atyltin

Маршрут похода. Примерно 23 км.

Я давно хотел сходить к озеру, что находится на ледовом куполе над озером Подпрудное. Если вы помните, ещё весной в октябре мы ходили к нашему заповеднику. Тогда меня заинтересовала огромная пещера над оз. Подпрудное в стене купола. На фото ниже она в левой части кадра.

Ледовая стена над озером Подпрудное.

Заходить в пещеру без ледового снаряжения мы не рискнули из-за глубоких трещин на подступах к пещере. Но она меня заинтересовала, и я решил поискать другой вход в эту пещеру на спутниковых картах. И тогда я обнаружил, что ровно над этой пещерой находится ледниковое озеро, вода которого стекает в трещины купола и, по всей видимости, и образовала эту пещеру. Само же озеро появилось из-за таяния льда вокруг нунатака Палец и горы Аэродромной.

Окрестности нунатака Палец.

На тот момент у нас уже было лето, и чтобы не стечь вместе с водой в трещину, я решил сходить в разведку осенью, когда уже встанет лёд. Ждать пришлось до начала марта. К тому времени небольшие озёра полностью покрылись льдом, а на больших всё ещё были крупные полыньи. Но время поджимало, ведь до отправления оставался месяц, и я решил - пора. В тот день наш специалист по спутниковой информации Роман оказался свободен и любезно согласился составить мне компанию, так как одному выходить за пределы станции запрещено. Так же Рома любезно поделился фотографиями, его фото отмечены буковкой «R».

На завтраке мы решили по пути зайти к нунатаку Палец и заодно проведать ледовую пещеру возле базы Патрика. (А я еще взял бур в надежде поснимать водоросли под водой в озёрах.) Поэтому сразу после завтрака мы пошли на инструктаж к нач. станции, после записались в журнале, взяли рацию и отправились в путь.

4 км до индийской стации Маитри прошли быстро и незаметно - после лета вновь стало возможно срезать дорогу по льду озёр, а не спотыкаться на камнях вдоль берега. Казалось, что настали райские времена, и лёд — это спасение человечества. Но радовались мы недолго, т.к. следующие 4 км нам пришлось иди по дороге, которая по косой взбирается на купол ледника. И вроде уклон небольшой, и вроде дорога есть, но именно это и сыграло над нами злую шутку. Ибо лёд был свежий, гладкий и очень скользкий, и уж если поскользнулся, то съезжаешь вниз долго и уныло в сторону оазиса. Единственное что оставалось — это обречённо сидеть на попе и ждать остановки. Поэтому шли медленно и осторожно, как на минном поле, и нам было не до фото. Но почти перед самым поворотом вышли на снег, идти стало веселее, да и на горизонте появился нунатак Палец.

Нунатак Палец.

Если быть занудой, то на самом деле это нунакол. Нунатак — это полностью окружённый льдом скалистый пик. А нунакол — это нунатак который когда-то был полностью покрыт льдом вследствие чего приобрёл округлую вершину как у нунатака Палец. Здесь я использую термин Нунатак т.к. его проще найти в интернете, хотя на старых советских картах он обозначен как «Скала Палец».

Я и нунатак Палец.

Абсолютная высота нунатака 327 метров, но надо льдом он выступает всего на 77 метров, примерно как 25-этажное здание. От дороги до него идти чуть больше километра, но по ощущениям это были 4 самых непонятных километра. Ибо идёшь, идёшь, а ничего не меняется — нунатак впереди, дорога где-то сзади, и лёд вокруг. Понимаешь, что пришёл, лишь когда вплотную подходишь к нунатаку.

У нунатака нас встретил поморник, который контролирует данную территорию. Решил поближе познакомиться с нарушителями и произвести досмотр наших личных вещей, а заодно и проверить на антисанитарию наш обед. Его попытки оказались безуспешными, и он просто сопровождал нас, пока были на его территории, а заодно немного попозировал.

Поморник.

Я честно пытался разобраться в геологии этой скалы, но чем больше я погружался в Википедию, тем меньше я понимал, почему этот оксид алюминия с примесями титана или железа является драгоценным камнем, а Mg3Al2(SiO4)3 лишь полудрагоценным. Особенно порадовала классификация, где каждая ерунда имеет свое название, а разделение между классами совсем неочевидно. Фраза в описании парагнейсов “тем «гранитнее» они выглядят” окончательно меня добила, и на этом закончилась моя первая попытка написания этого поста. Но все же мне удалось найти полезной информации и спустя год у меня есть силы что-то об этом рассказать.

