Selingary

В этом посте - информация про эублефарисов макулярисов (пятнистые эублефары, они же леопардовые гекконы), то, что не вошло в основные статьи или указано достаточно кратко.

Для новичков, влюбившихся в очароващера. Вот в такого, например:

1. Любовь по интернету.

Сходить в зоомагазин. На выставку. В гости к знакомому киперу.

Зачем? Чтобы посмотреть и подержать в руках предмет обожания. Иногда бывает так, что подержал-пообщался со зверем и понимаешь, что "не твое". Бывает. У меня так с региусом было. Змеюка прикольная, но "не мое", от ящера "обратки" больше. ИМХО.

Не во всяком зоомагазине дадут в руки. На выставке все зависит от конкретного продавца, но обычно взрослому трезвому адекватному посетителю не отказывают. В гостях у кипера все проще - дадут на руки самого дружелюбного "Общайтесь". И загрузят мозг гостя по самое это самое. Да, мы такие, сев на любимую тему, хрен заткнешь )))).

2. "Мой" зверь! Хочу!

ОК. Готовим условия для зверя. Сначала - условия, потом - питомец.

Считаем единоразовые траты, если "тянете" - начинаем потихоньку (или единоразово) приобретать, если нет - вздыхаем и копим или отказываемся.

3. Где и у кого приобретать.

Заводчики с репутацией. Зоомагазины. Выставки.

Заводчики - плюсы и минусы. Плюсы: если заводчик с репутацией, вам не продадут больное/проблемное животное. К животному обычно прилагается консультация (способ питания, график питания, тип КО, к каким витаминам/подкормкам привык, особенности поведения).

Минус - хренова туча их (заводчиков, в смысле), легко можно нарваться на непорядочного человека. Не все готовы приглашать вас в свою квартиру, чтобы вы могли выбрать зверя вживую. Обычно это самовывоз от подъезда или встреч на какой-либо станции метро. Если зверь в другом городе, это передача с проводником или водителем автобуса (доставка платная). Как правило, это 100%-ная предоплата. Есть риск получить больное животное или совершенно не той морфы, о какой договавривались, ну и кидалово никто не отменял.

Зоомагазины - плюсы и минусы. Плюсы: пришел, выбрал вживую, заплатил - вуаля.

Минусы: продавцы зачастую путаются в морфах. Надо смотреть на физическое состояние зверушки и условия содержания в целом. Если в отсаднике срач, а звери выглядят не ахти, лучше не заниматься благотворительностью. Спрос рождает предложение: поддавшись жалости и желанию "спасти зверушку", вы этим стимулируете очередные продажи проблемных и больных животных.

Выставки - плюсы и минусы. Плюсы такие же, как в зоомагазине. К тому же продавцы получают справки о состоянии здоровья выставляемых животных в госветстанциях. Хотя это тоже не показатель.

Минусы: дороже. Сами понимаете, почему. Кстати, то же самое относится к оборудованию для содержания. На выставках дороже, но можно купить все и сразу.

4. Определяемся с полом, морфой и возрастом.

Пол. Самцы дороже, потому что производители и их меньше. Самки дешевле, их больше. Цена также зависит от морфы и возраста. Взрослые дороже.

Самцы и самки - в период гона (начало января - конец апреля) одинаково чудят в плане еды (могут отказываться совсем или капризничать) и поведения. У юных самок (6-7-8 месяцев) начинают формироваться неоплодотворенные яйца. График откладки нерегулярный, от 3 недель до полутора месяцев. 6-8 кладок по 2 яйца. По первомцу разу нервы потрепят, потом привыкнете. Может, найдете пару и займетесь профессиональным разведением.

Морфа. Редкие или "дизайнерские" морфы, естественно, дороже. Более-менее распространенные подешевле. Смотрим объявления, делаем выводы.

Для новичков категорически не советую эублефаров морфы Энигма (или морф, в составе которых есть Энигма). Про морфы можно почитать на сайте эублефарис, там целый раздел есть.

Возраст. Вам решать - малек от 2-х недель (ответственный заводчик продает малышей возрастом от 2-х недель, не раньше!) или взрослый ящер. По опыту могу сказать, что предпочтительнее брать малька. Малыши не стрессуют совсем или стрессуют минимально - пару дней, в отличие от взрослого ящера. Малькам, по-моему, вообще пофиг, куда их везут, главное, чтобы вечером пожрать дали. Осваиваются они гораздо быстрее, чем взрослые. Взрослые могут стрессовать (отказываться от еды, прятаться в укрытии/влажной камере, пугаться новых рук) до месяца.

