Ничего особенного в данном "проекте" нет, делал что называется для ликвидации обрезков и занятия рук.

Достались мне на халяву обрезки досок длинной от 30 до 50 см., плюс хотелось "попрактиковаться" в соединении шип - паз, руку так сказать набить, что бы на серьезных вещах материалы рабочий не переводить, в общем решил сделать подставку для цветов, а то горшки цветочные разные, не красиво смотрятся, как то скрыть их надо было.

Из двух предварительно обрезанных досточек, склеил площадку.

В площадке профрезировал два поперечных паза и усилил соединение поперечинами.

Заготовил столбики, пазы выпиливал и выбирал стамеской.

Напилил рейки из таких же досок.

В площадке подготовил пазы под столбики.

Примерил, чё да как, да как смотреться будет.

Рейки напилили на штакетины, малость шлифанул, вершины заострил.

Ну и собрал все в кучу на клею.

Получилась вот такая штука.

Которая в дальнейшем была испорчена лаком хв-784. Лак сворачивается чуть ли не на глазах, слои получаются не равномерные. В общем загубил изделие.

После краткого совещания с женой было принято решение сжечь этот забор к едреной фене.

Обоженно газовой горелкой, зачищено слегка металлической щеткой дерево закрыто пропиткой бледно розового цвета.

Кот залазить отказался. Я его понимаю.

Как нормально сфотографировать против солнца я так и не придумал. Так что как то так.

Считаю в принципе получилось не плохо.

Собственно на этом все. Супруга довольна, кот в бешенстве, так как теперь не может запрыгнуть на окно.

"Шедевр" назвал: Старый деревенский палисадник на подоконнике.

На досках большое количество сучков, в районе сучков заметные утолщения, одна на половину синюшняя. Но, что есть - то есть. Распускаем их по длине с запасом.

Ширина доски чуть меньше 15 см. Мне по задумке нужны доски шириной 7 см. Края досок кривые (косяк 1), поэтому распиливаю их по вдоль с применением шины, т.е. вдоль направляющей я двигаю шину (в данном случае метр) вместе с доской, увеличение плоскости соприкосновения доски с ровной поверхностью позволяет получить более - менее ровный распил. Пилю примерно пополам 7,5 см.

В дальнейшем обе половинки калибрую до нужных мне 7 см, пуская вдоль направляющей свежеотпиленный край. Такой способ позволяет избавиться от кривых краев досок.

Так как доски пились "через силу", туго шли после диска, полез смотреть что и как. В итоге обнаружил неприятность, в виде прогиба дальнего края стола циркулярки (1,6 см дсп, два слоя фанеры по 0,4 и 0,5 см). За год деформировало. Получается, что после диска доску ведет относительно плоскости диска.

Сама направляющая - перпендикулярна.

Как устранять придется думать позднее, все таки хочу постелить лист металла толщиной около 0,8 см. Только мне нужен РОВНЫЙ кусок размером 40*60, а на металлобазе продают не меньше 100 на 150 по очень не смешным ценам.

После обстругивания электрорубанком получилось вот такое безобразие:

Если честно на этом хотелось уже все бросить. Из древесины при строгании вырывало куски, вся поверхность как в оспинах. Есть подозрение что это не сосна, а елка, а значит и с прочностью у нее возможны проблемы. Плюс вскрылись сердцевины т.е. теоретически совсем не столярная древесина, ну и в качестве последнего аккорда, в ходе строгания уменьшил толщину до 2,6 - 2,4 см. Тонковато для сидения скамейки (косяк 2), нужно от 3 до 4 см.

Но что есть - то есть. Работаем с тем, что бог послал. Три или четыре диска наждачной бумаги порвано в клочья, но заготовки приняли более менее товарный вид.

Далее по накатанной колее, технология была отработана еще при изготовлении кресла http://pikabu.ru/story/zapilil_ya_tut_kreslo_prostyie_veshch... , в принципе скамейка есть увеличенное в длину кресло.

Прикидываем углы верхушек ножек, на которые лягут подлокотники и основание ножек, что бы все было параллельно. Саморезы использую в качестве временных держателей, в дальнейшем они будут вывернуты и заменены на болты.

Первая прикидка. Пролет большой, доски тонковаты и прогибаются.

Тут же и решение.

Во внешней доске - оконтовке делаю пазы под бруски, по центру сидения устанавливается вторая доска "на ребро" в качестве усиления сиденья.

Фрезировку ребер я опускаю, нет в этом ничего интересного, да и в прошлых постах я много этому уделял внимания.

Получилась вот такая вот основа:

Еще одна примерка, определяюсь с высотой спинки и ее наклоном.

И окончательная сборка.

Все, что можно, все соединения проклеены ПУР-501 плюс саморезы. Доски приклеены к получившемуся каркасу в том числе и по середине, к брускам и поперечине. Тем самым, вес сидящего человека распределяется на все доски сидения. Получилось очень жестко. Вес двоих испытателей (в сумме 170-180 кг) выдерживается без прогибов.

Клея не жалел, пришлось потом его много подрезать, стыки зашлифовывать.

