ottuda1

Всех приветствую.

Надергал тут картинок из интернета. Теперь можно и написать.

После это картинки, в принципе, радиолюбители могут дальше не читать - и так понятно, что и как.

Остальным рассказываю.

Пресостат это прибор для преобразования давления в электрические сигналы. Раньше прессостаты были полностью механическими. Устроены просто, в герметичном корпусе размещалась тонкая резиновая мембрана, которая от избыточного давления прогибалась, давила на контакты которые замыкались или размыкались. В стиралке, прессостат используют для контроля уровня воды в баке. В нижней точке бака есть штуцер от которого идёт резиновый шланг к прессостату размещенному в верхней точке стиралки. Когда в бак набирается вода, она начинает давить на воздух в шланге, там повышается давление. И когда оно достигает определенной точки (а значит и соответствующему уровню воды в баке) пресостат переключается. Давление при котором переключается пресостат зависит от жёсткости пружины которая находится с обратной стороны мембраны. А жесткость пружины (которая в свою очередь зависит от степени ее сжатия) зависит от винта который вкручен в корпус пресостата и залит краской. Вот этим винтом и регулируется объем воды расходуемых на стирку. Бывают так называемые двухуровневые прессостаты. Там есть две группы контактов которые срабатывают при разных уровнях воды.

Все это касается механических прессостатов. В сети полно описаний и картинок.

А мы сегодня поговорим про электронный.

Механическая часть электронного пресостата устроена так же: мембрана, пружинка.

Только контактов тут нет. Мембрана при изменении давления толкает ферромагнитный "поршень", который двигается в катушке. Двигая ферромагнитный сердечник в катушке мы можем менять ее индуктивность. Получается переменная индуктивность, которая зависит от давления (водяного столба), а значит и от уровня воды в баке.

Осталось эту индуктивность измерить и фсе! Для этого используют преобразование индуктивности в частоту. Для этого из индуктивности (ну или катушки индуктивности или дросселя, поправят меня электрограмранаци) и конденсатора делают генератор.  Частота колебаний такого генератора зависит от величины индуктивности. И все вместе получается преобразователь давление-частота.  Самый точный способ измерения любых физических величин.

Теперь про реализацию. Как могли заметить самые наблюдательные, в нашем приборе стоит микросхема 74hc4060. Вот её примерная схема из даташита.

Она состоит из логических элементов для построения генератора и делителя частоты выходного сигнала генератора на фиксированные коэффициенты. Генератор можно построить как RC цепочка, на кварце, так и на LC, как в нашем случае.

Схема генератора примерно такая:

Где L1 и есть наша переменная индуктивность.

Таким образом, на прессостат подаётся питание 5 вольт (два контакта) и снимается сигнал, частота которого соответствует частоте генератора поделенного на 2048.

Когда я подключил этот прессостат к питанию и замерил выходную частоту у меня получилось от 45 до 59 герц. Что соответствует 0 - 400 мм водяного столба.

Самое приятное, то что эта частота не зависит от напряжения питания. Я подавал и 5 вольт и 3, частота была неизменной.

А дальше это сигнал подаётся на контроллер стиралки. Он измеряет частоту пересчитывает ее в литры воды и даёт команду клапану на набор воды.

Взяв такой прессостат, электроклапан и какую нидь ардуину можно запилить свой электронный унитазный бачок.

Всех приветствую.

Опять стиралка захандрила и в процессе разбирательств узнал много нового и интересного чем и хотел бы поделиться. Профессиональные ремонтеры скорей всего ничего нового не узнают, а вот мимокрокодилы точно кое-что подчерпнут.

Это вам картинка для затравки.

Все началось с ошибки E10. Для нашего электролюкса это означает неспособность набрать воды. Побежал проверять состояние сеток. В шланге все отлично. На входе стиралки тоже более-менее. Ну понятно, все промыл собрал. Думал помогло, но не тут-то было. Все равно начинает набирать, при этом звук очень странный как будто медленно набирает. И тут почему-то мне подумалось, что виноват пресостат. Первая глупость в этом забеге на длинную дистанцию. Как это обычно бывает, дурная голова ногам покаяние даёт, поэтому быстро купил новый и полез ставить. Заодно проверил шланг. Заменил. Как и ожидалось дефект не исчез. Зато у меня есть оригинальный пресостат, который я тут же вскрыл для изучения работы. В следующий раз расскажу как устроен (если хотите).

