atyltin

Чуть позже я завис у замерзающего озера. Раньше я думал, что озеро замерзает тихо, но это оказалось не так. Из-за изменения температуры постоянно происходят подвижки льда, и лёд трескается с таким звуком как если пустить блинчик по тонкому льду. Сорри за качество, записывал как мог, на сотовый. В очередной раз жалею, что не взял с собой рекордер.

Видео не грузиться так что ссылка на него.

Все интересности начались, когда обошли особо охраняемую зону «Ледник Дакшин Ганготри». К леднику мы ходили еще весной, так он выглядел в ноябре.

А фотография ниже снята уже с противоположной стороны.

В левой части кадра — мыс «Тюлений», в центре кадра озеро «Сбросовое». А справа торчит сам ледник «Дакшин Ганготри». Раньше гляциологи рисовали краской точку на скале и рядом с ней указывали дату, направление и расстояние от этой точки до ледника. В прошлом году рядом со станцией Maitri установили отражатель для спутника в качестве референтной точки, по которой идёт сопоставление снимков со спутника и фиксируются все движения ледника.

Ледник «Дакшин Ганготри» находится в самой низкой части оазиса — высота оазиса не более 10 метров от уровня моря. По всей видимости эта часть оазиса относительно недавно стала освобождаться от ледника, т.к. породы ещё не подверглись выветриванию. Так же это самая узкая часть оазиса — всего 724 метра с севера на юг вместо обычных 1,5 километров. Из них 550 метров это озеро «Сбросовое». Так что обойти особо охраняемую зону можно только по ледовому щиту. Но взобраться на ледовый щит не так-то просто, т.к. по большей части граница щита с оазисом представляет собой ледяную стену высотой 15–25 метров.

Ближайший спуск на оазис за заповедником — у озера «Искристое». На его пологом восточном берегу ледяная стена плавно уходит в озеро, и там всегда можно сойти на лёд озера. Дело в том, что стекающий лёд панциря в озеро забирает большую часть тепла и по этой причине озеро покрыто льдом круглый год.

Западная же часть озера уходит глубоко под ледовый щит, что вызывает периодические обрушения ледового панциря в озеро. Например, так выглядит примерно 10 килотонн льда.

Это конечно не Лёд X, у которого плотность 2,51 грамм на см3, но он тоже весьма плотный и крепкий. При падении такой глыбы в озеро образуется волна, которая взламывает многолетний полутораметровый лёд озера. Выжить в такие моменты на льду не так-то просто, так что любой треск со стороны ледяной глыбы задевал прям за самое живое.

Отвалившиеся от стены куски глетчерного льда очень хорошо отражают ультрафиолет, поэтому отражённый свет сильно бьёт по глазам. Я был без очков, и для меня всё выглядело слегка засвеченным и белёсым с голубым оттенком, примерно как на фотографии ниже.

Также надо отметить, что ходить по такому льду — весьма сомнительное удовольствие, т.к. лёд весьма крепкий и скользкий. Из-за того, что лед крепкий, у него весьма острые края, но хвататься за них бессмысленно, так как они очень скользкие. Единственный вариант передвижения — пытаться ставить ноги между смерзшихся кусков льда.

Ходить по такой поверхности — вырви глаз и сломай ноги. Но мне всё же удалось подняться на кучу обломков льда и заглянуть за ледяную башню.

С другой стороны ледяной башни образовалась трещина глубиной в три метра. Дно трещины соответствует уровню озера.

Следующее озеро на нашем пути так же подмывает ледовый панцирь, но так как оно вытянуто от ледового панциря, вода в озере успевает прогреться, и озеро частично освобождается от льда вдоль береговой линии, да и сам лёд на озере гораздо тоньше. Из-за того, что озеро узкое, от стены отваливаются не такие большие куски льда, но из-за более тонкого льда на озере последствия более очевидны. С высоты хорошо видны трещины на льду озера.

Для наглядности масштабов сделал фото нашей группы. Чем ближе к стене, тем под большим наклоном замерзли льдины.

В данном озере обрушение стены было совсем недавно, т.к. в трещинах между льдинами еще гладкий молодой лёд.

Еще между льдинами мы обнаружили ледяные «пальцы». На солнце они блестели как россыпь брильянтов, а отраженное в них небо добавляло к этой россыпи горстку танзанитов. Но как я ни старался, зафиксировать эту красоту на фотографии меня так и не удалось. Это лучший результат из получившегося безобразия.

На камне фотографировать прозрачный лёд гораздо проще.

