Эпоксидка. Часть 1

Идея написать "ликбез по эпоксидке", чтобы хотябы было куда давать ссылку а не строчить "простыни" в комментах - зрела уже давно, НО:

A) было трудно перебороть свою лень.

(спасибо @J0hurN @alexalexk @kodama.epoxy @Ellery @AnneliHunsson, и всем всем всем, включая несколько уже удаленных аккаутнов, кто старательно пинал меня ногами по ленивой заднице, на предмет "ПИЛИ ПОСТ" :D )

Б) я не знал как толком подступится к структурированию материала, ибо его много, а еще один вольный пересказ учебников по химии эпоксидных смол Ли Невила или Мошинского - никому читать будет не интересно. Хочется всеже написать справочник для пользования, при этом охватить не только "ювелирно-поделочные" смолы, но и литьевые, конструкционные, клеевые, защитные покрытия, заливочные компаунды... Короче: что получится , то и получится )) Ежели хорошо "зайдет" - можно будет и продолжить.

Сперва думал начать с описания типов смол и отвердителей, но по опыту комментов прихожу к выводу что лучше будет начать с готовых рецептур, которыми можно сразу пользоваться. От простого к сложному.

Небольшая оговорка: эпоксидня композиция обычно состоит из одного или нескольких эпоксидов (как правило уже смешанных заранее, в виде "компонента А") а также одного или нескольких аминов (обычно тоже смешанных заранее в виде "компонента В"). Также есть присадки-модификаторы (ускорители отверждения, усилители адгезии, разбавители-пластификаторы, порошки-наполнители, красители, летучие растворители), которые могут добавляться заранее в один из компоентов или водится по желанию при смешивании двух компонентов.

Можно все купить и по отдельности. Причем во многих случаях - компонентов точно также 2шт, просто они продаются как самостоятельные продукты, под своими названиями и пропорцию смола/отвердитель - надо уметь посчитать самому (что совершенно нетрудно).

Зачем это надо, и почему не купить готовое ? :

А) можно получить именно желаемые свойства, под свою задачу, причем часто лучше, чем можно купить готовое, потому как некоторые компонеты в "ширпотреб" не льют, и знание что именно вы применяете - есть некая страховка от выходок "эффективных сов". Крупные химконцерны которые собственно все это "варят" (а не разливают из бочек в банки) - всетаки имеют ТУ. И если вы покупаете "вещество Х", то можно быть уверенным что там именно это вещество, а не чтото похожее на него.

Б) в объемах "от нескольких килограмм" - заметно дешевле, хотя и придется приложить некие усилия в плане поиска, (при покупке "от килограмма" конечно тоже никто "по цене из бочки" не продаст, но накрутка за "разлив в мелкие баночки с брендом" - какаято нездоровая).

В) нет тут никакой магии ;) В готовых наборах - продается все тоже самое.

Пока рассматриваем только аминное отверждение, и в спецмарки смол - тоже постараюсь особо не лезть. (а то совсем "неподъемно" получится) .

1) Собственно классическая "ювелирная смола".

Немодифицированная диановая смола, (ЭД22, YD128, NPEL128, DER331, это разные названия по сути одного и тогоже у разных производителей) Есть чуть более густые вроде ЭД20, Отвержденная "джеффамином" T403, или его китайским аналогом ZT143 (тоже самое вещество, под другим названием).

Т.с. классический вариант. Не склонный желтеть сам по себе (светостойкость ограничивается самой диановой смолой). Можно дополнительно немного разбавить одним из "активных разбавителей" ( ipox RD-3, RD-18, RD-14, EPIOL DE200, DE202, DE203, SM-622, SM-80, SM-678, XY622, XY632, XY678). Что это такое - чуть далее.

Получите модифицированную смолу, желаемой вязкости. Конечный полимер чуть более пластичен именее хрупок, но запас по твердости там еще вполне приличный, хотя отвердитель T403 - сам по себе неплохой разбавитель, но процентов 10-20 тогоже DE200 там спокойно можно налить, особенно если вы льете чегото достаточно "объемное".

Температура стеклования при хорошем соблюдении пропорций и полной полимеризации (с доотверждением) - около +96С

Плюсы: достаточно легко покупаемо. Отвердитель - весьма малолетучий и малотоксичный. Довольно удобна в работе. Весьма низкая склонность к пожелтению. Очень неплохая поверхность контактирующая с воздухом (отвердитель не склонен образовывать карбоматную корку, от контакта с влагой и углекислым газом). Довольно медленно полимеризуется и не склонно к саморазогреву.

Можно наполнять пигментами и порошками, загущать аэросилом, добавлять АГМ-9 для адгезии, добавлять каталитические ускорители отверждения (УП-606/2, N,N-диметилбензиламин (ДМБА) ).

Как клей - можно, но не самый лучший вариант. Если нужно оптически прозрачный и бесцветный (или нет других компонентов), в противном случае - лучше см п 6.

