При переноске внутри что-то громыхало, что уже автоматически заставило надеяться на худшее.

Так и есть, сломали клавиши (ручку транспозера спрятали во внутрь, для того, чтобы не сломать). Беглый осмотр дает понять, что синту досталось от жизни. Перво на перво офигеваем от того, что нет большинства винтов крепления и плата с регуляторами на передней панели болтается.

Вскрываем его и обнаруживаем подкладку из полиэтилена и поролона))

Начинка вроде как в нормальном состоянии. Откручиваем дальше... А там пасхалка!

Ну что ж, назовем этот прибор "синтезатор адептов ЛЛ". Внутри корпуса болталось много винтов и стоек с резьбой. Возможно окончательно отвалилось по пути в Самару. Объем работы понятен. Этот вариант синтезатора собран на связке К1012ГП3 и К561ИЕ10. Наиболее часто встречается вариант с делителями К1012ГП2(ГП1) и К176ИЕ1. Поэтому, зная, что счетчики ИЕ10 помирают тоже хорошо, добавляем их в список деталей в месте с необходимыми конденсаторами. Итак, пока деталей нет, разбираем клавиатуру и убираем всю пыль и грязь, которая скопилась в корпусе синтезатора. Сломанные клавиши заказчик поменяет сам из своих запасов.

Вкручиваем недостающие винты и занимаемся реанимацией кнопок.

Очищаем при помощи стерки и химии.

Остальные клавиши очищаем  аналогично.

Меняем электролиты, собираем клавиатуру, очищаем контакты при помощи щетки и химии (кто знает какая плохая клавиатура у ЭМ-25, тот меня поймет))) и меняем сетевой провод.

Включаем и проверяем прежде всего напряжение блока питания и, если нужно, корректируем. Проверяем напряжение на плате делителей - все гуд. Время тестировать звук:  он идет, но не работает часть клавиш. Берем в помощь мой Siglent и смотрим, что выдают делители ИЕ10. Как оказалось, 4 штуки были неисправны. Меняем их - все стало лучше. Окончательно регулируем клавиатуру. 

Проверяем работу всех регистров, работу синтезатора в режимах "стрингс", "орган" и "духовые". Заливаем химией шуршащие переменные резисторы. Проверяем работу генераторов в секции хоруса. Все в порядке. Честно ожидал худшего. Играемся с ним вдоволь, заворачиваем  недостающие винты и отправляем заказчику.

Как упоминал ранее, мне попадались интересные экземпляры ЭМ-25. Это например с инверсной клавиатурой, который был героем блога Коковина. После "ремонта" Коковина, его пришлось ремонтировать снова.

Где то с 18:48 рассказывается о неправильной работе схемы запуска и в видео опускается процедура ее ремонта... Что мы видим на плате вместо неисправного элемента?)

О да, 555 логика (ТТЛ на 5 В) сидит на 176 (9 В). В общем все подшаманил (с заменой электролитов и ремонтом секции духовых) и отдал заказчику.

Так же из Иркутска приезжал синтезатор, якобы принадлежавший семье Овечкиных. Кто не знает, это многодетная семья создавшая ансамбль "Семь Симеонов". В последствие попытавшихся угнать самолет в Англию.

Был и работник доблестной пожарной охраны, который увидел синтезатор ЭМ-25 на каком-то складе во время проверки и купивший? (да хз) его для дочки)))

В общем всем хороших выходных! Девушек с наступающим 8 марта!

Денис.

г. Самара

Внешняя звуковая карта "M-AUDIO". Со слов заказчика она перестала работать после того, как "вставил микрофон во вход 1, а ранее всегда пользовался входом 2". Звук при проигрывании аудио искажен, есть фон в минимальном положении регулятора громкости, зашкаливает индикатор уровня. Ок. Вскрываем:

Внутри 2 платы: главная и с регуляторами. Так же заказчика  попросил принести шнур и микрофон для проверки. Разбираем разъем микрофонного шнурка и видим источник замыкания

Ремонтируем шнурок и приступаем к диагностике платы. Проверяем целостность диодов, транзисторов диффкаскада и электролитов. Один оказался вздутым ( в разделительной цепи микрофона) к тому же практически отвалился один xlr разъем (его припаиваем обратно). При подключении к компьютеру, проверяем питающие напряжения на операционниках. Выяснилось, что отсутствует отрицательное напряжение -3,3 в. Виной его отсутствия является микросхема u10 TPS60403 - инвентор напряжения. Благо в Самаре нашлось пару штук. Меняем - все заработало как часы.

