Взываю к помощи Лиги электриков

Уважаемые члены лиги электриков, обращаюсь к вам за помощью и добрым советом) Условия задачи: есть однокомнатная квартира в новостройке. свободная планировка, а именно есть несущие стены, есть 4 ряда кирпича, определяющих санузел и собственно все. Электрика заведена в квартиру, в квартирный щиток. По квартире разводки нет вообще. Ремонт делаем  с отцом вдвоем, своими силами по мере возможностей. Электрику планирую разводить самостоятельно: вроде руки у обоих есть, мозгов вроде тоже немного отсыпали, поэтому решено делать своими силами. К квартире по планам будет возводится стенка по середине квартиры, чтобы получились две комнаты: зал и кухня. Начитавшись постов в данном сообществе, я накидал планируемую схему проводки:

Взываю к помощи Лиги электриков Электрика, Электрика в квартире, Электрик, Проводка, Электропроводка, Ремонт, Ремонт квартир, Длиннопост

Разбил все проводники на логические группы, посчитал автоматы и УЗО. Вешать отдельное УЗО на каждый автомат - выйдет небюджетно, если ставить автоматы ABB, Eaton и подобные. Хотелось бы услышать ваши замечания и критику.

На данный момент в квартире установлен щиток, в котором стоят вводной выключатель нагрузки(ВН), три диф.автомата на 16 А и один на 32 А. Отец, человек советского воспитания, утверждает, что всю проводку можно развести на эти диф.автоматы. Не могу его убедить, чем чревато подключение розеток и освещения в комнатах на один диф.автомат. Он мотивирует это тем, что большинство домов строится с приблизительно таким количеством автоматов и всех все работает и ничего не горит. Он считает, что нет смысла разделять потребителей на группы и вешать их на отдельные автоматы. Очень хотел бы услышать от профессионалов своего дела, какой смысл разделения на группы и чем чревато игнорирования этого правила.

Извините, чукча не очень писатель, поэтому мысли излагаю сумбурно. На данный момент меня очень интересуют ответы на следующие вопросы:

1) Недостатки приведенной схемы, возможные улучшения.

2) Есть ли смысл делать проводку по приведенной схеме или сделать бюджетно на имеющихся 4 диф.автоматах.

3) Сечение кабелей. В интернете пишут, что на розетки необходимо использовать кабель сечением 2,5 мм2. Не очень понятен такой момент: от каждой розетки идет кабель сечением 2.5 мм2. Все розетки, допустим, зала объедены в одну группу и подключаются к одному автомату С16 А. Насколько я понимаю, провод от розетки идет в соединительную коробку, в которой он соединяется с проводом от соседней розетки. Такая коробка соединяется с другой такой же коробкой и дальше кабель ведется к автомату. Так вот, какого сечения должен быть кабель от автомата до коробки. На автомате ведь токи от всех розеток сложатся, соответственно, если, допустить, что к каждой розетке будет подключен потребитель, который потребляет номинальный ток, т.е. 16А, то выходит, что от коробки, в которой соединяются хотя бы две розетки надо вести кабель уже 4 мм2. Тогда не очень понятно, почему автомат надо ставить С16А, как рекомендуют везде, ведь 4 мм2 это номинальный ток, больший чем 16А. Или допускается от каждой розетки вести провод 2.5, между коробками также 2.5 и на автомат заводить 2.5?

4) Количество соединительных коробок. Если на каждую коробку делать ответвление через коробку, то количество коробок будет довольно значительным. Чтобы уменьшить количество коробок, можно вести кабелями и объединить в одной коробке, уже ближе к щитку. Есть еще какие-нибудь варианты? Какая сейчас наиболее распространенная и/или правильная схема разводки розеток?

5) Расположение коробок. Вся проводка будет делаться по потолку со спуском к розеткам и выключателям по нормальным вертикальным штробам. Отец предлагает делать коробки в стенах, под самым потолком с объяснением, что  так к ним будет доступ: можно вырезать кусок обоев и выполнить в ремонт в коробке. С учетом того, что количество коробок вырисовывается значительным, мне не очень улыбается делать столько штроб под коробки под самым потолком. Я предлагаю делать все соединения на потолке. На потолках будет делаться короб из гипсокартона, шириной сантиметров 30-40, центральная часть будет выполнена натяжным потолком. Опять таки, какая сейчас самая распространенная и/или правильная схема размещения коробок.