Стал думать дальше.  И тут полез я как-то к стоякам (там у меня склад бытовой химии) а в это время стиралка как раз пыталась безуспешно набрать воду. И обратил я внимание что счётчик воды еле-еле крутится. Тут я понял, дык похоже забит блок с клапанами! Опять все разобрал, открутил блок клапанов (у меня модный с двумя, на предыдущей стиралке бош был только один). Весь его просмотрел. Нашел внутри крыльчатку с герконом - стиралка сама умеет расход воды измерять. Собрал обратно. Дальше грешил на реле которое клапан набора воды открывает. Подумал, если вода медленно идёт, наверно клапан открывается совсем на чуток, а это может быть только из-за релехи. Опять разобрал стиралку чтобы сфоткать установленные релехи.

Пошел искать реле. В магазинах как то все кисло, сама релеха дешёвая зато доставка в 4 раза дороже. Вспомнил, что потроха от боша-то лежат! Нашел, отпаял 3 штучки.

Перед пайкой решил проверить. До это я понял что проблема только в одном клапане. Потому как для стирки вода набирается нормально, а для полоскания только через E10. Запустил стирку. Дождался полоскания. Поставил на паузу. Скинул верхнюю панель управления и поменял местами провода питания электромагнитов. Продолжил стирку и полоскание успешно пошло дальше. Таким образом стало понятно, что проблема только в клапане полоскания.

До кучи решил рассмотреть поближе водяной клапан от боша. И эта оказалась самая светлая мысль. Повертел его в руках и решил разломать. Пока вертел догадался что катушка просто плотно надета на хвостовик. Подцепил отвёрткой и довольно легко она снялась. А дальше увидел резьбу и вот тут мне карта и поперла! Оказалось у электролюкса устройство аналогичное.

Катушка с натягом одевается на хвостовик. А хвостовик просто вкручен в корпус.

Когда разобрал все встало на свои места. Я думал питание 220 у электромагнита для того чтобы тугую пружину перетягивать, которая напор воды держит. Но оказалось все немного хитрей. Напор воды сам себя запирает. А для того чтобы клапан открылся поднимается маленький металлический шпенёк, который открывает малюсенькую дырочку в середине манжеты. После этого вода просачивается под манжету и поднимает ее. А дальше вода нормально льется через перфорацию манжеты.

Снял я эту манжету. В середине там пластиковая вставка в которой как раз и находится это стартовое отверстие. И оно было слегка забито. Из за это вода очень хило протекала и не поднимала манжету для нормального пропуска воды.

К сожалению, пока мыл, нечаянно порвал ее. Пришлось взять манжету от старого боша (подошла идеально, хотя посадочное место электромагнита отличается).

Все собрал и уже неделя ни одной ошибки.

Эх, если бы знать заранее, что все было так просто.

А всем советую перед машинкой поставить фильтр, чтобы не пришлось все это разбирать и чистить.

Ходили мы тут в выходные в самый крутой центр детского здоровья федерального значения. У ребенка какая-то фигня соскочила, заодно второго тоже показали. Ходили платно, так как попасть туда можно только по направлению от участкового специалиста (скорей всего никак, но я не пробовал).

Пришли значит. Зарегистрировались, оплатили, ждём врача. Минут через 10 подошла. Показали целевого ребенка - все нормально. Диагноз вменяемый, лечение логичное (для моего уровня информированности). Показали второго ребенка. Диагноз тоже совпал с ожиданием (плоская бородавка). А вот назначение смогли оценить только дома, уже после аптеки.

Вообще, к чести доктора, сразу предупредила, что может не помочь. А назначила она Панавир. Всю прелесть средства можно оценить только взяв в руки упаковку и прочитав инструкцию. Я считаю, что это шедевр уровня дигидрогена монооксида.

Читаем:

"Полиахариды побегов solanum tuberosum"

Ищем в сети, что за соланум. Какой-то паслён клубненосный или сокращённо картофель. И как доказательство на упаковке картинка цветка картошки (ох как я в детстве ее насадился, наокучивался, жуконасобирался и накопался. К счастью сейчас только ем).

Полисахариды. Из десятого класса моей школы я помню, что картофельные полисахариды всю жизнь назывались крахмалом. И вот тут меня осенило! В детстве у меня тоже были бородавки, выводил разными способами. Один из способов был взять картофелину разрезать пополам, натереть бородавку срезом. Потом картофелину положить в сухое место. Когда она засохнет, тогда бородавка и отвалится.