Из геологических карт я узнал, что эта скала находится в зоне Quartzofeldspathic augen gneiss как и вся западная часть оазиса. Augen (глаз) говорит о том, что в гнейсе образуются большие линзовидные минеральные зерна или минеральные агрегаты в форме глаза. Обычно авген образуют полевой шпат, кварц и гранат. Они выглядят как крупные округлые вкрапления в основную породу. А Quartzofeldspathic — это кварцево-полевой шпат. Нашли всё указанное кроме гранатов. Хоть наша станция и находится в зоне banded gneiss (полосчатые гнейсы), вкраплений округлых гранатов у нас значительно больше. Или из скалы их выковыряли туристы, или геологи как увидели скопления полевого шпата и кварца, так и не стали особо париться.

Полевой шпат в центре, кварц с примесями чего-то фиолетового сверху, по краям гнейсы.

В процессе изучения геологии и съёмок окрестностей нас немного насторожили резкие щелчки, исходящие от купола. Убедившись, что камни не хотят упасть нам на голову, а ледяная стена не собирается обрушаться, мы продолжили фотосессию. А мне даже удалось записать на видео несколько таких щелчков. В реальности паузы между щелчками длинные поэтому видео пришлось подрезать.

Звук трескающегося купола.

На самом деле такие щелчки происходят из-за небольшой разницы в температуре освещенного льда и льда в тени. Если полярной ночью вылить на лёд даже небольшое количество теплой воды, лёд так же будет издавать подобные неожиданные громкие щелчки :) Но ходили все равно с оглядкой, валяющиеся вокруг булыжники не давали расслабиться.

Озеро у нунатака Палец.

На фото ниже хорошо видно, как плющило и мяло породу во время образования гнейсов. По сути гнейсы — это метаморфические горные породы, образовавшиеся в результате метаморфизма, процесса твердофазного минерального и структурного изменения горных пород под воздействием температуры и давления в присутствии химически активного флюида — какого-либо растворителя или газа.

Зона метаморфизма на нунатаке Палец.

Также хочу отметить, что это реальные цвета камней. Позже, когда я гулял по Кавказу и особенно в Хибинах — кладовой ценных пород минералов — я нигде не видел таких сочных цветов и настолько отчетливой структуры породы. После Антарктиды Хибины воспринимались мною как чёрно-белое кино. В Антарктиде даже обычный лёд имеет красивые оттенки.

Глетчерный лёд купола.

Что ж, а нам пора идти дальше искать ледовое озеро.

В поисках озера.

Кусок озера виден на фото в левой части кадра как тёмная полоса на снегу. К сожалению, обойдя озеро вокруг мы так и не нашли второй вход в пещеру. Возможно, трещина с тех пор закрылась или просто замерзла. И мы решили «покорить» высшую точку оазиса Ширмахер — гору Ребристая. На неё я показываю рукой. Кстати, та гора что чуть правее меня — это гора Приметная, её действительно хорошо видно со всех краёв оазиса.

Озеро Подпрудное. Вид на гору Рыскалина.

С горы Ребристая нам открылся прекрасный вид на озеро Подпрудное. На фото кажется, что озеро еще не замерзло, но это не так. Те льдины, что видны на поверхности, сохранились ещё с прошлой зимы. Свежий лёд более прозрачный и ровный, т.к. еще не успел выветриться. Дуги образовались, когда озеро замерзало во время сильного ветра. И лишь справа виден небольшой участок открытой воды. Скорее всего озеро заходит под ледовый купол, что и приводит к образованию ледяной стены, а наличие большой ледовой массы в южной части озера не позволяет ему полностью открываться от льда.

Кстати, тот маленький горбик на фото вдали — это гора Рыскалина, на неё мы ходили летом, подробный рассказ в посте «Поход на край Земли».

Восточная часть оазиса.

А это уже вид на восточную часть оазиса. Сразу оговорюсь — горизонт не завален. В правой части кадра ледовый купол Антарктиды, который плавно набирает высоту, а тонкая полоска — та злополучная дорога, по которой мы шли. В центре видна индийская станция Маитри на берегу озера Зуб. Наша станция Новолазаревская ещё дальше, её не видно.

Вид на Нунатак палец с горы Ребристая.

Здесь хорошо видно, как лёд купола обтекает нунатак Палец. С обратной стороны нунатака можно подойти к его вершине по льду купола.