6) Соединения в коробках. Я так понял, что этим вопросом, можно разжечь холивар среди опытных людей, но все же. Отец предлагает делать соединение пайкой с последующим одеванием термоусадочного кембрика. Я считаю, что такое соединения хоть и надежно, но мало ремонтопригодно. Точнее ремонтируемо с большими неудобствами. Я предлагаю делать соединения на wago. Отдельные линии на мощные потребители(кухонная плита, холодильник, стиральная машина) предлагаю делать прямыми, без использования коробок.

7) На данные момент, делаем штробы 25х25  мм с прицелом на укладывание ПВХ гофры диаметром 20мм для возможности заменить кабель в гофре. Вопрос: можно ли укладывать в одной гофре кабель для розетки и ТВ-кабель/Ethernet кабель или православно под них делать свою гофру?


Хотелось бы сделать все на совесть) Спасибо за внимание и очень надеюсь на ваши ценные советы и критику.

Лига электриков

4.7K постов24.9K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

63 ампера на УЗО в однокомнатную квартиру???? Простите, вы с дуба рухнули? 63 ампера это почти 14 киловатт. 14 КИЛОВАТТ КАРЛ! Не знаю сейчас нужно согласовывать или нет в квартирных домах, знаю что в частных домах небольшой площади, вводные автоматы более 32 ампер не согласовывают! Как уже говорили УЗО на вводе (у лифта) обязательно, потом на вводе непосредственно в квартиру выключатель общей нагрузки, далее освещение: комната 10а, санузел/кухня 10а (гофра, потолок, коробки тоже потолок, провод медный ВВГнг 3х1.5), далее розетки: 1 группа розетки комнаты дифавтомат 16а, 2 группа кухня (общие нужды: чайник микроволновка вытяжка холодос) дифавтомат 16а, электродуховой шкаф (если будет) отдельная линия дифавтомат (в зависимости от мощности), 3 группа санузел (общие нужды: фен, щипцы, и тому подобное) дифавтомат 16а, 4 группа стиральная машина дифавтомат (в зависимости от мощности). (гофра, потолок, коробки тоже потолок, провод медный ВВГнг 3х2.5) Скрутку (клеммы Wago как все советуют ставить не рекомендую, при их установке потребуется довольно таки частое обслуживание) в коробках пропаять или проварить под изоленту или термоусадку(я предпочитаю ТУ). Эзернет прокладывать с "силовыми" кабелями нежелательно, лучше взять отдельную гофру и протащить в стороне не менее 60 см. ну в общем как то так! а вообще лучше сначала посчитать приблизительную будущую нагрузку по квартире добавить 30% и исходя из этого ставить УЗО и вводной выключатель.

раскрыть ветку (26)
Автор поста оценил этот комментарий

а теперь пиздуй в гугл и читай что такое УЗО. и чем оно отличается от автоматического выключателя. и особенно внимательно читай строчку, в которой сказано, что узо не защищает от сверхтоков и не выступает в качестве ограничителя мощности.

раскрыть ветку (8)
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
А теперь пиздуй в гугл и читай про узо типа вдт и авдт.
раскрыть ветку (7)
Автор поста оценил этот комментарий

это  не типы узо

типы узо:

тип А - переменный постоянный ток

тип АС - переменный

тип В - еще и на выпрямленный ток реагирует.


ВДТ - это и есть выключатель дифференциального тока, блядь, то есть УЗО. вдт не тип узо. это и есть узо.


АВДТ - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ дифференциального тока. то есть диф автомат.



УЗО не равно дифавтомату.

дифавтомат - это совмещенные узо и авт. выключатель в одном устройстве.


ВОН ИЗ ПРОФЕССИИ!

раскрыть ветку (6)
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Будьте внимательны к тому что написано выше(я про Ваш первый комментарий) и скажите в чем я не прав. А то кажется что Вы какой то "неадекватный".
раскрыть ветку (5)
Автор поста оценил этот комментарий

>>ну смотри если узо 63 ампера защищать надо такой же силой тока или меньше, потому как узо не срабатывает на к/з. Узо у нас для чего предназначено? Правильно! Для отключения сети при утечке электроэнергии


во втором комментарии уже прочитал.

а в первом - появилось ощущение, что вы не различаете УЗО и АВДТ и просто ВА.

раскрыть ветку (4)
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Так я не прав?
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Или это просто нелепый "наезд" по причине недочитанности?

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

это нелепый наезд по причине недочитанности. извините, коллега.

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

я все таки жду ответа, иначе я прослыву не компетентным элетромонтажником...

Автор поста оценил этот комментарий

Квартира с электроплитами. Новый дом. Официально всё по бумагам государевым. Каждому в руки по 15 кВт.

