Как проверить автомобиль перед покупкой №3⁠⁠

Привет, Друзья. Я – Поляков Михаил, около 10 лет занимаюсь подбором автомобилей с пробегом. Делюсь опытом для тех, кто выбирает и проверяет автомобиль с пробегом самостоятельно. Стремлюсь поднять общую грамотность покупателей автомобилей с пробегом и усложнить жизнь нечестным перекупам.

Это уже третья часть статьи "Как проверить автомобиль перед покупкой за 10 шагов". Первая часть и вторая часть опубликованы на Пикабу ранее. Если тема для Вас интересна и полезна, то начинайте с первой статьи.

Напомню, что если хотите весь материал здесь и сразу, то смотрите видео. А если удобнее читать, то весь материал изложен буквами.
Внизу статьи размещу видео на VK Видео, а пока видео на Youtube:

В прошлых двух статьях было разобрано 8 первых шагов из 10:

1. Выбор марки и модели

2. Определение бюджета

3. Анализ объявлений

4. Прозвон продавцов

5. Проверки по базам данных

6. Проверка документов

7. Проверка идентификационных маркировок

8. Проверка кузова автомобиля

9. Технический осмотр автомобиля

10. Сделка

Продолжаем.

Остаётся проверить автомобиль технически и убедиться, что он исправен. А если неисправности найдутся, то это может стать причиной для отказа от автомобиля или поводом для торга с продавцом. Ни для кого не станет новостью, что первое с чего нужно начать проверку – это двигатель. Сердце автомобиля может конкурировать по своей важности и стоимости только с трансмиссией, которой отведём второе место. Ну, а дальше по мелочи.

Если пока отложить инструментальные методы, то судить о состоянии двигателя мы можем только по косвенным признакам.

Первое – осмотрите мотор на предмет течей. Течи масла из-под прокладки клапанной крышки или масляного поддона – наименьшая из проблем. Чаще всего нужно всего лишь поменять прокладку. Если течь или обильное масляное запотевание видно на стыке двигателя и коробки, вероятно придётся менять задний сальник коленвала.

Причиной сильного запотевания или течи в районе ремня ГРМ может являться передний сальник коленвала. Попадание масла на сам ремень, может даже стать причиной обрыва ремня ГРМ.

Второе – послушать как работает мотор, ритмичного стука быть не должно. В некоторых случаях это может говорить о проблемах с двигателем и его скорой поломкой. Лучше всего попросить продавца показать автомобиль непрогретым, именно на «холодную» проявляется стук поршней в первую очередь. Если вы осматриваете машину зимой – это даст вам еще большее преимущество. Примеры стука есть в соответствующей части руководства.

Третье – посмотреть цвет выхлопа. Нормальный выхлоп – бесцветный или слегка серый. Зимой, при отрицательных температурах, допускается белое парение. Но если вы видите густой белый дым, вероятно, в камеры сгорания попадает антифриз. Это может происходить из-за негерметичности прокладки, трещине в блоке цилиндров или даже нарушении геометрии блока цилиндров, например, из-за перегрева. Всё это не сулит ничего хорошего.

Синий дым – горит масло. Самая распространенная проблема, из-за которой моторное масло попадает в камеру сгорания – это залегание или износ поршневых колец, а также стенок цилиндров двигателя. Причиной расхода масла может стать износ маслосъёмных колпачков и даже неисправность турбины.

Чёрный дым – слишком богатая топливно-воздушная смесь. То есть, в смеси либо слишком много топлива, либо слишком мало воздуха. Чаще всего проблема заключается в системе подачи топлива, например в топливных форсунках. Гораздо больше иллюстрированной информации о проверке двигателя, с примерами стука поршневой и цепи ГРМ, есть в девятой части руководства «Как подобрать автомобиль с пробегом»

Когда двигатель проверен и его состояние вас устраивает, то пришло время узнать, как поживает трансмиссия. Если ваш выбор пал на автомобиль с механической коробкой передач, то базовый набор быстрых проверок будет не очень большой.

Проверьте сцепление. Если сцепление изношено до критического уровня, то оно уже не способно целиком передавать крутящий момент от двигателя на колёса. Включите повышенную передачу и притопите педаль акселератора. Обороты двигателя должны расти пропорционально набору скорости. Если вы чувствуете, что обороты растут в рассинхроне с набором скорости, вероятно сцепление буксует. А значит требует замены.