5. "Эублефары имеют свойство накапливаться" (с) перефразировано, мое.

Главное, обеспечить зверушкам нормальные условия содержания, а там уже вам решать, сколько заводить - одного-двух или собирать коллекцию овердофига.

6. Пиздецомы О здоровье.

Компетентное заключение о состоянии здоровья эублефара вам даст ТОЛЬКО ветеринар-герпетолог. Т.е., Если у вас есть сомнения в здоровье уже приобретенного зверя - идите к специалисту, а не в паблик. Как минимум, сэкономите свои нервы и время, как максимум - вовремя успеете начать лечение, если со зверем действительно что-то не так. На форуме эублефарис есть тема с контактами герпетологов.

Моя рекомендация - ведущий герпетолог России Д.Б.Васильев. По имеющейся на данный момент информации, МосЗоо запретил прием граждан на своей территории, поэтому теперь только через ветклинику "Белый Клык" (контакты найдете в тырнетиках). Если есть возможность, привезите свежие экскременты (ночью-утром посрал, аккуратно собрали, завернули в фольгу, положили в баночку) и самого зверя. Если проблема с дефекацией, а на прием уже записаны, то врачи сами разберутся, в крайнем случае с помощью зонда получат необходимое.

7. Прочее - частное мнение.

"На каком грунте держать". Я рекомендую салфетки до 4-5 месяцев, дальше - искусственная трава. В принципе, можно всю жизнь держать на салфетках, убирать проще. Мне лично искусственная трава просто нравится в эстетическом смысле. Но у меня качественная, из строительного гипера, вырвать травинку из коврика весьма проблематично. Ноунейм не советую, он, конечно, дешевле, но если ящер этого нажрется, последствия могут быть любыми, вплоть до летального исхода.

"Где кормить". Я кормлю в отсаднике, это обычный пластиковый контейнер на 18 литров. Если у вас 1-2 ящера, можно кормить прямо в террариуме. Но отсадник все равно должен быть, хотя бы для того, чтобы было куда поместить зверя на время уборки террариума. Отсадник должен иметь крышку, ящеры крупных морф при желании могут выбраться наружу чисто из интереса, потом хрен поймаешь в квартире.

"Не жрет". Если только приехал - стрессует. Не пихайте и не настаивайте. Возможно, его уже сегодня кормили и зверь сытый. Предложите еду следующим вечером.

Возможно, период размножения. Они все капризничают и отказываются от еды.  Ну и пункт 6 никто не отменял.

Перебирает. Увеличиваем разрыв в днях кормления (график кормления есть в статьях), вероятно, не голодный, вот и выделывается. Ну или беременная самка, перед кладками они не жрут, зато после - как не в себя. Или самец в период гона. Не до еды им, им бабу бы.

"Сколько КО давать". До насыщения. Начинает отворачивать морду - наелся.

"Как перевозить". Если не лето и на улице не +25, то - на себе, под одеждой. В машине лучше включить обогрев салона. Из коробочки в процессе транспортировки не вынимать (и вообще лучше не светить в дороге, люди - существа ебанутые).

"Эублефар посерел". Линяет он. Старую шкуру они съедают. А могут и не съесть, поэтому уберите ошметки из террариума. Это уж как им захочется. Но да, в 90% случаев таки безотходное производство ))).

Вот, например, завершающая стадия линьки. И нет, эта девушка за собой убирать в этот раз не хочет.

Зимовка

В зимовку вводят здоровых и упитанных животных в возрасте от полугода. За неделю начинаем уменьшать световой день и понижать температуру, отключая нагревательные элементы (с каждым днем на более длительное время).

Температура на время зимовки - 21-23 градуса, террариум нужно закрыть плотной тканью, световой день эублефарам в этот период не нужен. В террариуме оставляем кальций и воду (ее нужно регулярно менять), влажные камеры опрыскивать в обычном режиме (перед опрыскиванием эублефара нужно из камеры извлечь).

Насчет кормления во время зимовки - мнения расходятся. Некоторые не кормят совсем, кто-то кормит раз в неделю по 1-2 КО.

Я кормлю своих питомцев раз в неделю, даю по 1-2 сверчка. Перед кормлением включаю обогреватели на 1 час и на такой же период оставляю включенными после кормления, чтобы эублефар мог переварить пищу, потом отключаю снова до следующей недели.

