Всем привет! Рад, что многим понравилась первая часть про сей авто Автомобиль Запорожец. Как он изменил мою жизнь
Как и обещал, пишу вторую часть. В ней я расскажу о том, как эксплуатировать эту машину, где брать запчасти и т.п. Напоминаю, что лично мой опыт, поэтому если вдруг у вас появится такой автомобиль, не следует воспринимать написанное мною как истину.
Все фотографии взяты из открытых источников.
Сразу же скажу, что если у вас нет желания и возможности возиться с машиной - вам это не надо. В сервисах вам сделают либо отвратительного качества ремонт, либо запросят немалую сумму, т.к. все работы индивидуальны и запчастей нормального качества нет.
Начну с самого главного, что заставляет машину самостоятельно передвигаться. Это двигатель.
У меня установлен двигатель мощностью 40 л.с. и модель его 968. Кстати, сразу расскажу о том, на чём многие делают ошибку. Мощность двигателя по кузову определять нельзя. Я очень часто слышу, мол ушастый - тридцатка, а мыльница (968М, как у меня) - сороковка. Это в корне не верно. Первая сороковка появилась ещё в конце 60х годов, в кузове первого ушастого ЗАЗ 966. Который с длинными ушами и с декоративной хромированной решеткой спереди. Лично видел несколько машин 69 года выпуска с сорокасильным мотором. Кстати, модель мотора уже называлась 968, хотя 968-х ушастых в производстве ещё не было. Но на старте производства этих моторов, Мелитопольский моторный завод не освоил их производство на полную мощность. А вот Запорожский завод Коммунар уже вовсю гнал новые кузова. Населению машины нужны, что же делать? Тогда на заводе приняли решение, ставить привычные на тот момент моторы с мощностью 30 л.с. и назвать эту модель 966В, где буква В обозначает "временный". И до 1970 года можно было купить как и 966 (их было мало), так и 966В. В 1971 году с конвейера сходит первый 968ой, и 966 с того момента выходят только с индексом В, до конца 1972 года. С 1973 года производство 966В остановлено. Как только 968я модель сошла с конвейера, количество машин с мотором 40 л.с. стало больше, чем с 30 л.с. Моторы в 30 л.с. ставили на некоторые инвалидные версии, наверное, чтобы инвалиды дюже быстро "не гоняли". Даже на последней модели 968М ставили тридцатки, а конкретно на инвалидный 968МГ и простой 968М-005. С последним - непонятно зачем и кому нужен был автомобиль со слабым мотором. Единственный плюс - цена была ниже обычного 968М.
Закреплю эту информацию фотографиями моторов:
Это 30 л.с.
Самое бросающееся отличие - положение распределителя зажигания (трамблер). На сороковке он стоит сверху за карбюратором, а на тридцатке - спереди справа под наклоном над бензонасосом. Разница в габаритах тоже ощутима, сороковка заметно больше.
Вернёмся к конкретно моей машине. Сейчас у меня стоит полностью откапиталенный в 2017 году мотор, на данный момент его пробег составляет 29т.км.
Поршневую группу мне удалось купить новой. Единственное, я поставил поршневые кольца от ВАЗ 2101 фирмы Mahle. Качество изготовления намного лучше оригинала, и цена была более чем приятной (комплект оригинала стоил 1000р, а Mahle я купил всего за 200р).
На данный момент, купить новую поршневую стало проблематично, либо её вовсе нет, либо ценник вас неприятно удивит. Выход есть. По всем параметрам подходят поршни 76мм от той же копейки. А также есть вариант с форсированием - это всё те же поршни от жигулей, только в диаметре 79мм. Тут мы уже получим объем двигатель 1.3 (с завода 1.2). Одно но - в обеих вариантах необходимо проточить паз под стопорные кольца, удерживающие палец. Сами пальцы также можно взять от жигулей, правда они немного длиннее. Если собирать с родным диаметром, то необходимо их укоротить на пару мм. В варианте с поршнями на 79 мм пальцы встают без доработок.