На этот раз использовал пропитку Белинка топлазурь, № 14 (якобы цвет лиственица).

Спинка имеет 4 перекладины, при моем росте 180, я плечами опираюсь на третью снизу, да и с тремя нижними перекладинами смотрелось бы более органично, однако четвертая перекладина понадобиться когда на скамейку лягут мягкие подушки.

Ну и в комплекте со столом:

В настоящее время столешница после небольшой шлифовки перекрашивается белинкой, на фотографии первый слой на столешницу уже нанесен, надеюсь цвет выровняется.

На этом со скамейкой все. Ничего сложного. Были косяки и сложности с материалом но решил их вроде удачно. Все изготовление заняло около 10 часов, из них около 5 часов - подготовка древесины, больше всего убил времени на строгание и шлифовку. При изготовлении использовались: допотопная циркулярка в столе с диким люфтом диска, китайский фрезер так же в столе с не меньшими общими люфтами, электрорубанок Интерскол (глаза бы мои его не видели), орбиталка так же Интерскол, россыпь саморезов и шуроповерт, а так же клей PUR-501.

На сколько хватит мебели в процессе эксплуатации время покажет. Надеюсь три слоя Белинки выдержат лет 5-7 под солнцем, дождем и снегом (если раньше не будет построена беседка :) )

В качестве бонуса. Коллеге с работы, для дачи изготовил кентуккийский стул. Ранее я такой уже делал для себя ( в сложенном состоянии он часто мелькает на фотографиях) но этот делался по всем правилам, сучки прятал, ребра фрезировал, собирал на шпильках М6. Красить (покрывать пропиткой или лаком) коллега будет сам.

Всем добра. И да, столярка это весело :)

Первая прикидка, что и как будет выглядеть, какие размеры. Вообще прикидок было ОЧЕНЬ много, наверно я даже и не сосчитаю сколь, явно больше 2х десятков.

Распускаю бруски 40*65 на 40*30 и задумчиво разглядываю сучки, надо будет их как то обходить, крутить так что бы не сильно бросались в глаза на готовом изделии.

И опять прикидка, уже с  брусками нужных размеров. Передняя ножка под углом 90 градусов к сидушке и полу, задняя под углом (сейчас визуально пытаюсь поймать наиболее благоприятный). Угол спинки будет выставляться по факту.

В этот раз доступа до соседской торцовки у меня не было, по этой причине поработал ножовкой для запила торцов задних ножек под нужный угол. Брусок выставленный по черте, и прижатая к нему пила с мелким зубом (специально приобретал, когда хотел заморочиться с соединением шип-паз, покупкой не доволен, все таки надо брать с зубом для пиления на себя).

Размечаю места будущих отверстий, через которые пройдут соединительные болты. Да кресло будет собрано на болтах.

И очередная примерка.

Пытаюсь определится с требуемой шириной.

Напилив 20-ку по вдоль и вразмер по ширине опять примиряюсь.  

Рейсмуса нет, у циркулярки бьет диск, заготовки приходится выравнивать орбиталкой.

"Облагораживаю" заготовки на фрезе.

В прошлый раз кто то спрашивал о креплении фрезера в стол. Надо сказать, что фрезер Вихрь не предназначен для установки в стол, кнопка запуска во включенном состоянии не фиксируется. Использую зажим от настольной лампы.

В общем сколоченная тумба, к ее крышке снизу съемными деревяшками крепятся направляющие штыри из комплектации фрезера, сам фрезер висит на наплавляющих. В столешнице, профрезированы канавки под направляющие, за счет них подошва фрезера на одном уровне со столешницей. Лифт за счет автомобильного домкрата.

Скажу сразу, данная конструкция не айс. Ищу лист металла толщиной 4-5 мм, что бы накрыть всю столешницу и фрезер крепить  через отверстия в подошве непосредственно к металлу.

Собираю сидушку. На саморезы. Отверстия зенкую сразу же.

На этом закончился первый день работ. 5 часов при температуре +30... хоть и в тени, но жесть... что бы я делал без свой мастерской? На солнце я бы не стал этого повторять.

Через три дня.

Дошло дело до подлокотников. На черновую опилил лобзиком полукруг, и на по быстрому сколоченной приблуде с закрепленной к ней ЛШМ обрабатываю в размер. А уж чтобы подлокотники были совсем одинаковы, финиш делаю зажав их между собой струбцинами.

Собираю спинку. Расстояние между поперечинами вымеряю той же 20-кой. Сбоку так же доска 20-ка по ней выравниваю края.

Подлокотники на вклеиных шипах. Клей ПУР-501 рулит.

Очередные 5 часов на жаре. Опять на улице 30-к.

На следующее утро, привет от ПУРа.

Срезаю выступивший клей и шканты, зашлифовываю, выставляю нужный угол спинки, притягиваю ее к подлокотнику саморезами, окончательная шлифовка и через 2 часа фотосессия готового изделия.

Горизонт завален. Кресло прямое! :)

Саморезы попытался спрятать за шпаклевкой на основе ПВА и опилок. Получилась фигня. Со спинкой даже не стал заморачиваться.