Собираем вкучку, вдоволь играемся с микрофоном и звкозаписью (стремаемся своего голоса))) и отдаем клиенту. Все довольны .

Спасибо за внимание!

Первый пост с телефона, прошу простить за возможные ошибки.

Денис, г. Самара

Предварительный усилитель (далее пред) достаточно старый, думаю, примерно конца 70-х (судя по информации, что с 1966 стартовала сборка с заводского номера 12501, а у этого заводской номер начинается с 14ххх ). Пред интересен владельцу прежде всего тем, что встроенный фонокорректор имеет три цепи коррекции для стандарта звукозаписи RIAA (стандарт для виниловых пластинок), Old 78 (граммофонные пластинки на 78 об\мин) и Old Col LP (даже не знаю, что это за формат, хотя неудивительно, многие студии делали все по своему, пока не перешли на RIAA). Владелец очень любит разный винил. Открываем и смотрим , что внутри.

Монтаж типа "point-2-point" на фторопластовых стойках характерен для ламповых изделий. Внутри очень хорошее состояние. Проверяем прежде всего электролиты. Большая часть из них уже была в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение по их замене. 

Выбор пал на Nichicon. Дело в том, что найти хороший аксиальный электролитический конденсатор сейчас сложнее, чем радиальный. Для установки новых электролитов нужно что-то придумать. Я решил использовать штырки, которые удачно у меня завалялись, и сделать конструкцию максимально близкую к оригиналу. Прикидываем положение новых деталей и сверлим отверстия. Сажаем штырьки "внатяг" и промазываем клеем.

Устанавливаем новые электролиты.

Фиксируем их клеем.

Аналогично и на остальных платах.

Тут пришлось придумывать такие костыли. Все приклеиваем)

Меняем выходные разъемы. Сделать это было достаточно трудно, так как родные клепки из какой-то очень прочной стали.

В интернете удалось найти сервис-мануал на данный пред. Там была указана возможность его переделки под европейскую сеть 220 В путем перепайки двух проводов. Меняем гнездо для предохранителя (старое развалилось и держалось на изоленте) на отечественное ДПВ. Меняем сетевую вилку на новую. Подключаем плату стабилизатора питания и проверяем, как она работает. Удостоверяемся, что выходит +43 В, и подключаем цепи предусилителя к ней.

Запускаем и проверяем режимы работы транзисторов. Тестируем, как работает предусилитель  в звуковом тракте. Все отлично, очень красивый звук и нету посторонних шумов.

Попросил владельца погонять пред хорошенько для ускорения формовки конденсаторов. Органы регулировки работают отлично и не требуют вмешательства.

Всем спасибо за внимание!

С, уважением, Денис.

г. Самара

Наиболее распространенные ММ головки это ГЗМ и MF-100\101 от Unitra. Так же в продаже можно найти доступные варианты от Ortofon. Крепятся головки на шелл.

МС головки это уже удел аудиофилов, нам не интересно.

И так, отсюда следует, что нужен агрегат с индексом 1хх или 0хх. С индиксом 1хх могу смело посоветовать ВЕГА-106, ВЕГА-108. Вега-106 имеет в своем составе встроенный винил-корректор, а 108 еще и оконечный усилитель. Винил-корректор требуется для того, чтобы корректировать АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) записи. При записи винила уменьшают амплитуду низких частот (чтоб дорожка была уже, тут от 10-20 колебаний в секунду) и повышают уровень высоких частот (чтобы амплитуда на дорожке была больше, т.к. колебания "очень быстрые" до 16 тысяч в секунду). На данных проигрывателях стоит ЭПУ (электро-проигрывающее устройство или на сленге "стол") семейства UNITRA G600\G602 производства Польша. В них используется пассиковая передача (при долгом хранении пассик рассыхается и рвется. Они есть в свободной продаже даже на том - же авито). Кстати 106 бывает несколько модификаций, но это не важно, все они ам подойдут.