А теперь можно спокойно пойти в аптеку и купить высокотехнологичный
крем для бородавки "мазь". С аналогичным эффектом.

Оказывается, кроме крема по 900 руб за 30 грамм, есть ещё таблетки, спреи, а так же ампулы для инъекций. Пускать картошку по венам это на, мой взгляд, особенное эстетство!

Не болейте!

P.S. Шовинистический Пикабу предложил разместить пост в сообществе Беларусь. Но я не поддался на эту гнусную уловку.

Вот что можно сделать из г*вна и палок, точней из канализационной трубы и полки из Икеи.

Супруга сломала мизинец на ноге. Благополучно, без смещения. В травме примотали его к здоровому пальцу и отправили домой уми... точней срастаться.

Сказали, минимум неделю ногу не тревожить. Но как это осуществить в совокупности с неуёмной энергией и тремя детьми не объяснили.

Пришлось за вечер соорудить подпорку а-ля Джон Силвер.

Можно спокойно и расслабленно стоять у стола, плиты, станка. Можно неспеша оглашать аутентичным скрипом окрестности квартиры.

Срочно разыскивается попугай умеющий кричать "Пиастры! Пиастры!"

В нашем ПГТ наступило лето, а отопление не отключили. У меня конечно краны на радиаторах давно (с осени) закрыты и законтрены, но все равно жарко.

Включаю кондей, а оттуда как из давно немытого холодильника. Надо чистить - без вариантов.

Те кто рассчитывают найти тут детальную процедуру чистки кондиционеров, будут разочарованы. Это пост мотивации!

Я не кондиционерщик, "я у мамы инженер".

Поэтому никаких советов не даю, лишь хочу сказать, что разобрать до винтиков внутренний блок, а потом собрать обратно без потери работоспособности вполне возможно. Отмывать пластик от плесени намного сложней.

А теперь приступим.

Для начала пошел в сеть искать схему разборки. А нашел детальное описание процедуры разборки и чистки здоровым бородатым мужиком с упоминанием многих деталей и нюансов.

Вот это видео

https://m.youtube.com/watch?v=9X8GOloHHug

Автор Роман Федоров. Это не реклама.

Просто первая ссылка на запрос: "разбор кондиционера Тошиба ras-13".

Блин, все равно как продакт плейсмент выглядит. Вообщем, на этом можно повествование закрыть.

Кому интересен мой опыт добро пожаловать дальше. Фоток будет предательски мало.

Первым делом выдергиваем вилку кондея из розетки!

Для начала снимаем крышку, фильтры, направляющую лопасть (там есть нюанс с ограничителем поворота. Лопасть вытаскивается только в определенном положении). Дальше снимаем кожух.

А дальше все просто. Фоткаем все, особенно крепления проводов и начинаем все разбирать. Конструкция кондея позволяет все открутить и на стене оставить только испаритель с подводящими трубками. А все остально снять. Открутить электрику и спокойно помыть в ванне.

Таким образом, сначала откручиваем блок управления предварительно отключив питание мотора вентилятора (два отдельных разъема), привода лопасти, заземление на испарителе и датчик температуры на испарителе (медная трубка в которую вставлен цилиндр с проводами). Может сидеть туго, лучше вытолкнуть чем то тонким чем за провода тянуть.

Дальше откручиваем слив. Сидит тоже плотно, да ещё помои из него выливаются - нужна будет ёмкость для слива.

Теперь откручиваем испаритель. Там все просто, главное все шурупы найти и открутить. У меня был один сверху за испарителем, не сразу заметил. Дальше аккуратно покачивая испаритель отделяем его от рамы. Там ещё есть крючек за который испаритель цепляется, незабыть с него снять.

Теперь самое главное. После того как вытащить пластик из под испарителя он просто упадет. Поэтому нужно сколхозить для него подвес. У меня там с одной стороны полка, с другой отверстие и с дюбелем. Я туда прикрутил держатель для полки и пару брусочков скотчем.

Перекинул штакетину и прикрутил к этой консоли испаритель подручными средствами.

Если у вас нет рядом ничего, то можно попробовать прикрепить к металлической пластине на которой висит внутренний блок. Только для этого нужен будет помощник который подержит снятый с крепления блок пока вы к открывшейся пластине будете крепить испаритель.