Пару слов о механической коробке переключения передач. Её обязательно нужно проверять в движении. Простейшее поочерёдное включение всех передач позволит выяснить включаются ли они вообще. К примеру, из-за износа синхронизатора одной из передач, она может попросту не втыкаться. Так же, проверьте работу каждой передачи, под нагрузкой и наоборот – при торможении. Одну или несколько передач может выбивать. Этому могут стать причиной внешние проблемы - износ кулисы, опор МКПП или внутренние – износ вилки, муфты, штока и тому подобное. Не забудьте проверить и заднюю передачу.

Более подробная, иллюстрированная информация о проверке механической трансмиссии и сцепления в двенадцатой части руководства о подборе автомобиля.

Пару слов о проверке автоматической трансмиссии. Если есть такая возможность, то нужно начать проверку остывшей коробки и закончить проверку уже прогретой. Простейшие манипуляции позволят косвенно оценить состояние и корректность работы трансмиссии. Для начала, переключите все режимы работы трансмиссии, в неподвижном автомобиле. Режимы должны переключаться без явных толчков, ударов, ощутимых задержек и без посторонних звуков.

При движении автомобиля, обязательно проверьте все режимы работы автоматической коробки переключения передач. Во-первых, неплохо было бы убедиться, что все передачи вообще включаются. Что они включаются своевременно, и также без задержек, сильных ударов и посторонних звуков. Проверить нужно не только включение всех передач вверх, но и вниз, при плавном снижении скорости. Проверьте работу трансмиссии при различной интенсивности ускорения.

Не лишним будет проверить уровень и качество трансмиссионной жидкости (ATF), назовём её попросту – масло. Если коробка обладает щупом, то это будет сделать совсем несложно. Масло не должно быть чёрным и иметь запах гари, что могло бы говорить о подгорании фрикционных дисков АКПП. В масле не должно быть посторонних вкраплений и тем более, мелкой металлической пыли, что скажет о повышенном механическом износе деталей коробки.

Это основное, а если хотите иллюстрированных подробностей, то вам нужно обратиться к десятой часть руководства «Как подобрать автомобиль», которая как раз рассказывает о том, как проверить автоматическую коробку переключения передач перед покупкой автомобиля. Кстати, одиннадцатая часть рассказывает о проверке вариатора. Позвольте мне, сейчас не останавливаться на рассказе о нём, а будем двигаться дальше. О проверке роботизированной трансмиссии рассказал в девятнадцатой части руководства (ещё нет на Пикабу, но есть на Ютуб и ВКвидео).

Некоторые параметры, некоторых моделей трансмиссии можно прочитать диагностическим сканером в потоках данных. Такая проверка уже перестаёт быть косвенной и обретает конкретику, например длину хода штока сцепления у DSG, говорящую об уровне износа сцепления. Для различных автомобилей, различных типов трансмиссии, можно считать различные данные, а некоторые типы и модели трансмиссии не расскажут о себе ничего полезного. Невозможно дать универсального совета по этой теме, но, если Роскомнадзор пока не забанил вас в Гугле, найти подобную информацию не составить труда.

Конечно же, девятый шаг – техническая проверка автомобиля не ограничивается проверкой двигателя и трансмиссии, поэтому и по другим аспектам проверки автомобиля перед покупкой я снял наглядные видеоролики.

Например, о проверке тормозной системы автомобиля.

Проверьте уровень и состояние тормозной жидкости в бачке. Тормозная жидкость не должна быть чёрной и иметь посторонние включения. Осмотрите бачок и магистрали, а также главный тормозной цилиндр, колёсные узлы на наличие течей.

Проверьте выработку тормозных дисков и тормозных колодок. Износ колодок на передней оси должен быть одинаковым, как и у колодок на задней оси, между собой. Если с одной стороны автомобиля износ колодок больше, чем с другой, может быть подклинивать направляющая суппорта и требовать обслуживания или даже может быть неисправен главный тормозной цилиндр.

Тринадцатая часть руководства «Как подобрать автомобиль» рассказывает подробнее о проверке тормозной системы.

Пару слов о подвеске, рулевой, ходовой. Заглянув под днище автомобиля или через колёсные арки, выверну колёса, осмотрите пальники ШРУСов, рулевых наконечников, шаровых опор, рулевой рейки. На них должно быть трещин разрывов и следов утечки смазки.