А нам пора спускаться вниз к пещере Патрика. Она названа так из-за соседства с базой Патрика. Патрик — это англичанин, который построил эту базу и возит туристов в Антарктиду. Белые маленькие купола на фото и есть база Патрика что на берегу озера Подпрудное.

Озеро подпрудное и пещера Патрика.

Если приглядеться, то видно, как озеро Подпрудное огибает скалу и уходит направо. А совсем вдали, у правого края кадра, видно озеро Длинное. Из озера Подпрудное вытекает река, которая по ложбине течёт к озеру Длинное, собственно, она и образует пещеру Патрика, промывая своей водой торосы, нанесенные восточным ветром.

Окрестности пещеры Патрика.

Иногда пещера Патрика (отмечена синей линией) обрушается и подпруживает русло реки, отсюда и пошло название озера. В такие года озеро начинает наполнятся талыми водами с купола Антарктиды и, когда уровень воды в озере становится слишком высоким, образуются альтернативные русла реки, отмеченные на карте красными линиями. В это лето обрушилась пещера, которая образовалась альтернативным руслом, следы обрушения видно сразу за базой Патрика.

Вход в пещеру Патрика осенью.

К началу марта пещеру уже начинает засыпать снегом, а к середине зимы от входа остаётся лишь маленький лаз «шкуродёр» как на фото ниже. Кстати, лезть по такому лазу чертовски неприятно, т.к. ход невысокий и ещё под наклоном. Постоянно соскальзываешь вбок и клинишься между «потолком» и «полом».

Вход в пещеру Патрика весной.

К весне этот вход заметает полностью, и лишь летом пещера открывается заново. Но летом в ней не погуляешь, т.к. глубоко и опасно. Например, вот так.

Пещера Патрика летом.

За лето вода постепенно подмывает левую стенку пещеры, пытаясь проложить себе более короткий путь. Этот год не стал исключением, и в начале осени пещера немного обрушилась.

Пещера Патрика осенью.

Как видите вода в пещере уже успела покрыться 20-ти сантиметровым льдом, когда произошло обрушение правой стены пещеры (левый берег реки). Вот так выглядела пещера еще весной.

Пещера Патрика, 12 сентябрь 2019.

Пещера Патрика, 4 марта 2020.

А вот такой пещера стала осенью. Обратите внимание, в конце первого видео огромный сугроб закрывает выход из пещеры. Такой сугроб наметает за зиму ветром, и он полностью закрывает выход из пещеры. На втором видео выход из пещеры уже открыт. В середине обоих видео я акцентирую внимание на небольшой приток внутри пещеры, это один и тот же приток. По нему можно оценить, как сильно изменилась пещера за лето.

Дальше Picabuшечка не даёт добавлять фото, посему

продолжение во второй части.

Всем спасибо за внимание.

Буду рад видеть в гостях на Telegram канале «Антарктида On-Line» (https://t.me/AntarcticaOnLine).

Там я публикую свежие новости и фотографии, а также отвечаю на вопросы.

И так. Это то же самое озеро Привальное, но в этот раз я его снял с другого ракурса, чтобы нагляднее показать подъем айсбергов во время прилива на фоне шельфового ледника. В тот момент, я так же не был уверен, что айсберги, плавающие по озеру, будут подниматься вместе с подъемом уровня воды в озере. Но я рассуждал так: Шельфовый ледник большой и тяжёлый и скорей всего лежит на шельфе и если он тоже поднимается, то ввиду своей удалённости его колебания будут не так заметны в отличии от айсбергов, которые плавают вблизи от берега. И действительно, если следить за точкой где айсберг закрывает горизонт, будет видно как сильно она смещается во время прилива.

Точку съемки я выбирал так, чтобы в центре кадра сохранились «референтные камни» по которым можно было бы сравнить высоту первого и второго прилива. И надо сказать, разница меня впечатлила. Общий прирост составил ~1 метр. Т.е. Отлив стал больше на ~50 см и прилив стал выше на ~50 см. В итоге мы имеем ~1,5 метра квадратурного прилива и ~2,5 метра сизигийного приливом. Конечно же уровень воды надо замерять линейкой, но теперь я знаю куда ставить эту линейку и какой высоты высоты она должна быть. Так что эксперимент можно считать успешным.

Кстати, высота самого высокого айсберга в кадре составляет порядка 8-10 метров. Высоту я оценивал вот по этой фото. (Самая высокая часть безжалостно зарезана левым верхним углом кадра.)

Природа образования этих айсбергов, тоже любопытна. Если посмотреть на озеро со спутника, то можно увидеть такую картину.