раскрыть ветку (2)
1
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

В посте уточнения что квартира с эл/плитой нет. Я  предположил что квартира с обычной газовой плитой (так как в моем городе это самый распространенный вариант), уточнение этажа тоже нет (насколько мне помнится что выше 11 этажа газ не тянут). Если это действительно так то следует проверить сечение/материал кабеля проложенного до квартиры. Тогда линию электроплиты делать отдельно и автомат/сечение кабеля выбирать соответственно мощности той самой эл/плиты.

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

да и в схеме указано что варочная панель а не плита, это несколько разные вещи

Автор поста оценил этот комментарий
Вводной автомат на лестнице на 63 ампера, значит проектировщики предполагали, что такой ток может потреблять квартира. Я меня стоит узо на 63 ампера, потому что сумма номинальных токов автоматов, к нему подключенных равняется 63 ампера. Да, я возможно неудачно разбил, как мне указали и это место буду переделывать и переразбивать, но ставил такой с целью защиты самого узо.. Тут же вариант, либо ставит перед узо автомат на меньший или равный ток, либо чтобы сумма токов после узо не превышала номинальный ток узо
раскрыть ветку (13)
Автор поста оценил этот комментарий
Автомат - автомату рознь. Разные пороги сработки. У знакомого миллионера стоял 63А на квартиру в ГРЩ подьезда и входной 63А в квартире (квартира огромная, 300кв.м.).
Так вот, он заебался бегать зимой ночью искать электрика с ключами от ГРЩ, поелику при бездумном включении всех ламп/теплых полов/водогреев/домашней минисауны выбивало не квартирный автомат, а в ГРЩ. Номиналы одинаковые, но реальные пороги сработки разные.
Поэтому считаю ставить номинал, равный подьездному, бесполезным...
раскрыть ветку (2)
1
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

А какой дурак так сделал? 63А вставка/автомат на распределительном общедомовом устройстве и 63А на квартиру. Насколько нужно быть "безруким и хорошо знающим электромонтажником" Вы просто сейчас не поняли меня. Разговор идет о квартирном распределении, а не о распределении на весь дом/подъезд. Работаю в УК. Во всех ВРУ на домовом оборудовании стоят вставки на каждую линию 63А, на каждой линии (к примеру 5 этажный 4ех подъездный панельный дом) находятся 10 квартир, то есть в подъезд идет 2 линии, на каждую квартру стоят вводные автоматы номиналом 20/25 А. Все как и положено, ступенями с уменьшением номинала на каждой ступени. А то что Вашему знакомому миллионеру делал электрику какой-то "неадекватный горе-электрик" виноват, я полагаю, сам миллионер и то что он устал бегать не чьи то проблемы и не проблемы автоматов.

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

и да я знаю что тогда получается по 1.5 кВт на квартиру, но так было сделано еще при советской власти) обслуживаю дома в основном старенькие, так люди в общем то и живут... большей мощностью ставить на линии нельзя, погорят все провода к хе*ам. А менять полностью линии никто не собирается) А Вашему миллионеру нужно было всего лишь согласовать и бросить отдельную линию непосредственно на общедомовое ВРУ, поставив автомат согласованный в Энергосбыте (или иной организации поставляющей эл/энергию и имеющей планы и проекты домов). Проблема бы отсутствовала напрочь

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

ну смотри если узо 63 ампера защищать надо такой же силой тока или меньше, потому как узо не срабатывает на к/з. Узо у нас для чего предназначено? Правильно! Для отключения сети при утечке электроэнергии. Так как на вводе стоит УЗО 63А это значит что он может пропускать через себя силу тока в 63 ампера постоянно. Ток срабатывания 100мА это значит что он не убережет вас от удара током, но предотвратит пожар в квартире (для защиты от удара током я Вам предложил на розеточные линии ставить дифавтоматы). Итак что такое сила тока в 63А: 63*220=13860 ватт (почти 14 кВт общей мощности которую можно нагрузить на это УЗО) Что, простите, можно включить в однокомнатной квартире на 14 кВт?


Приблизительная мощность приборов


Поверхность варочная От 1 до 2кВт.


Вытяжка для кухни От 0,12 до 0,24кВт.


Нагреватель для воды до 150 литров Примерно равна 6кВт.


Кондиционер бытовой 0,4 – 0,24кВт.


Микроволновка 0,6 – 2кВт.


Миксер Около 0,2кВт.


Пылесос домашний Примерно 1-2кВт.


Сушильная машина 2-3кВт.


Компьютер стационарный 0,3-1кВт.


Посудомоечная машина Около 3кВт.


Телевизор обычный 0,15кВт.


Утюг 1кВт.


Холодильник 0,2кВт.