Есть ещё один нюанс. Сзади там есть маленькая пластинка-стопор (у меня только он был справа) которая прижимает трассу к корпусу. Нужно оттянуть корпус, просунуть руку и снять её.

После этого если все что нужно откручено пластиковое основание легко вытаскивается вниз.

Далее скручиваем мотор привода крыльчатки (на оси мотора она притянута винтом под шестигранник), мотор привода направляющей лопасти. Все.

Несём все в ванную и моем самым ацкиядовитым средством, что у вас есть. Автор видео советует все промыть керхером. У меня его нет поэтому использовал много белизны и щётку.

Пока сохнет пластик со всех сторон пылесосим испаритель.

Потом его нужно обложить полиэтиленом и промыть чистящим средством (см. Видео).

Все промывание водой и потом обработать антисептиком.

Я у себя так не делал, надо, аЛень (испаритель выглядит чистым и не вонял)

После помойки и просушки собираем все в обратном порядке. Собирается все уже намного быстрее.

Включаем и наслаждаемся альпийской свежестью.

Как и обещал выкладываю схему сборки и комплектующие для самодельного TC2050-IDC.

Комплектующие:

1. 10 шт. Pogo Pin P50-Q1 Dia 0.68mm Length 16mm

2. 3 шт. Pogo Pin P75-B1 Dia 1.02mm

3. 2 шт. розетки PBD 1.27-205 для поверхностного монтажа на плату. 2*10

Провода я использовал МГТФ, клей ВК-9 (или что-то похожее), ну и китайская термоусадка.

Чертеж того куда все это будет втыкаться:

Что из него следует.

1. Шаг у контактов 1.27 мм

2. Диаметр направляющих 0,9906+-0,0762мм

Таким образом все сошлось:

берем розетку с шагом 1.27 как основу.

Погопин d0,68 отлично с натягом входит с обратной стороны в контакт розетки.

При этом подпружиненная часть погопина отлично проходит через отверстие розетки лишеное контакта.

Погопин d1.02 отлично входит в отверстие для направляющей.

Осталось все это слепить вместе.

Из первой розетки вытаскиваем первый и второй контакты, потом оставляем 10 контактов и вытаскиваем остальные 8 контактов.

В места с контактами вставляем погопины хвостовой частью. Они входят туда с заметным усилием. Вставлять строго соосно.

Вторую розетку освобождаем от контактов и надеваем с другой стороны погопинов.

Получается "бутерброд", сверху и снизу розетки, между ними погопины.

Чтобы все это раньше времени не развалилось используем скрутку медной проволочкой.

Для сборки нам понадобиться плата с уже готовым местом для такого разъема. Обратную сторону

заклеиваем скотчем (чтобы толстые погопины не провалились).

С лицевой части вставляем толстые погопины опять же хвостовой частью.

Теперь самое сложно, нужно тонкими надфилями (треугольным и плоским) выбрать пластик с PBD-шек.

Свой разъем я уже собрал, на нем сложно показать, а второй такой не планировал делать. Так что покажу на картинке что нужно сделать.

Зеленым на картинке расположение погопинов. Красные прямоугольники - то что нужно спилить. Синие кружочки примерное расположение

направляющих (толстые погопины).

Когда все это будет аккуратно выпилено и зачищено от "бахромы". Аккуратно сверху надеваете на установленные на плате направляющие

погопины:

Здесь понятно, что я ничего не выпиливал, просто схематично хотел показать как это примерно будет выглядеть.

Теперь осталось только их взаимно симетрично расположить, закрепить (я прикрутил рядом на плате разгнутую скрепку и придавил ею заготовку к плате). Потом в местах указанных красными прямоугольниками капнул клеем. Он там расстекся. Капнуть нужно и в нижней и в верхней розетках.

Пинцетом подправил направляющие. И строго вертикально отправил все это сушиться в недоступное место.

На следующий день, клей схватился. Проверил что все погопины нормально двигаются. Обломил выступающие части контактов розетки.

Залудил погопины, припаял провода. Вывел их вбок вдоль хвостовой розетки и сверху натянул термоусадку. Еще одной термоусадкой обхватил "тело" разъема. На конец провода припаял обычную PLD-10 с шагом 2.56мм.

Можно прошиваться.