Вверху кадра — шельфовый ледник, внизу — оазис Ширмахера, красная точка — приблизительное место съемки. Вокруг озера идет двойная приливная трещина. С одной стороны лёд ломается об скалы с другой стороны лёд ломается на границе шельфового ледника. Вдоль шельфового ледника линия более узкая, т.к., по сути, это лишь трещина между подвижным льдом озера и неподвижным льдом шельфа. С прибрежной частью чуточку сложнее. Часть льда неподвижно лежит на берегу, часть льда опускается и поднимается вместе с водой, а между ними перемычка, которая оной стороной лежит на берегу во время слабых отливов, а другая ее сторона полностью опускается во время отлива. Зеленоватый лёд с сеткой трещин эта та область озера, которая в летний период полностью освободилась от льда. Осенью вода остывает и озеро покрывается прозрачным льдом с большим количеством трещин и пузырьков, которые я так люблю. Но об этом будет следующее видео.

С этой фотографией нам очень повезло. Сделана она в ноябре 2016 года спутником Google, т.е. весной когда прозрачный лёд еще не помутнел. В результате мы видим ту область озера, которая полностью освободилась от льда. Кроме того, сквозь лёд мы можем разглядеть подводную часть айсберга.

Эпишельфовое озеро — это озеро, которое отделено от море/океана шельфовым ледником, который мешает поступлению морской воды в озеро. Эпишельфовое озеро имеет гидрологическую связь с океаном – что подтверждает наличие приливов в озере.

Понятно, что летом, у берега, на солнце, да на северной то стороне вода сильнее прогревается, чем вблизи шельфового ледника, да на глубине. Поэтому озеро освобождается от льда не целиком, а только узкой полоской вдоль береговой линии. Или не узкой, если лето солнечное. Но тут к нам приходит отлив, который как насос начинает засасывать теплую воду с тёплого мелководья под шельфовый ледник, а потом прилив выталкивает остывшую воду для очередной солнечной процедуры. И так каждый день. Понятно, что не каждый шельфовый ледник выдержит такие издевательства, и соответственно его край начинает худеть снизу. Но приливы не оставляют его в покое, поднимая и опуская уровень воды в озере приливы и отливы каждый день испытывают на прочность похудевший край шельфового ледника. Соответственно слабое звено не выдерживает нагрузки и откалывается от шельфового ледника становясь айсбергом.

Что же. Теперь когда вы знаете куда смотреть и на что обращать внимание, само видео прилива.

Всем спасибо за внимание и хорошего дня.

У нас, конечно, не Антарктида, а всего лишь Антарктика, и живём мы на широте Питера, только в южном полушарии. Если быть точнее, 62°11' ЮШ и 58°57' ЗД на берегу бухты Ардли. Как и в Питере у нас есть свой залив и свои котики, вот только залив Максуэлл, а котики морские. Кроме котиков летом к нам заплывают морские леопарды, морские слоны, пингвины и туристы. Часть перелётных, часть водоплавающих. Если не обращать внимание на приставку "морские", то получается почти как в Африке, только погода у нас, такая же, как в Питере, или даже хуже.

В прошлые выходные у нас случилось чудо — выдалась хорошая погода, безветренная и без волны, но пасмурная. Мы конечно же не могли упустить такой шанс и решили устроить морскую прогулку к соседним станциям. Так сказать себя показать и с соседями познакомиться. Сразу уточню, т.к. у нас карантин, общаться приходилось с лодки.

А соседей у нас не мало. Только в нашем заливе Максуэлл целых 7 станций. Если идти по суше, то только в одну сторону будет 35 км, причём большая часть пути будет пролегать по леднику, в котором много опасных трещин. А по воде весь залив будет не больше 15 км. Выбор был однозначным. Желающих собралось 9 человек, поэтому пошли на двух зодиаках. Вышли в 10 утра.

Бухта Коллинс.

Первым делом мы отправились в бухту Коллинс. До неё почти 9 километров на восток (это 15 минут на зодиаке) мимо Уругвайской станции Артигос. Кстати это самая большая станция Уругвая. Летом на ней работает до 60 человек, а зимой не менее 10 человек. Но я отвлёкся. В бухту Коллинс мы отправились, что-бы увидеть её главную достопримечательность — ледовую шапку (как это ни странно) Коллинс. Шапка, скажу я вам, не очень, а вот ледник потрясающий.

Ледовая шапка Коллинс.

Кстати, это наша местная фабрика айсбергов. Айсберги получаются не шибко большие, но по мере стекания ледника с острова, от шапки отваливаются солидные куски льда, которые потом гоняет ветер по водам нашего залива Максуэлл.

