TerribleKraken

В храме Сикхов кормят 10 тысяч человек каждый день

Храм Сикхов В этот храм может войти человек любого вероисповедания, однако, нужно соблюдать дресс-код: и женщинам, и мужчинам нужно покрыть голову; колени и плечи должны быть скрыты под одеждой; обувь и носки нужно снять. Сикхизм очень доброжелательная религия, проповедует любовь и братские отношения ко всем людям на Земле, независимо от происхождения. Сикхам необходимо носить тюрбан, гребень для волос и кинжал. Сикхам запрещено употреблять алкоголь и табак, также нельзя стричь волосы, разводы также запрещены.

Прежде чем зайти в храм, люди купаются бассейне. Вода считается святой.

В Индии не едят мясо, потому что животные — друзья людей. В Индии много верующих в индуизм, которые считают, что животные имеют души и заслуживают уважения и защиты. Кроме того, курица и свинья не являются традиционными продуктами питания в Индии, поэтому они сильно распространены на столах индийцев.

Еще одним важным фактором является климат. Индийцы не едят мясо в жару, потому что в жару тело его не просит. Оно как раз просит соответствующую пищу — фрукты, зелень, овощи, траву. В то же время, в некоторых регионах Индии, особенно на севере страны, мясо ягнят, коз и говядины широко используется в кулинарии и является частью традиционной кухни.

Храм возведен в честь богини счастья и изобилия Лакшми и ее супруга Вишну и является одной из ярких достопримечательностей Нью-Дели, столице Индии.

На входе в храм обязательно нужно разуться. С телефоном внутрь нельзя.

Храм из мрамора, красивый. Все местные там молятся. Очень долго слушал про религию, понравилось.

В храм приезжают волонтеры, бесплатно живут и кормят нуждающихся.

В прошлых постах один, два я писал о вьетнамцах и где они живут. Пришло время рассказать о самом жутком – экологии

Чтобы объяснить экологическую обстановку мне придется начать не с вьетнамцев, а с индусов. Гуляя по Дели и наблюдая узкие, вонючие улочки, повсеместный мусор и обезьян, которые все это жрут, я поймал себя на мысли, что сами индусы отвращения не вызывают – ведь они живут в другом мире. Их беспокоят совершенно другие вещи, нежели окружающая обстановка. У этих людей по десять тысяч богов и моральные вопросы такого уровня, которые нам и не снились. Их взгляд направлен в духовность, внутрь себя настолько сильно, что они просто не замечают каких-то недочетов в окружающей обстановке. Гораздо важнее карма и сколько добрых дел ты совершил сегодня, сколько бедняков накормил. Сколько животных спас? Я могу предположить, что и наблюдение, как животные едят мусор может быть чем-то положительным для них.

Вьетнамцы чем-то схожи с индусами, но в меньшей степени. Взгляд направлен внутрь не так сильно, как у индусов, но отсутствие сильной религиозности компенсируется рефлексией о морали тех или иных действий и эмоциональностью. С этим же связана нехватка эстетики, о которой я писал в прошлых постах. Зачем она им нужна? Это не тот вопрос, который больше всего волнует жителя Ханоя. Фольклор вьетнамцев пропитан справедливостью и защитой народа от захватчиков. Их также беспокоит мораль по многим вопросам, извлеченные уроки из каждой жизненной ситуации, уважение окружающих и семьи. И только потом уже стоят все прочие вопросы, такие как экология, окружающая среда, качество еды и воды.

По этим же причинам вьетнамцы помешаны на здоровье, парадоксально не замечая факт прямой связи состояния своего организма от окружающей среды. А так как «высокая» медицина тут появилась недавно, в ходу народная – без проблем можно увидеть, как в Ханое варят слюни стрижа, а аптеки забиты бадами из разных корений и трав.

Экология в Ханое находится на драматически низком уровне. Все местные экосистемы были уничтожены слишком разросшейся агломерацией людей – тут даже птиц нет, а все места, где они обитали либо вырубили, либо самих птиц успешно сожрали. Выжили только крысы и тараканы с муравьями, но это и не удивительно.

В городе живет десять миллионов человек… и семь миллионов байков, и это не самые свежие цифры. Никто не был готов к тому, что семь миллионов двигателей будут жечь тысячи тонн бензина каждый день, год за годом. Соответственно воздух в Ханое один из худших в мире. Если регулярно открывать сайт IQ Air, то Ханой обычно обгоняют только город Карачи в Пакистане и Дели в Индии, а иногда Ханой и в лидерах.

