Первое воскресенье июля - День работников морского и речного флота. И в связи с этим хочу написать про связанный с местными речниками юбилей - в этом году отмечается 160 лет судоходству на Енисее. В 1863 году в Енисейске был спущен на воду первый пароход под названием «Енисей».

1863 год считается началом местного судоходства, хотя ходили по Енисею, конечно же, и ранее. Как по Северу, так и по Югу. Водные пути были основными при освоении Сибири. Сам Енисей протяженностью в три тысячи километров с Юга на Север связывал отдаленные районы от нынешней Тывы до Таймыра. Ангара прокладывала путь на Восток до Байкала. А еще были перешейки, где протаскивали лодки волоком. Так из Енисея попадали на Обь - главную транспортную артерию Западной Сибири. Или тащили на р.Таз в Мангазею и выходили на Обскую губу.

Вообще, если поизучать карту, но можно интересное найти. Например, Чулым и Енисей в районе Новоселово протекают рядом на расстоянии чуть больше десяти километров. При этом Чулым - это приток Оби. А если подняться в верховья Нижней Тунгуски и пройти по суше около 20 км, то можно оказаться в верховьях Лены, которая уходит через Якутию на Северо-Восток в море Лаптевых. Но это так, к слову про водные маршруты, и как далеко можно зайти. Сейчас такие сложные передвижения интересны разве что сплавщикам экстрималам

Судоходство в понятном нам виде начало формироваться именно с появления на Енисее судов на механической тяге. В 19 веке купцы активно вкладывались в речной транспорт. На север возили зерно, оттуда рыбу, пушнину. А когда появилась железная дорога, то это дало стимул к дополнительным инвестициям во флот, ведь вывозить северные енисейские продукты на запад стало гораздо легче.

Но основной толчок судоходство получило уже в советское время в связи с освоением Севера. В 1931 г. на базе Западно-Сибирского пароходства было сформировано отдельное предприятие - "Енисейское речное пароходство", которое к середине 80-х дошло до своего расцвета. Одним из важных факторов, послужившим стимулом, стало развитие Талнахского рудного узла в Норильске, которое началось в 60-х.

Север стал требовать очень больших объемов грузов на регулярной основе. А для этого нужен был не только передвижной состав, но и сопутствующая инфраструктура по строительству и обслуживанию судов, пристани, порты. Так, например, в дополнение к Красноярским в 1975 года был построен Лесосибирский речной порт для нужд Норильского ГМК.

Но даже при таком мощном развитии речного флота он не мог за время непродолжительной летней навигации обеспечить растущие потребности севера, и в 80-х стали активно развивать ледокольный флот, который бы позволял иметь транспортное сообщение с Таймыром круглый год со стороны моря.

Развитие северных путей и кризис 90-х привели к снижению грузопотока, что стало испытанием для Енисейских речников. Но тут пришли нефтяники, которые частично заместили объем перевозок, который ушел "в море", и в последние годы грузопоток по Енисею снова стал расти. Сейчас только "Енисейское речное пароходство" за год обрабатывает около 4 млн тонн груза и выводит в навигацию более 400 судов.

Вот такой краткий экскурс в историю енисейского судоходства. Надеюсь, прогнозы сбудутся, и активность на Енисее будет увеличиваться. А там, глядишь, и доступный туризм подтянется

Предыдущая часть рассказа тут. Все посты по путешествию по Подкаменной Тунгуске в этой подборке. И подписывайтесь на профиль @Tokarevs, чтобы не пропустить новые посты.

К вечеру караван судов Енисейского речного пароходства снова встает на якорь. Мы подошли к Мучному порогу на Подкаменной Тунгуске. Это сложный участок, который проходить ночью не желательно. Но он не такой сложный, как Большой порог из предыдущего поста. Некоторые сухогрузы, в том числе и наш, смогут пройти его самостоятельно, но кому-то все равно придется помогать. Поэтому буксиры бросают свои баржи и краны. Днем у них будет другая работа.

Почему порог мучной? Есть три версии, почему он так называется.

1 - легенда - когда-то тут на мель села баржа с мукой.

2 - придуманная на месте - потому что на пороге образуется много пены, которая напоминает рассыпанную муку.

3 - правдоподобная - на склоне у порога есть ледник, который очень долго не тает. Из-за этого белка и сами горы называют мучными.