Микроайсберги в бухте Коллинс.

Максимальная высота ледовой шапки находится в глубине острова и составляет 600 метров. На побережье её высота не больше 200 метров. Жаль фотография не передаёт её масштабов, в живую это выглядит потрясающе.

Завтрак на воде.

Пока любовались красотами льда, решили не терять времени зря и немного подкрепились.

После завтрака мы отправились в сторону южнокорейской станции «Кинг Седжонг», которая расположена на входе в бухту Мариан «Marian Cove». Мы же называем эту бухту просто — «Корейская Бухта».

Бухта Мариан.

Вода в бухте очень прозрачная и по-летнему голубая. Как она ни манила нас искупаться, притворяясь тёплой водой южных морей, из нас никто не рискнул залезть в воду.

Станция «Кинг Седжонг» находится на правом берегу бухты, если смотреть на бухту снаружи. Сама станция состоит из 11 зданий и 2-х обсерваторий. Станцию открыли в 1988 году.

Станция «Кинг Седжонг».

На причале нас встретили начальник и два сотрудника станции. Общение было с лодки, так как карантин никто не отменял. С их слов он продлится ещё год. Когда мы пришли, на станции работал зимовочный состав 17 человек, летом станцию обслуживают 90 человек. Главный корпус построен по типу немецкой станции Ноймайер III — на высоких сваях, что бы не заметало снегом зимой.

По дороге к базе Карлине. Залив Поттер.

После мы отправились в дальний конец залива, точнее к его входу. Там на полуострове Поттер (Potter Peninsula) расположена Аргентинская станция «Хубани» («Jubany»). Второе название станции «База Карлини» («Base Carlini).

База Карлини.

База Карлини кроме своей научной работы работы знаменита тем, что на ней 8 декабря 2013 года исполнила концерт группа Metallica. Концерт был без звукового сопровождения. Дело в том, что полуостров Поттер — это сама низкая часть острова «Кинг-Джордж» свободная от льда. Благодаря этой особенности на этом полуострове обитает большое количество животных и произрастает много видов растений. По этой причине он охраняется как Особо охраняемый район Антарктиды №132 (ООРА №132).

Так же остров знаменит тем, что на нем есть потухший вулкан «Три брата». К сожалению, информации о нём в Интернете очень мало. Буду признателен если кто поделится более подробными данными. А пока его фото.

Потухший вулкан «Три брата» (Tres Hermanos).

Посмотрели на станцию издали, на берег не сходили. Немного пообщались с зимовочным составом станции. На станции зимует 20 человек, летом приезжает ещё 40 сотрудников станции.

Далее мы отправились через весь залив на соседний остров «Нельсон». На его берегу находится чешская эко-станция «Нельсон». Эта частная сезонная исследовательская станция основана в 1988 году чешским полярником Ярославом Павличеком. Хоть она и официально и не считается чешкой станцией, т.к. принимает международных исследователей, у нас её называют «Чешская станция».

Станция выглядит как небольшая деревенька. Это ощущение вызывают небольшие деревянные домики. На первый взгляд, она выглядит заброшенной, но в этом году её посещали владельцы.

Станция «Нельсон».

На станции никого нет, но она не закрыта для гостей. Каждый может зайти и написать добрые пожелания хозяевам станции в их гостевой книге. Мы же зашли внутрь и сделали несколько фото на память. В 2017 году Ярослав Павличек пожертвовал станцию Чешскому антарктическому благотворительному фонду. Название станции сохранится до её реконструкции.

Портрет Ярослава Павличек.

Размяли ноги, отдохнули от моря и отправились домой через пролив Файлдса (Fildes Strait) мимо китайской станции «Чанчэн», что в переводе означает «Великая стена». Станция открыта в 1985 году и зимой на ней работает 14 человек, летом во время сезона численность увеличивается до 40 сотрудников станции. На станцию мы не стали заходить, т.к. уже опаздывали на обед. Вернулись домой к двум часам дня уставшие, но довольные.

Пролив Файлдса.

Вся прогулка у нас заняла 3 часа и 46 км пути по воде. Ниже карта нашей прогулки.

На сегодня всё.

Всем спасибо за внимание.

Буду рад видеть в гостях на Telegram канале «Антарктида On-Line».

Там я публикую свежие новости и фотографии, а также отвечаю на вопросы.

В скором планирую запустить одноименный сайт.

PS. Спасибо Дмитрию Фетисову за фото.