Западный берег второго озера относится уже к западной части оазиса. Её средняя высота порядка 100 метров, такая же, как и у восточной части, но в отличие от восточной части здесь можно гулять, не рискуя сломать или вывихнуть ногу. После 17 км пути по острым обломкам камней сие место воспринималось как рай. Большие ровные просторы и абсолютно без камней.

Чтобы осмотреться мы поднялись на гору «Рыскалина», высота которой 181 метр от уровня моря.

Я не знаю, что там было с пшеницей в древности, и какая протоспорынья её поразила, но как можно было додуматься до слонов и черепах, я не понимаю. Как человек побывавший на западном краю земли, могу ответственно заявить, что наша земля плавает среди вселенских льдов.

Куда ни глянь, кругом белый лёд до горизонта. Причём это ощущение накатило только когда оказался на западной части оазиса. Раньше на западе был большой кусок неизведанной земли, там за горой Приметной. А когда сходил — пришло осознание, насколько мал наш оазис и насколько огромны ледяные поля вокруг. Так что какие слоны? Какие черепахи!? Тут холодно, они же замерзнут и помрут.

С горы «Рыскалина» очень хорошо виден наползающий на оазис ледовый панцирь Антарктиды, который повторяет все изгибы скальной породы. Вдали, на леднике, это гора «Аэродромная», чуть правее нее расположен наш аэродром Novo. А у левой границы кадра видна гора «Ребристая».

На фотографии ниже в центр кадра маленький пупырышек на горизонте — это гора «Приметная». А прямо за ней, в 14 км по прямой, наша станция Новолазаревская. Чтобы не опоздать на ужин было принято решение возвращаться обратно на станцию.

Надо признать нам очень повезло с погодой в тот день. После полудня начало припекать солнце, а по камням снова побежали ручьи. Да и вода в озерах выглядела как-то совсем по летнему голубой и такой привлекательной. В итоге мы немного искупались. Я тут сокрушался об окончании лета и конце «бархатного сезона», но как оказалось лето в Антарктиде заканчивается тогда, когда уже невозможно проломить лёд в озере. А тут пара крупных камней со скалы и снова настал «Бархатный сезон».

что-то мне подсказывает, что мы купались еще не в последний раз. У нас пока шторм, а вот в среду обещали хорошую погоду. Если успеем, может, ещё сходим искупаться на озеро «Западное». Так, глядишь, можно будет и спортивное моржевание основать. Категория 3А, это 20 км подхода и 20 секунд в воде при температуре воздуха от -5°С до -10°С и ветре не более 5 м/c.

На сегодня всё.

Всем спасибо за внимание.

Буду рад видеть в гостях на Telegram канале «Антарктида On-Line».
Там я публикую свежие новости и фотографии, а также отвечаю на вопросы.

К сожалению, наши Яша и Василиса не справились с воспитанием двух птенцов. Оба птенца пали, а родители еще недели две отгоняли посторонних от уже мертвых птенцов. Пали скорей всего от голода. К сожалению, Антарктида - место суровое, выживают не все и не всегда.

Зато индусским поморникам возле станции Maitri повезло больше. У одной из пар выжил один птенец и активно бегает, прячется под гаражами у индусов. У второй пары, что устроила гнездо прямо посреди единственной на оазисе дороге, подросток тоже погиб, остались только крылья - остальное уже съели. Орнитолог говорит, что выживший птенец может съесть уже погибающего брата.

Когда ставил камеру на съемку прилива в первый раз, заметил поморника, который активно лез под камень. Позже, когда он улетел расстроенным, я обнаружил под камнем гнездо Качурки Вильсона. Качество фото не очень, пришлось вытягивать фото, т.к. даже в солнечный день под камнем не так уж и светло. На фото мама, а рядом выбирающийся из яйца птенец. Впрочем, орнитолог говорит, что птенец должен выбираться из яйца у мамы под брюхом.

И еще возможно, что это и не мама вовсе. Может быть и папа, т.к. яйца они высиживают по очереди. Так что будем звать политкорректно — Родитель № N.

А через 14 дней в гнезде уже был вот такой пушок. В гнезде он останется еще до конца марта, а дальше пора вставать на крыло и лететь на север.

Большие пещеры возле озера «Глубокое» в этом году обрушились, сложились все залы. Раньше был вот такой прекрасный вход.

А теперь там большой завал.

Каждую зиму всё это пространство заметает снегом, за зиму снег слеживается и превращается в фирн, а через несколько лет становится глетчерным льдом. Но каждое лето реки из озера «Станционное» и озера «Глубокое» промывают заново пещеры. Но каждый год река промывает себе более короткий путь, пока ледник не обрушится и не перекроет промыв.