Во время дождя тоже ничего хорошего не происходит – вода все это собирает, оставляет за собой чудовищную влажность и смывает грязь в маленькие речки, опутывающие весь город. Сами эти речки глубокого, насыщенного фиолетового цвета. Туда смывают все, начиная от бытовых отходов, заканчивая производственной химией, создавая неповторимую комбинацию запаха фекалий и доместоса. В конечном счете все эти речки впадают в West Lake, большое озеро в центре города. Самое ужасное для меня пожалуй то, что я вижу в озере трубы, откуда воду забирают обратно в город. Очень надеюсь, что сугубо на технические нужды. Но еще хуже то, что в двадцати метрах от мест, где эти бензиновые реки впадают в озеро, стоят толпы рыбаков и тягают карпов. Более того, после успешной рыбалки встает очередь за этим лакомством, люди даже ругаются. Стоит ли говорить, что воду из озера даже трогать нельзя, не то что есть рыбу? Я бы в целом не рекомендовал прикасаться к речной рыбе где угодно и особенно в Ханое, если её не выловили при вас из чистого источника воды.

К плохому воздуху и плохой воде добавляется чудовищная влажность почти в любое время года. Адское пекло летом не позволяет выйти из дома буквально никому, вот видео пустых улиц. Ну а зимний холод в домах без отопления вынудил меня переселиться на юг Вьетнама к морю – и писать эти строки уже из другого города.

Честно говоря, ни одного плюса жизни в Ханое нет, чаще всего там живут от безальтернативности по причинам образования, бизнеса, семьи и прочим, которые привязывают к одному месту. Вернусь ли я туда когда-нибудь? Вряд ли. Стоил ли этот опыт того? Да.

Что дальше?

Вьетнам – как другая планета, близкая и очень далекая одновременно. Какие-то моменты здесь вам будут казаться до боли знакомыми, а где-то вы испытаете такой шок, что будете вспоминать об этом еще очень долго. Путешествие на этом не заканчивается, теперь пришло мое время исследовать Южную часть Вьетнама – начиная с Нячанга

В прошлом посте здесь я рассказал о самой важной составляющей – людях. Вы задали много вопросов, которые я обязательно раскрою в следующих постах, ну а пока поговорим о второй составляющей – где эти люди живут.

Улочки старого города

Город

В Ханое я успел пожить в нескольких местах – сначала на окраине города в высотке, а потом переехал в центр. Жил буквально в сердце страны – в столице, в центре города у центрального озера.

Вид с моего балкона на 34 этаже – впереди видно самое высокое здание в Ханое Landmark tower 72 этажа

Я смотрел на архитектуру в Ханое и понимал, что здесь много общего с архитектурой в РФ – чаще всего самые красивые и внушительные здания построены либо иностранцами, либо скопированы у иностранцев, либо и то и другое. В Ханое самые красивые здания прошлого века построили французы, а современные – корейцы. Самый красивый мост Лонг-биен тоже строили французы, самый новый мост, через который все въезжают в город Nhật Tân Bridge – подарок от японцев. И так далее, и так далее… Истинно вьетнамский дом довольно легко распознать, в большинстве случаев это будет архитектурная мешанина без эстетики, построенная на скорую руку.

Типичная Вьетнамская улица

Вся городская среда здесь не предусмотрена для пешеходов, нет байка - не человек. По тротуару никто кроме меня и не ходил, разве что от дома до байка. Доходило до смешного – в июне я прошел половину гигантского города, но так и не встретил еще хотя бы одного пешехода. Так как правил дорожного движения тут нет, то по дороге все передвигаются сразу во все стороны одновременно. В первые дни на улицах я стоял у перехода через дорогу как вкопанный, в полной уверенности, что на другую сторону я не попаду никогда.

Я не верил своим глазам, когда смотрел как эта девушка переходит дорогу

У меня есть мысль, что сейчас Ханой в стадии поиска своего архитектурного стиля, и лет через двадцать они начнут делать красиво. А пока это хаос, стремящийся к порядку. Боюсь, что если вернусь в Ханой, то не узнаю то место, в котором жил. Только за те четыре месяца, пока я снимал квартиру, вокруг снесли и начали строить заново четыре дома. Ханой это город вечной стройки, который ощущается живым организмом – со своими правилами, бесконечно расширяющийся и улучшающий сам себя.

Вид на центральное озеро West Lake

Когда только приезжаешь в Ханой, то кажется, что город не очень большой, но со временем осознаёшь, что десяти миллионная столица действительно огромная – не стоит забывать, что городу больше тысячи лет. В городе множество улиц, исторически поделенных на категории – на одной продают только цветы, на другой только лампочки, на третьей только арматуру, мебель и так далее. На этом моменте начинаешь осознавать, что этой традиции сотни лет, и в каком-то 1600 году на этой же улице продавали похожую мебель. Тут полно древних построек, таких как Цитадель, но какой-то особой энергетики в них я не почувствовал. Но вот когда сидишь у центрального озера и смотришь на этот живой организм, то приходит осознание, что люди здесь уже тысячу лет – и это ощущается. Здесь есть как те, кто живет как триста или пятьсот назад, так и те, кто использует все технологии на полную. Одни стригутся у дороги в мутном зеркале, сидя на пне, другие же приходят в бесконтактный банк и по скану лица открывают себе новый счет за минуту.

Процесс открытия счета

Я посетил практически все достопримечательности Ханоя, за исключением нескольких музеев, которые мне не сильно интересны – все можно посмотреть на канале. Вывод такой – в Ханое смотреть особо нечего, но посетить город на недельку стоит. Еще столько же времени уйдет, чтобы посмотреть окрестности: бухта Халонг и горы Нинь Бинь стоят того. Глядя на эти горы понимаешь, почему люди несколько тысяч лет назад выбрали жизнь именно здесь – такого ощущения безопасности благодаря географии я давно не испытывал. Это гигантские каменные стены, окруженные натуральными рвами, неприступные для любого врага.

Ландшафты просто сносят крышу

Скоро выложу продолжение про самую горячую тему – экологию. Задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на мой телеграм канал.

Почему я написал эту статью? В этом году я начал записывать итоги каждого месяца, так что теперь внутри звенит колокольчик, требующий подвести итоги жизни в Ханое. Ну что ж – в этой статье я расскажу о своем опыте жизни в столице Вьетнама, а точнее о тех выводах, которые смог сделать. Конечно, не обойдется без выводов о Вьетнаме и вьетнамцах в целом. Я затрону три ключевые темы – люди, город и экология

Люди

Знакомство с вьетнамцами началось задолго до моего прилета во Вьетнам – я случайно познакомился в чате маркетологов с вьетнамцем, который задал вопрос на английском и ему никто не ответил. Мы поддерживали связь, пока однажды он вполне буднично не предложил приехать к нему в гости во Вьетнам – и я согласился. За 3 дня собрал вещи в Сочи, подготовил все документы и купил билеты на 36 часовой перелет с пересадкой в Индии.

Про день, проведенный в Дели, пожалуй нужно делать отдельный пост...

Трехдневный перелет во Вьетнам не мог пройти идеально – в Индии из-за грозы задержали рейс в Хошимин. Так что на подлете к Вьетнаму я уже знал, что мне предстоит веселое приключение в аэропорту – потому что я опаздываю на пересадочный внутренний рейс в Ханой. В итоге все закончилось хорошо – милейшая девушка на регистрации бесплатно перенесла билет на следующий рейс, выписала лучшие места и проводила до стойки. А в самолете стюардесса со своего телефона отправила смс моему другу в Ханой, который меня встречал – сообщила, что рейс задерживают.

Ханой встретил туманом и дождем

Первое впечатление сложилось очень приятное. Стоит также отметить и гостеприимство моих друзей – они мне выделили комнату в своих апартаментах, показывали Ханой в свободное время и помогали осваиваться первый месяц, несмотря на языковые барьеры. От них же я узнал и про множество культурных особенностей, знания о которых недоступны некоторым экспатам даже спустя много лет жизни во Вьетнаме – ведь когда только погружаешься в эту среду, то понимаешь, что разбираться во всем придется с самого начала, шаг за шагом снимая культурные слои как с капусты, и то если повезет. Я же для вьетнамцев тоже был своего рода экспонат – со мной фотографировались на улицах, предполагаю, что из-за густой бороды.

