Folk87

Приветствую Вас уважаемые пикабушники!

Сегодня займемся профилактикой радиолы "Ригонда 102" Рижского радиозавода. Я обычно не берусь за ламповые дела, но мне предложили найденный в том же сарае калькулятор и я согласился. Плюсом еще было желание понастальгировать. В школьные годы любил послушать ночью КВ диапазон. Вот такой агрегат. Владелец просил оживить электронику, корпусом займется сам.

Первое включение после замены предохранителя показало, что регулятор громкости истерзан в хлам. Громкие шорохо. Вынимаем шасси из корпуса.

Демонтируем стеклянную шкалу и снимаем регулятор.

Очищаем "Контактом" и смазываем вазелином. Устанавливаем обратно. Подключаем шасси в сеть и проверяем работу блока питания.

Электролиты в норме, наряжения в норме. Подключаем акустику,  кидаем в качестве антенны кусок монтажного провода на балкон и пытаемся, что нибудь поймать. Благо регулятор громкости теперь работает четко. На УКВ диапазоне поймал станции и это радует. Переходим на КВ диапазон - здесь практически ничего не ловит. Причиной этой неисправности крылись в контактах отключающих магнитную антенну. Магнитная антенна расположена внутри корпуса и ее положение можно менять при помощи внешней ручки.

Очищаем контакты и диапазоны КВ, СВ и ДВ заработали. Еще выяснился косяк с шуршащими регуляторами тембра. Их аналогично разбираем и очищаем.

При прослушивании радиостанций было замечено влияние на качество при механическом воздействии на контур детектора.

Осмотр показал, что отвалились катушки и свободно болтались внутри чехла. Полная разборка и проклейка помогла побороть эту проблему.

Отмываем шкалу и устанавливаем на шасси. Тестируем это чудо на столе.

Подготавливаем корпус. Решил поставить винтовые клеммы для подключения динамиков.

Слушаем)

Проигрыватель винила, к сожалению, требует замены ЭПУ. Но 33 скорость работает. Думаю владелец сам найдет донора на авито.

Всем спасибо за внимание! Ну и конечно, какой это винтаж без томных красавиц?? Тут она правдо одна.

С.Ы. Вот мой хабарок: индикаторы ИН-8 снятые с калькулятора.

Денис. г. Самара

Приветствую пикабушники!

Это последний пост на ближайший месяц, ибо командировка и отпуск. Надо бы и отдохнуть)

Притащили микшерный пульт "STUDIOMASTER 16 into 4" предположительно 1985 года выпуска. Из жалоб не работает несколько каналов и "хотелось бы его использовать как микшер". Ну ок, задача ясна. Будем разбираться.

Ммммм, стрелочки. При включении подсветка не работает и стрелки судорожно живут своей жизнью...

На заднюю стенку сделали выходы напрямую с каналов. Из 16 каналов было выведено 14-ть. Нужно починить неисправные каналы и так же вывести с них сигнал "в разрыв".

Снимаем нижнюю крышку. Взору открывается интересная картина. Фото не очень к сожалению.

Что мы видим? Немного погорелого, немного колхоза и прочие радости. Например дефицит радиальных конденсаторов..

Устраивание замыканий на выходе усилителя...

Тут вообще выгорело (это канал 1), изолентой изолировано питание на канал 2.

Снимаем канал 1 и ищем причину сгорания резистора. Она оказалась банально простой, предыдущий ремонтник посадил "соплю" на дорожки (между +15 в и землей). Проверяем целостность электролитов (в т.ч. и на других платах) и принимаем решение по тотальной их замене. Особенно сильно пострадали электролиты в межкаскадных цепях, которые были включены как неполярный (+ к +, черненькие на плате). Бежим в магазин за деталями, попутно докупаем гнезда на 6,3,  кнопку на включение монитора канала 1 и 2, а так же трехпозиционный тумблер на замену сломанному.

В основном в микшере используются операционники типа uA741. Тут видим установленный отечественный аналог. Канал 2 заработал сразу после замены сгоревших резисторов. Каким образом их сожгли для меня загадка.

Это нужно все открутить! Берем ключ на 12 и вперед!

Меняем электролиты так же и на платах выходных усилителей и управления индикаторами.

После замены работоспособность индикаторов восстановилась, кроме одного. Один индикатор "уходил в зашкал" Причиной была неисправность операционного усилителя, который был заменен на К140УД708 (тоже можно сказать аналог). Работоспособность проверяется при помощи встроенного генератора на 1 кГц. Время заняться подсветкой. Аккуратно демонтируем индикаторы и разбираем.

Подсветку сделаем светодиодную.

Для более эффективного рассеивания света, заматируем корпус светодиода при помощи мелкой наждачной бумаги. Вроде отлично)

Меняем погоревшие резисторы и вставляем платы обратно, зафиксировав каждую на 3-4 гайки. Включение показало, что "микшер зафукционировал как микшер". Но появились проблемы с переключателем усиления на первых 5 каналах. Разбираем для переборки.

Устанавливаем платы обратно и снова тестируем. Все шуршащие переменные резисторы лечим химией. Проверяем работоспособность каналов ECHO 1, ECHO 2 и FOLDBACK. Работу мониторного выхода и связанных с ним кнопок. Как оказалось два канала работали не корректно. Вынимаем их. Причиной неисправности стал выход транзисторов типа 2N4403 на входных цепях (проявлялось в искажениях звука и индикацией перегрузки при вращении регулятора усиления без сигнала на входе). Покупаем новые и отбираем в пары. Благо они не дорогие. 