Втулки под палец в шатунах по диаметру (22 мм) подходят от какого мотора с Волги (ЗМЗ). Не помню с какого конкретно, но в магазине с запчастями для автомобилей ГАЗ вас поймут.
А вот с вкладышами (и шатунными и коренными), увы, ничего придумать нельзя. Только оригинал. Благо на данный момент с ними проблем пока нет, но я подумываю купить про запас.
Клапана, говорят, подходят от классики. Сам пока не пробовал, есть ещё запас оригинальных. Позже изучу этот вопрос. Направляющие втулки клапанов точно становятся от классики. Но я себе покупал бронзовые от какой-то древней BMW. На данный момент комплект из 8 штук обойдется в ~1600р. По всем параметрам они идентичны родным, плюс ко всему появляется возможность установить маслосъемные колпачки.
Есть ещё проблемное место - это втулки распредвала. Конструктивно они просто выточены в блоке и замене не подлежат. Однако есть решение, оно встречается в некоторых руководствах по ремонту. Суть в том, что родные втулки растачиваются, и из определённого сплава алюминия (например Д16Т) изготавливаются вкладыши, которые потом просто запрессовываются в блок. Не ясно почему так не сделали с завода. На данный момент не многие токари берутся за эту работу. Благо в моём моторе износ в пределах нормы, так что собрал как было. Но сейчас я собираю ещё один мотор, для второй машины (966) и в нём я сделал эту операцию в г. Тула. По цене это обошлось примерно в 13т.р. Пломба "механики" к данной работе не относится, я им отдавал блок только на мойку в ванне с кислотой.
Другая проблема: вытягивающаяся резьба в блоке под шпильки головок. Есть два метода решения: либо искать ремонтные шпильки и перерезать резьбу (родная резьба 10 мм, ремонтная 12 мм), либо устанавливать футорки 10х14. Второй вариант надёжнее, как минимум тем, что родные шпильки точно изготовлены из нормального металла, а ремонтные иногда попадаются говёные, с чем я лично сталкивался. При протяжке головки шпильки просто напросто стали вытягиваться.
Также я дорабатывал сами головки. Уменьшал объём камеры сгорания, чтобы увеличить степень сжатия для работы на 92 бензине. Это прибавляет 5 л.с. На заводе были попытки освоить производство 45 сильных моторов, у которых форма камеры сгорания отличалась, но они не прижились, т.к. в то время запорожцы заправляли 76 бензином, и модернизированный мотор на этом бензине банально перегревался и нормально не тянул. Однако не стоит переживать, обычные сороковки и без всяких модернизаций нормально переносят современный 92 бензин.
Ещё люди дорабатывают систему очистки масла, устанавливая масляный фильтр тонкой очистки.
В оригинале же, масло фильтруется с помощью центрифуги, она же выполняет роль шкива дя ремня генератора.
Периодически, при замене масла необходимо открутить шесть винтов на 10, снять крышку и почистить всё от скопившегося "пластилина".
Но к сожалению, на данную операцию многие советские владельцы запорожцев клали большой болт. В сумме с качеством масел тех лет, это отрицательно сказывалось на ресурсе мотора.
Кстати, уверен, многие задумывались, зачем в задней панели вот эти отверстия?
Верхнее понятно, для рукоятки "кривого" стартера. А остальные три, как раз для того, чтобы откручивать 6 болтов, которыми прикручена крышка центрифуги. Головка на 10, вороток, выкручиваем три болта, кривым проворачиваем на пол оборота, откручиваем оставшиеся и снимаем крышку. Сборка в обратном порядке :) На первых ушастых встречались резиновые заглушки в эти отверстия, но потом почему-то решили их упразднить.
Сальники коленвала подходят от полуосей газели, можно спокойно купить качественные изделия, например фирмы corteco. Остальные прокладки можно заменить герметиком или вырезать из паронита, а уплотнительные кольца головок подобрать по размеру.
