкой. Все равно получилось не так, но...
Звезд ярче я не видел никогда. Горы, полное отсутствие засветки и чужие звезды южного полушария. Теперь уже не верится, что все это было.

3-й день восхождения

И было утро, и был день третий. И на третий день мы отправились к лагерю Барранко. наш путь пролегал через Lava Tower - след древнего извержения. Горная болезнь по прежнему давала о себе знать, но идти вверх было вполне терпимо. Вот при долгом спуске вниз колено с горнолыжной травмой (привет, олимпийский склон на Роза-Хутор!) начинало напоминать о себе и приходилось только надеяться, что связки не подведут в самый неподходящий момент.

на подходе к лагерю Барранко стали появляться другие эндемики Килиманджаро: вот такие растения. Увядшие листья у них не опадают, а покрывают ствол, защищая от холода.

Продолжение следует...