Если не нужна бесцветность и хорошая поверхность, но нужна прочность - лучше смотреть в сторону ТЭТА и ароматических аминов.(п 2, 4 и 7).

Пропорция с немодифицированной смолой ЭД22 - 41.5г на 100г смолы (12:5 масс) , со смолой ЭД20 - 37.7г на 100г смолы (8:3 масс). С другими смолами - уточнять по марке смолы, пропорционально массовой доле эпоксогрупп.

Более подробно, про рассчет соотношения смола/отвердитель в случае смешивания нескольких произвольных аминов и нескольких произвольных эпоксидов - в конце второй части.

Полиэфирамин T403 - представитель довольно широкого класса отвердителей "джеффаминов" со схожими свойствами, хотя и пожалуй наиболее удачный из них.

2) Рецептура "общего назначения", усовершенствованный аналог "клея ЭДП"

неплох и как литьевая смола, и как клей, короче все - средненько, но по сумме показателей - очень неплохо.

Таже диановая смола, (возможно модифицированная активным разбавителем) отвержденная триэтилентетраамином (ТЭТА). по свойствам - очень похоже на незабвенный советский "клей ЭДП", только ТЭТА в отличии от ПЭПА (входящего в состав ЭДП) - бесцветен, и вообще обладает наиболее качественными свойствами из всех полиэтиленовых аминов (ПЭПА - это неразделенная смесь полиэтиленполиаминов, прямо из реактора, "как есть", в т.ч. и с силноокрашенными продуктами ТЭТА - одна из ее фракций, хорошо очищенная).

Плюсы:

Дает пожалуй наиболее твердые и термостойкие отливки из того что можно легко купить. Особенно если после первичного отверждения подержать изделие несколько часов при повышенной температуре (70-90С) для окончательной полимеризации (впрочем это крайне полезная процедура для ВСЕХ эпоксидных смол - сильно повышает механические свойства, способствует устранению непрреагировавших аминогрупп, которые могут потом желтеть окисляясь). Температура стеклования - около +115С.

Пожалуй самый "ходовой" и легкопокупаемый из отвердителей. Есть практически во всех конторах торгующих эпоксидными материалами.

Минусы: может желтеть, особенно если чуть нарушили пропорцию в сторону избытка отвердителя. Вот пример из личного опыта: Вечная флешка :) (хотя и не совсем "ювелирка") залито эд22+ТЭТА 8:1 (масс) уже старше 4 лет а желтизны почти не видно, хотя и деталька небольшая (диаметр 14.8мм).

Для "кристалльнопрозрачного", в больших объемах - я бы не рекомендовал, особенно учитывая что ТЭТА, будучи бесцветным изначально - очень легко желтеет при хранении, просто от попадающего в бутыль воздуха. Хотя если изделие окрашенное - вперед и с песней.

Отвердитель весьма активный, в больших объемах - легко может "закипеть". При объемных заливках - стоит озаботится охлаждением.

Отвердитель - достаточно летуч, (по сравнению с T403 - многкратно), и считается несколько более токсичным (хотя в состае ЭДП - идет ПЭПА, который считается даже несколько более опасным). Ваш покорный слуга имел счастье травануться (замешал пордка 300г компаунда мелкими порциями и пользовал в плохопроветриваемом помещении, потом тошнило и головка бо-бо. Повторять не надо.)

Поверхность достаточно сильно карбонизуется, особенно во влажном воздухе. Образуется липкий карбаматный налет. Его можно смыть потом теплой водой, но оставшаяся поверхность - будет мутной.

Можно либо защить поверхность, налив сверху инертную жидкость (силиконовое масло ПМС-200 - очень хорошо справляется с задачей) либо потом заниматься шлифовкой-полировкой (как вариант - полностью закрытая форма с небольшим литником).

Также можно наполнять порошками и модифицировать всеми вышеназваными добавками (с ускорителями отверждения - осторожно, там и так все весьма быстро).

Пропорция со смолой ЭД22 - 12.4г на 100г смолы (8:1 масс) , со смолой ЭД20 - 11.3г на 100г смолы (9:1 масс).

3) Идеальная рецептура для больших и прозрачных заливок. Совершенно не желтеющая.

Одна из вещей, которую в "готовых наборах" купить - совершенно нереально.