Масло многие зазоводы предпочитают синтетику с вязкостью 10W60. Последний индекс говорит нам о вязкости масла на горячую. На привычных маслах 5 или 10w40 лампочка давления масла начинает моргать на холостых оборотах при температуре 80 градусов, а на 10W60 от 100 градусов. Это благоприятно сказывается на ресурсе мотора. Ценник на канистру масла фирмы shell или eni в районе 2 т.р. Если такую сумму жалко, и машина будет использоваться чисто для покататься в выходной день, можно обойтись синтетикой/полусинтетикой 5-10W40. Крайне не рекомендую лить минеральные масла, дело в том что плохо держат высокую температуру и начинают гореть и коксоваться, забивая масляные каналы. К тому же, как советуют многие деды, масло М8 - оно вообще никуда не годится. По современным стандартам, это масло с вязкостью 20W20. Холодное-то оно густое, а вот горячее - как водичка. Масляный насос этого мотора отлично справляется и с холодным 5w40, давление около 3 кгс/см^2 обеспечит спокойно, а вот горячую водичку ему уже тяжело качать. Так что только современные качественные масла дадут вам долгую жизнь мотора.
Стоит отметить, что этот мотор требователен к чистоте. Вентилятор, который его охлаждает, накидывает много мусора на рёбра цилиндров. Даже если нигде нет утечки масла, пыль все равно оседает. Да что я вам рассказываю, разве вы не видели "валенки" в компах? Поэтому надо раз в ~25 тысяч километров снимать верхний кожух, который под карбюратором и хорошенько мыть там всё. Естественно, в те времена на это забивали, моторы начинали греться, жидкое масло выдавливалось сквозь уплотнения, грязи становилось ещё больше, а охлаждение становилось ещё хуже и вот, мотор говно, долго не проехал, все заклинило, рассыпалось и вообще полный атас.
Заканчивая о моторе, хочу отметить, что лично я не вижу смысла в установке инородного двигателя. Простых решений нет, отработанные на данный момент вариант (жигулевский мотор), тоже далеко не идеальны, т.к. вопрос с охлаждением водяного мотора сзади куда сложнее, чем охлаждение родного мотора. От увеличения мощности страдает коробка, привода. Всё это требует крупных доработок. С увеличением динамики и максимальной скорости появляется острая необходимость улучшения тормозов и ходовой. А это уже не маленькие суммы и дополнительные проблемы с законом. Родного мотора этой машине хватает более чем. В городском потоке держится уверенно, 60-80 км/ч набирает легко и спокойно держит. А на трассе эту маленькую машинку не так уж и сложно обогнать, тем более когда относишься к окружающим тебя водителям с пониманием - мне не впадлу подвинуться немного в сторону обочины (если покрытие позволяет) и снизить скорость, что водитель более быстрого автомобиля смог без проблем меня обогнать. Будьте вежливы на дороге.
Коробка передач
КПП в запорожце - очень надёжная. Если не упускать уровень масла, то пробег 100т.км для неё ничего не значит. Даже без масла они могут проехать много километров, после чего может начать выть главная пара и тут уже без замены изношенных запчастей не обойтись.
Количество передач - 4. Совмещена с главной парой.
Проблемное место - пыльники полуосей. Сейчас ещё их можно найти новыми. В качестве модернизации - пыльники от ЛуАЗа. (на фото ниже - желтого цвета). Просто так не становятся, нужны определённые доработки, в интернете полно информации.
Сама конструкция приводов архаична, некоторые заморачиваются и переделывают всё на шрусы от восьмерки. Но это далеко не простая затея, требующая много сварных и токарных работ.
Но в целом, у родных приводов каких-то глобальных проблем нет. Вовремя надо смазывать крестовины (которые встречаются много где, и проблем в покупке новых крестовин абсолютно нет) и осматривать состояние шлицов "карданчика", иначе может случиться вот такое:
Причина тому - сворачивание шлицов вилки "карданчика".