Вместо эпилога (банальности).

Кресло простое в изготовлении, не требует каких либо особых инструментов. Если приобретать пиломатериал в нужный размер по толщине и ширине, можно обойтись ручной пилой, наждачкой и шуруповертом.

Вес около 6-7 кг.

Материал: сосна камерной сушки.

Круги Бош, приобретенные у дистрибьютера для орбиталки - кака. В смысле дерьмо. Очень быстро перестают держаться на подошве, волокна расползаются. Диском шедшим в комплекте с орбиталкой сделано 2/3 работы. Бошевскими 2-мя 1/3. Может конечно у интерскола крючки неправильные, но их диск оказался более цеплючим.

Придется на будущее покупать шпаклевку. Смесь из ПВА и опилок при шлифовке скатывалась. Хотя сушилась при температуре +30 более 3 часов.

ПУР-501 при такой температуре ОЧЕНЬ жидкий.

Струбцин много не бывает.

Прикинул размеры, решил делать по всей возможной длине в итоге примерно 130 см.

Для начала сформировал одну сторону, разложил  кожу по ровнее и обрезал.

Померил пряжку, 3,4 см.

Отмерил нужную ширину (те же самые 3,4 см).

Затем отрезал вторую сторону. Так как резать предстояло длинную ровную полосу, и не хотелось, что бы линейка соскользнула, закрепил ее струбциной.

Выше приведенные манипуляции делал на даче на верстаке, так как не хотелось царапать дома стол, а искать длинную доску было лень.

Дома уже сформировал  язычок ремня.

Разметил будущие отверстия через каждые 2,5 см.

Сделал овальное отверстие под язычок пряжки.

Из обрезков сшил 2 шлевки. (разметку по коже делал белой ручкой по ткани, стирать ее предполагалось той черной фигней что на фотографии ниже. Стирает отвратительно, белые следы остаются).

Прочертил шовным пробойником две линии по которым будут проходить декоративные (укрепляющие) швы.

Отверстия для язычка пряжки пробил пробойником диаметром 0,5 см.

Торцболом скруглил края. В принципе этого можно было и не делать, вроде как добавляет красоты, но я бы так не сказал. Кожа оказалась очень хорошей,  торцбол срезал длинную "нить" длинной до метра. У меня впервые так получалось.

В заранее изготовленной приблуде, зажав заготовку ремня обработал края воском и самодельной затиркой. Предполагалось ее использовать на дремеле, но что то мне не понравилось, поэтому делал в ручную.

По всей длине прошелся обувным воском. Заодно поэксперемнтировал, визуально разницу в воске не увидел. По использованию желтый обувной воск более мягкий, как вазелин, им удобнее натирать. Белый вроде как карнауловый, колется, жесткий - не понравился. Хорошо видно как под воском меняется цвет кожи.

В принципе на этом можно было закончить и закрепить пряжку, но решил по краям прошить нитью для жесткости, что бы кожа меньше тянулась.

Отверстия под шов я решил все таки пробивать на даче, спешить некуда, брючный ремень хоть на последнюю дырочку но застегивается :) Начинал с центра язычка и шел в сторону пряжки стараясь, что бы отверстия располагались друг напротив друга.

Ну а дальше муторное развлечение. Нить синтетика, вощеная, коричневая, примерно 0,8 мм (была мысль использовать яркую, оранжевую, но побоялся, что закрасится при натирании ремня воском).

Начал с язычка ремня. Шов "седельный" т.е. на нить (в моем случае по два метра) продевается в начальное отверстие до середины, а далее две иглы на концах нити проходят через одно и тоже отверстие навстречу друг другу. Что бы шов получился ровным и красивым, необходимо всегда пропускать иглу с одной из сторон первой. В моем случае я сначала пропускал иглу с правой стороны, потом в это же отверстие с левой, в следующее отверстие так же начинал с правой.

Вот первый результат, видно, как в процессе прошивки ремень ведет в одну из сторон.

Прошил вторую сторону, ремень выпрямился.

Прошивал два дня примерно по 2,5 часа под пиво. Пальцам от постоянного натяжения нити было ай-яй-яй... Но на следующее утро отходили.

Ну и конечный результат.

Общее время изготовления ремня около 7 часов, растянутых по времени чуть ли не на неделю. Можно было сделать и за один присест, но резать кожу и пробивать отверстия было бы не так удобно.

Цена ремня... хм... пряжка 200 рублей, кожи (с обрезками которые навряд ли куда будут использованы) ушло 7 квадратных дециметров по 26 рублей, т.е. на сумму  182 рублей, для ровного счета пусть будет 200. Нить около 10 метров... ее не считаю, использовалась бобина  на которой намотано 500 метров по цене 600 рублей.

Ремнем доволен, оглядываясь назад, думаю надо было делать сантиметров 10-15 короче, но ладно, пусть будет на вырост. :)

Профессиональным кожевником не являюсь, шью для себя и родных бумажники, кошельки.

Не забываем, для стариков активность это жизнь. помогаем чем можем.