Осмотрите амортизаторы и пружины. Амортизаторы также должны быть сухими. Если амортизатор теряет свою рабочую жидкость, он перестаёт выполнять функцию гашения раскачиваний. Проверить амортизатор не сложно – качните машину вертикально со стороны каждого из амортизаторов. Раскачивание не должно продолжаться, а должно быть сразу же погашено.

Проверьте наличие люфта рулевого колеса и посторонних звуков, при вращении руля. У рулевого колеса не должно быть свободного хода до начала движения колеса. Никаких посторонних звуков или ощущения стука в рулевом механизме быть не должно.

Выверните руль до упора влево и начните движение, если услышали хруст – возможно скоро выйдет из строя шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Повторите процедуру, вывернув руль до упора вправо.

В конце концов, просто прокатитесь с продавцом по неровностям, подвеска должна отрабатывать без стуков. А при тест-драйве на ровной дороге, вы не должны услышать вой, который может предупреждать о кончине ступичных подшипников. Информация более полная и более подробная, в четырнадцатой части руководства «Как подобрать автомобиль».

Последнее, что касается технической проверки автомобиля – это проверка стартера, генератора, кондиционера и электрики автомобиля в целом.

Если генератор исправен, то яркость световых приборов будет равномерна. Если же свет мерцает или становится намного ярче, при повышении оборотов двигателя, возможна проблема с генератором, а именно с обмотками или диодным мостом. При включении зажигания, на приборной панели должна появиться контрольная лампа с изображением аккумулятора, а при старте двигателя это лампа должно погаснуть.

Стартер должен запускать двигатель без посторонних звуков, иначе можно подозревать серьезных износ зубьев шестерни бендикса. Если не устранить эту проблему своевременно, то необратимый износ могут получить зубья венца маховика.

Не забудьте проверить и систему кондиционирования. Начните с того, чтобы понять – включается ли компрессор кондиционера. Если на данной модели автомобиля используется компрессор с электромагнитной муфтой, то вы можете не только услышать, но и увидеть момент включения компрессора и срабатывание электромагнитной муфты.

Проверьте всё то, что должно включаться и выключаться в салоне автомобиля. Просто нажмите на каждую кнопку, покрутите каждый переключатель, подвигайте всё что должно подвигаться. Не ленитесь проверить всё – от подогрева сидений до стеклоочистителей. Как минимум – это повод для торга с продавцом. Ну и по традиции – более подробная иллюстрированная информация в руководстве о подборе автомобиля, именно в пятнадцатой его части.

Когда вы проверили всё, что смогли проверить. Когда вы заглянули всюду, куда можно было заглянуть. Когда вы убедились, что машина вам нравится и не выявили фатальных проблем, только тогда имеет смысл пригласить продавца автомобиля в ближайший автосервис. О выборе автосервиса, стоит позаботится заранее.

Лучше выбирать профильный автосервис, особенно если вы выбираете дорогой, сложный автомобиль, напичканный электроникой. Не обязательно выбирать официального дилера, клубные сервисы, зачастую, работают куда более ответственно и с человеческим подходом.

Преимущества заезда в автосервис очевидны. Если у вас есть подозрение, что автомобиль был в серьезном ДТП, стоит поискать следы кузовного ремонта снизу. Если автомобиль старый, вы сможете оценить состояние днища на предмет коррозии. Иногда, некоторые течи можно обнаружить только снизу. А главное, если у вас нет приличного диагностического сканера, то в профильном автосервисе он наверняка найдётся.

И заключительный, десятый шаг – это сделка купли-продажи автомобиля.

Первое и оно же золотое правило покупки автомобиля – деньги только собственнику. Если у вас наличные, передавайте их собственнику в руки. Если вы договорились об оплате автомобиля переводом с банковской карты, то убедитесь, что получатель платежа – это именно собственник автомобиля, а не его жена, мать, брат или другой человек, не имеющий к сделке отношения. Никаких платежей, никаким левым людям, ни под каким предлогом. Либо на свой страх и риск.

Стандартная сделка купли-продажи автомобиля представляет из себя подписание договора купли-продажи, выполненного в простой письменной форме. Важно, чтобы договор включал в себя все данные автомобиля из паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации (СТС), а также все данные продавца и покупателя, без исключения. Само собой без ошибок и без исправлений. Договор можно написать полностью от руки или использовать бланк. Неверно выбранный бланк договора, включающий неполные сведения об автомобиле или сторонах сделки, могут не принять, при постановке автомобиля на учёт.