Рано утром начинаем движение. В порог заходим самостоятельно. Сухогрузы идут тяжело, но идут.

На всякий случай параллельным курсом идет небольшой буксир "Шира". Его задача - подтолкнуть сзади, если собственных сил не хватит. В верхнем участке порога такой момент настает. "Шира" подходит и мягко упирается в корму. Этого короткого дополнительно усилия хватает, чтобы сдвинуть сухогруз в сложном месте.

На этом его задача выполнена. Дальше мы сами. А "Шира" уходит помогать следующему сухогрузу.

Уровень воды опять меня поражает. Идем очень близко в берегу, а эхолот показывать 16 метров глубины.

Если смотреть на деревья на берегу, чтобы понять скорость, то ощущение, что почти на месте стоим. Течение очень сильное. Но основное впечатление в Мучном пороге производят берега. Они тут высокие крутые и скалистые.

Чем дальше поднимаемся по Подкаменной, тем выше становятся горы. Когда наш сухогруз жмется к берегу, каменные выступы можно рассмотреть в деталях.

Через час начинает затикать шея, от постоянного запрокидывания головы наверх. При развитой фантазии можно разглядеть на склонах целый "зоопарк".

Это по правому берегу. А по левому - стоят сопки из курумника.

На таких участках деревьям очень сложно стоять, и вблизи берег выглядит так

Прошли порог. Снова прибавили в скорости. На некоторых скалах встречаем приветы из прошлого.

После порога структура берега немного меняется. Вместо пирамидальных сопок появляются вот такие. Не знаю, как их правильно назвать

Карта говорит, что на правом берегу должен быт поселок Полигус. Глядя на рельеф сложно предположить, как он тут мог разместиться. В этих местах  река на многие километры с обеих сторон сдавлена сопками с крутыми берегами. Тем удивительнее было, когда увидели, как компактно на склоне гор разместился поселок.

Поселок Полигус довольно старый. Историю ведет с конца 19 века, когда охотник-эвенк с Нижней Тунгуски Федор Полигус построил на берегу избу. В советское время тут был совхоз "Полигусовский", где разводили домашних оленей. Пишут, что держали до 10 тысяч голов.

Когда совхоз развалился основным занятием стали охота да заготовка пушнины. Официально в поселке проживает 240 человек.

Мы проходим мимо Полигуса, а танкер, который шел рядом, причаливает к берегу напротив топливной базы.

Топливо надо не только для передвижной техники. В этих краях нет магистральных электросетей, и главный источник электричество для поселка - дизель-генератор. И, условно выражаясь, чтобы зимой было электричество в розетке, летом надо заполнить канистры.

В конце поселка расположилась какая-то экспедиция. Капитан говорит, что уже не первый год стоит без движения. На берег выгрузили технику, вахтовые домики. Возможно, будут уходить вглубь тайги скоро.

К вечеру доходим до очередной преграды - Шивер Горлышко, Бабушка и порога Дедушка. Снова встаем на якорь.

Когда судно посреди тихой тайги скидывает якорь, по реке на большой расстояние разносится специфический звук. Почему-то он хорошо запомнился. Сидишь в каюте, или еще где. И доносится гром цепи - значить кто-то подошел и готовится к ночи.

В следующем посте - Шивера Горлышко, Бабушка и порог Дедушка.

Все посты как я ходил сречниками Енисейского пароходства на Подкаменную Тунгуску будут в этой подборке у меня на странице. Или подписывайтесь на профиль @Tokarevs, чтобы не пропустить.

Предыдущая часть рассказа тут. Поднялись по Подкаменной Тунгуске на 300 километров от устья . Очередная остановка. Сухогрузы сбрасывают якоря и глушат двигатели. Впереди Большой порог. Его нельзя проходить ночью, опасно. Самостоятельно подняться в него с грузом мы тоже не можем, хотя сухогруз нашей модели имеет самые мощные двигатель в серии - две штуки по 550 л/с. Поэтому до рассвета будем стоять.

Чуть позже подходят и другие сухогрузы - "Кострома", "Караганда", "Талнах". А вот буксиры, которые должны проводить суда придут только к рассвету.

Механизм прохода порогов такой: буксиры-толкачи поднимают на порогах свои баржи, ставят их на якорь, затем возвращается и протаскивают все остальные самоходки. Когда всех провели - догоняют караван на следующем пороге, и там все повторяется.