А обваливается тут все очень конкретно. Совсем недавно было как на фото выше, а вчера отвалился небольшой кусок льда. Место можно узнать по нависающему козырьку с правой стороны.

Вот эти льдины толщиной в 20 см вынесло на берег после обрушения ледника. После такого наглядного примера желания лезть в остатки старой пещеры не особо много.

Особенно когда понимаешь, что весь этот свод держится на одном этом маленьком столбике.

Сама пещера тоже сильно изменилась. Если раньше тут был выход из пещеры, то теперь образовался длинный ход в сторону.

В конце туннеля выход на поверхность. Этот выход был показан в статье про лето. Но только снаружи.

Честно говоря, ощущения в пещере не самые приятные. Где-то вдали слышно, как шумит вода. Даже мой мощный фонарь не пробивает пещеру до конца. С левой стороны туннеля вода подточила стену и образовалась щель высотой в 20 сантиметров. На чем держится свод, тоже не понятно. Фонарь не пробивает, а по звуку падающей воды там еще метров двадцать. А вода все также подтачивает стенку, так что я там задерживаться не стал.

Правда на выходе пришлось задержаться и сделать фото льда. Выглядит как текущая прозрачная вода, но на самом деле это лёд. В этой же пещере я делал фото прозрачной льдинки.

С другой стороны обвалившихся пещер нашёл вот такую «кроличью нору».

По всей видимости это первое русло реки. После того, как река пошла по более короткому руслу, оно обмелело, но немного талой воды в него все же попадало. Эта вода замерзала прямо в тоннеле, не успевая вытечь из него. Собственно благодаря этому и образовался такой ледяной слоистый пирог. Верхний слой льда похож на пластилин. Вода вроде замерзла, но не совсем.

Теперь рядом со станцией образовалась новая пещера. Точнее она открылась еще летом, а вот зайти в нее получилось только сейчас, когда начал вставать лёд.

В глубь пещеры пока не пройти из-за слишком тонкого льда. Внутри пещеры чуть теплее и поэтому вода медленнее замерзает. Это можно увидеть по тому, как уменьшаются столбики пузырьков во льду. Фотографию делал лежа на льду, а рядом со мной лежал фонарик. На выходе из пещеры с потолка свисает прекрасная «хрустальная люстра».

И напоследок еще одно фото моих любимых пузырьков во льду.

Это полоска замерзшей воды в отвалившемся куске глетчерного льда, на том месте, где был вход в большие пещеры.

На сегодня всё.

Всем спасибо за внимание.

Буду рад видеть в гостях на Telegram канале «Антарктида On-Line».

Там я публикую свежие новости и фотографии, а также отвечаю на вопросы.

Завтра нам надо будет пройти 40 километров — идём на западную часть оазиса.

UPD: Мы вернулись с западной части оазиса. Прошли 36 километров и набрали боле 650 метров высоты. И да, я все же погорячился на счет окончания бархатного сезона. Как оказалось, он длиться до тех пор, пока можно проломить лёд своей задницей или иными подручными средствами. Искупался еще в одном озере.

Скоро будет фото отчёт с похода.

(Водопад возле озера «Глубокое».)

Впрочем, ребята которые ехали со станции «Восток» домой и заехали транзитом погостить у нас на станции, с полной ответственностью заявили, что после года на станции «Восток» у нас тут Антарктический Гоа, и им нужно срочно искупаться недалеко от нашей станции. Пришлось объяснить, что у нас настал «бархатный» сезон, а это означает, что купаться теперь можно только в больших глубоких озерах. Не то чтобы возле мелких озер стоят таблички «Купаться запрещено!!!», просто несколько неудобно купаться в твёрдом озере, где глубина по колено, и которое уже промерзло до дна.

А больших чистых и к тому же глубоких озер с удобным заходом и так, чтобы рядом со станцией, не так-то и много. А если быть точным, всего одно озеро — озеро «Поморник».

(Озеро «Поморник»)

Ввиду ветреной погоды (18 м/c), мы решили перенести культурную программу на следующий день. А в остальном всё как и на большой земле. Взяли шлёпки, полотенца, водицы питьевой и пошли за город на озеро купаться.

Кстати, вода была теплой, солнце припекало, когда не было ветра, и ребята с востока трижды зашли в воду. Я тоже немного искупался.