Период зимовки: октябрь-декабрь. Мои эублефары определяют начало зимовки сами, вот уже два года подряд они уходят зимовать в последнюю неделю октября. Оптимальный срок зимовки - 6 недель. Выводим из зимовки так же, как и укладывали, но в обратной последовательности. не стоит сразу давать стандартную норму еды, лучше с каждым кормлением увеличивать норму КО до стандартной.

Размножение

После зимовки экблефары примерно месяц-полтора отъедаются, затем наступает период размножения (для самок) и гона (для самцов). В этот период для эублефаров характерны отказы от пищи (не волнуйтесь, это нормально) и поиск партнера.

Самцы созревают быстрее самок, они готовы к оплодтворению в возрасте 6 месяцев.

Организм самок полностью формируется к году-полтора. Однако в последнее время появилась тенденция, когда юные самки 6-7 месяцев уже начинают овулировать и откладывать неоплодотворенные яйца.

Я не рекомендую спаривать самок в таком юном возрасте, поскольку организм сформировался не до конца.

Примерно через месяц после овуляции и спаривания самка откладывает пару яиц. Обычно самки делают 8-10 кладок, период между кладками - 3 недели. Неоплодотворенные яйца самки могут носить дольше, до 4-5 недель.

Для оплодотворения овулирующую самку подсаживают в террариум к самцу на сутки. Через трое суток можно повторить подсаживание.

После этого самку возвращают обратно в отдельный террариум и она начинает формировать яйца.

Для кладки самка уходит во влажную камеру, где начинает рыть наполнитель, затем делает кладку, в это время ее лучше не беспокоить.

Яйцо за неделю до выхода

Малыши в возрасте 2 недели

Первые минуты жизни - у малыша посреди пузика висит желточный мешок. Выглядит страшновато, но он сам его должен втянуть (как правило, занимает пару суток). Далее ждем первой линьки. От рождения до линьки срок около недели. После линьки, как манны небесной, ждем первой какашки. Появилась - отлично, пищеварение запустилось, можно кормить.

Кормим каждый день, 1-2 КО (сверчок 1 см, без головы и лап, только брюшко). И так до месяца.

Малыш в месячном возрасте:

Стрессы

По моему личному опыту, стрессуют подростки (от 3 месяцев) и взрослые эублефары. Основная причина стресса - переезд к новому хозяину либо в новый террариум. Стрессовать эублефары (отказ от пищи, нервное поведение) могут до 3-х недель, с этот период надо свести до минимума контакты с питомцем и дать ему время освоиться и привыкнуть к новому месту обитания.

Также в стрессе эублефары могут противненько орать (очень похоже на крик птеродатиля), могут попытаться укусить.

Малыши, как мне кажется, не стрессуют от переезда вообще. Все мои эублефары, приехавшие ко мне в возрасте от 5 дней до 2 недель, не проявили ни одного признака стресса; более того, к вечеру в день приезда кушали с отменным аппетитом.

О приучении к рукам

Приучать к рукам необходимо, мало кому интересна дикая кусающающаяся зверушка, в террариуме у которой проблематично убрать. Поскольку эублефары отличают и запоминают запахи, ваши руки должны быть для них маркером безопасности и источником позитивных эмоций: "эти руки не сделают больно", "эти руки теплые и в них комфортно", "эти руки кормят".

Поскольку эублефары ночные животные, приучать к рукам стоит по вечерам. Перед кормлением подержать на руках небольшое количество времени, потом отпустить в отсадник и покормить. После кормления эублефара не стоит активно тискать, лучше дать ему некоторую степень свободы у вас на руках (нужно следить, чтобы эублефар не сбежал с рук, не упал на пол), после чего посадить обратно в террариум.

Все эублефары по характеру разные и приучаются к рукам тоже по-разному, некоторые так и остаются нелюбителями рук.

Вот эта девушка к рукам относится очень положительно.

Воду для эублефаров категорически нельзя наливать из-под крана.

Подойдет вода из фильтра либо специальная детская вода без газа. Я использую детскую воду "Фрутоняня", полуторалитровой бутылки хватает примерно на месяц.

В поилку вода наливается примерно на сантиметр (для малышей) и чуть больше для взрослых.

Кальций и витамины.

Нужны специальные витамины, для сухопутных ящериц. Продаются в зоомагазинах. Если уж совсем нет возможности приобрести специальные подкормки, можно временно обойтись кальцием Д3 Никомед без вкусовых добавок, но этот вариант сугубо временный.