Нашу сухогруз держится в лидерах, обгоняет нас только танкер Александр Печеник. Это хорошо, значит утром нас поведут в числе первых.

Виды на фото стали теплее, но это обманчивое впечатление. Ветер попрежнему холодный. На палубу лишний раз не хочется выходить. В лесу лежит снег, а на березах даже не видно пробившихся листиков. Но за счет большего количества елей виды немного летние. Это 24 мая.

Ночь чистая и холодная.

Утром просыпаюсь от гула двигателей. Наш корабль снимается с якоря. Беру камеру и спешу в рубку. Ночью пришли буксиры и с рассветом начинают переводить сухогрузы через Большой порог. Спереди подходит буксир "Капитан Угрюмов" и кидает нам трос.

В такой связке мы будем двигаться следующие несколько часов.

Большой Порог на Подкаменной является самым сложным участком для судоходства на отрезке устье - пос.Байкит. Река в районе порога протекает в глубоком каньоне. Ширина русла уменьшается, а скорость течения достигает 14-16 км/ч. Даже визуально можно увидеть перепад уровня воды.

В связке начинаем движение и стараемся держаться ближе к берегу. Здесь еще как-то можно двигаться, в центре течение такое, что даже на буксире в четыре двигателя идти не получится.

Но при поворотах реки приходится переходить от одного берега к другому и пересекать центр. В этот момент ощущаешь всю мощь воды. Большие тягачи и сухогрузы под напорот течения бросает на волнах, как будто бумажные кораблики.

Река кипит.

Корабли жмутся к суше, и кажется, что можно сесть на мель. Но эхолот показывает глубину в 15 метров. Скалы или отвалы курумника в этом месте уходят в воду под очень крутым углом.

Отрезок меньше десяти километров мы идем четыре часа.

На Большом пороге на Подкаменной Тунгуске хорошо ощущаешь всю мощь реки. Преодоление таких порогов требует от капитанов особого мастерства. Это испытание и для механиков - моторы работают на максимуме почти на всем подъеме. Говорят, Подкаменная дает очень много опыта, после можно по всему енисейскому бассейну спокойно ходить.

Время спокойствия. После порога Подкаменная Тунгуска временно успокаивается, течет тихо и размеренно. Водная гладь, как в озере.

Обратите внимание на берега. Как круто они уходят в воду. Ощущение, что река срезала края сопок.

И это не единичные горы - такая береговая линия почти на всем протяжении реки до пос.Байкит.

Здесь на лодке высадиться некуда, что же говорить о деревнях и поселках. Такой рельеф делает невозможным и перемещение по суше. Передвигаться в этик краях можно только по воде или по воздуху.

Продолжение следует

Все посты по путешествию по Подкаменной будут в этой подборке у меня на странице. Или подписывайтесь на профиль @Tokarevs, чтобы не пропустить.

Начинаю серию постов, как ходил с речниками Енисейского речного пароходства на Подкаменную Тунгуску. В этом году отмечается 160 лет судоходству на Енисее и под это дело получилось договориться, чтобы меня взяли в рейс поснимать работу речников. Постов будет много, т.к. путь занял 20 дней. Я побывал в очень малонаселенных местах с суровой и красивой природой, и поближе познакомился с тем, как происходит Северный завоз в Красноярском крае.

📌 Все посты по путешествию будут в этой подборке у меня на странице. Или подписывайтесь на профиль @Tokarevs, чтобы не пропустить.

_____________

Это та Россия, которую не видят жители мегаполисов

Желание побывать на Севере Красноярского края, Или проще говоря севернее Енисейска было очень давно. Это красивые горно-таежные районы, где нетронутая природа, мощные реки, суровый климат, и в которые так просто не попасть. На большой территории разбросаны редкие поселки, до которых можно добраться либо по воздуху, либо летом по воде. А в некоторые так вообще путь закрыт несколько месяцев в году. И там живут люди.

Поэтому, когда предложили сходить на Подкаменную, сразу согласился. Пассажирского водного сообщения в этих краях нет. А если лететь самолетом/вертолетом в туристических целях сильно затратно. В плане туризма эти места доступны очень немногим из-за величины транспортных расходов.

Что такое Подкаменная Тунгуска и где она находится

Подкаменная - это правый приток Енисея в 880км ниже Красноярска. Устье находится рядом с пос.Бор. Протяженность Подкаменной 1 865 км. Она уходит от Енисея на восток, а затем на Юг. И если пройти до истока, то окажетесь в Иркутской области. Подкаменная берёт начало в Ангарском кряже, а по территории Красноярского края течет среди гор Среднесибирского плоскогорья.

Подкаменная входит в число самых сложных для судоходства рек в России: быстрые течения, большое количество порогов, извилистое русло. В половодье уровень воды в ней поднимается на 10-12 метров, а скорость течения увеличивается до 16км/ч (местами может быть и больше). На сложных участках большие сухогрузы и танкеры способны проходить только в паре с мощными буксирами.

Сложный и местами опасный проход оправдан тем, что река - единственный способ доставить до Эвенкийских поселков крупногабаритный груз и большие объемы топлива. Северный завоз тут начинается в конце мая, как только река освобождается от льда. Караван Енисейского речного пароходства собирается в устье и начинает подъем при первой же возможности.  Однако уже в середине июня вода в Подкаменной падает и для больших судов река закрывается. За месяц большой воды надо успеть привезти все необходимое. При обычном уровне воды река судоходна только на 275 км от устья.

Тунгусок было три, но осталось только две

Небольшая справка. Тунгусками в былые времена называли крупные правые притоки Енисея. Были Нижняя (самая северная), Подкаменная и Верхняя Тунгуски. Так вот, Верней Тунгуской называли Ангару. Говорят, обозначение "Верхняя Тунгуска" сохранялось на картах до середины 20 века. Потом Ангару стали называть Ангарой без второго обозначения. Если посмотреть на современную карту, то увидите, что напротив Устья Ангары есть пос. Усть-Тунгуска. А острова на Енисее сохранили название "Усть-Тунгусские острова".

Нижняя и Подкаменная Тунгуски - основные реки Эвенкии. Ранее это был отдельный регион, но позже вошел в состав Красноярского края. Поселки тут либо советского времени, которые возникали при геологоразведке территории края, либо из объединения семей местного северного населения, преимущественно Эвенков. Есть и старообрядческие деревни. Это сейчас-то глухие места, а раньше были - как на другой планете.

Кто ходит на Подкаменную и зачем это надо

Красноярский край - это регион, который находится поперек страны. А Енисей делит её на две части, протекая с Юга на Север. Он является главной транспортной линией региона. Поэтому речной северный завоз в нашем крае важная часть жизни. И даже так - без речного флота север просто не смог бы существовать, т.к. других магистральных транспортных путей, кроме воды, - нет.

Основной поток грузов по Енисею идет, конечно же, в Дудинку для обеспечения Норильского промышленного района. Да и в целом развитие судоходства на Енисее исторически связано с Норильским комбинатом и промышленным освоением Севера. Норникель и сейчас главный заказчик речных перевозок на Енисее. В притоках главными промышленными адресатами являются нефтяники.

Также важная часть Северного завоза - обеспечение топливом и другими необходимыми товарами отдаленных поселков на притоках. Ведь иного способа доставить на ту же Подкаменную или Нижнюю Тунгуски тяжелые и крупногабаритные грузы, топливо в больших объемах просто нет. Без бело-синих судов Енисейского речного пароходства жизнь в поселках может остановиться.

Как ходили на Подкаменную мы

Наш поход занял больше двух недель. На подкаменную шел караван из 50 судов: 16 буксировщиков, 6 сухогрузов, 3 танкера, 6 нефтеналивных и 15 сухогрузных барж, 3 плавкрана, а также вспомогательный флот. Караван должен был доставить до эвенкийских поселков 36 тысяч тонн груза.

Я всю поездку провел на сухогрузе "Капитан Тронин". Конечная точка нашего теплохода была база нефтяников Славянка за пос.Куюмба. Это 673 км от устья. А самой дальней точкой маршрута было село Ванавара в 1146 км от устья.

Думаю, на этом вводную часть можно закончить. В следющих постах уже начну в режиме походного дневника рассказывать о самом подъеме на Подкаменную. Как преодолевали пороги, какая природа вокруг. Заедем к староверам в гости и т.д. Подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить @Tokarevs, , 😉

И под конец несколько фото Подкаменной Тунгуски