Смола ST3000 ( корейская (Kukdo), аналоги других производителей - XY518 и EPIOL-DE704), отвержденная одним из циклоалифатических аминов. В идиале - изофорондиамин (IPDA) Встречается под торговой маркой EH-2293 (от Ipox), либо под своим названием. С некоторым снижением качества - можно использовать отвердители ХТА-801, RFD-270, метаксилилендиамин (MXDA), EH2298 (этот - даже лучше, но ОЧЕНЬ дефицитен). Это НЕ диановая смола. Это уже "спецмарка". Сделана на базе гидрированного бисфенола А. Что приводит к следующим "фичам": Совершеннейшая прозрачность и высокая светостойкость. (значительно привосходящая стандартные диановые смолы). Не желтеет. Совсем :) Особенно в паре с IPDA (этот амин даже на воздухе сам по себе переходит в твердый белоснежный карбомат, и почти не желтеет, окисляется крайне мелдленно даже в свободном состоянии). ST3000 - весьма малоактивная смола, реагирует медленно, и к закипанию гораздо менее склонна чем стандартные диановые. Особенно с медленными отвердителями вроде EH2298, IPDA, RFD-270. Смола гораздо более гидрофобная (в т.ч. и по влаговпитыванию конечного полимера), и гораздо более высокоадгезионная. Вообще она разработана для "уличных" защитнодекоративных покрытий и ЛКМ. К сожалению смола заметно более эластичная чем стандартные диановые смолы, потому для достижения тойже твердости - желательны наиболее "твердые" циклоалифатические отвердители. А они в чистом виде, в продаже на каждом углу не лежат. Ибо со стандартными диановыми смолами - дают хрупкие как стекло отливки (особенно если не прогревать, и полмеризация не 100% , если прогреть - можно полчить "мегапрочное и мегатвердое", но требует очень внимательного соблюдения техпроцесса). Их обычно предпочитают лить в смесевые отвердители, разбадяжив чемто платифицирующим. Наиболее "мягкий" из перечисленного - RFD-270 - он помимо цикла содержит в молекуле и полиэфирную цепочку. Онже наиболее легкопокупаемый, и онже дает наилучшую поверхность (лучше - только EH2298 ). В принципе можно отвердить и T403, но получается нечто похожее на твердый полипропилен. Для больших заливок - проканает (оно еще и реагирует КРАЙНЕ медленно, можно не опасаться закипания), но для маленьких - лучше купить чегото из вышеназванного. В виду медленной полимеризации и довольно высокой склонности отвердителей к карбонизации - поверхность получается хреновая. Oсобенно с ХТА-801. Наиболее летучи и вонючи ХТА-801 и MXDA. Ониже самые "быстрые". EH2298 - вообще супер, и поверзность прекрасная и медленный и твердый, но ...хрен купишь :( . IPDA - наиболее разумный компромисс. Хотя и RFD-270 - неплох.

С ТЭТА - можно, но смысла особого - не вижу, ибо пожелтеет за счет ТЭТА, и вообще отвердитель "убьет" почти все преимущества данной смолы (вроде гидрофобности, и низкой скорости полимеризации), разве что адгезия останется повышенная. Но клей можно сделать и из чего попроще.

4) Твердые термостойкие смолы.

Диановые смолы (упомянутые в п 1 и 2) с циклоалифатическими аминами (упомянутыми в п 3).

Дают весьма твердые и термостойкие полимеры. Например ЭД22+IPDA, 22г на 100г смолы (9:2масс) - дает точку стеклования +160С. Выше - только ароматические амины и(или) спецмарки смол. Но крайне критично к процессу полимеризации. Выдержка при повышеной температуре после первичной полимеризации - строго необходима, иначе получается хрупкий как стекло полимер, который легко может потерскаться даже просто от резкого охлаждения на пару десятков градусов (обливания холодной водой из под крана). Зато после "запекания" - преобретает высокую прочность. (остается очень твердым, и непластичным но уже не трескается). Специфическая штука. Если добавить АГМ-9 - наверное можно попробовать отливать пепельницы, как тут некоторые делали или "защитный слой" на дно оных (хотя тыканье тлеющей сигаретой - все равно не выдержит, но след останется минимальный, такие смолы даже нагретый паяльник держат неплохо). Для литья без вакуума - не особо удобно, ибо густое и микропузырьки сами не выходят (с АГМ-9 - возможно будет полегче), а активные разбавители - "убьют" термостойкость.

RFD-270 - как раз и сделан как помпромисс между циклоалифатичесими аминами и полиэфираминами (вроде T403), чтобы с немодифицированной смолой получалось не столь экстремально. Но по термостойкости он уже практически эквивалентен ТЭТА, хотя и заметно тверже (а также не желтеет и не карбонизуется поверхность).

5) Супержидкая композиция.

PE300 отвержденный IPDA. Сам PE300 - вообщето идет как разбавитель (другие торговые названия: XY636 , SM-60, ipox RD 20 , Kukdo YH-300 , "лапроксид ТМП", правда последний - отечественного производства откровенно желтоват). Но разбавитель уникальный тем, что с вышеупомянутыми жесткими циклоалифатическими отвердителями - дает вполне твердые полимеры (для сравнения DE 200 отвержденный IPDA - по консистенции дает нечто похожее на ПВХ (линолеум, изолента) если надо - конечно тоже можно использовать ). Он даже несколько пластичнее ST3000, и с T403 - оно будет уже откровенно "резиновое".

Он имеет "конситенцию растительного масла". Смешивание с весьма жидким IPDA - дополнительно снижает вязкость. Можно перемешивать без мешалки, просто взбалтывая стаканчик. Пузыри выходят МОМЕНТАЛЬНО. Очень хорошо смачивает и пропитывает. (в древесину эта пара впитывается на 2-3мм даже без вакуума ). Тоже алифатический эпоксид, следовательно совершенно светостоек. Правда по моим наблюдениям, будучи плохо закрыт в неполимеризованном виде - сереет. Отливки - тоже остаются прозрачными (больше 4 лет точно, дольше не пробовал). Несколько более активный чем ST3000, но не дотягивает до диановых смол по реакционной способности. При желании можно немного (10-15%) разбавить более жидким DE200, особенно если IPDA в качестве отвердителя, но это уже "на грани фола" (есть хороший риск получить "резинку" или безобразно снизить термостойкость, так что будет размягчаться от незначительного нагрева).

6) Клей быстрый и клей медленный.

диановая смола модифицированная на 15% DE200 или на 25-30% PE300, или ЭД22+ST 3000 1:1 отвержденная XT412 +15% АГМ-9 или XT586 +15% АГМ-9 - это замечательные клеи. Крайне высокоадгезивные, водостойкие, умеренно эластичные (что исключает отрыв от несогласованности ТКР при тепловых ударах). XT412 - крайне медленный, а XT586 - наоборот очень быстрый реакционоспособный отвердитель, с каталитическими свойствами. Оба - желтоваты (потому для бесцветных заливок не подойдут, но клеевые свойства - выдающиеся, особенно в паре с усилителем адгезии АГМ-9). XT586 - светлее изанчально, но не светостоек.

У них полностью совпадающие стехиометрические к-ты, поэтому XT586 и XT412 - можно мешать между собой в любой пропорции без пересчета соотношения смола/отвердитель. Регулируя таким образом скорость полимеризации и время жизни смеси. Оба не очень хорошо совмещаются с немодифицированной диановой смолой (возможно образование микроэмульсии, что выглядит как потеря прозарчности, особенно при низких температурах). Потому лучше использовать смолу модифицированную алифатическими эпоксидами, как указано выше, и добавка АГМ-9 - тоже сильно облегчает взаимную растворимость (в указанных рецептурах я микроэмульсии не наблюдал ни разу, а вот с чистой ЭД22 - бывает).

Не смотря на довольно высокую вязкость, композиция очень неплохо впитывается в пористые материалвы типа дерева (для "столярки" - вообще изумительный клей), и вытекает в щели заливаемых изделий, причем делает это весьма медленно, что можно сразу и не заметить, а через час обнаружить потек, застывший "где ненадо".

У XT412 - есть более широкоизвестный аналог из еще "советской номенклатуры" отвердителей - ПО-300. Его надо чуть-чуть больше чем XT412 (до 10%) , и у него не нормировано содержание легколетучих компонентов. XT412 - разрабатывался как "улучшенный ПО-300", чтобы снизить требования к вентиляции на рабочем месте. Хотя судя по виду, выпускаемый сейчас ПО-300 - наливают из одной бочки с XT412 (благо ТУ на XT412 - полностью "охватывают" ТУ на ПО-300, и даже являются чуть более строгими).

Пропорции со смолой (ЭД22+ST 3000 1:1) - 2:1масс . Для других смол и модификации другими разбавителями - см руководство по рассчету соотношения в конце второй части.

Наверное тут будет наиболее уместно расказать про, уже упоминавшуюся ранее, крайне полезную штуку АГМ-9 (гамма-аминопропилтриэтоксисилан):

Это добавка в отвердитель, сочетающая в себе 2 разнородных механизма полимеризации. Содержит в молекуле аминогруппу, которая способна связываться с эпоксидами, подобно обычным аминным отвердителям, но при этом содержит триэтоксисилоксановый остаток, способный под действием воды (связанной на поверхности) отбросить молекулу этилового спирта (потом улетучится, но к сожалению, это приводит к "потере массы" и усадке если АГМ-9 много), осовбодив силоксановую группу Si-OH, кторая потом способна связаться с другими силоксановыми группами на поверхности стекла, керамики, или образовать замещенные силикаты с оксидными пленками на поверхностях металлов. За счет чего образует химические связи с керамическими, стеклянными, металлическими и многими другими поверхностями, частицами наполнителей. Является неплохим растворителем и способен частично желатинировать многи пластмассы, таким образом обеспечивая проникновение состав в них в процессе полимеризации.

Можно рассматривать как своего рода "активный разбавитель для отвердителя", ибо достаточно низковязкий и подвижный. Разжижает композицию, усиливает адгезию облегчает смачивание и впитывание в пористые поверхности, уменьшает пожелтение, повышает термостойкость. Главное не увлекаться, иначе может потрескаться от внутренних напряжений, особенно низкопластичные рецептуры, и "объемные" изделия, больше 20% сухого остатка в ЛКП и пластиных композициях и больше 3-4% в объемных - лучше не добавлять. В случае высоконаполненных минеральными порошками (аэросил, двуокись титана, окись цинка, хрома, железноокисные пигменты и т.п.) составов - имеет смысл увеличить его количество, можно даже чуть более 5% от смоляной части в "объемных" заливках, ибо образует химические связи с частицами наполнителя, резко повышаяя механические свойства конечного полимера.

Как хороший растворитель - может экстрагировать нестойкие растительные пигменты из всяких сухоцветов и прочих "красивостей", заливаемых в прозрачную смолу. Потому тут - с осторожностью.

Как и любой амин - может быть заранее добавлен в отвердитель и хранится вместе сколь угодно долго. Также водные или спиртовые растворы 2-5% могут быть использованы для предвариельной обработки поверхности перед склейкой эпоксидными компаундами.

7) литьевые рецептуры "горячего отверждения". Ароматические амины, как отвердитель.

Амины в которых аминогруппа связана непосредственно с бензольным кольцом - крайне малоактивны, и при комнатной температуре - практически со смолой не взаимодействуют. Это с одной стороны - дает возможность невозбранно манипулировать с составом практически неограниченное время, выгонять пузыри (и даже оставить "на завтра", что не потратил сегодня, хотя длительно хранить как однокомпонентный состав - не стоит, всеже потихоньку густеет), потом - запихать в сушильный шкаф - и через несколько часов получить твердое изделие. Также ароматические амины замечательны крайне малой усадкой при полимеризации (примерно 0.2-0.4% против 2-4% для стандартной полимеризации с алифатическими аминами), и очень хорошей прочностью и термостойкостью конечного полимера, что делает их почти идеальными для литья, особенно в наполненом порошком состоянии. Из жидких при нормальных условиях ароматичкских аминов надо упомянуть DETDA-80 (наиболее низковязкий и удобный в работе) и MOEA (несколько более светостоек, но более вязкий и малореакционноспособный даже для ароматических аминов). Дают крайне твердые полимеры, при недостаточной полимеризации - легко может стать хрупким (зато при качественном "запекании" - можно получить исключительную прочность) потому имеет смысл модифицировать смолу одним из активных разбавителей. Твердые полимеры получаются даже с чистыми активными разбавителями вроде DE-200 (который с изфорондиамином и XTA-801 дает нечто напоминающее изоленту или линолеум). Весьма малолетучи (хотя нельзя сказать, что малотоксичны). Глобальный минус - окрашены (слабее или сильнее, но бесцветных не бывает), и не светостойки. Потому желательно наполнить порошком.

Термостойкость тут можно получить и "за 200C" (с немодифицированной смолой !), но для этого потребуется повозится с режимом полимеризации: сначала погреть до 60-80С потом, после отверждения - выдержать при +120-140С.

Тут очень хорошо использовать ускорители отверждения:

например УП606/2 онже "алкофен 30" (2,4,6-трис(диметиламинометил) фенол), и еще куча названий (делается почти всеми производителями) , в количестве 1-2% от смоляной части композиции (без уменьшения доли отвердителя, это катализатор он не влияет на стехиометрическое соотношение). Это позволит снизить тепловой режим и(или) несколько ускорить процесс. (ароматические амины всеже - О-О-О-ЧЕНЬ медленные). Можно использовать ДМБА, но большого счатстья от его бесцветности тут нет (все равно окрашено), а он менее активен нежели УП606/2, и не присоединяется к полимеру в конечном счете (может выделятся из конечного изделия потихоньку). За имидазолы, триэтаноламин, и другие катализаторы не скажу - не работал с ними.

Да, и естественно можно комбинировать любые амины и любые эпоксиды между собой, для получения средних свойств.

Хотя и не все комбинации имеют смысл (в плане полезных практических свойств), но полимеризуется все. Эпоксогрупы везде одинаковые :)

Важно только не забывать корректировать соотношение амина с эпоксидом, чтобы максимально уменьшить непрореагировавший избыток того или другого.

УПС ! Про разбавители и рассчет пропорций - не влезает. Потому:

Эпоксидка. Часть 2

TECHNO BROTHER

1.6K постов12.5K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

1-Мы А-политическое сообщество. 2-Запрещено оскорбление: Администрации Пикабу, сообщества, участников сообщества а также родных, близких выше указанных.

3-Категорически запрещается разжигание межнациональной розни или действий, направленных на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение национального достоинства, а также высказывания о превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов. Мат - Нежелателен. Учитесь выражать мысли без матерщины

Автор поста оценил этот комментарий

За давностью лет уже нихрена подробностей не помню, ибо было это в 96 году ;) Но это именно эпоксидно-новолачные блоксополимеры. ЭД-20 или 16 + не помню какая новолачная ФФС - соотношение было разное от 50:50 в разные стороны. Сополимеризация на термобане, заливка в форму с углепластиком и окончательная полимеризация под прессом при не помню какой, температуре. Добавлялся в т.ч. отвердитель - но подробностей не помню от слова совсем.
Далее испытывал получившиеся образцы на машине трения. Это было частью докторской или кандидатской не моей ;).

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Добавлялся в т.ч. отвердитель

Ну, в данном случае наверное всеже катализатор.

А так да, известная тема, сшивки новолаком. Ака конденсация эпоксида с фенолами. Я правда почти не занимался.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий

О! Моя дипломная работа "Эпоксиноволачные блоксополимеры и их применение в углепластиковых поршневых кольцах компрессоров для АЭС". Ну а если проще, то влияние на триботехнические свойства углепластика добавления новолачной смолы в эпоксидную ;) В те времена Николаев все еще дрочил всю кафедру со своими новолачными идеями.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

В смысле отверждение эпоксидки новолаком  (феноксисмолой) , или имелись в виду эпоксидированные новолаки (эпоксиноволачные смолы УП643, ЭН-6), когда в реактор эпоксидирования, заместо бисфенола А/F - закладывают новолак ?

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий

для @user8351004 в продолжение #comment_293135540

Немного погуглил.

Если вы имели в виду стеклотекстолит FR5 (я его знаю под названием  FR4 HiTig), то там азотсодержаще смолы с отверждением ароматическими аминами. (какие точно - не раскрывается, но в общем тема достаточно известная)

В принципе, воспроизвести все это "на коленке" можно (после ряда экспериментов), но задача не простая. И дело даже не только в самой смоле. Требуется куча технологического оборудования чтобы с такой смолой работать.  Смолы полутвердые, и размягчаются примерно при +50С, причем азотсодержаще смолы еще имеют "фенечку", что требуется крайне осторожно и постепенно разогревать барабан со смолой, чтобы не "запустить" автокаталитическую полимеризацию, следовательно нужен термостат, где можно в течении многих часов греть тару со смолой до рабочей температуры.  Нужны прессы и каландры для пропитки стеклоткани, если у вас объем чуть больше чем "3 кусочка с ладошку размером".Требуется "горячая" полимеризация под прессом  (причем желательно многоступенчатая, с увеличением температуры).  Отдельный вопрос: "функционализация" поверхности стеклоткани и стали, чтобы обеспечить химическую связь. Короче все возможно, но надо решить надо ли вам ТАК заморачиваться. Тем более что сейчас вполне доступны материалы для печатных плат в т.ч. и на стальном основании (тотже FR4 уже припресованный к стальному листу), решить что именно вам нужно ?  Обязательна температура стеклования выше 150С ? Или нужна просто высокая механическая прочность ? Нужно ли свойство самозатухания ? Короче ключевой вопрос: "что это такое и для чего вы задумали делать свое ?" А если нужна просто хорошая адгезия - то рецептура 6 в одной из перечисленных разновидностей. Но термостойкость там - не великая. Сталь - желательно оцинковка, причем цинк еще и оксидировать/хроматировать/фосфатировать  (можно покрытие "радужный цинк", с обработкой дихроматами, можно просто оцинковку прокипятить в щелочном растворе марганцовки, получится оксидирование с окрашиванием поверхности двуокисью марганца), потом поверхность аппретировать спиртовым раствором АГМ-9.

Автор поста оценил этот комментарий

Пожалуй лучшие клеи для стекла - на основе эфиров метакрилата.

Это те клеи, ко торыми приклеивают зеркала заднего вида к лобовому с теклу.

Оторвать его можно только вырвав кусок стекла. По нормативам зеркало должно держать порядка 20 кг.

Готовые самые лучшие - 3M и Permatex.
Правда стоят они как чёрт знает что. За крошечный тюбик.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Ну, эпоксидные - не хуже. Клеи на основе метакриловых эфиров для стекла, бадяжатся с силанами, очень похожими на АГМ-9, только не с эпоксидной или аминогруппой, а с двойной связью "на другом конце". Вроде (CH3--O)3Si-CH2-CH=CH2 (есть несколько разновидностей, с акриловым остатком, с остатком бутадиена, тоже есть МЕтокси- и Этокси- производные и т.п. ). За счет чего и имеют такую адгезию. В принципе ничем не лучше и не хуже эпоксидных систем. Я бы даже сказал, что в общем случае полиэфирки дают менее прочные и термостойкие полимеры. Выделять газы - скорее всего тоже не будет, как и эпокса, а вот на счет диффузии через акриловый полимер - я не уверен. Они считаются более проницаемыми, нежели эпоксиды.

Кстати бывают и "гибриды", для чего выпускают вещества вроде аллилглицидилового эфира.

Автор поста оценил этот комментарий
Ага. Именно такого вида бутеры из листового стекла.
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Кстати можно сюда ещ @Ostsee пригласить, может он чего дельного присоветует именно по слейке стекла.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Ну после прогрева там до отпайки ещё приключений достаточно много будет , ждя начала хоть какой-то работы в неотпаянном состоянии добиться бы. А уж подгонять ТКР это совсем дальняя перспектива.
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
как я понимаю, вы собираетесь ваять нечто подобное ?
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Ну мне вот именно для такого применения и надо и никто не мог подсказать чем клеят. Греть спокойно, медленно, лёжа в печке. И так же медленно охлаждать. А под откачкой его и без струбцин сожмёт отлично.
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

А под откачкой его и без струбцин сожмёт отлично.

Кстати да. Про великую силу атмосферы я както подзабыл :)

Греть спокойно, медленно, лёжа в печке. И так же медленно охлаждать.

Именно так. И отпаивать "сосок" уже после охлаждения.

никто не мог подсказать чем клеят

Ну, я тоже зуб не дам, но эпоксидка там точно есть (очень характерный запах под паяльником). Очень похоже, что с кремниорганическим модификтором вроде АГМ-9, АГМ-3, или их метоксильных аналогов (там с десяток подобных силанов существует, с триметоксисилановой или триэтоксисилановой группой с одного конца и амином, или остатком этилендиамина, или эпоксогруппой (тогда добавляется в смоляную часть а не в отвердитель) с другого , резульат от них - очень похожий). За отвердитель - не скажу, но вариантов не так много на самом деле (наименований то - тьма, но суть очень похожая).

Явно наполненное какойто "минералкой". Причем прилично наполнено. Обычно нечто серенькое. ХЗ, может смесь вроде двуокись титана, или цинка + сажа. В прочем что именно - не особо важно. Неприятно, что там возможно хорошо подогнан  суммарный ТКР к стеклу, а это - не так просто кустарно сделать.

Края стекол похоже что толи протравлены (плавиковая кислота, или фторид натрия + серная к-та), толи отшкурены чутка (может отпескоструены заклеив рабочую часть). Возможно, предварительно аппретированы темже раствором АГМ-9.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Ну клеиться оно будет при температуре выше +20 в любом случае. И греться тоже будет и для доотверждения и перед откачкой прогрев градусов до 200 хотя бы, чтоб всё что может газить вытянуть. У меня не вакуум планируется, а разреженный газ. Хотя и ВЛИ попробовать хочется.
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Ну кстати если столь сурово греть, до +200С, то эпоксидка (причем практически любая) уже по любому пройдет точку стеклования и прочность потеряет. Это обратимо, и в принципе не старшно, но в горячем состоянии, нагрузок на отрыв - не прикладывать, и даже, возможно какойто небольшой гнет положить чтобы прижимало слегонца, пока горячее (тянуть струбцинами - стремно, стекла могут лопнуть от разницы ТКР между струбциной и стеклом, при таких перепадах). Потому как прочность в таком виде - не велика, и можно микротрещину создать.

Вообще часто клеют индикаторы, причем всякие: и ВЛИ, и ГРИ, и даже ЖК панели, из стекол, как раз на чтото вроде ВК-9. Явно эпоксидное. Хотя конечно так, "на глазок" рецптуру не определить, но очень похоже.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Нее, далеко не всех. Но бег по граблям- наш любимый вид спорта. Главное каску и "ракушку" не забывать надеть перед забегом. (:
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Кстати о граблях: если берется "медленная" рецептура  с XT412 или ПО300 - отверждать исключительно при нормальной температуре. (выше +20С) А прохладном помещении - будет сто лет твердеть. Вот XT586 - допускает отверждение в "антисанитарных" условиях. Хотя погреть потом - в любом случае полезно  (хотябы положить готовое изделие на батарею отопления на сутки).  Станет только лучше. В случае вакуума таким образом еще возможно дополнительное удаление летучих примесей, перед окончательным вакуумированием, и герметизацией (собственно это у всех вакуумных и газонаполненных приборов - практически штатная процедура). Хотя такие рецептуры серьезно и не "газят" но абсолютно чистых веществ - не бывает как известно, и при столь крошечных объемах, возможно выделение всякой дряни откуда угодно (не только из компаунда, там чтобы испортить вакуум - очень немного надо). Кстати XT412 тут предпочтительнее ПО300 или Л20 - он нормирован по остаточному содержанию летучих веществ, хотя конечно там летучая фракция по большей части - остаточный этилендиамин, который тоже соединяется со смолой (еще и быстрее основного вещества, ибо подвижен и реакционноспособен весьма), и в оригинальном ВК9 - импользовался именно ПО300 но всеже думаю что не лишено смысла  попробовать заказать XT412.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
1. Ну про титановые белила я в курсе. А попадание в ненужные места- так аккуратно работать надо. Если лапки, то клеить всё в маски. С этим опыт в наличии и в количестве. А краска это вобще хорошо даже, прозрачный панаплекс- ну такоэ себе. Тем более там ещё вопросы с дозированием компаунда будут вопросы, ибо клеить по плоскостям надо, скорее всего нанесение будет методом шёлкотрафаретной печати.
2. У меня он ОСЧ, в виде мелкодисперсного порошка без комков. Да и шёлкография подразумевает что пигмент надо мелкий и хорошенько просеять через сетку размера на 2 мельче, чем та, которой будет наноситься компаунд.
Да и вобще, буду грабли собирать, там их много заныкано, это я прям точно знаю (: Но за разъяснения спасибо, приятно со знающим человеком пообщаться.
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Ну, коли в курсе всех нюансов - хорошо !

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Да там задач то, 3 стеклянных пластины склеить. Загущать скорее всего диоксидом титана буду, он есть мелкодисперсный, а аэросил покупать надо. Но это всё на лето откладывается, сейчас места нету на все эти приключения и вакуумный пост не укомплектован ещё.
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
Двуоокись титана - хорошая штука, но есть пара недостатков:

1) сильно красится. Таки компаунд замешанный с двуокисью титана - качественная белая краска, причем пигмент с хорошей "укрывистостью", все дела... Даже крошечная частичка попавшая в нежелательное место - требует протирки с растворителем. Просто механически стереть -  останется белый след.

2) бывает с плотными, трудноразмешиваемыми комками. Для компаунда который обеспечивает герметичность - это может быть критичным, потому перед вмешиванием в смолу - растереть до идеального состояния (ступка, кофемолка, т.п.)

А так, для этой задачи - тоже вполне неплохо.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий

Не подскажете,  "мериканская"  эпоксидка 5 и 15 минут отличается смолой или отвердителем, можно  что то менять с теми же эффектами?

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Я конечно не держал в руках, то, про что вы гвороите, но

99.9% что отвердителем. Смолы, для подавляющего большинства "бытовых" приложений вообще практически без вариантов - жидкая диановая смола ряда бисфенола А. Даже бисфенол F - большая редкость (если специально не искать), а уж про спецмарки - даже не говорю.

Может чуть отличаться количеством активного разбавителя, но если свойства продуктов в линейке у одного производителя - отличается только временем жизни (скоростью полимеризации), то смола там "из одной бочки налита". Скорость "делается" количеством катализаторов (а их обычно добавляют в отвердитель, ибо в смоле они будут потихоньку провоцировать сшивку эпоксида в полиэфир, без участия амина) и(или) типом (активностью) отвердителя.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Спасибо, добрый человек. Теперь можно пробовать играться, может осилю панаплекс сделать (:
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Да, если требуется "заполнение объемных швов", желательно добавить наполнитель. Про наполнители я потом еще отдельно буду писать. Но в данном случае, для клеевых-герметиковых задач мне больше всего нарвится аэросил (т.н. "белая сажа" - сверхмелкодисперсная окись кремния). Он кроме всего прочего, дает т.н.  свойство "тиксотропности": даже при небольшом его количестве - смесь становится неньютоновской жидкостью, с вязкостью падающей с усилиением воздействия, т.е. под собственным весом не стекает с вертикальных стенок, но при этом достаточно легко намазывается, перемешиватется.... 

При этом аэросил - один из самых мелкодисперсных наполнителей, он совершенно не мешает например уплотнять резьбу таким герметиком (естественно в разумных количествах, можно загустить и вообще "до состояния пластилина", чтобы можно было лепить, но тут этого делать всеже не надо). Количество - до удобной в работе консистенции (для разных задач - может отличаться).

И в отличии от например двуокиси титана, аэросил - практически прозрачен, если чего случайно запачкаете таким компаундом - не так заметно, как ярко белые "титановые белила".

З.Ы. упомянутый вам  loctite ea 1c, по косвенным признакам, очень похоже что нечто подобное и есть ("еа" - подозреваю что Epoxy Amide, что компанд эпоксидный - указано прямо, весьма маленькая пропорция смешивания, близкая к 1:1 - тоже неплохой  "намек" на аминоамидные отвердители). Добавки и модификаторы конечно могут быть разные, да и "точного аналога" XT412 импортного -нет (хотя полно похожих), но суть - таже самая.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
@Dr.Nimnul, товарищ, а по составам для склейки всякого, под вакуумом работающего чего-нибудь посоветовать можете?
А то мне только loctite ea 1c, которую в наших краях поди найди ещё, да и дорого выйдет в потребном количестве.
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Ну, собственно еще с советских времен, "вакуум-прочный" эпоксидный компаунд ВК-9 https://www.hpyar.ru/good/kley-vk-9

Представляет из себя смолу ЭД20, отверждаемую олигоаминоамидным отвердителем ПO-300 (более освершенным вариантом которого является упомянутый тут XT412), модифицированным кремнийорганикой АГМ-3 (это очень похоже на АГМ-9). Короче рецептура N6, "меделенный вариант", с отвердителем XT412 - почти полностью его повторяет, даже лучше (с хотябы немного модифицированной активным разбавителем смолой - оно куда лучше работает, и менее капризно). Да и быстрый вариант - тоже замечательно подойдет.

показать ответы