После купаний мы решили организовать клуб антарктических моржей «Морские Слоны». Тому, кто искупается в восьми озерах: Станционное, Поморник, Длинное, Подпрудное, Приледниковое, Сбросовое, Западное, Ожидания — будет присваиваться звание «Морской Леопард». Я пока покорил лишь первые два озера и заслужил почётное звание «Тюлень Уэдделла». Звания за остальные озера еще в разработке, но для первой ступени мы уже придумали название — «Пингвин Адели». Это звание присваивается за купание после бани в озере Станционное.

Впрочем, культурная программа на нашей станции не ограничивается лишь купанием в озере. Тем, кому не нравятся водные процедуры, могут сходить в гости к индусам покататься на лодочке в озере «Зуб». А заодно снять датчики температуры воды.

(Первая попытка выхода из бухты Maitri.)

Надо признать, что о такой «Антарктической Одиссее» Гомер даже и не мечтал. Как и в классике причиной всему была Елена, научный сотрудник из Финляндии, а вот развитие сюжета пошло уже по канонам совсем иной классики, там, где Гомер выступает в качестве главного героя.

Приключения начались с того, что начальник станции Maitri выделил нам в помощь двух индусов родом с северных штатов с весьма специфичным произношением. Через пять минут такого английского возникают мысли о том, что они как в Спарте сбрасывают со скалы детей, только не слабых, а тех, кто картавит, ибо такого обилия «Р» я еще никогда не слышал.

Первым делом они напялили на нас спасжилеты, а потом сообщили нам, что в лодку могут сесть только два человека, один из которых сотрудник станции Maitri.

(В неравной борьбе с ветром, ветер победил и прижал лодку к мосткам.)

Первые две лодки а-ля «Белла» оказались дырявыми, и нам пришлось брать эту алюминиевую плоскодонку с ручками. Нормальных весел у них тоже не было. Одно весло — двухметровый кол, слегка приплюснутый на конце, а второе было формы и размера банджо. Про такую штуку как «уключина» они даже и не слышали. Через десять минут выяснилось, что индус не умеет грести, и в лодку посадили второго индуса, а первый, как самый хитрый, сел на корму командовать.

(Трое в лодке без собаки.)

Но, даже не смотря на усиление команды ледокола, ветер все равно относил их в зону полярных льдов.

(Лёд на озере «Зуб».)

Еще через 10 минут безуспешной борьбы с ветром «Антарктическая Одиссея» была завершена по причине того, что матрос из Индии сильно устал командовать, и пора было идти на обед. По итогам этой экспедиции нашему астроному Дмитрию было присвоено звание «Капитан», Капитан Дима.

Ввиду того, что основная задача «Антарктической Одиссеи» не была выполнена, после обеда на станции Maitri нам пришлось отправиться ещё и в археологическую экспедицию «В поисках утерянного термодатчика».

(В поисках утерянного термодатчика.)

Поиск датчика осложнялся тем обстоятельством, что за последнее лето вода в озере поднялась на метр, и установленный у берега датчик оказался зажат во льдах, которые нагнал ветер, в нескольких метрах от берега. Через пару часов поисков термодатчика индусы выдали второй гидрокостюм, и к работам присоединился наш метеоролог Иван. Но льды оказались столь суровы, что ситуацию не спас даже ледокол «Иван Попанин». Когда солярка закончилась, пришлось возвращаться домой с пустыми руками.

(Подросток поморника)

Зато на обратном пути нам попался подросток поморника. Из-за того, что он еще не обрел полноценное оперения, он не встал на крыло и вынужден убегать, пока родители отвлекают криком. Из-за остатков пуха он был похож на лохматого хмурого хиппи пытающегося откосить от армии. А ниже семейный портрет его родителей.

(Семейство Кумар)

Как их звать я не знаю, но фамилия у них скорее всего Кумар, так как живут в северной части оазиса возле станции Maitri.

Что ж, прекрасное Антарктическое лето уже закончилось, но озера все еще выглядят по летнему и манят своей голубой водой.

(Единственная дорога на оазисе Ширмахер.)

Но это еще не конец зимовки. До конца зимовки у нас есть еще До конца зимовки осталось еще 8 недель. Так что продолжение следует. Совсем скоро мы будем кататься на коньках по льду озёр.

(Метеоролог Иван)

14.02.2020

Станция Новолазаревская, Антарктида.

Всем спасибо за внимание.

Буду рад видеть в гостях на Telegram канале «Антарктида On-Line».

Там я публикую свежие новости и фотографии, а также отвечаю на вопросы.

По своей сути «Скалы Института Геологии Арктики» эту нунатаки высотой от 820 до 1215 над уровнем моря, но над ледником они возвышаются всего на 120–315 метров. Это связано с тем, что в южном направлении ледовый панцирь резко набирает высоту и вершина северного нунатака находится на уровне подножия южного нунатака. Такая математика вводит меня замешательство и сводит на нет все мои альпинистские порывы. Ибо зачем лезть на нунатак если через пару километров лёд будет выше этой горы? Но еще больше удручает тот факт, что этот нунатак посреди ледяной пустыни гораздо красивее, чем вид самой ледяной пустыни с вершины этого нунатака. Кстати, скорей всего, ранее, эти нунатаки были покрыты льдом и поэтому правильнее называть их «нунакол».

Весьма любопытно выглядят эти нунаколы на спутниковых картах Google. На снимках отчетливо видно, как лёд обтекает нунаколы и продолжает движение в сторону оазиса. Самый ближний к оазису нунакол называется «Гора Кит», так как со стороны похож на кита. На фото ниже «Кит» прямо над фарой. Кстати, его высота 930 метров, а выступает над льдом всего на 230 метров.

С запада на восток нунакол «Кит» имеет протяженность в 2 километра. Лёд обтекает эту стену и на северной стороне снова смыкается, унося на себе валуны, осыпавшиеся с горы. Причем эта гряда валунов длинною в 30 километров огибает оазис и подходит к нему с северной стороны в районе мыса Тюленьего, где в компрессионных складках льда происходит накопление камней. По мере таяния края ледника, соприкасающегося с оазисом, происходит перенос камней, из которых впоследствии формируются 5-ти метровые марены на берегу оазиса возле мыса Тюлений. Пока что это единственное разумное для меня объяснение образования камней в ледовых складках на шельфовом леднике, двигающегося со стороны океана.

Также с северной стороны нунакола «Кит» в тех местах, где смыкается лёд, образуется зона трещин, плюс талая вода, стекающая с нунакола, образует пустоты во льду. Пара таких трещин отчетливо видна по краям кадра на следующей фотографии.

Выглядят эти трещины не особо страшно, и пешеход может легко пройти по ним, а вот для машины такие трещины представляют большую опасность, т.к. снег внутри трещины может не выдержать вес машины, и тогда колесо провалится на пару десятков сантиметров вглубь. На скорости этого достаточно для того, чтобы вырвать колесо с корнем или как минимум пробить колесо об острый край трещины. Так на прошлой неделе ребята выбили стойку и повредили покрышку, когда на небольшой скорости колесо провалилось в криоконит.

Так что езда на машине по Антарктиде в конце февраля больше напоминает поездку по минному полю. Крадемся на скорости в 5 км/ч и стараемся объезжаем белые пятна на леднике. Периодически приходится выходить из машины и прощупывать палкой поверхность льда. В результате чего дорога в 25 км до Ice Wall в конце февраля может растянутся с 1,5 часов до 3-х часов в одну сторону. Как по мне, так это только к лучшему - все же целых 6 часов антарктического сафари, да еще и под AC/DC.

«Это все, что я знаю о креветках», далее фото Ice Wall с небольшими комментариями.

Это западный склон нунакола и Ice Wall под ним. В правой части кадра видно, как ледовый панцирь Антарктиды наплывает на южный склон нунакола.

Это то самое место где ледовый панцирь Антарктиды подрезает ледник стекающий с западного склона нунакола.

К сожалению, даже при ISO-50 и выдержке в 1/24000 секунды большая часть фотографий оказались засвечены, спасти удалось лишь малую часть. Сложнее всего оказалось фотографировать «хрустальные» сосульки, висящие на ледяной стене.

Группа школьников из ЮАР и гид из Аргентины — Juan Pablo. До Антарктиды несколько лет работал гидом на Аконкагуа.

Под северным склоном нунакола в ледовой впадине образуется озеро.

Ice Wall во всей своей красе и еще одно «теневое» селфи на его фоне.

Две машины и человек на фоне ледового панциря. Порою только так можно осознать масштабы объектов.

Небольшая остановка пока ищем безопасный переход через ледовую трещину.

Напоследок пара фотографий красивых облаков. Это вид с ледового панциря на шельфовый ледник, по которому плывут тени от облаков. Как-то так и выглядит настоящее антарктическое сафари.

Всем спасибо за внимание.

Буду рад видеть в гостях на Telegram канале «Антарктида On-Line».

Там я публикую свежие новости и фотографии, а также отвечаю на вопросы.