Благо на скорости такое произойти не может, а только при трогании с места. Но болячка неприятная. Поэтому желательно возить эту деталь в сборе, меняется без ямы, на домкрате. Я с таким не сталкивался, т.к. периодически осматриваю этот узел.
Диск сцепления. Родной оригинал или новодел найти не сложно, но не нужно. Качество оставляет желать лучшего. Отличным аналогом является диск от 323 Мазды. Встаёт как родной без каких-либо переделок. Также подходит от классики. И как всегда, радует цена аналогов, либо дешевле, либо равна оригиналу.
В заключение первой части, расскажу о том, как происходит монтаж/демонтаж двигателя с коробкой. Конструктивно двигатель висит на колоколе КПП, поэтому снять коробку отдельно от мотора не выйдет. Крепление на трех подушках. Снять двигатель отдельно от коробки можно, но сложно - места мало, мотор упирается в заднюю панель и надо снимать центрифугу. Проще всего снимается мотор в сборе с коробкой через низ.
Демонтаж вообще прост, просто откручиваем все (провода, привода, тросы и т.п.), в последнюю очередь откручиваем боковые подушки и агрегат падает вниз. В четвером поднимаем машину за задницу и прокатываем вперед.
А вот ставить уже сложнее. Без лебедки вообще мучение. Поэтому надо иметь крюк в потолке гаража для лебёдки или подъёмник, с ним вообще всё очень просто и красиво.
Я на фото - в зеленой кофте.
Продолжение скоро, спасибо за внимание!
Баянометр предлагает сиськи и "назад в будущее".
Купить старый дизель, это нихуевая лотерея. Но когда вишенкой на торте становится экзотичность авто, это уже край.
Покупался он не таким и сильно старым – на тот момент автомобилю было 9 лет.
Что касается экзотичности, то во первых я не очень люблю быть как все (по простому – мне всю жизнь надо было выпендриться как-то, это уже не изменить), во вторых связанные с этим сложности учитывались, и поэтому была приобретена машина, где мотор и подвеска такие же как у Опель Вектра С, и мотор тоже от него подходит, а также подходит мотор от Альфы 159, многое подходит от Сааба 95 определённых годов. Уникальная тут только кузовщина, но и она по разборкам имеется в наличии. Ну а при необходимости и под заказ привезут новую. По многим "американцам" и "японцам" такая же история.
Поэтому часть правды в ваших словах есть конечно, но этот момент всё-таки прорабатывался и 100 тыс эксплуатации показали что ничего очень страшного нет. Для машины гораздо страшнее кривые руки механика. Для любой.
Это как шутки про царя зверей, пизду и ёлку. Все конечно понимают что это шутка, и качество автомобиля радикально от конкурентов не отличается. Но определенные конструктивные решения гворят об обратном, чем и вызывают огнежопие сервисменов)
Старый дизель дизелю рознь. У меня тойота дизельная 92 года, двигатель 2.2 турбо, вообще никаких проблем с ним, мотор простой и жутко экономичный.
Из электроники, к слову, только свечи накаливания и клапан отсечки топлива (перекрывает топливо при выключении зажигания).
У автора же, комонрейл, где только форсунки стоят наверное половину автомобиля)))
Ну вот поэтому более свежий дизель я и не хочу брать - стоимость запчастей просто наглухо перекроет экономию на дешёвой солярке)) КР в плане стоимости запчастей это реально полная жопа, можно рублей на 200 прилипнуть только на форсунках. Хотя принцип работы КР лично мне нравится намного больше чем принцип работы классического дизеля.
Дизель не экономит средства - он даёт взаймы.
Ухаххаха
Диагностика дизелиста из прошлого поста за 50$ тоже доставила, 30$, и то если удалось запустить после устранения на месте названного им косяка.
Может вам прислать всех наших наших актеров из "битвы экстрасенсов" в диагносты?
вы там что миллионерами стали?
Работа автоэлектрика зависит от многих факторов: прошить мозги и найти причину,по которой придется шить мозги- две разные работы,которые соответственно стоят по разному
какой нах ремонт и прошивка мозгов за 120$? Развод на бабки самый обычный.