Не рекомендуется смешивать кальций и витамины разных фирм-производителей.

Кальций должен постоянно находиться в террариуме.

Помимо этого, каждое кормление также нужно давать кальций, для этого каждый кормовой объект обваливается в кальции и только после этого предлагается эублефару.

Витамины даются 1 раз в неделю, также обваливаются в кормовом объекте (1 КО в ситаминах, последующие в кальции).

Фирмы-производители кальция и витаминов от наиболее худших к лучшим (от бюджетного до дорогого)

Марка: Tetra. Кальций РептоКал, витамины РептоЛайф

Марка: JBL. Кальций Микрокальциум, витамины ТерраВит

Марка: Zoomed. Кальций РептиКальциум D3, витамины Рептивит

Кормовые объекты (далее - КО) для эублефара могут подаваться как в живом виде, так и в виде разморозки.

Я кормлю своих питомцев размороженным кормом, мне так удобнее.

Минусы живого корма - насекомым требуются условия для воспроизводства потомства, корм (овощи), контейнер для их содержания, температурный режим, они издают различные звуки и при неосторожном обращении могут разбежаться по дому. Вам оно надо? ))))

Неоспоримый плюс в размороженном корме - купил партию, положил в морозилку на 2-3 часа, насекомые замерзли (умерли), вынул коробку, пересыпал в контейнер, убрал в морозилку до сеанса кормления. При комнатной температуре КО размораживается максимум за час.

Основным КО для эублефаров является сверчок и/или туркменистанкий или мраморный таракан. Поскольку к тараканам у меня выраженная нелюбовь, я кормлю своих питомцев сверчками.

Один раз в месяц взрослому эублефару (от года) требуется давать суточного голыша мыши (только мыши, не крысы и не хомяка!), также (раз в месяц) взрослых эублефаров можно подкармливать зоофобусом или гусеницами табачного бражника.

Виды сверчков:

- домовый сверчок (обычная еда)

- двупятнистый (черный) сверчок (наиболее питательный КО)

- банановый (наиболее вкусный КО, по пищевой ценности равен домовому сверчку)

Туркменистанский или мраморный таракан

Гусеница табачного бражника является лакомством, но питательной ценности никакой, ибо, по сути, вода, можно давать раз в месяц.

Зоофобас - очень жирный и питательный корм, рекомендуется давать 1 раз в месяц в возрасте от полугода (не чаще! печень эублефара не справится с такой нагрузкой). Если даете червя в живом виде - необходимо раздавить голову червя, эти КО очень живучи и нередки случаи, когда они прогрызали себе путь на волю из желудка ящерицы. Я даю своим эублефарам размороженного зоофобаса - это самый безопасный способ кормления.

Суточный голыш мышки - можно давать живого, можно давать размороженного, зависит от вашего предпочтения и предпочтения эублефара, бывает, что они пугаются живого КО (особенного по первому разу). Дается раз в месяц, восполняет запасы белка и кальция.

Минусы живого КО - не всегда в бывают в зоомагазине, как правило, приходится подгадывать к дате поставке и вовремя делать заказ. для одного питомца не всегда продают поштучно, в основном, мелкими партиями от 5 штук в коробочке. Одного скормил, куда девать остальных? За месяц они вырастут и в пищу эублефару уже не подойдут.

Плюсы размороженного КО - приобрел партию, положил в морозилку, в определенный день достал, разморозил, скормил. Накануне никуда не надо бежать/искать/заказывать.

Возраст эублефара, периодичность кормления, размер КО (я кормлю своих питомцев до насыщения, поэтому не пишу количество КО, оно с каждым периодом разное):

- до 2 недель - каждый день, размер сверчка 0,5-1 см

- от 2 недель до 3 месяцев - через день, размер сверчка от 1 до 2 см (чем эублефар старше, тем более крупный сверчок дается), гусеницы табачного бражника

- от 3 до 6 месяцев - через 2 дня на третий, размер сверчка 2-2,5 см, гусеницы табачного бражника

- от 6 месяцев до 1 года - через 3 дня на четвертый, размер сверчка предимаго и имаго (первый без крыльев, второй с крыльями), гусеница табачного бражника, зоофобас.

- от 1 года (взрослый эублефар) - 1 раз в неделю, сверчок предимаго и имаго, зоофобас, суточный голыш мыши, гусеницы табачного бражника.