Электрическая плита 3-8кВт.


Электро-гриль 1-3,6кВт.


Тостер 0,8-1,5кВт.


Скороварка От 1 до 2кВт.


Духовка встраиваемая От 2 до 5 кВт.


Кофемашина От 0,5 до 1кВт.


Проточный нагреватель для воды Около 3,5кВт.


Морозильная камера Около 0,2кВт.


Так вот, автомат защищающий УЗО отключит питание при условии что все выше перечисленное вы включите одновременно.

И еще для включения 14кВт Вам потребуется кабель медный 8^2 а алюминиевый 14^2(и это без запаса). Чего я полагаю для Вашей однокомнатной квартиры скорее всего не предусмотрено, то есть у Вас быстрее сплавится провод ведущий в квартиру чем выбьет автомат защищающий УЗО. Так что УЗО на 63А и защищающий его автомат аналогичной силы тока ставить нецелесообразно. Значит у проектировщиков просто не было в наличии других автоматов и узо и они решили проблему простым способом. Так что считай общую будущую нагрузку, докидывай 30%. Исходя из этой информации ставь автомат, узо желательно взять чуть "мощнее". Вы можете ставить автоматы меньшей силы тока на розеточные линии при условии что в эти розеточные группы Вы не будете включать что-то другое более мощное. Но зачем нам заморачиватся и помнить какая розетка для какого прибора. Поэтому автоматы на освещение и розетки по принципу что я привел выше, а вот вводной автомат уже по общей нагрузке(+30%)(мало ли что вы еще захотите подключить) в квартире.

раскрыть ветку (9)
Автор поста оценил этот комментарий

Я тут пробежался по каталогам бытовой техники и был очень удивлен. Подавляющее большинство варочных поверхностей сейчас потребляют 7,2- 7,7 кВт, духовые шкафы от 2,5 до 4 кВт, холодильник до 0,5кВт, микроволновка до 1кВт, кухонный комбайн - до 1,5 кВт, кофеварка/кофемашина - до 1,5 кВт, Чайник 1.8 -2.4 кВт, вытяжка - до 0,5 кВт, стиральная машина - до 1кВт.

С этими новыми знаниями придется переделывать схему. В интернете натыкаюсь на противоречивые таблицы по поводу соотношения сечения кабеля и максимальную мощность. Если верить некоторым таблицам, то кабеля 6мм2 хватит на варочную поверхность до 8кВт, другие же говорят ставить на такую варочную поверхность уже 10мм2 и автомат на 40А. Есть надежный источник информации по поводу сечения проводов? Интересуют именно ВВГнг-ls. Вечером перерисую схему и выложу на критику

раскрыть ветку (8)
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

7 с лишним кВт на варочную панель? это что-то овердо*уя. Столько потребляет неплохая эл/плита (с учетом духовки). Сечения проводов: приблизительный коэффициент материалов (сечение кабеля на мощность) алюминиевый 1 к 1, медный 1 к 1.8, к примеру имеется мощность 1 кВт то алюминиевый нужно брать сечением 1 мм2, а медного достаточно будет 0.6/0.75 мм2. Основная проблема в том, что кабель бывает двух видов: по ГОСТ и по ТУ. Хотя маркировка у них одинаковая по сечению кабеля но "ГОСТовский" кабель толще по причине заложенного запаса, "ТУшный" тютелька в тютельку по коэффициентам(и соответственно тоньше чем "гостовский"). Соответственно мощностям также подбираются автоматы. Расчет могу приложить если физику не помните)

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

если плита 8кВт значит медного достаточно будет 6мм2 если алюминевый то 10мм2, Вам говорят верно) и потребляемая сила тока 36+ ампер, соответственно про автомат 40 ампер Вам тоже не врут

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

ну разные панели варочные бывают. я вот сейчас тоже полистал немножко, есть и 2кВт и 3 и 4 и 5, конечно и 7 тоже видел, смотря сколько мест на панели. все зависит от Ваших желаний)

Автор поста оценил этот комментарий

У вас квартира без газа?

раскрыть ветку (3)
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

уже выяснили что да, квартира без газа, варочная панель и эл/духовой шкаф

Автор поста оценил этот комментарий
Да, без газа, однофазная проводка. Планирую варочную поверхность + духовой шкаф
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

под варочную конечно отдельную линию, не знаю точно каким сечением, я видел только с трехфазным подключением, там был провод сечением 6мм2, явно не меньше вам нужно

Автор поста оценил этот комментарий

Вот тоже глаз зацепился за фразу

Поверхность варочная От 1 до 2кВт.

Я на варочную 3*6мм2 заложил

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку