Серия «Выборг. Июнь 2024 года»

После того, как мы погуляли по Выборгскому замку, вновь пожалеем, что не удалось из-за реставрации забраться на Башню Святого Олафа. Однако рядом с башней во дворике Главного корпуса можно зайти в центральную экспозицию музея, носящую краеведческий характер. Это я пропустить не могу: выставки выставками, но общий обзор истории Выборга кто будет делать? Святой Олаф? Тем более, что я успел вас озадачить и упоминанием корелы, и бесконечными сменами принадлежности города то шведам, то русским, то финнам.

Давайте музей нам поможет во всём этом разобраться.

Читайте предыдущий эпизод дневника (Выборг. Июнь 2024 года. Эпизод 3/7): Выборгский замок. Как выглядит после долгих лет реставрации памятник Средневековья и что в нём можно посмотреть

Ой, а вот и сам Олаф. Икона, висящая недалеко от входа, явно современная, стилистика и непотускневшие краски на это намекают. Автором иконы стал выборгский художник Владимир Жак, написавший образ в начале 2010-х годов и подаривший его музею.

Олаф, он же Олав II, по батюшке Харальдссон, был норвежским королём (конунгом) в начале XI века. Тогда Норвегия переживала сложный период истории, на её территорию претендовала немного Швеция, но по большей части Дания. Олаф не представлял какую-то авторитетную династию, пусть легенды и утверждают, что его прапрадедом был сам Харальд Прекрасноволосый, знаменитый конунг, объединивший под своей властью большую часть Западной Норвегии. Но, вероятно, это уже потом придумали, чтобы дополнить крутизну нашего героя.

Олаф захватил власть в Норвегии и фактически вернул ей независимость от Дании, а заодно дал Церкви имущественные права, что было равнозначно признанию христианства официальной религией. И старая знать, и датский конунг Кнуд Великий были недовольны таким раскладом, и после военного вторжения датчан Олаф бежал на Русь, ко двору Ярослава Мудрого. А может, и не на Русь, тут есть разные мнения. Попытка вернуть себе престол вооружённым путём привела к трагической смерти во время битвы при Стиклестаде.

Всего через год после смерти Олафа признали святым. Ему повезло, что это произошло до Великой схизмы, то есть до раскола Церкви на католиков и православных, оттого данная икона – не местный креатив, а вполне себе православный канон. Постепенно культ Святого Олафа распространился на всю Северную Европу от Англии до Великого Новгорода, поэтому именование башни в Выборге довольно банально для этого региона.

Неплохой первый зал экспозиции посвящён древней археологии. Если вам неинтересно рассматривать мелкие находки археологов, то можно изучить линию времени с синхронизированными событиями из истории мира (зелёные), Скандинавии (синие), Руси (жёлтые) и Корельской земли (красные).

Не надо меня поправлять, что слово «Карелия» пишется через «а», я всё грамотно пишу. На пространстве Карельского перешейка в Средние века жило племя корела – его название пишут в женском роде единственного числа и с буквой «о». Корела родственна современным карелам, и их взаимосвязь вполне прямая, как между древнерусским этносом и современным русским. Как и в случае с «древнерусскими» и русскими, постепенно центр проживания корелы-карел сместился, потому-то современный Карельский перешеек, бывший центр Корельской земли, относится к Ленинградской области и карел в нём практически не осталось.

Линия времени подсказывает, что корела издревле была союзницей новгородцев. Крестили их, понятное дело, в православие, хотя многие продолжали оставаться язычниками, они поначалу платили дань Новгороду, а потом вовсе вошли в его состав. Была лишь одна проблема – растущая экспансия Швеции, которая оттесняла корелу со своих земель, поэтому одновременно с «синим» событием наверху – 1293-м годом, датой основания Выборга – мы читаем внизу о походе шведов на корелу в 1283-м, строительстве другой шведской крепости на Карельском перешейке в нынешнем городе Приозёрске в 1294-м и так далее.

Вот на карте и Выборг, и крепость Корела в Приозёрске рядом друг с другом. В данном случае подразумевается не шведская крепость, а уже новгородская, основанная в 1310 году. Короче, весёлое было время, когда корела оказалась зажата между двумя крупными государствами, Швецией и Новгородом, и никто не хотел отступать.

Основание Выборга стало удачным решением шведов, оно помогло им закрепиться в регионе, ибо крепость выдержала несколько осад новгородских войск. По итогу противостояния Корельская земля была поделена между Швецией и Новгородом: земли ближе к Ладоге остались за Господином Великим Новгородом, а шведы присосались к балтийскому побережью. Выборг же на долгие столетия стал воротами Швеции в русские земли.

Эти события считаются эпизодом так называемых шведско-новгородских войн или шведских крестовых походов, ибо шведов подхлёстывала к экспансии на юго-восток идея христианизации местного населения. Основание Выборга было частью Третьего шведского крестового похода, который, пожалуй, можно считать пиком противостояния двух государств. Всего их бесконечные войны и стычки растянулись примерно с середины XII века по середину XIV-го.

Копия карты Выборга землемера Андерса Стренга 1642 года показывает некоторые знакомые нам места: Замковый остров слева, на нём Башню Святого Олафа и Дом наместника, рядом с последним – Крепостной (Абоский) мост через пролив.

По городу справа мы толком не гуляли, поэтому комментировать нечего, кроме разве что прямых улочек. Регулярный план – это всегда свидетельство какой-то серьёзной перестройки, ведь естественным образом в Средние века улицы складывались бы более беспорядочно. Прямые улицы стали итогом пожара 1627–1628 годов, после чего Выборг выстроили ровненьким. Частично следы этой планировки сохранились в современных кварталах города.

Залы о шведском периоде истории Выборга по-своему интересны, но мне как-то не запомнились конкретные экспонаты. Возможно, сегодня нет настроения разбирать многочисленные археологические находки.

Зато под конец этого раздела нам попадается шикарный макет города на момент начала XVIII века. Макет называется «Осада Выборга войсками Петра I в 1710 году», его изготовил петербургский скульптор и макетчик Евгений Ковалёв. Солдатиков, однако, мы тут не видим, но представлено около 120 орудий на осадных батареях и показаны серьёзные разрушения, нанесённые Выборгу русской артиллерией. Действительно, местами кварталы будто всмятку, да и замку досталось.

В данный момент мы смотрим на южную косу острова Твердыш, где в правой части выстроены в аккуратный ряд батареи майора Коборта. Современный памятник Петру I находится значительно левее, ближе к мосту.

А это – вид с другой стороны. В конце дня мы ненадолго заглянем примерно в этот район. Выборг осаждали и пытались штурмовать не только с пролива, но и с материковой, юго-восточной стороны города, где он был неплохо укреплён. Мы помним, что именно эта сторона для шведов считалась «вражеской», поэтому крепость со рвами и бастионами была тут, а не на острове Твердыш, где потом появятся Аннинские укрепления.

Осада длилась долго, с марта по июнь 1710 года. Можно ещё вспомнить, что Пётр за четыре года до того пытался взять Выборг, ведь мощная крепость совсем недалеко от недавно основанного Петербурга была постоянным источником опасности. Но тогда операция была плохо продуманной, а теперь город взяли измором и гарнизон в конце концов капитулировал.

С тех пор при ответе на вопрос «Чей Выборг?» можно было отвечать «русский», хотя шведы ещё долго кусали локти и думали, как им вернуть утерянное.

Отливка с оттиском руки Петра, сделанная на Липецком металлургическом заводе в 1907 году. Довольно стандартный экспонат многих музеев, где только не попадается. Другие артефакты, напоминающие о петровской эпохе, прилагаются рядом.

Итак, сначала древняя археология и корела в экспозиции «Сокровища Земли Карельской», потом «Шведский Выборг», а потом почему-то сразу финский. Разные постоянные экспозиции, конечно, идут друг за другом в хронологическом порядке, но такое ощущение, что про русский Выборг XVIII века как будто и сказать нечего. Так чей Выборг-то?

Впрочем, богатство «финской» экспозиции не должно удивлять, потому что на эти залы, как я понял, дала денег общественная организация «Виипури-Кекс... простите, «Виипури-Кескус», что в переводе с финского означает «Выборг-центр». Есть подозрение, что сегодня организации уже не существует или её активность сведена к нулю, поскольку информации о ней в интернете кот наплакал. Но с момента открытия в 2001 году она многое сделала для популяризации истории и культуры Выборга, организации культурных мероприятий для финнов в России и для россиян в Финляндии и так далее.

Экспозиция, созданная при участии финских «кексов», открыта довольно давно, в 2006 году, но по-прежнему смотрится свежо. Этикетаж бережно переведён на английский, финский и шведский языки, экспонатов и иллюстраций очень много, особенно с учётом того, что многие темы связаны с бытом конца XIX – первой половины XX века, который в музейных пространствах всегда увлекательно показывать.

И вы, возможно, спросите: как же так вышло, что Выборг и Карельский перешеек, которые к финнам никакого отношения не имели, стали вдруг Финляндией? Это происходило постепенно. Финны, будучи основным населением территории современной Финляндии или, точнее, в основном её южной половины, оказались завоёванным Швецией народом. Ну и поскольку Карельский перешеек никогда шведами не выделялся в качестве самостоятельной территории, финское население по мере своего роста и расселения могло осваивать и соседние районы, так что с течением веков область Выборга стала восприниматься естественной частью Финляндии.

Когда Выборг с окрестностями оттяпала Россия, то в XVIII веке на этой территории создали Выборгскую губернию. Периодически её название менялось, и однажды она даже была переименована в Финляндскую губернию. Сама же область постепенно стала именоваться Старой Финляндией. Это традиционное восприятие привело к тому, что когда после очередной русско-шведской войны в начале XIX века Россия получила всю Финляндию, она щедро передала Выборгскую губернию (Старую Финляндию) в состав Новой Финляндии. И получилось автономное Великое княжество Финляндское. Ну что нам, жалко, что ли? Государство не обеднеет.

В итоге, если говорить откровенно, доля русского и шведского населения в Выборгской губернии и самом Выборге постепенно уменьшалась и в начале XX столетия финны вполне смело могли сказать: «Выборг наш», и были бы правы. И это при том, что официальным первым языком, на котором велось делопроизводство во всём Великом княжестве Финляндском, всегда был шведский.

На стене в один ряд поставили актуальные для финского периода истории гербы. Слева кажется, что это просто чёрный российский двуглавый орёл. Но на его груди красуется маленький герб с золотым львом с мечом на красном фоне, это и по сей день герб Финляндии: долгое время было принято финляндский герб изображать на груди российского орла, чтобы знали своё место.

Далее герб Выборгской губернии на момент независимой Финляндии, его отличие от герба периода Российской империи в расположении корон и общей форме геральдического щита, но в целом они похожие. И, наконец, герб самого города с замком; до революции над гербом города ещё была корона, а в независимой Финляндии корону убрали.

Вышел какой-то странный набор: герб Великого княжества Финляндского, а затем два герба, актуальные для послереволюционного периода. При этом под гербами идёт текст о Великом княжестве Финляндском. Вот явно тут какая-то фига в кармане была от финских соавторов экспозиции, если таковые были.

Не подумайте, что русские в Выборге вообще не жили. Да, их было мало, к началу XX века чуть больше 5 процентов населения, даже шведов было больше – около 10 процентов. Тем не менее, русские вполне комфортно себя чувствовали в этом финско-шведском городке.

Вот даже свидетельство русского образования имеется. В витрине лежит кокарда с ученической фуражки Выборгского реального училища начала XX века и пряжка от ремня, на которых аббревиатура училища написана по-русски: «В. Р. У.». Это было именно русскоязычное учебное заведение, открытое в 1880-е годы.

Спичечные коробки как свидетельства многоязычности и многонациональности Выборга.

Слева – привезённая сюда какими-то неизвестными путями в начале XX века спичечница от фабрики Рылова и Лесникова из Вятской губернии. На обратной стороне изображён Московский Кремль, чего, к сожалению, не видно отсюда. Металлическая спичечница – это не одноразовый коробок, но не суть. Данная мелочь принадлежала большевику Александру Шлихтеру, который оказался в Выборге по революционным нуждам во время Первой русской революции, и на его квартире недолгое время нелегально скрывался приезжавший в Россию Ленин.

Справа – спичечный коробок 1930-х годов, выпущенный в независимой Финляндии, поэтому тут всё на финском языке. А написано-то что? «Jaavan Teeta» самым крупным шрифтом – это понятно, яванский чай. А дальше интереснее: «F. Sergejeffin pojat ja kump.». Что за Сергеев? Русский предприниматель Фёдор Сергеев ещё в детстве оказался в Выборге, в 1850-е годы, где служил приказчиком у местного купца Шушина. В итоге он начал тут свой бизнес по продаже яванского чая, а дальше за ним потянулся и табачок, и пиво. У вокзала о Сергееве сегодня напоминает историческое здание доходного дома Сергеева, которое он построил в начале XX века.

Сергеев умер уже в независимой Финляндии в 1924 году, не бросив ставший родным для него Выборг, и его дело продолжили наследники. Название фирмы «F. Sergejeffin pojat ja kump.» («Сыновья Ф. Сергеева и компания») говорит о том, что чайком продолжали торговать и после смерти основателя. Да что уж там, чайная фирма «Sergejeff», гордо носящая подзаголовок «since 1873», до сих пор зарегистрирована и функционирует в Хельсинки.

В общем, не хочу занимать чью-то сторону и говорить, что до революции Выборг был преимущественно русским, финским или шведским. Финны численно стали большинством, но культурно свою лепту вносили все народы.

Вот, скажем, копия картины 1854 года Михаила Эрасси, русского художника вообще греческого происхождения. Когда в молодые годы в конце 1840-х – начале 1850-х годов он учился в Императорской Академии художеств, ему нравилось заезжать в Выборг и окрестности и рисовать всякое. Однажды он запечатлел и знакомый нам Крепостной мост. Горожане любили тут гулять, называли мост выборгским аналогом Риальто, знаменитого моста в Венеции. Картину подарили местному губернатору Казимиру Котену, шведу по происхождению, а тот в итоге переподарил её городу. Не очень ясно, как так вышло, но теперь картина находится в собрании художественного музея города Лахти, что по ту сторону русско-финской границы.

Ещё в залах случайно попалась временная выставка кирпичей «Кирпичное наследие Выборга и Карелии». Выставка показывает различные кирпичи местного производства из музейной коллекции и от одного частного коллекционера. Авторы в пояснительных текстах подробно объясняют, какие предприятия скрывались за тем или иным клеймом. Хотя иногда честно пишут, что объяснение некоторых клейм – предположительное, а авторство некоторых кирпичей даже с клеймом сегодня не восстановить.

Окончательный (надеемся) аргумент в споре о принадлежности Выборга был внесён в 1944 году, когда город освободила советская армия от финских оккупантов. Да, к этому моменту они были уже оккупантами, поскольку Финляндия честно передала город в состав СССР ещё в 1940 году по итогам Зимней войны, но потом оккупировала.

Подобный флаг водрузили над Башней Святого Олафа 20 июня 1944 года в 19 часов 45 минут. Это было импровизированное знамя, поскольку готового под рукой не было. Обычно пишут, что его сшили из двух транспарантов, но, кажется, транспарант был один, просто его разрезали и сложили иначе. При желании можно прочесть две строчки вместе и у нас выйдет кусок известного лозунга, что использовался в агитационных плакатах в сталинские годы: «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина – вперёд, к победе коммунизма!»

В целом финальная по хронологии экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне, самая слабенькая из имеющихся, ибо похожа на многие другие краеведческие музеи.

Конечно, я показал далеко не всё, вышла выборочная субъективная прогулка по музею. Может быть, когда откроют Башню Святого Олафа, загляну сюда ещё раз вместе с вами.

На выходе из музея нас провожает самый неожиданный экспонат – барельеф скульпторов Леопольда Дитриха и Василия Козлова «Ассирийский вождь» 1910 года. Напротив в таком же стиле – барельеф «Сирены». За эти парные барельефы скульпторам дали Первую премию на Всероссийском конкурсе Общества поощрения художников. Поскольку на барельефах оставлены разные имена (на «Ассирийском вожде» – фамилия Дитриха, а на «Сиренах» – Козлова), возможно, они разделили работу над ними между собой, но точно задумали их вместе, как пару. Эти два товарища как раз в то время вместе учились в Императорской Академии художеств и нередко выступали дуэтом.

Авторский замысел этикетки не поясняют. Возможно, это была просто учебная практическая работа молодых приятелей. История появления барельефов в Выборге тоже не вполне ясна, ибо с городом скульпторов вроде бы ничего не связывает – они жили и работали в Петербурге-Ленинграде и даже похоронены рядом на Литераторских мостках. Но почему-то довольно крупная коллекция их работ в 1960-е годы была подарена Выборгскому музею. А мы и не против.

Что ж, хоть летом световой день длинный, но нам ещё надо успеть посмотреть Монрепо, погнали туда.

Продолжение следует...

Продолжаем знакомство с Выборгом летним днём 2024 года. Наконец мы дошли замка. Выборгский замок расположен на компактном острове диаметром примерно в 150 метров. Сегодня вся его территория является музейным объектом, входящим в состав Выборгского объединённого музея-заповедника. Музей контролирует ещё несколько точек в городе, в том числе уже увиденную нами Круглую башню, где, однако, никакого музея нет, а пространство арендует ресторан.

Замок переоборудован под музейные нужды в 1960-е годы, а до того при всех властях и во все эпохи он был военным объектом. Даже после Великой Отечественной тут располагалась военная часть и квартиры для семей военнослужащих.

Ближе всего к нам расположен Дом наместника. Он не вписан в стену замка и стоит обособленно, хотя между ним и стеной всего несколько метров. Пройти к замку можно через арку посередине, то есть фактически дом брал на себя дополнительную функцию главных замковых ворот. В середине XV века на месте дома была Пожарная башня с проездными воротами, в начале XVII столетия её значительно перестроили и превратили в такое здание.

Одним из первых известных жильцов дома стал мелкий пацан, шведский принц Карл Филипп, герцог Сёдерманландский и, сложись история иначе, русский царь. Мальчика выдвигали в качестве претендента на престол во время Смуты. Потом здесь обитали ландсхёвдинги (по-нашему губернаторы или наместники) Выборгско-Нейшлотского лена, при российских властях в XVIII веке – губернаторы Выборгской губернии. Оттого названия «Дом наместника» и «Губернаторский дом», по сути, синонимичны.

Жаловали эти покои и главы государств: сюда заезжал старший брат Карла Филиппа Густав II Адольф, а спустя два века после него Пётр Великий. После визитов Петра домик также называли Государевым домом. В XIX веке тут работал комендант крепости и его подчинённые, отсюда ещё одно название – Комендантский дом.

Читайте предыдущий эпизод дневника (Выборг. Июнь 2024 года. Эпизод 2/7): Русский след в шведском Выборге – памятники Аннинских укреплений

Бросим взгляд назад на берег острова Твердыш с возвышающимся зданием архива и на Крепостной мост. Как видите, ничего особенного мост из себя не представляет, он низенький, маленький, без архитектурных излишеств. Но зато он удобно соединяет Замковый остров с двумя берегами пролива, и в такой же конфигурации в XVI веке построили самого раннего предка современного моста.

До независимости Финляндии он назывался Абоским мостом, потому что Королевская дорога, проходившая по нему, соединяла Выборг с длинным-длинным путём на запад с конечной точкой в Або, столице Шведской Финляндии. Когда же финны решили избавиться от шведского названия Або и переименовали его в Турку, то пришлось переименовывать и мост в Выборге. Сначала он был... как по-русски-то сказать? «Туркуским мостом»? Наверное, так можно. Потом стал Замковым, а на русский лад – Крепостным.

Билетики в замок купили, через арку прошли, можно погулять по острову. Маршрутов не очень много: обойти замок снаружи да походить по Верхнему и Нижнему дворам. Снаружи для нашего удобства в некоторых местах выложили дорожку деревянным настилом. Отсюда видна внутренняя сторона Дома наместника и проход между ним и стеной замка. Стена сохранилась со второй половины XVI – начала XVII века.

Надо сказать, что замок серьёзно изменился за последние десять лет. Если вы бывали в нём до начала современного этапа реставрации, то есть примерно до 2017 года, то стоит освежить впечатления. Работы идут медленно, местами ещё не закончены, но по большей части остров уже в нашем посетительском распоряжении, красив и свеж.

С основания замка в 1293 году началась история Выборга. Собственно, «Выборг» переводится как «святая крепость». Или другая, но всё равно «крепость», ибо «borg» – это «крепость». А вот какой была первая половина изначального названия, тут исследователи ещё спорят.

Пока они спорят, можно рассмотреть шикарные стены Главного корпуса замка. Внутри – музей, туда надо заходить с другой стороны, а мы пока обходим остров по кругу. Корпус построили в XIII–XV веках, тут и наместник какое-то время обитал, а также мог останавливаться король и заходили на огонёк иностранные послы.

Из-за деревьев и узкой полосы берега не смог поймать в один кадр весь вид корпуса с этой стороны. В идеале надо вообще с воды фотографировать. Слева в кадре округлая стена, которую заметно по очертаниям на земле, – это вообще-то высокая Райская башня (почему такое название, неизвестно), боевая башня XV века, возведённая каменщиками из Ревеля, что ныне Таллин.

Справа видно крышу боковой пристройки – это тоже башня, Башня сапожника, потому что, кроме выполнения боевых задач, она разместила у себя мастерскую сапожника. Сделано это было, чтобы кожгалантерейные запахи воняли наружу, а не портили воздух обитателям.

О, если вернуться обратно к Дому наместника, то отсюда хорошо видно угол с Райской башней, она теперь ровно по центру кадра.

Заглянем ненадолго в Дом наместника. На первом этаже есть музейный магазинчик, нам же нужно купить магнитик на память. А на втором – выставочный зал.

Сейчас здесь выставка «Союз любви и верности». На дворе Год семьи, надо отрабатывать! Выставка простенькая, собрана из разноплановых экспонатов этнографического и бытового характера.

Мне кажется, с этим кадром, куда попала попытка музейщиков воссоздать атмосферу советского ЗАГСа, хорошо сочетается фраза из вводного текста к выставке:

Институт семьи и брака существует долгие годы. Формы закрепления взаимоотношений мужчины и женщины были представлены ещё в каменном веке и подробно изучались историками XIX столетия, в том числе Карлом Марксом.

Ну упоминание Маркса просто жизненно необходимо, без него мы бы ничего про институт брака не поняли! Если же говорить серьёзно, я бы музейщиков поправил: Маркс довольно конспективно обращался к этому сюжету, а вот Энгельс уже после смерти своего соратника занялся проблемой происхождения института семьи очень плотно, итогом стала его известная работа «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

Так дело не пойдёт, какая ещё безалкогольная свадьба? Даже не зовите меня.

Вот, а это мне уже нравится! Сразу душевностью повеяло.

Если вас утомил свадебный «вайб», спуститесь охладиться в каземат. Из двух бойниц прямо по курсу можно было вести огонь в сторону Крепостного моста, если враг захотел бы прорваться к замку оттуда. Если не ошибаюсь, окошки этого каземата мы могли увидеть при входе в музей, но на кадре выше их перекрыло дерево. Давайте я воспользуюсь исторической фотографией 1965 года:

Вот они, слева на углу два окошка.

Кстати, а что за крупная мемориальная табличка справа над вывеской музея? Сейчас такой нет. На ней написано: «Героическим воинам 21-й армии Ленинградского фронта, освободившим 20 июня 1944 года старинный русский город Выборг». Красиво же, согласитесь: «старинный русский город Выборг»!

Табличку установили в 1964 году в 20-ю годовщину освобождения, но в начале 90-х она упала и от неё откололся нижний кусок. А потом её кто-то умудрился потерять. Это были суровые девяностые, хорошо, что замок не потеряли попутно. В итоге случайным образом во время реставрации замка в 2018 году доску нашли в каком-то помещении. О дальнейшей её судьбе мне неизвестно.

Верхний двор Выборгского замка находится к востоку от Главного корпуса и не обнесён стеной. Впрочем, нельзя сказать, что он никак не огорожен от воды, поскольку сама возвышенность острова с этой стороны надёжно укреплена кладкой. Короче, свесить ножки в воду не получится. Зато получится посмотреть различные массовые мероприятия, которые здесь регулярно проводятся: фестивали, рыцарские турниры, концерты, театрализованные представления.

Вот даже огородили место для арбалетного тира перед зданием, только арбалетов и арбалетчиков не видно.

В кадр попала та самая Башня сапожника – это крайняя часть здания слева. Совсем не похоже на башню, но как уж прозвали. Наиболее высокая часть здания разделяет Башню сапожника и Восточный флигель, где сегодня располагается музейная библиотека. Если мы пойдём в проход, то попадём в узкий дворик Главного корпуса. Значительный объём его помещений сегодня занимает основная музейная экспозиция, но мы туда зайдём чуть позже.

Пока же глянем на ещё одно здание в правой части кадра – Винный погреб XV века. Не там ли застряли арбалетчики с арбалетами? Кто знает, проверить нам никто не даст, там никакого помещения для посетителей нет.

Пойдём чуть дальше вправо.

Тогда мы попадаем в Нижний двор.

Отсюда хорошо видно доминанту замка – Башню Святого Олафа. Это самое старое здание в замке, а значит, и во всём городе. Правда, потом её перестраивали, окончательный вид башни сложился только в 1890-е годы, но всё равно круто. Обычно крепостные башни – это сооружения в составе крепостных стен, нужные для защиты внешнего кольца обороны. Тут же башня в самом центре. Такой тип башен принято называть донжонами, что в переводе с французского означает «господская башня». Наша выборгская башня – единственный сохранившийся донжон на всей территории России!

К сожалению, сейчас там идёт реставрация и наверх не подняться. (По состоянию на 2025 год реставрация закончена.)

Скала, на которой стоит башня, с этой стороны носит название Кузнечного двора, ибо когда-то давно там стояла кузница и иные ремесленные мастерские. По этой площадке не пройтись, не пускают, да и как будто смотреть нечего, просто заросшая территория. Возвышенность интересна тем, что в ходе археологических раскопок на ней нашли артефакты старше самого замка, принадлежавшие кореле – предкам современных карел. Короче, здесь ещё до шведов было поселение, но шведы выгнали корелу, так и появился Выборг. Об этом я подробнее расскажу в музее.

Нижний двор представляет собой маленькую площадку в сердце замка. Он окружён стеной, выходящей к Дому наместника (сзади нас), Кузнечным двором (справа за кадром), тюрьмой (белое здание, краешком попавшее в кадр справа) и Цейхгаузом слева.

Здание тюрьмы построили в XVII веке для канцелярии наместника-губернатора. Ну или как там его звали... Ландсхёвдинг, во! В 1820-е годы при российских властях дом стал губернской тюрьмой, и уже вскоре сюда на нары пожаловали такие прекрасные люди, как декабристы Иван Анненков, Михаил Лунин и Пётр Муханов. По этому поводу на Доме наместника, рядом с мемориальной доской об освобождении Выборга, в 1970–1980-е годы висела ещё одна табличка, где были перечислены эти декабристы. По ошибке к ним в список добавили Михаила Кюхельбекера, однако на самом деле он сидел в другом здании в Выборге. Доска сохранилась в запасниках музея.

Ну а «цейхгауз» («Zeughaus») – немецкое слово, которым было принято обозначать военный склад. Весьма просторные помещения Цейхгауза позволили после современной реставрации с 2022 года обустроить здесь выставочные площади. Идём смотреть.

Сейчас здесь две выставки. Одна, «Тайны затонувших кораблей», посвящена классической для приморских городов теме подводной археологии. Выставку делали совместно с Музеем Мирового океана и подводно-археологической экспедицией «Память Балтики».

В целом и в Выборгском замке накопилась немалая коллекция по подводной археологии – например, вот эти кусочки шведских кораблей XVIII века. Это мачтовые эзельгофты – приспособления для соединения разных рангоутных деревьев между собой. Грубо говоря, в одну дырку пихали одно бревно, в другую – другое, и они образовывали целостную конструкцию, чтобы паруса были повыше да помощнее. Тот, что сзади и побольше, относился к линкору «Луиза Ульрика» (или «Ловиса Ульрика», в оригинале «Lovisa Ulrika»), так звали супругу короля Адольфа Фредрика (1751–1771). Впереди лежит эзельгофт фрегата «Уппланд».

Два упомянутых корабля в составе шведского флота затонули в Выборгском сражении во время войны с Россией в 1790 году. Морская битва происходила в Выборгском заливе, но довольно далеко отсюда, ближе к открытому пространству Финского залива. Несмотря на скорый реванш шведов спустя всего неделю в сражении при Роченсальме, урон их флоту при Выборге был весьма серьёзным, что окончательно подорвало их хотелку вернуть себе морское господство в Балтийском море.

Жаль, со Швеции в той войне 1788–1790 годов ничего не удалось поиметь, даже денег не стребовали. Поэтому данные звонкие медные монеты достоинством в два эре (фактически аналог копейки) попали в местный музей не благодаря Верельскому мирному договору 1790 года, что закреплял статус-кво между Россией и Швецией. Швеция не смогла вернуть утерянные ранее земли и влияние на Балтике, но и Россия не захотела продолжать ненужный ей военный конфликт, Екатерине II тогда было интереснее расправиться с турками.

Авторы выставки во вводном тексте обещают, что их работа будет предварять более крупный проект, посвящённый Выборгскому морскому сражению. Что ж, подождём, может, ещё заедем специально посмотреть.

Вторая выставка, «Нам открывается страна с вокзального порога», мне понравилась больше. Она открылась ещё в прошлом, 2023 году и приурочена к 110-летию старого Выборгского вокзала, который на момент открытия в 1913 году считался крупнейшим в Финляндии и, наравне с вокзалом Копенгагена, самым современным в странах Северной Европы. Ух!

Знатоки архитектуры подскажут, что вокзал очень похож на Хельсинкский. Это самоплагиат архитектора Элиэля Сааринена, пионера стиля модерна в Финляндии и его финского подвида – «национального романтизма». Соавтором двух вокзалов выступил Герман Гезеллиус, но про него вспоминают не так часто. Короче, с этой эффектной центральной аркой получился запоминающийся авторский почерк. В отличие от Хельсинкского вокзала, Выборгский не дожил до наших дней, он был взорван в 1941 году при отступлении Красной армии. Новый вокзал на его месте построен в стиле сталинского ампира и на своего предшественника совсем не похож.

Полюбоваться на старый вокзал можно не только на открытках, но и на макетике 1975 года из коллекции Музея железных дорог России.

Выставка показывает не только экспонаты, связанные с Выборгом, но и затрагивает страницы истории железных дорог региона Карельского перешейка.

Вот ещё один макетик утерянного исторического вокзала, на этот раз Зеленогорска, до 1948 года носившего финноязычное название Териоки или Терийоки. Посёлок к северо-западу от Петербурга стоял на пути в Выборг, и через него, как и через Выборг, в конце 1860-х годов прошла железная дорога в Рийхимяки, городку к северу от Гельсингфорса (Хельсинки), а железка оттуда до Гельсингфорса к этому времени уже была. Первые вокзалы и в Выборге, и в Териоки были простенькими и деревянными. Вокзал Териоки, как и в Выборге, перестроен в начале XX века.

Экспонат вновь из Музея железных дорог России.

Как раз по этой железной дороге весной 1917 года в Петроград приехал Владимир Ильич Ленин. Вероятнее всего, делал это он не так пафосно, как на картине неизвестного художника «Приезд В. И. Ленина в Петроград в 1917 году» (1960–1961), но что уж ему, пофантазировать нельзя было? Автор всё-таки очень старался и писал эту картину для первой экспозиции Выборгского краеведческого музея.

Маршрутная доска фирменного поезда «Лев Толстой» напоминает нам о временах, когда железный занавес не мешал соединять Москву и Хельсинки прямым железнодорожным сообщением. Поезд запустили в 1975 году, и ходил он по своему маршруту вплоть до пандемии ковида в 2020-м. Никто восстановить не желает? Эй, Финляндия, ау! Ковид закончился!

Экспонат вновь из Музея железных дорог России. Датируется 1980–1990-ми годами.

Фото из другого поезда, «Сибелиус», который катался между Хельсинки и Питером с 1992 по 2010 год. Потом его заменил «Аллегро». Поезд назван в честь финского композитора Яна Сибелиуса, который, если подумать, больше половины жизни был российским подданным, ибо родился в Финляндии в XIX веке.

Данная фотография 1994 года показывает обстановку вагона-ресторана.

Хорошая выставка, одобряем. Плевать на пол, разумеется, тут не будем, и в поездах Финляндских железных дорог начала XX века тоже это делать не советуем. Тем более, что нам столь простое правило объясняют на трёх официальных языках Финляндии того времени.

После небольшого перерыва мы продолжим знакомство с Выборгским замком.

Продолжение следует...

Как добраться из центра Выборга в район Аннинских укреплений? Для этого надо перейти Крепостной, он же Замковый пролив. В целом через него есть три моста. Кроме железнодорожного, это Петровский мост 1960 года, по которому мы только что прошли, он расположен восточнее Замкового острова. И Крепостной мост, который существовал с давних времён, поскольку должен был соединять Замковый остров с двумя берегами пролива, он с западной стороны от острова. Таким образом, можно при желании обойти и рассмотреть главную достопримечательность Выборга – его замок – со всех сторон.

Сейчас мы на него смотрим со стороны острова Твердыш, в южной части которого Пётр I решил построить новую крепость.

Читайте предыдущий эпизод дневника (Выборг. Июнь 2024 года. Эпизод 1/7): Что посмотреть в Выборге в начале прогулки: пугающий осьминог, драккары викингов и рыцари, преследующие прекрасную Даму

По обе стороны дороги стоят фрагменты той крепости, но это самый крайний её кусочек. Нам же интересно посмотреть центр.

Давайте мы с вами сориентируемся на местности с помощью карты 1851 года. Рыночной площади ещё нет, но она появится в правом верхнем углу карты, там, где стоит Круглая башня, я её пометил стрелочкой. Дальше мы пошли гулять на мост, которого пока нет, это следующая стрелочка. И увидели фрагмент укреплений на берегу, это ещё один мой указатель. Ну а теперь двигаемся к центру на этом же берегу.

Если не осознавать, что здесь когда-то была крепость, то так и не скажешь. Перед нами – Петровская площадь, выходящая прямо к Крепостному мосту (если обернёмся, мы его увидим). Она была центральным местом Аннинских укреплений, тут жили офицеры и в целом инженерная команда крепости, застройка в XVIII и XIX веках постепенно менялась. Место также памятно тем, что здесь происходили события революции 1917 года с выступлениями рабочих и солдат Выборгского гарнизона.

Площадь аккуратно оформили брусчаткой в 2010 году, а вот главный домик – так называемый дом Мендта 1847 года – как будто забыли отреставрировать. Сегодня там обычные квартиры и живут люди. Рядом ещё одноэтажный Инженерный дом, спрятанный за реставрационными лесами. Табличка на них гласит, что работы закончатся в декабре 2023 года. Сейчас, напомню, июнь 24-го. Как всегда...

Однако есть и немного бесспорной красоты. На краю площади у въезда на Крепостной мост в 2010 году, то есть как раз во время реконструкции площади, поставили памятник Фёдору Апраксину.

В том году праздновали 300-летие взятия Выборга русскими войсками во время Северной войны, а осадой города командовал Апраксин, за что царь дал ему Орден Святого Андрея Первозванного. «Итако чрез взятие сего города Санкт-Петербургу конечное безопасение получено», – отметил Пётр I и в общем был прав. С тех пор на два столетия с лишним Выборг стал частью России, пусть формально его потом прирезали к автономной Финляндии.

Вопрос: куда же смотрит Апраксин? Ответ на него я дам позже.

На площадь мы ещё вернёмся, а пока поднимемся по холмистой местности чуть наверх к наиболее сохранившимся остаткам укреплений. По пути на малопримечательном старом деревянном доме висит табличка с указанием Елизаветинской улицы на трёх языках: русском, финском и шведском. Кажется, теперь мы точно запомним, что на финском языке «улица» – это «katu», а на шведском – «gata». Только никакой Елизаветинской улицы на картах не значится.

Это постарался местный волонтёрский проект «Выборгская улица», который выяснил историческое название переулка, что ныне вообще никакого названия не носит, и осенью 2023 года установил данную табличку. Инициативу поддержал житель дома, который, к слову, оказался Валентином Белоусовым, директором Выборгского объединённого музея-заповедника.

Подходим к укреплениям. Недалеко от ворот в руинированном состоянии – кордегардия, то есть помещение для караула, охраняющего крепостные ворота.

Мысль о том, что Выборгу не помешает дополнительная крепость для обороны, созрела у Петра после взятия города. Старая шведская крепость была по ту сторону Крепостного пролива, изрядно порушилась из-за осады русской армией, и кроме этого, никак не обороняла подступы к Выборгу с северо-запада, а враг-то теперь там, а не на юго-востоке, где Россия. Поэтому кусочек острова Твердыш было решено превратить в крепость. Проекты по её созданию начали разрабатывать только в 1724 году, и Пётр скончался уже через год. Пока у властей дошли руки до строительства, на престоле оказалась Анна Иоанновна, отсюда и название крепости.

Фридрихсгамские ворота – одни из четырёх сохранившихся ворот Аннинских укреплений. В стилистике сразу примечаем русский классицизм XVIII века. Они никак не перегорожены, поэтому можно спокойно пройти внутрь.

Конечно, формально сооружение назвали в честь Святой Анны, официальное немецкоязычное название – Корон-Санкт-Анна, то бишь «Корона Святой Анны», но кого мы обманываем? Крепость 1730-х годов так и не пригодилась, однако из-за периодического ожидания войн с северным соседом Россия регулярно обновляла укрепления, пока окончательно не положила на них болт в 1860-е годы. Тогда через крепость провели дорогу, что ныне является автомобильной Островной улицей, а сами бастионы и куртины потихонечку стали приходить в негодность.

Так выглядят укрепления сегодня. Заросли травой, но, кажется, что относительно прилично сохранились. Специалисты говорят, что местами всё очень плохо, состояние аварийное, иногда поступают новости, что та или иная стена обрушается. В 2021 году председатель комитета по сохранению культурного наследия в Ленинградской области Владимир Цой высказывал мнение, что, мол, без проблем бы мы всё реставрировали вовремя, но Аннинские укрепления в федеральной собственности, у нас руки связаны. А центральные власти поди спроси.

Короче, кто виноват и что делать, не совсем ясно. Но на вид заросшая крепость, как уже сказал, относительно приличная, грусть и тоску не навевает.

Действительно грусть навевает тот факт, что на территории укреплений 29 апреля 1918 года финские войска убивали местных жителей, превратив вчерашнюю крепость в расстрельный полигон. Резня носила как политическую подоплёку, так и в большей степени этническую: среди жертв было немного финских красногвардейцев, но большинство – обычные русские жители Выборга, которых без суда и следствия заподозрили в нелояльности новой власти.

Выборг с января по апрель 1918 года находился в руках финской «красной» власти, но военные неудачи привели к сдаче города. А с точки зрения благородных «белых» финнов, кто виноват во всех их бедах? Конечно, русские. Вот с кличем «Стреляй русских!» они в город и вошли. Всего за пару дней 29 и 30 апреля в Выборге было убито около 400 человек. Тут жило не так много русских, из примерно 50 тысяч жителей около 3 тысяч, но их целенаправленно отлавливали, чтобы убить.

В 2013 году в память о Выборгской резне установили эту плиту. На ней сказано, что число жертв расстрела – более 200. Возможно, имеется в виду конкретно это место, ведь убивали и в других местах города.

Устройство крепости довольно типично для передовой военной науки XVIII века: вперёд по направлению к врагу выступали зубчатые бастионы, за ними шли валы и рвы, поэтому в случае обороны враг, пробиваясь через бастион, попадал бы сначала на одно препятствие, а потом ещё на одно. Форма зубчиков на плане напоминала корону, но мы помним: «Корона Святой Анны».

Военный дух сегодня поддерживают всякие реконструкторы, которые устраивают на Аннинских укреплениях свои фестивали. Правда, чаще всего они посвящены Средневековью, которого в реальности укрепления не видели, но и ладно.

Пройдя через Равелинные ворота и выйдя из крепости (ворота видны в правой части кадра), можно подняться на холмик и рассмотреть памятник русским воинам, погибшим при осаде Выборга в 1710 году. Памятник установили к 200-летию взятия города в 1910 году, и удивительно, как он вообще пережил XX столетие с тех пор.

Хотя стоп, не пережил. Памятник, возведённый над братской могилой воинов петровской эпохи, был таки благородными финнами уничтожен. Воссоздали его по историческому образцу только в 1994 году. Надпись на обелиске ниже даты «1710» гласит: «Русским воинам, павшим при взятии Выборга». Рядом в 2001 году похоронили найденные при раскопках в Выборге останки петровских солдат, чему посвящена отдельная памятная плита. Плита сделана так качественно, что надпись на ней выцвела и стёрлась за 20 с лишним лет и едва читаема, так что фотографировать её бесполезно.

Кусочек территории Аннинских укреплений, что по другую сторону от Островной улицы, превратили в Петровский парк. Там расположено естественное возвышение, а не какая-то крепостная насыпь, это довольно высокая скала почти на берегу острова. Её прозвали Петровской: легенда гласит, что в день взятия Выборга 12 мая 1710 года на ней присутствовал сам царь и из организованного тут редута командовал обстрелом шведской крепости. Площадка сверху действительно позволяет наблюдать и за замком, и за центром города.

Сюда, на верх Петровской горы, направляет свой взгляд бронзовый Фёдор Апраксин с берега острова. И теперь понятно, почему – там стоит его царь и благодетель, государь Пётр Лексеевич.

Памятник, как и обелиск русским воинам, появился в Выборге в 1910 году. Изначально на этой горе хотели построить православный военный Петропавловский собор, всё-таки в городе дислоцировались русские войска, а памятник как бы предполагался в дополнение к храму. Но храм не достроили, а памятник снесли сами знаете кто. Однако монумент, пусть финны и думали так сделать, не отправился на переплавку. Он сохранился в местном музее, откуда его торжественно вытащила советская власть.

Восстанавливали его дважды. Сначала в 1940 году, после присоединения Выборга по итогам Зимней войны, а потом после Великой Отечественной. Во время оккупации 1940-х годов скульптуру сбросили так, что от неё отвалилась голова, и мэр города Арно Туурна поставил её в своём кабинете. После войны пришлось проводить серьёзную реставрацию, памятник окончательно вернули на место в 1954 году.

Чуть дальше памятника стоит мортира 1839 года. Когда она тут появилась, непонятно. Судя по клеймам, её отлили на Александровском заводе в Петрозаводске в период управления горным инженером Романом Армстронгом. Название завода и фамилия начальника видны на клейме с другой стороны, в кадр они не попали.

Но интереснее площадка, которую огородили цепью. Это чтобы лишний раз по ней не топтались. На камне в рамках ограды в одном месте выбит крест, а в другом...

...вензель Петра I? Неужто он сам выбил? Это произошло во время осады Выборга? Или позже? Вопросы, ответов на которые никто не знает.

Спустимся к набережной. Отсюда, у Крепостного моста, хорошо видна сама скала, на которой обустроили Петровский парк. Пётр стоит повыше, он остался на возвышении правее за кадром. Часть парка занимает культурно-развлекательный комплекс «Пётр I. Северный плацдарм» со всякими детскими и семейными аттракционами. Смотровая площадка в правой части кадра, к которой ведёт деревянная лестница, входит в территорию парка развлечений, а в самой скале прямо под ней, вроде бы, какой-то мелкий бар. По крайней мере, туда звала табличка, рекламирующая попробовать шоколадное пиво. Есть в парке и музей шоколада, но я бы лучше пивка...

Впрочем, потом, по городу ещё гулять и гулять.

В кадре примечательно ещё одно здание, в левой части. На этом месте должен был размеситься тот самый Петропавловский собор, и к 1917 году его в значительной мере построили, оставалось доделать башни, но революция и независимость Финляндии свернули эти планы. Фундамент и частично стены использовали для совсем иного архитектурного проекта – здания архива, возведённого в первой половине 1930-х годов главным архитектором Выборга Уно Ульбергом.

В здании видят стиль функционализма с элементами неоклассики. Не смотри, что он выглядит просто – направление функционализма внешне лёгкое и элементарное, но зато крайне удобное для различных общественных зданий, да и вообще это, пожалуй, главный стиль европейской архитектуры XX века.

Архивное предназначение сохраняется за зданием по сей день.

Опять «селфи-автомат». На этот раз с Апраксиным. Эти автоматы поставили совсем недавно, летом 2023 года, всего их в Выборге три штуки. С Апраксиным – перед нами, с Петром мы уже видели, и, как вы догадываетесь, где-то должен стоять Кнутссон, которого из-за путаницы написали на автомате с Петром.

За автоматом виднеется Крепостной мост, а сама бандура перекрывает вид на замок. Туда-то нам и надо. Но об этом в следующий раз.

Продолжение следует...

W – значит Выборг! Парадокс: на современных языках бывших хозяев города, шведском (Viborg) и финском (Viipuri), Выборг пишется не с данной буквы, но в качестве символа за ним закрепилась W с начала XV века, и с тех пор власти менялись, а W оставалась. Рудимент от старого шведского написания «Wiborg» смотрится весьма оригинально, как будто намекает то ли на зубчики крепостной стены, то ли на очертания короны.

С огромной буквы W начинается прогулка по городу Выборгу у туриста, приехавшего сюда на железнодорожный вокзал. Выходим на Вокзальную площадь и видим перед собой парковку машин данный здоровый памятник 2006 года.

Не смогу вспомнить, как часто я бывал в Выборге. Заезжал сюда регулярно минимум раза три до этой поездки. Но этот самый своеобразный и ни на что не похожий город Ленинградской области манит вновь и вновь, поэтому сегодня, в жаркий летний день в июне 2024 года, я пройдусь по нему вместе с вами, присоединяйтесь. По мере прогулки мы поговорим об истории города, о русской, шведской и финской культуре, об интересных памятниках, а что не успеем посмотреть, отложим на потом и обязательно вернёмся.

Когда и при каких обстоятельствах недалеко от вокзала появился осьминог, неизвестно. Но его знают многие туристы и местные жители, поскольку на него сразу натыкаешься, если идёшь от железнодорожного или автовокзала к Большому Ковшу. От Вокзальной площади тут около 150 метров. Милое начало прогулки.

Что такое Большой Ковш? Так прозвали данный залив или бухту, а исторически её даже иногда называли губой. Раньше залив был больше и по-фински звучал как Салакалахти (Salakkalahti, то есть «Уклейковый залив»). На русскоязычном плане Выборга за 1802 год так и читаем: «губа Салакалахти».

Мы бы с вами утонули ровно на этом месте или бы нас спасали от утопления торговые корабли Выборгского порта, которые останавливались в удобной гавани. Во второй половине XIX века часть бухты засыпали для строительства новых улиц Выборга, а также железнодорожных путей и моста через Северную гавань, она же Крепостной пролив или Замковый пролив – так по-разному называют водоём, омывающий исторический центр Выборга с северо-западной стороны.

При разных властях – во времена Российской империи, в независимой Финляндии и в Советском Союзе – обновлённую бухту использовали для связки недалеко стоящего вокзала с водным путём, здесь разгружали торговые суда, обустроили склады. Даже сделали специальный пирс, который разрезал бухту на маленькую и большую части. Вот и получился Маленький Ковш и Большой Ковш. Не подскажу, ловят ли здесь уклейку по сей день, но по-фински выборжцы вряд ли размовляют ежедневно, поэтому не спрашивайте у них дорогу до Салакалахти, а спрашивайте, где Большой Ковш.

Маленький Ковш покажу чуть позже, а пока мы смотрим на Большой. После середины XX века он утратил своё экономическое значение – водный торговый путь пустили по Гвардейскому проливу, что по другую сторону острова Твердыш, в нескольких километрах отсюда. Набережную где-то в 1970-е облагородили и получилась тихая прогулочная зона. Вот вам и фонтанчик, и осьминог за вами наблюдает огромными глазами, и чайки грозятся на голову нагадить, если будете зевать лишний раз. Красота!

Можете изучить хронологию сотворения мира Господом Богом в семи действиях. То пугающий осьминог, то библейская история... Нормальные достопримечательности будут или как?

Хорошо, как вам такая достопримечательность – двойная ограда? Ладно, это я тоже шучу. Я бы списал второй забор на неуёмное чиновничье желание ставить стандартизированные ограждения там, где они не нужны, если бы не реальный факт: кусочек набережной недавно признали аварийным, а где-то даже было небольшое обрушение, так что тут будет ремонт. Когда-нибудь.

Пока же можем полюбоваться на драккары рядом с гостиницей «Дружба». Характерные для викингов ладьи, как можно было бы предположить, намекают, что легендарный путь из варяг в греки проходил где-то тут. Ну... Как бы да, торговые пути из Скандинавии на Русь шли и по Финскому заливу Балтийского моря, что к югу отсюда, и по реке Вуоксе, что к северу, но сам Выборг появился позже золотого века этого торгового пути. Связь корабликов с русско-варяжской дружбой не совсем прямая.

В первой половине 1980-х годов недалеко от Выборга проходили съёмки детского историко-приключенческого фильма «И на камнях растут деревья» совместного советско-норвежского производства. Фильм снимали по повести детского писателя Юрия Вронского «Необычайные приключения Кукши из Домовичей», который увлекался тематикой викингов и нередко писал сюжеты на тему древней Скандинавии или Древней Руси.

Ладьи сделаны по образцу знаменитого Гокстадского корабля IX века, найденного в 1880 году в Норвегии и в настоящее время хранящегося в Осло в специальном Музее кораблей викингов. Корабли выстрогали специалисты Петрозаводского судостроительного завода «Авангард». Режиссёр фильма подарил их Выборгу, они простояли тут до 2009 года, пока не сгнили. Но драккары столь полюбились и жителям города, и гостям, что их заменили на новые. Даже на эмблему местного кинофестиваля «Окно в Европу» в своё время поставили драккар.

Если пройти чуть дальше драккаров, то можно прогуляться по бывшему пирсу, что фактически стал частью сквера, огибающего Большой Ковш с трёх сторон в форме подковы. Отсюда видно Малый Ковш. Залив выходит поменьше Большого, тут причал для катеров, а ещё видно Финляндский железнодорожный мост через Крепостной пролив в левой части кадра, чуть правее идущих по дорожке людей.

Мост как мост, ничего особенного. Поэтому не будем к нему подходить. Однако история у него гораздо интереснее, чем современное состояние, ибо ранее пролив был судоходным, а как кораблям проходить через такой низкий мост? Поэтому он был разводным. В первой половине XX века развод осуществлялся благодаря механизму поворота пролёта на центральной опоре. А во второй половине столетия после перестройки моста пролёт поднимался с помощью такого симпатичного устройства:

В 90-е годы, а может, даже несколько раньше на мосту положили сплошные рельсы и натянули сплошные провода контактной сети, отчего поднимать пролёт стало невозможно. Но это было уже и не нужно, ведь судоходство сместилось в другой пролив. В 2010 году подъёмный механизм за ненадобностью разобрали.

Другая сторона сквера Большого Ковша носит официальное наименование набережной 40-летия ВЛКСМ. Тут есть так называемая Якорная площадка – два установленных друг против друга чугунных крейсерских якоря Холла 1975 года отливки.

Для незнающих минутка информации. Якоря Холла получили название в честь английского капитана конца XIX века по фамилии Холл. Отличительной особенностью этого типа якоря является то, что его здоровенные лапы, напоминающие подкову, прикрепляются к веретену (центральному стержню) на шарнире. Собственно, это заметно по данным якорям, где веретено под собственной тяжестью наклонилось чуть назад. До якорей Холла использовали цельные якоря без шарниров.

Якорную площадку организовали в 2014 году в память о пребывании в Выборге учебного отряда ВМФ ШМАС (Школы младших авиационных специалистов). Отряд дислоцировался в Выборге с 1958 по 2013 год, пока не был переведён в Петербург, чем были недовольны некоторые местные журналисты. Что, в общем, справедливо: зачем переводить всё в крупные города? В Выборе и так классно.

Ну-с, Zа победу!

Нет, это не вставка последних лет, намекающая на СВО. Это вообще не Z! Это N, которым отмечено северное направление выложенного на брусчатке меж двух якорей компаса из гранитных плит.

Сразу после набережной Большого Ковша идёт Рыночная площадь. Она довольно большая и местами заставлена машинами, без которых было бы гораздо лучше. К счастью, заставлена не полностью, а лишь местами, поэтому по площади можно гулять.

Раз площадь Рыночная, то должен быть рынок. Рынок построили в 1904–1905 годах по проекту финского архитектора Карла Хорд аф Сегерштадта. Знатоки северных языков и культур справедливо заметят, что он швед по национальности, но его жизнь с детства до старости была связана с Финляндией, поэтому по гражданской принадлежности мы его можем обозвать финляндцем.

Для Выборга как города Выборгской губернии Великого княжества Финляндского Сегерштадт построил это симпатичное здание рынка в стиле северного модерна. Есть мнение, что на момент постройки он был самым крупным крытым рынком в северных странах Европы (Скандинавии и Финляндии), а на вид такое достижение как-то даже незаметно.

Здание длиной 130 метров по-прежнему используется по прямому назначению, однако после повреждений в годы Великой Отечественной войны и послевоенной реконструкции не всё было идеально восстановлено. Сравним:

Не хватает остроконечных фронтонов с боковой стороны, раньше явно было лучше. Может, когда-нибудь их решат восстановить? Было бы неплохо.

Бывший Банк Финляндии 1910 года постройки. Тут стиль совсем другой, хотя иногда говорят, что это тоже северный модерн. Скорее тут смесь модерна с неоготикой, поскольку заметна стилизация под что-то средневековое готическое. Это постарался довольно известный финский архитектор Карл Густав Нюстрём. Тоже швед, но при этом финляндец, для истории Финляндии это нормально, где шведы долгое время занимали положение привилегированной нации и подарили этой стране множество культурных и общественных деятелей.

Кажется, что здание просто выложено из кирпича, но присмотритесь: кирпичная кладка далеко не везде простая, она образует порой причудливые комбинации. Разные мелкие детали вроде крохотных арочек, которые функционально не нужны, лишь добавляют зданию оригинальность.

Сейчас здесь какие-то административные учреждения.

От здания банка начинается главная улица Выборга. Догадаетесь с трёх раз, в честь кого названа? Конечно же, это проспект Ленина. А до 1944 года улица носила имя основателя Выборга Торгильса Кнутссона, шведского военачальника и фактического правителя Швеции в период малолетства короля Биргера Магнуссона. Улица на шведский лад называлась Торгильсгатан, на финский – Торккелинкату, а по-русски говорили «Торкельская улица».

Улица, как и Рыночная площадь, появилась в Выборге после серьёзной перестройки центра города в 1860-е годы. Тогда по новому генеральному плану снесли старые и ненужные крепостные стены, вот вам и получился облик города, который мы считаем по умолчанию историческим. А ему всего-то чуть больше 150 лет. Проспект Ленина мы изучим как-нибудь в следующий раз, у нас на сегодня другие планы.

Например, сделать лук извините, привычка 15-летней давности, сделать селфи с Петром I. Идея такая: надо нажать на экране, персонаж в экране типа сам сделает снимок так, чтобы Вы вместе с ним попали в кадр. Ну а дальше гони денюжку и получай фотку в электронном виде.

Почему-то на инструкции к «селфи-автомату» сказано, что это «Селфи с Кнутсоном». Мало того, что общепринятое в русском языке написание фамилии с двумя С решили проигнорировать, так ещё и перепутали Кнутссона с Петром. И я за это должен деньги платить? Извините, не убедительно.

«Селфи-автомат» стоит на углу проспекта Ленина, там, где Рыночная площадь переходит в парковую зону Театральной площади. На этом же месте в 2018 году установили скульптурную композицию «Рыцари и Дама сердца».

Автор работы кузнец Тимур Садуллаев воплотил в арт-объекте местную легенду, согласно которой в средневековые времена в Выборге два рыцаря встретили прекрасную даму. Серебряный венок на её голове указывал, что вакантное место рыцаря при ней ещё свободно, и тогда... А я вот не понял, что произошло. Несколько раз перечитал эту легенду, написанную на табличке рядом, но всё равно не понял. Кто писал эту историю? Это вообще реальная легенда или её троечник-копирайтер выдумал за бутылку пива?

Ещё вчера оба рыцаря весело пировали с другими воинами в стенах замка, рассказывая о чудесной встрече в пути. Сегодня же каждый из них стремился первым увидеть прекрасную Даму и получить от неё разрешение нанести вензель с её именем на свои доспехи в знак любви и преданности.

Исторические архивы умалчивают, дала ли благородная Дама своё разрешение рыцарям. Но достоверно известно, что пути рыцарей и Дамы пересеклись именно в этом месте, где госпожа остановилась передохнуть перед долгой дорогой. Куда следовала прекрасная Дама и что стало с дружбой двух благородных рыцарей, кто знает?!

Это два последних абзаца на табличке около скульптур. Возмущённая пунктуация в конце сохранена. Так и кто знает? Какие архивы, вы хоть понимаете, что легенды не в архивных документах пишут, алё?

Самая запоминающаяся и древняя постройка Рыночной площади – Круглая башня. Она осталась со времён позднесредневековой крепости, всего в Выборге сохранилось только две боевые башни городской стены, возведённой в конце XV века. Башня датируется 1547–1550 годами, известен её архитектор – инженер-фортификатор Ханс Берген.

В истории она, пожалуй, больше известна не военным значением, а тем, что здесь подписали Выборгский трактат между представителями шведского короля Карла IX и русского царя Василия Шуйского в 1609 году. По этому договору Швеция обязывалась помочь России в войне с Речью Посполитой, которая в период Смутного времени серьёзно так вмешалась в дела нашего государства. Спасибо союзникам-шведам, помогли на славу: после того, как Шуйского свергли с престола, шведы решили, что договор не имеет значения, и оккупировали Новгород. Вот что значит доверять слову западных партнёров!

В период Российской империи башенку называли то Петербургской, то Петровской, то «Толстой Катериной», неоднократно хотели снести за ненадобностью, но в итоге в разное время приспосабливали под склад, арсенал и даже тюрьму. При независимой Финляндии тут был Технический клуб как место сборища местной интеллигенции. В 1970-е годы башню сделали рестораном, чем она по сей день и является.

Не отходя с этого места, опустим взгляд. То тут, то там в аккуратном порядке в брусчатку площади вставлены номера. Что это?

Сейчас в этой зоне площади парковаться нельзя, можно лишь ближе к зданию рынка или по бокам площади. Сегодня тут часто ставят палатки и организуют настоящий уличный рынок, но на номера никто не смотрит. А раньше здесь парковались... телеги. Вот для них номера и были предназначены. Выглядело это так:

Видите, как ровно стоят? Без номерков бы запутались.

Ну а мы пока что перемещаемся из центра на остров Твердыш. Пешком тут совсем недалеко, достаточно пройти около 300 метров. С Петровского моста через Крепостной пролив открывается вид на уже знакомый нам Финляндский железнодорожный мост. Далее в программе – территория Аннинских укреплений Выборга и напоминания о страницах истории петровской эпохи.

Продолжение следует...