Снова все собираем в кучу и тестируем. На 15 -том канале по звуку есть небольшие искажения в районе сч частот. Снимаем 15 канал и не хитрым способом ( подаем сигнал на вход платы, и при помощи обычного усилителя слушаем звук после каждого каскада) определяем , что помер операционник в регуляторе тембра на сч частоте. Меняем - все заработало как нужно. Наконец то мои мучения с ним закончились! Проверяем все еще несколько раз и собираем окончательно.

Играемся вдоволь.

Спасибо за внимание!

Денис. г. Самара.

Приветствую пикабушники!

Сегодня у нас в ремонте синтезатор "YAMAHA CS-01". Жалобы от клиента на то, что все шуршит, что можно, кроме регулятора громкости. Наша задача почистить все регуляторы и переключатели. Включаем на фон фильмец и не спеша начинаем делать профилактику.

Синт достаточной простой и имеет встроенный динамик. Вскрываем.

Отпаиваем динамик и отключаем клавиатуру.

Вот и наши виновники.

Начнем с движковых переменных резисторов. При помощи оловоотсоса снимаем их с платы и разбираем.

Разбираем и очищаем поверхности скользящего контакта и напыления при помощи ватной палочки смоченной в "KONTAKT 60" (далее химия). Затем на напыление наносим тонкий слой вазелина и собираем обратно. И так со всеми 11-тью штуками. Следующие на очереди регулятор глубины модуляции и питча.

Начинка. Заметно сколько грязи.

Действия по очистке аналогичны предыдущему случаю. Пришла очередь переключателей.

Контакты очищаем при помощи стерки ("синей стороной"), а потом обрабатываем химией. Подвижные контакты очищаем при помощи бумаги (А4). Для этого мочим химией торец листа, "вставляем в лист" подвижный контакт и несколько раз елозим туда-сюда. Аналогично поступаем и с другим типом переключателя.

Устанавливаем детали на плату, тщательно пропаиваем и проверяем отсутствие "соплей". Проверяем - все работает четко и плавно.

Денис. г. Самара

Приветствую пикабушники!

Ранее, я писал про ремонт полного усилителя V5000 и преда VX5000 http://pikabu.ru/story/remont_quotgrundigquot_5000seriya_496... На ремонт принесли оконечник "Grundig A5000". Со слов заказчика - немного поработал и повалил дым. Хотя не все так однозначно. Здесь похоже стечение множества мелких обстоятельств.

Начинка. Плата болтается, прикручена какими то "левыми" саморезами. Явно его роняли.

Вынимаем плату драйвера (она стоит вертикально) и видим, что погорели защитные резисторы.

Вооружившись мультиметром начинаем поиски неисправных элементов. Был найден неисправный транзистор BD829. Он стоит в цепи, управляющей напряжением питания драйвера. В зависимости от величины напряжения питания ограничивается выходная мощность. На передней панели есть трех-позиционный переключатель ограничения мощности (он самый левый). Заменяем погоревшие резисторы новыми, и вынимаем основную плату. Необходимо демонтировать все выходные транзисторы и тщательно проверить их и окружающие компоненты. Замечаем поврежденные дорожки. Так же не забываем проверить электролиты.

Восстанавливаем их.

Выясняется, что неисправен транзистор типа BD249 в правом канале. Параллельно обновляем термопасту на всех транзисторах. Делаем первое включение. Заработало. Выставляем ток покоя выходных каскадов согласно сервис мануалу.

Проверка показала, что имеется еще ряд дефектов: 1. некорректная работа индикатора перегрузки и уровня; 2. отсутствие задержки включения АС (акустическая система), а так же щелчок в акустику при выключении; 3. сильные шорохи, при вращении переключателя усиления; 4. Плохой контакт в реле, подключающие АС к усилителю. Проблема № 1 заключалась в плохом состоянии танталовых конденсаторов. Замена последних решила проблему. 

Проблема № 2 скрывалась в схеме защиты. Она расположена на отдельной плате.

Был неисправен транзистор типа BC546 (T956 на фото), представляющий собой простой стабилизатор напряжения (из +42 В делает +24 В для реле включения АС) у которого плавно нарастает напряжение на базе с 0 до 24 В, дополнительно, зачем то был снят конденсатор с базы транзистора, управляющего реле включения усилителя (в нем есть дежурный источник питания на маломощном трансформаторе). Все это позволило избавится от "щелчков в АС" и сделать задержку при включении усилителя.

Проблема №3 с переключателем решилась при помощи химии "KONTAKT 60". Брызгаем на контакты и десяток раз вращаем "туда-сюда" на выключенном усилителе. Как показываем практика этого достаточно.

Проблема №4 так же решилась при помощи химии и кусочка бумаги А4. С реле снимается прозрачный чехол, контакты обрабатываются химией. Между контактами вставляется кусочек бумаги, и поджав пальцами контакт поступательно-возвращательными  движениями (можно заглянуть в словарь Даля для поиска более привычного слова) очищаем контакты. Более жесткие методы можно попробовать ("нулевочкой"), если этот не поможет.

И так, все почищено. Но стоило все собрать в кучу и включить, как появилась новая неожиданная проблема. На шине питания +42 В пропало напряжение и судя по тому как "зажужжали" реле включения АС (напомню, они питаются от шины +42 В через стабилизатор). Стало понятно, что одной из фильтрующих емкостей пришел "кирдык". Причем емкость электролита "ушла в ноль". Такого в практике еще не встречал. Бежим в магазин за новой и устанавливаем. Процесс установки аналогичен описанному в посте про 5000-ную серию Grundig. Крепим основную плату ко дну корпуса при помощи винтов М3 и латунных стоек высотой 6 мм.

Все заработало, ставим на электропрогон, наслаждаемся музыкой.

Спасибо за внимание!

Денис. г. Самара