Продавец получает один экземпляр договора, а покупатель два экземпляра, так как один отдаст в ГИБДД, при постановке автомобиля на учёт. Ссылку на проверенный, актуальный договор купли-продажи автомобиля, оставлю в описании под видео.

Еще по одной подписи от продавца и покупателя потребуется в ПТС, если он бумажный. Подписи ставятся в строках «подпись прежнего собственника» и «подпись настоящего собственника», в следующем свободном поле. В этом же поле, новый собственник ручкой вносит свои данные в ПТС. Если покупатель не внесет свои данные в ПТС – ничего страшного, это сделают в ГИБДД.

Если свободных полей в ПТС нет – не беда. В этом случае ПТС не заполняется, а при постановке автомобиля на учёт сдаётся в ГИБДД. Автомобилю будет присвоен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), так как бумажные дубликаты уже не выдаются. На этом оформление сделки завершено.

Второе золотое правило: подпись в договоре и в ПТС – исключительно рукой собственника автомобиля, в вашем присутствии. Если продавец предлагает расписаться вместо собственника – за родственника, за друга, за коллегу и тому подобное, избегайте такой сделки. Если продавец представляет интересы собственника автомобиля, но сам им не является, а на сделку принёс уже подписанный договор – избегайте такой сделки.

Когда документы подписаны, продавец передаёт покупателю ПТС, СТС и ключи от автомобиля. А также необязательные документы, такие как сервисная книжка, диагностическая карта, заказ-наряды на обслуживание автомобиля и прочее. Стоит заранее уточнить у продавца сколько запасных ключей от автомобиля существует и не забыть их забрать. Если вы получили от продавца только один ключ, стоит заехать на профильный автосервис, чтобы удалить лишние ключи из памяти иммобилайзера.

Автомобиль передаётся покупателю непосредственно с номерными знаками. Если на автомобиле продавца установлены так называемые «красивые номера», продавец должен заранее пройти процедуру сохранения номерных знаков в ГИБДД.

Право собственности на автомобиль у покупателя возникает в момент подписания договора купли-продажи, передачи денег продавцу и автомобиля покупателю. Снимать автомобиль с учёта для продажи не требуется. Более того, такая процедура даже не предусмотрена. У нового собственника есть десять дней, чтобы поставить автомобиль на учёт. Если в этого времени новый владелец не позаботится о регистрации автомобиля в ГИБДД, то прежний владелец может аннулировать учёт автомобиля, написав соответствующее заявление в регистрирующий орган ГИБДД.

Для постановки автомобиля на учёт нужно явиться в регистрирующее подразделение ГИБДД или флагманский МФЦ, в котором предоставляется государственная услуга регистрации транспортных средств. С собой нужно иметь договор купли-продажи, ПТС, СТС, а также полис ОСАГО, который нужно приобрести после покупки автомобиля. В Москве приём граждан для постановки автомобиля на учёт осуществляется по предварительной записи. Записаться на посещение можно непосредственно в самом регистрирующем органе или через сайт Госуслуг. Процедуру записи в вашем регионе уточняйте по месту.

Если автомобиль уже обладает электронным ПТС, то часть сделки с договором остаётся такой же, но бремя внесения данных о новом собственнике в ЭПТС лежит полностью на продавце. Продавец и покупатель должны иметь подтверждённую запись на Госуслугах или электронную цифровую подпись (ЭЦП). Используя поиск по номеру пенсионного страхования (СНИЛС), вносит данные о покупателе в ЭПТС, а после этого покупатель должен подтвердить внесение своих данных. Процедура занимает 10 минут, если стороны имеют подтвержденную учётную запись на госуслугах.

Интересен тот факт, что внесение собственника в ЭПТС — это добровольная процедура для нового собственника. И для регистрации автомобиля в ГИБДД в этом нет необходимости. Об этом мне рассказали в службе поддержки портала системы электронных паспортов (СЭП).

Ну и по традиции, более подробная информация о сделке купли-продажи автомобиля в отдельном видео, а именно в восемнадцатой части руководства о подборе автомобиля.

Всё руководство "Как подобрать автомобиль" здесь:
Подбор авто. Как выбрать автомобиль с пробегом.
А советы о том как продать автомобиль быстро и дорого здесь:
Как продать автомобиль быстро и дорого

Как обещал видео на VK Видео, в нём вся информация из трёх статей:

Всем хороших автомобилей!

Поляков Михаил.