Начинаю серию постов о содержании эублефаров, это мой личный опыт.

Этот текст уже есть в моем ЖЖ и у меня на сайте; здесь публикую также полностью по просьбе @afgyp3,

Общее, что надо знать перед тем, как выбирать аксессуары и непосредственно питомца.

Сразу хочу сказать: эублефар - это не кошечка и не собачка, такой "обратной эмоциональной связи", какую дают четвероногие пушистики, ящерица вам не даст.

Эублефар не отзывается на кличку.

Эублефар не принесет вам газетку и тапочки.

Эублефара не дрессируют. Скорее, это он будет пытаться дрессировать вас - например, выпрашивать еду вне графика кормления.

Каждая ящерица со своим характером. Вы можете его регулярно брать в руки, но если ящер рук не любит изначально - вы получите в итоге постоянно стрессующее истеричное животное.

Не всегда ящер от заводчика лучше, чем ящер из магазина. Читаем выше про характер.

Например, Тихоня у нас очень самодостаточный мужчина, интроверт и не любит рук. Не сидит в руках, спинку под поглаживания не подставляет, недовольно кряхтит и пытается убежать. Хотя, казалось бы, ящер от заводчика.

Да тут, собственно, все по морде уже понятно - "Отпусти меня домой, а?"

Или вот Франциск, из зоомагазина Гекко - вполне дружелюбный, тискабельный, ручной. Но он был приобретен в возрасте 2 недель, еще не определился с характером (в магазинах их в руки берут максимум на время уборки контейнера) и еще не приобрел вредную привычку охотиться самостоятельно (об этом будет в разделе "Питание").

Франциск с интересом изучает отсадник с реквизитом, он вполне дружелюбен и активен,

Кремочка у нас тоже гекковская, приехала уже взрослой (в возрасте 2 лет), из Беларуси, от известных заводчиков Раисы и Сергея Прохорчиков. Охотилась самостоятельно на живого сверчка, в период кладок была аккуратно переведена на кормление разморозкой с пинцета. В руках ведет себя дружелюбно, но, если ей что-то не понравится, может нагадить в руки, она у нас девушка "с творческой придурью".

Крем намедни плотно покушала, перед съемками была извлечена из теплого угла, она разогрета, активна и в хорошем расположении духа.

Эублефары - насекомоядные. Если вы боитесь насекомых в любом виде - это не ваш зверь.

Взрослому эублефару нужно давать раз в месяц суточного голыша мышки (живого или размороженного, в зависимости от того, как питается животное). Если вы не готовы к такому "живодерству" - это не ваш зверь.

Разовые траты (террариум, обогревательный элемент) на содержание эублефара могут влететь вам в копеечку. Если вы не готовы приобрести качественные аксессуары для содержания - этот питомец не для вас.

Эублефары, как и любые другие живые существа, могут заболеть (от людей человеческими болезнями заразиться не могут), а хороших герпетологов у нас в Москве-то не слишком много, а в регионах и подавно, поэтому стоимость лечения животинки может быть выше, чем, например, стоимость лечения породистого пушистика. Это тоже нужно учитывать.

Эублефары узнают руки владельца по запаху. Это значит, что в руках гостей эу может и не сидеть спокойно, а стараться как можно быстрее убежать или попытаться изучить незнакомые для него запахи.

Если вы затеяли генеральную уборку в террариуме, сменили влажную камеру, укрытие или фон - эублефар будет очень активно изучать новые для него предметы. Освоившись в террариуме, эублефар приходит в обычное для него состояние ленивого наблюдения за вами через стекло террариума или столь же ленивого возлежания в/на укрытиии или полочке фона. Впрочем, еще может уйти во влажную камеру и дремать там.

Эублефары - ночные животные, пик их активности приходится на вечер-ночь, днем они предпочитают спать в укрытии. Если вы хотите, чтобы биоритмы вашего питомца совпадали с человеческими - этот зверь не для вас.

Размер эублефара зависит от морфы и генетики (от мелких родителей редко рождаются гиганты). В одной из следующих частей об этом будет подробно написано. Минимальный размер от головы до кончика хвоста - от 15 см (для взрослого).

Эублефары живут до 15-20 лет.

В первый год жизни эублефара вы не сможете оставить его одного надолго из-за сменяющегося с возрастом режима питания. Вам либо придется искать кого-то, кто согласится поухаживать за вашим питомцем в ваше отсутствие, либо этот зверь не для вашего ритма жизни.