Что же по настоящему волнует молодого вьетнамца? Мы со своей культурной колокольни можем подумать, что финансы, образование или может быть проблемы в стране. На самом же деле проблема номер один это то, что парню или девушке уже двадцать пять лет, а домой до сих пор не принесли первенца-мальчика! В некоторых семьях может доходить до абсурда, что тёща не будет воспринимать невестку, пока та не родит мальчика, а родные будут смотреть с осуждением.

Башня с флагом в центре Ханоя

Вообще, семейный вопрос стоит во Вьетнаме довольно остро… и с ним успешно справляются! Ханой заполнен детьми чуть более, чем полностью – на каждой улице, в каждом дворе можно услышать детский смех, а столько детских садов и школ я не видел нигде. Родители полностью посвящают себя ребенку, стараясь дать лучшее образование. К примеру, почти все дети говорят на хорошем английском.

Забота о родных и близких здесь имеет очень высокое значение. Интересно наблюдать это в деталях: мужчины заботятся о женщинах, как о детях – мальчики всегда надевают каску на девочек перед поездкой на байке, а старшие братья посвящают существенную часть своей жизни тому, чтобы устроить младших. Практически нереально увидеть одинокую девушку на улице, она будет идти либо под руку с парнем, либо с детьми, либо беременна. Я уверен, экономический рост с таким подходом во Вьетнаме продолжится, несмотря на все проблемы. Старшее же поколение почти всегда на спорте – все площадки почти в любое время суток заполнены стариками, а людей за пятьдесят с лишним весом я не видел вообще. Кстати, из-за тесных связей с другими коммунистическими режимами старики обычно знают либо русский (СССР), либо испанский (Куба). Газманов на гудке у людей за 40 – нормальная практика.

По началу культура и сами люди напоминают инопланетян, что-то настолько далекое и непонятное, даже немного теряешься. Вы удивитесь, но во Вьетнаме и времена года другие, и вы немного старше – лето начинается в мае, а не июне, а вам почти всегда на год больше от вашего возраста, потому что они считают те 9 месяцев, которые вы пробыли в утробе. И по какой-то причине здесь это звучит максимально логично!

Что касается языка – даже я оказался не готов к тому, насколько сложный их язык – у каждой гласной буквы есть тона, еле различимые иностранцем, но которые полностью меняют значение слова. Более того, учить язык почти бесполезно, если не собираешься жить в одной провинции очень долго – в каждой провинции свой диалект. Доходит до смешного, что у людей из разных провинций разные обозначения слов вилка и ложка, и приходится договариваться как называть тот или иной предмет. Иногда люди друг друга могут не понять по каким-либо вопросам, даже если оба родились в Ханое…

Кратко про интонирование

Сами вьетнамцы сочетают в себе большую доброту и обидчивость. Где бы я не оказался в Ханое, мне всегда были рады помочь, что уж говорить про моих друзей, которые и пригласили меня в этот город. Но стоит неправильно выразиться, создать намек на какое-то неуважение к их культуре или традициям – это конец, пути назад не будет, а улыбка пропадет с их лица. Во Вьетнаме принято много и тяжело работать, и если вы спросите вьетнамца, почему он не сделает себе выходной, то это будет воспринято как оскорбление.

Русские у вьетнамцев считаются ленивыми и немного сумасшедшими, а больше всего они уважают немцев, корейцев и японцев (более подробно можно почитать в моем телеграм coTravels).

Раньше я не понимал, почему в Азии принято высмеивать Apple, но, пожив во Вьетнаме, все стало ясно. Для этой культуры очень важно подчеркнуть, что они hard working, что они лучше, умнее и вообще больше и быстрее работают, вокруг этого строится вся культура. В Азии это не воспринимается как отчаянная попытка что-то доказать более успешным конкурентам, как это видит западный мир и мы, а как нормальное поведение и повод для гордости.

Вьетнамцы – предприимчивые. Вы не найдете многолюдного перекрестка, который не занял бы какой-то маленький бизнес, чтобы продавать людям на байках лежалую свининку на палочке. Вдоль всего города на тротуарах располагаются микро-кафешки, состоящие из стульчиков высотой 30 см и зонтиков от солнца. Там 20 часов в сутки сидят мужики, пьют местный чай или сок из сахарного тростника. Ничего и нигде на улице не будет валяться просто так, если оно все еще пригодно в хозяйстве – все будет прибрано к рукам, прикручено или отложено в уголок до надобности.

Микрокафешки на каждом шагу

Как вам такой формат? Если пост зайдет, то выложу продолжение про город и экологию. Задавайте вопросы в комментариях!