А прошить ключи в эти мозги
Нужно
Ну край еще 20-25$.
Итог 70$.
Ну, ок, пусть даже 80$ как я и говорил, но это потолок, какие нахуй 120$?!
Сколько по вашему должна стоить такая работа: приехать к клиенту, использовать свое оборудование и знания,прошить ключ?пару бутылок пива?или может за спасибо?
Я уже написал сколько должно.
а привязать ключь у официалов вага стоит 60$.
В обычных сервисах 20-35$.
Такси с одного конца Минска в другой 4$, т.е туда обратно пусть даже 10, "ремонт эбу" не может стоить дороже контрактного, а самый самый дорогой контракт что я нашел 45$, значит ремонт 15-30$.
Еще что?
Откуда нахер 120?!
Допустим цена работы по капиталке почти любого 8 клап инжекторного двигателя это 170-200$ не у официалов, но тут блять трудозатраты/время/количество работы совсем другое.
Я сам в автосервисах отработал 15 лет, а хобби всей моей жизни это ремонт цифровой техники, с паяльником/феном/печкой я знаком непонаслышке.
Просто развели чувака не более.
А у форда вообще бесплатно и самому можно,а у мерседеса "рыбку" привязать дороже...
Я не знаю в какой стране вы живёте,но капиталка 8-клапанного за 170-200 долларов получится разве что на вазе да и то,если не точить ничего,иначе в убыток мастеру получится
И учитывайте что к контрактному эбу тоже ключи шить
так же я писал слово РАБОТА, аж жирным выделил т.к и в посте был именно ремонт.
у таза и шеснарь в это бюджет впишется, а так их куча кто по работе впишется до 200$ 8 клапов, та же авео, нексия, астры еще ходят до 05г вроде, рио 1, логаны, и т.д.
цены Казань.
вы походу из нерезиновой раз так цены гнуть хотите.
Видимо между строк прочитал ...не МСК-Подмосковье,капиталка ваза под ключ (работы+токарка+детали)30000 рублей примерно
хотя если делать допустим близкому, то там за голову + блок токарь возьмет 5, запчастей там на 8, работа пусть 10.
но мы не туда, речь шла всего лишь о "ремонте" мозгов за 120$.
Да что тут спорить: у каждого свои расценки: Ваня из гаража сделает за 10$,Паша сделает то же самое за 100$,каждый знает себе цену
Каждый по разному оценивает свою работу
А что за марка/модель? Фиат?
FIAT CROMA II
Необычная машина!ваш бж?
В целом всё устраивает, пока что-то не сломается. Но к счастью, это случается не очень часто, хотя в последнее время тенденция не радует. Но ведь и возраст и пробег у машины не такие и маленькие, поэтому это не удивительно.
БЖ не мой, просто, из интернета первую ссылку отправил.
Тоже давно думаю о дизеле(не фиате),но пока наверное не могу себе его позволить,хотя в дальнейшем обязательно к нему прийду,так как много путешествую
По поводу удобства, так вообще не понятно, что имелось в виду? Большинство в это понятие вкладывает внутренность салона и управляемость. Так это вообще индивидуально для каждой модели и не зависит от типа топлива.
Что касается экономии, то тут смотря с чем сравнивать. Бензин+гбо конечно в среднесрочной перспективе экономнее дизеля. Но я как-то заморочился с подсчётами и вычислил, что на топливе я за 80 тыс пробега сэкономил 1200$ если сравнить с расходом 8,5 л на 100 км 92-го бензина. 8,5 брал как средний расход бензинки в смешанном режиме.
Не защищаю дизель, тут есть свои минусы, но и ваши утверждения спорны. Скорее всего моя следующая машина будет бензиновая по некоторым причинам, но именно так я думал и в прошлый раз выбирая авто. Что взял дизель особых плюсов не принесло, но также и не жалею об этом факте.
Но бесспорно я ушёл в минус.