Есть одна особенность у унитр, это алюминиевый диск, на котором находится пластинка - надо выбирать тот, который "тяжелый". (бывают варианты, где диск легенький как пушинка - это отстой, видимо рационализаторская деятельность)

Если сравнить между собой первое фото и третье, то можно заметить как изменился тонарм ( на сленге "палка"). Они бывают "S" образные (как у д1-012), прямые(как на фото снизу) и что-то среднее. Форма связано с углом захода иглы в канавку ближе к центру диска и этот угол более оптимальный в случае S-тонарма. Так в более высоком классе появилась регулировка прижимного усилия иглы (грузик позади "палки"). Обычно для ММ игл ставят усилие 1,5-2 грамма (уравновешивают тонарм с помощью грузика, вращающийся лимб ставят на 0 и крутят его с грузом до 1,5-2,0 грамм).

Слева висит грузик или справа снизу "крутилка" (там пружинка) - это антискейтинг. При движении иглы звукоснимателя в результате трения о стенки канавки возникает сила, направленная к центру пластинки. Из-за нее давление иглы на внутреннюю стенку канавки увеличивается, а на внешнюю - ослабляется. Эта сила и компенсируется антискейтингом! Т.е. видим что у нас появилось много дополнительных регулировок, в т.ч. и самой головки! Антискейтинг можно настроить используя современные цифровые технологии! Нужно положить компакт диск вместо пластинки рабочей стороной "кверху", поставить на него иглу и вращать антискейтинг пока игла не прекратит двигаться в центр диска. Все!

Очень хорошим отечественным аппаратом считается Электроника Б1-01. Надо обращать внимание на наличие "антискейтинга" на ниточке - его часто теряют. Информацию о его весе можно найти на форумах.

электроника д1-012, (обладателем коего я и являюсь, но об этом позже).

Этот проигрыватель отличатся тем, что имеет систему директ драйв - это означает, что диск вращается напрямую двигателем (а не пассиком или роликом).

Арктур 006. Мне лично этот проигрыватель как и Ария-102 не нравится из за пластикового корпуса, который хорошо передает вибрацию от всего вокруг - даже от ходьбы по комнате от чего игла начинает скакать.

Электроника 017, эстония 010 тоже не плохой вариант.

Чего категорически не стоит брать: это проигрыватели входящие в состав музыкальных центров - теже самые  "Уничтожители винила 2000".

В общем приблизительный вектор поиска обозначили. Для любого старого аппарата желательно сделать профилактику (почистить, поменять электролиты и т.д.). Так же важно настроить правильно иглу, для этого используются шаблоны и другие средства (по этому много статей).

И так, теперь у Вас есть проигрыватель со встроенным винил корректором. Выход проигрывателя можно подключить на любой усилитель. Как правило встроенные корректоры не отличаются качеством звука и для дальнейшего роста потребуется внешний корректор. Рынок сейчас переполнен предложениями, в т.ч. и самоделок. Вот мой самодельный, например:

Для рукастых людей есть простор для творчества. как правило можно вынуть ЭПУ из корпуса проигрывателя и соорудить ему новый. Так я и сделал с Электроника д1-01.

Был использован каркас от Д1-01 с которого снял все панели, и отдал знакомому краснодеревщику. Мне обшили корпус дубом и "поморили под Венге". Сам ЭПУ претерпел изменения в переделке - была выброшена вся автоматика, ЭПУ ободран и покрашен автоэмалью "Робин Гуд" дно ЭПУ задемпфировано битумной мастикой и поставлен новый стробоскоп на светодиодах (кварцованная частота 50 гц с короткими импульсами - что позволяет получить высокую точность установки частоты вращения диска и четкие метки)

Где достать винил? Его можно найти на интернет барахолках вашего города, блошиных рынках, у друзей, в спец магазинах, на ибэй и т.д. Главное, чтобы диски были чистые и не было больших царапин - тогда головка проигрывателя поработает долго!

Можно конечно сразу поискать зарубежные проигрыватели, но среди них тоже есть неудачные экземпляры. Хороший проигрыватель должен быть тяжелым! Вот простое правило))

Всем удачи! Надеюсь пост был полезен Вам!

Большинство фото взято с www.rw6ase.народ.ru/

Моя группа в ВК: https://vk.com/folkaudio